Bobby 问"要参观国家清真寺吗,那儿也很美丽." 我把目光从窗外转向他 "不好吧,那儿不太欢迎女人,我不强人所难,不过还是尊敬Allah." Bobby 从倒后镜察看我一眼 "清真寺门外有些长袍,你穿上就可以." 我急忙耍手"不,不,不,尊重的,但不入了"他说 "其实他们喜爱女人的,赞成一夫多妻,不过就不能一妻多夫,也不赞成独身主义, 不过我只是告诉你他们的信仰,我无意批评他们呀.在KL 千万不要评论穆斯林" 我这次认真地耍手拧头 "那! 我怎敢!不是信徒,但我尊重的"
Bobby 泊好车,原来旧火车站就在国家清真寺对面.
我们一边行,他指向前方 "看到吗,看到那个白色洋葱头吗,那儿就是旧火车站"
 根据 "Architectural Digest" 这是全球27座最美的火车站之一,排名第4. 此建筑风格为莫卧儿,莫卧儿 (Mughal) 其实就是突厥化的蒙古人,古代的全盛时期他们族人在印度建立封建专制王朝,领土几乎逹至阿富汗,所以莫卧儿的建筑特色是上层穆斯林,基础是印度.
19世纪初,建筑世界兴起了一埸新古典主义建筑,新古典主义中有一种混合式建筑,而在混合式建筑的大家庭中,有一种名为印度撒拉逊复兴建筑(Indo-Saracenic Revival) 又可称为(Indo-Gothic,Mughal-Gothic,Neo-Mughal).即是结合印度,伊斯兰和某些西方元素的特征. 简单来说即是建筑fusion 版,印度菜注入亚洲口味,再加伊斯兰酱汁,用英国碟上菜.
那年代是大英殖民化时期,建筑物是一种插旗的象征意义,即是霸地盘,或有占据的意味. 英藉建筑师Hubback或其建筑师楼,获委以多个重点公共项目的设计者,定必明白政治风向球,要以西方经典原创建筑来展现威权,也要融入一种亚洲异堿风情元素,于是伊斯兰风格,印度风格也相继注入,例如印度特色的洋葱(球状)圆顶, 印度的Chhajja (即overhanging roof/ 由支架撑着的突出屋檐)伊斯兰特色的尖拱,扇形拱或马蹄形拱门.孟加拉风格的弯曲屋顶char-chala, 屋顶线上的圆顶chhatri亭,又名尖塔,和浓厚伊斯兰特色名叫Mashrabiya或jharokha风格的窗户,即是通花但呈阿拉伯几何纹.这些特色全部也体现在此旧火车站.
Bobby 带我行去一个高位,看火车从站洞游出,另一轨道就是游入,很有古老的年代感.我除了喜欢听雨声,其实我也喜欢听火车的engine 声,因为像划破长空,然后又恢复宁静.如果细听,火车过轨所发出的声音,每次也不同,像在告诉我什么似的.
我们入去车站内部,月台部分在1986年曾进行大幅修建,我望上顶部,车站屋顶天窗是开启通风式,应该是因为当时还有煤气,蒸汽火车,得排烟.
现代社会用电气火车,不需要开启式天窗,但有function 的设计永远是经典,如今天窗可引进光源,光影就在狭缝间交叠了100年.
"我觉得个车站依旧美丽,旧有旧靓,像一代美人,就算100年,还有无限余韵,好特别!"
我们去到一个啡色的小楼,马蹄栱型的窗,我告诉他,我喜欢这里. 好特别!
他愕了,脸色也青起来.
我拉着他 "你快些过来啦,这个位好,你快些帮我影张profile pic 我要放Facebook 看不见样那种,背景要有这对拱门窗.不要影样呀!"
他说 "那,你唔好望入D窗入边呀"
竟然是他提议走! 我赶上去,在他旁说 "我喜欢呢度呀,我想入去呀,而且我喜欢那条拱型车道呀"
"走啦,走啦,前面很多拱门⋯ 大把你影"
与Bobby 走前,我不忘影多几张拱型车道相,和岁月洗礼大楼的足迹.
原来,那儿叫Heritage Station Hotel Bobby 就是怕那些鬼故,所以急急脚走.
"唔使惊! D鬼好似人咁架乍, 好似你系街见D唔识的人咁,其实人比鬼更可怕啦!"
Bobby 真的有些惊,再行去铁路局行政大楼,即是KTM 的总办事处,然后我们走了.
混合式风格:印度撒拉逊复兴建筑(Indo-Saracenic Revival)
回到酒店,我对heritage station hotel 念念不忘,我喜爱那色调,我喜爱那窗,窗的破旧感,透视与混浊之间. 我影相时,其实有望入去,我看到里面有台,有布包着的凳,应该是个餐厅,也隐若看到吧抬,酒杯. 有点像万事俱备,只欠客人.虽然空无一人,但看得出从前的气息. 无鬼只是无人气.
我google 1910年8月1日 饭店Heritage Station Hotel 入驻.酒店落户在火车大楼北翼,有170间房.从前此洒店一定很繁华美丽,并客似云来,川流不息,因为在火车站的酒店必定占尽地利优势.
可惜搜寻结果不是很多,发现酒店在2010年处于半关门至关门状态.那时住客在网络留下评语,大都是投诉清洁问题,房间气味,布局残旧 火车噪音 (咦,我喜欢呙,哈哈) 有昆虫 (哦,昆虫,我不怕昆虫的).
我找到一篇,此英国旅者,像是一名长住酒店的旅人,他说Heritage Station Hotel 像一首Titanic 随大英殖民文化而没落,并形容它为old girl. 1930年 此酒店是上流社会,绅士名流的聚脚点,全盛时期回旋楼梯两旁的电梯也服务,不像现在只有左边电梯能运作.随着英殖在吉隆坡褪色,Heritage 就换了几次owners 有些富有,有些不太富有,或只属一般,问题就来了,不太富有的owners 不太愿意投放资金去营运,于是不维修,不保育下,百年酒店也沦为骨瘦嶙峋的残躯.
这位英藉旅者在此酒店渡过了美好的岁月,他凌晨3,4点,睡不着时,拿着Jack Daniels 在大堂餐廰跟预备早餐的同事聊天,话题全是无聊的控诉,天南地北,他还能道出同事的名字,Anne Steve Anna  Rose. 除了staff 此旅者爱上每早坐在窗旁的女士,有时她夜晚会坐吧抬,当她点Jack Daniels 加冰的时候,他就只会喝可乐加冰,因为平时卖醉的他,那刻不想醉.
2008年,洒店再度易手,卖了给星加坡一个由不同持份者持有的财团,这就把Heritage仅余的历史尊严也打碎,旧式玻璃杯被换上Budget Hotel 用的胶杯.从此,灵魂也卖了,只剩剥落的油漆. 旅者不忍看到酒店油尽灯枯于廉价,他不舍但也check out 了.得知酒店已结束,负评如潮,他就写下评论带大家穿越时空,错不在Heritage 是时移世易,地转星移,命运如斯,像小砂石最初投掷江海中,砂石虽小,却能震动整个江面,泛起阵阵涟漪.那涟漪延荡几代,因为一个皇者,一代殖民,一个财团,一个话事人,甚至一个念头,都会产生种种千差万别的命运.
一间酒店如是,一个国家如是.
我喜爱洒店旁通往前方的车道,像能走向另一风景,凡人当希望是光明.