如果是在冬季的点灯节来到白川乡,白雪皑皑中的合掌屋犹如童话中的场景,点点微光如梦如幻.我没赶在这样一个经典的时间点来到这里,不过遇见了一个层次分明的深秋,足以惊艳,我相信,它的一年四季都有着鲜明的高颜值. 一般来说去往白川乡要么从金泽出发,要么从高山出发,有浓飞巴士和北陆铁道巴士可以选择,不过两个公司前往白川乡的车都必须提前预约.我从金泽站东口乘坐的北铁巴士,一个半小时的时间就从繁华的都市穿梭到了群山环绕的白川乡,氤氲雾气缠绕在山尖,更为这片世遗之地增添了几分仙气. 在白川乡的荻町站下车以后,已飘起了淅淅沥沥的小雨,深秋的雨滴还有几分寒气袭人,在这寒气之中我走进了荻町的街道和田间,开始游览这个美丽的乡野.时间尚早,街道上的游客还不算多,甚至有些清冷的感觉. 合掌屋的建造要追溯到几百年前的战争时代,那个时候为了躲避战乱,不得不选择在这种交通不便的深山中建造居所,而由于深山中建筑原材料的有限再加上气候的寒冷,人们只能因地制宜,就地取材,用山里面最常见的木材和芦苇草来修建房屋,于是就出现了合掌屋的形式.没想到当年迫不得已而为之的一件事在几百年后反而成为了人类宝贵的文化遗产. 如今整个白川乡还保留有一百余座合掌屋,其建造历史都超过了一百年.这些保存完好的合掌屋如今大概分成了三类:第一类是那几座规模较大的,可谓是名门望族居住的宅子,现在都是可供参观的博物馆,里面陈列着当时起居和生产的情形,诸如和田家,长濑家,神田家等等;第二类是开辟成了民宿和餐厅,可以和主人共同短暂地生活在同一屋檐之下;第三类就是旅游纪念品商店了,一般来说是逛逛就走的. 如果不是那个可爱的合掌式钟楼,可能我还不会发现自己已经走到了明善寺,这个导游图上仅有的两个寺庙之一.原以为应该是一个规模比较大的寺庙,走到以后才发现它的主体建筑原来如此袖珍迷你,而且建筑风格也已经入乡随俗地成为了合掌式.虽说是寺庙,明善寺如今也已经成为了博物馆,据说里面是农耕历史展览,不过参观的当天并没有开门,终是无缘一见. 明善寺的旁边是八幡神社,有几株比较红的枫树,清风徐来,落叶缤纷,石灯笼下的台阶铺满了青苔,红与绿搭配得正好相得益彰. 合掌屋的特色就是那厚厚的人字型屋顶,犹如双手合十一般,尤其是在屋顶部分,那厚厚的芦苇草足足超过了一米.这样建造的好处可谓是一石二鸟,既在冬天防止了雨水的渗浸和大雪的堆积,也在夏天防止了阳光的穿透,整个屋内可谓是冬暖夏凉. 走在合掌屋之间,很多老宅的门前窗前都是布置得生机勃勃,时间老去,新生的事物却让这些老宅子焕然一新,让人忍不住想进去小逛一圈. 合掌屋这看起来憨厚的屋顶,在定期更换的时候可是一件费劳费神的事情.通常来说,合掌屋的屋顶每隔四五年左右就必须更换一次,整个白川乡的合掌屋每年就轮流着交替更换,今年换这几座,明年换那几座.由于更换的工作量巨大,据说直到现在都还保留着每次更换合掌屋屋顶的时候,前后左右的邻居都会无条件过来帮忙这一优良的互助传统,在人情淡薄的大都市中,这样的情景显然是很难见到的. 在日本,精美的庭院是无处不在的,就连在这种群山之中,合掌屋之间也满是一个又一个精美的小庭院,鱼儿在水中悠然地游弋,袖珍的石桥,精巧的石雕,充满禅意的事物总让人眼前一亮,在这样寒寥的深秋,手捧一杯热茶,坐在这样的闲庭之中应该是一件十分惬意的事情. 合掌屋的底层一般是用来起居的地方,是面积最大的一层,客厅,卧室,厨房和浴室都在这一层.在江户时代,当地最繁荣的产业是养蚕业,合掌屋的上层便是养蚕和纺织的作坊,在开放参观的几座大的合掌屋之中,依旧保留了曾经生产时的工作场景,可以了解到当时的产业文化. 京都有一座充满诗意的渡月桥,白川乡也有一座充满诗意的桥,叫做邂逅桥.走到这里的时候,游客已经多了起来,不过邂逅桥这一带的视野比较开阔,可以看到四周的群山上已是层林尽染了,绚烂的彩林为这片美妙的山野增色不少. 离邂逅桥不远的本觉寺一带是红叶比较集中的区域之一,颜色层次非常分明. 离开本觉寺之后继续走在田间乡野,清澈的渠水在脚边缓缓地流淌着,渠边的芦苇随风摆动,也许它们最终的归宿就是合掌屋的屋顶,然后再化作春泥,继续守护着这片土地.曾有那么一瞬间,天空中的薄云一度被风吹散,一切是那样的云淡风轻,不留痕迹. 俯瞰白川乡全貌的地方在南侧山顶上的城山观景台,有两条路上去,一条柏油路,一条林中的台阶路.站在高出看着远处的合掌屋,隐约之间竟然有几分不真实的感觉.我想起以前曾经走过的南靖土楼和开平碉楼,这些同为建筑类的世界文化遗产,随着老一辈人的离去,很难再将群居的生活方式延续下去,但是这些奇特的建筑,作为时代的见证,将永远屹立在那里,讲述传奇.