走前人所走的路,是今天的任务.清朝时期的路,由于是人所走出来的,
所以都是弯弯曲曲的小道,若是官方开出来的路,像是日治时期的道路,就是直直的.
1733年的竹堑城,是由刺竹围起来的.对照当年的地图和现在的地图,找出新竹最早开发的地方,原来新竹最初的"市区"在东前街和西门街上,从此往外,东边有武营和孔庙,西边有关帝庙,北边有县衙(现土地银行).这竹子城的范围,将是今天毛妈妈带着我们走的路线.
因为竹子城不够安全,所以,1806年建起了土城,让竹堑城有更强的保护.1826年,竹堑城文风鼎盛,当时有"淡兰文风冠全台"之说,兰指的是噶玛兰厅,淡指的就是淡水厅,淡水同知署的位置就在现在新竹武昌邮局.当时的文人建议建起砖石城,于是1827年开始盖石砖城墙.
石砖墙外还有一条护城河,围绕在四城门外,保护着竹堑城.
这河和外面的河相通,是条活水.不过,时过境迁,现在的护城河已经成了死水,抽的是地下水了.
现在走的这个地下道,以前就是护城河的河道.
地下道走下去,看到了以前桥梁的基座.
在1999年整建时,却发现了看似棺材的水泥,经过专家鉴定留了下来.
棺材的下方,有一个分流的船首石,在水道的中央,将水的冲击力化解,材质是砖石,应该是清朝时代的产物.上方的棺材样的桥梁基座,则是水泥材质,应该是日治时期的产物,就这样,不同年代的产物却一起留了下来.
网络上的资料是这么写的:
船首型桥墩一共有三座,于民国八十八年四月整修东门城时,挖掘原护城河段时所发现.建造年代有两种说法,一谓约在1910年到1920年间日据时代,将原单跨桥拓宽为双跨桥时建造;另一说法此桥墩建材及工法与迎曦门相同,可能是清朝时期的产物.桥墩之所以设计成像船首一样尖凸状,是希望借以减少水流的冲击.至于桥墩两端传说的"石棺",是拓宽桥面时唯恐尖端承载力不足所加设的基座.
往上一看,那是新竹之心的特色玻璃桥,用的是新竹的名产 - 玻璃,
当初新竹之心的设计,桥梁两边有不同的功能,
一为展演区,另一边是儿童戏水区,不过,现在已经用木头封了起来.
站在东门城旁,以东门圆环为中心,向外有九条路,护城河内有五条路(府后街,中正路,东门街,文昌街,胜利路),河外有四条(信义街,中正路,东门街,文化街).因此新竹之心又称为九条通.
新竹之心的设计原来有诸多巧妙与用心,在毛妈妈的解说下一一现形,也让我们茅塞顿开.围绕新竹之心的环城步道虽然仅仅一米八,却在四边各留下一首诗,每首诗都是不同时期的作品,代表着不同的岁月痕迹.
最早的诗是康熙五十三年(西元一七一四年)由台湾府诸罗县知县周钟瑄所写的"北行纪":"坡陀巨麓一再上,划然轩豁开心胸,竹堑分明在眼前,千顷万顷堆芊茸"当时周知县从诸罗县北上巡视所写,描述了王世杰开垦时的香山丘陵和新竹平原.
其次是咸丰二年(西元一八五一年)由潜园的主人林占梅所作的"西城楼凭眺即事":"竹城西北地势平,田园参错续海坪,凉秋九月风怒吼,黄沙滚滚海雾腾"记录了十九世纪中叶,从西门向西北远眺南寮海滨的景象.潜园则是林占梅在西门城内所盖的庭园.
再来是日本昭和七年(西元一九三二年)由叶文枢所写的"归新竹感赋":"久客归来日,依依恋故乡,虎头笼薄霭,凤鼻带斜阳,城屹东门壮,园留北郭香,遥怜峰五指,饱阅几沧桑"叶文枢是诗人也是教育家,出生北门在铁路局上班,马关条约将台湾割让日本时,他徘徊在泉州祖地和竹堑之间,最后选择留在台湾,记录了二十世纪在日本统治下的感伤.诗中的"虎头"是十八尖山靠近建华国中的山头,靠近丽池的叫"枕头山",而现在凤鼻隧道附近则是"凤鼻尾山","北郭"指的是"北郭园",郑用锡在北门城外所盖的花园.
第四首是民国六十一年(西元一九七二年)由黄祉斋所写的"迎曦门怀古":"迎曦岁月几经过,此日登临发浩歌,胜迹于今三易主,城楼依旧耸嵯峨".当时是为了纪念王世杰开垦新竹两百八十周年所写.
迎曦门外有一个石碑,原本建在北门,后来流落在新竹动物园好一阵子,材质是来自泉州的白石(花冈岩),后面居然还是新竹市长陈玉坤落款.
进入城门,那城墙真的相当厚,在两边有放柱子的洞,底部有放横杆的地方,不过,这里由于垫高的关系,门档的位置看起来就在脚边,实际上城门原高一丈五(四点八米),还真的很高呢!
从迎曦门进来,我们就要走入东门街112巷,
踏上十八世纪的小巷道,在市区找古道.
跟着毛妈妈沿着小路走啊走,果然是前人的路,既小条又弯来弯去.
不过,走着走着心里有个疑惑,不知道为什么,这些小路仍然保留着,未曾因为都市计划的扩建而消失?
从狭窄的巷道走出来,居然来到了大同路,以为熟悉的市区,却还是惊讶的看见东宁宫在眼前.
大同路是新竹的老街,路上有日式的豪宅,像是博爱牙科诊所,就有着岁月的痕迹,却不减过去的风光外观.
走进新竹第一街(暗街仔),街道如先前走过的巷道般窄小,过去搭著棚子让这巷子看不见太阳,因此称为暗街仔.
百年老店 - 法西方佛店,一家店能生存这么久,自然有他的原因.根据毛妈妈的说法,这家店做生意很实在,为人朴实,加上这店家刻的佛像精致,保留着古人的智慧,那佛像的头和座椅还可以分开呢!
顺益针车行,典型的亭仔脚建筑,日本人不习惯台湾的潮湿,因此在这里建了这种特色建筑.
从中央路转往中正台夜市,虽然夜市还没开,不过管理员为了我们打开大门,
让我们可以循着小径,仿佛古人一般左弯右拐.
在中正台夜市内走啊走,没想到,这夜市原本是新竹最初的两大重要据点之一.中正台夜市的位置是过去的武卫营,是练兵的营区,中正台夜市的门口,正对着以前的孔庙,是新竹文风的发源地.
武昌街.不知新竹史,就不会知道为什么这里称做武昌街,知道这里原本是武卫营的练兵场,那么,武昌街之名就理所当然了.而武营头的位置在现在的新竹美学馆.
文昌街从武昌街中间穿过,文昌街以北是武卫营,以南则是最初的孔庙所在地,主殿是大成殿,后有崇圣祠,昭忠祠(祭祀忠君爱国者),节孝祠(祭祀妇女节操),明焕祠(祭祀有名官宦),乡贤祠(祭祀好人好事代表,全台湾五位,新竹就有三位:郑崇和,郑用锡和郑用鉴),可以说是相当完整的庙宇.
新竹许多学校都从孔庙开始的,像新竹国小(新竹第一公学校),新竹高中,东门国小(新竹第一小学校)都曾在孔庙上课.不知道哪一天,我也带着学生在孔庙上课,那是什么感觉?
大成街49号的中外书店,以前孔庙的学生买教科书都在这里买的.老板虽然年事已高,却依然健壮,虽生意大不如前,却乐观生活,看到我们走过,还热心邀约我们到书店看看.
走入武昌街的小巷弄,看到了一栋斗子砌砖的外墙.前后左右都有,中间则是泥土,参杂着米糠,稻杆,接着器是蚵仔壳烧下来的白灰,这是都市人才有的建筑方式.砖下方有着鹅卵石砌起来,这是因为砖土怕淹水,所以用石头砌起来,通常,这里水淹多高,石头就会堆多高. 从武昌街小巷出来,到了南门街,
这里是以前的考棚,再过去就是以前的明志书院.
以前的考棚,现在的老街."加盟西服"
南门街89号仍在斑驳的岁月中立着招牌.
旁边的房子上,已经有许多植物开始霸占著外墙.由砖墙都是由泥土黏着,也因此植物得以获得养分绿化外墙.
沿着南门街往北走,右边是邮政总局的后面,
左边则是关帝庙.
再走到大远百,那是竹子城的南门旧址.大远百在清朝时,是龙王祠与育婴堂(育幼院)所在.大远百旁则是明志书院旧址,现在变成了停车场,可以感受到南门一带果真是文风鼎盛.
从大远百旁走进石坊街,歌薰门(西门)所在地,那里有一个牌坊,称做"杨氏节孝坊",是北台湾现有最老的牌坊,那是纪念林炽的妻子杨居娘,她在24岁丧夫,45岁去世,符合节孝坊的条件,30岁以前丧夫,守节20年以上,加上儿子林德修取得功名,因而竖立牌坊.
沿着竹子城的路线走到北门大街.北门大街的后面一条街叫做"后车路",
是现在的长安街,长安街10号是"如美"西点面包,据说这一家的竹堑饼最好吃.
一个早上,我们跟着毛妈妈穿梭竹堑近三百年.除了小道外,
也认识了三座庙宇,包括东瀛福地,关帝庙和城隍庙,也带有许多趣味.
庙前的空地后,有一面墙壁,称为"照壁",那是区隔内外空间,并有避邪之用,上面画有松鹤连年.
正殿的门为"三川门",屋顶上有龙,
由于龙司水,可防止香火造成祝融之祸. 龙身上的陶片是用剩下的陶片剪黏而成.
最有趣的是"憨番扛大梁".由于过去清朝人受到外国人的欺压,因此在盖庙的时候,
就把外国人做了进来,让他们天天为我们扛大梁.带有民族主意的故事,叫人不禁莞尔.
走进庙门,庙门上没有门神,而是一百零八颗门乳丁,象征着这座庙的地位尊贵.
"万世人极"的咸丰皇帝所赐匾额高挂中央,关公两旁守护的是关平与周昌.仔细一看,关公像不只一个,除了后面的泥身外,前面还有几尊可以绕境之用.
后殿右方是三位文昌君.坐镇中央,右手拿笔,左脚翘起来的是魁星;左边是朱衣;右边是吕洞宾(孚佑帝君).加上主神文昌帝君及文衡帝君(关公),就是五文昌.如果想要考试顺利,五文昌在此,虔诚祭拜就对了.
关帝庙除了祭拜关公外,赤兔马受到民众祭拜.
从北门街看城隍庙侧面,双龙护塔的是正殿,后殿较矮,供奉著是城隍爷夫人和两位公子.特别的是,城隍庙是中门打开让人走,反而是虎门关着,只有七月才打开,另外,中央路的东宁宫也有相同的习俗.
城隍庙的石狮子光亮亮,跟几句闽南语谚语有关.摸狮头,会出头;摸狮耳,吃百二;摸狮尾,存家伙.
城隍庙旁是淡水同知署,阴阳并比.县老爷和城隍爷坐镇两衙门,维持竹堑城的治安.城隍爷手下同样是大将如云.
看着这些神像威风八面的模样,谁还敢做坏事呢?
大算盘计算着人世间的善恶,
终将在阳寿已尽时总结一生. 在旁殿,开垦新竹第一人的王世杰牌位,纪念著前人的披荆砍棘,纪念著祖先拓荒精神.
走着走着,那些历史的路牌,那些过去的事迹,都在脑中留下不可抹去的痕迹.