德国,我更愿意称它为"德意志共和国".有没有觉得"德意志共和国"比德国这个名字更响亮,更有气魄?1997年我曾来过德国,在法兰克福下的飞机.看到现代化的高楼鳞次栉比,就想,中国什么时候才能与之比肩?随后,我几乎踏遍了东,西德除慕尼黑之外的所有大城市,包括莱比锡,柏林,法兰克福,克隆,汉堡,斯图加特,纽伦堡等,还参观了奔驰厂.记得看到雄伟,壮丽的克隆大教堂的时候,我震惊得说不出话来,绕着教堂走了好几圈,那是我第一次看到欧洲的教堂.
1997年的德国还没有真正统一到一体,坐在车上,闭着眼睛都知道从东德到了西德.东德的路崎岖不平,而西德的路平坦得根本感觉不到一点儿颠簸.记得在东德首都莱比锡住店的时候,登记,盘查,那种繁琐跟当时的国内一模一样,感叹社会主义真是共通啊.
现如今统一的德国,成了欧盟的"领头羊",不但经济实力居欧洲首位,而且主导着欧盟的历史发展方向.在历史的舞台上,德国,时不时地吸引一下人们的眼球.由它发起的两次世界大战,不但给世界带来了灾难,也深刻地改变了世界历史.为什么德国要一而再,再而三地发动世界大战呢?说来话长.
在德国的历史上,曾出现过3个帝国.第一帝国,是公元962年到1806年的神圣罗马帝国,也叫古德意志帝国;第二帝国,是1871年到1918年由普鲁士通过3次王朝战争统一起来的的德意志帝国;而第三帝国是1933年到1945年由希特勒自诩的法西斯帝国.是什么制度,是谁在统治德国第一和第二帝国呢?是封建制度,是容克贵族集团在统治这个国家.
容克贵族的封建统治在德国造成了森严的等级制度.在这个制度里,国王,既是军队领袖,也是宗教领袖,拥有绝对的实权,军队效忠国王.为保证日耳曼血统的纯粹,贵族之间才可以通婚,下层的人想通过教育和婚姻等手段改变命运,绝无可能.虽然在普鲁士时期德国就扫除了文盲,但普通人受教育的目的是给社会提供优质而廉价的劳动力."龙是龙,老鼠是老鼠"的等级制度让普通人完全没有向上的阶梯.
随着第一波和第二波工业化的爆发,德国在1890年终于从农业国迈到工业国,资本家的财力超过了容克贵族集团,要求更多权利.而容克贵族集团又不想放弃太多权利,那怎么办呢?只有把内部矛盾转移成外部矛盾.宣传种族主义,军国主义及对外扩张成了不二选择.
俾斯麦时期,德国对丹麦,对奥地利和对法国3场战争的辉煌胜利,不仅压碎了国内资产阶级夺权的梦想,也给德国人开了一个以不变胜万变的药方,那就是靠对外扩张解决内部矛盾,压制资产阶级夺权的势头,这就是一战和二战爆发的原因.只可惜,上帝给了你一束光,却不可能让你永远光芒万丈.伟大的恩格斯老人家在1887年就从社会内在结构性矛盾对世界大战作出了精准预测.
德国,一直以严谨和精准而享誉世界.出乎我们意料的是,这个严谨,感觉有些古板的国度,夏季却香气四溢.窗台,露台或是阳台,都摆满了色彩缤纷的各式盆花.就像清代诗人李方膺写的"家家门巷尽成春".从柏林,到莱茵之路,再到浪漫之路,最后到慕尼黑,一路都是醉人花香,一路都是旖旎风光,一路都是心神荡漾.
此行,因为女儿一定要看柏林墙,所以我们德国的第一站,就是首都柏林.从华沙到柏林,坐火车5个多小时.穿越波兰和德国的边界,发现德国的地形,地貌与波兰大相径庭.波兰境内是一望无际的农田;而德国境内,是一望无际的森林,农田只是点缀.
柏林,这个国际大都市,是德国最大的城市,与布达佩斯和布拉格是姐妹城市.历史上的柏林曾先后成为普鲁士王国,德意志帝国,魏玛共和国和纳粹德国的首都,后成为美苏冷战时期的最前沿.柏林墙将柏林分成了东,西两个部分,被当时东德政府称为"反法西斯保护墙".
1997年的柏林墙,还真正是个墙,保留了原来柏林墙的一部分.我记得在东德的一边,还有一个博物馆.当时导游还给我们讲述了几个故事.说一对年轻人上午刚办完结婚手续,下午准备迎娶的时候,中间竖起了一道铁丝网,从此这对"鸳鸯"天各一方.还说住在柏林墙旁边的东德人从自己的卧室开始挖地道,年复一年,日复一日,终于挖通了,逃到了柏林.柏林墙于1989年被推倒,预示着两德的真正统一,首都也从波恩迁到了柏林.
再次光顾柏林,真想看一下柏林墙还是不是原来的风貌.一下地铁,我就惊呆了.柏林墙消失得无影无踪,现在的柏林墙只是一些镂空的砖色立柱.若不是墙上和一些说明版上记录着这段历史,我们还以为到了一处公园.柏林墙的四周都是居民区和商店,看来现在东西德真是融为一体了.
如果说柏林墙刻着历史的印记,那勃兰登堡门也见证了德国历史的兴衰.但凡有关德国国运的重大事件,一般都发生在这里.普鲁士的军队曾从门下凯旋而归;希特勒驱赶成千上万的人从门下出发"征服世界";柏林墙倒塌时,这里又成了欣喜若狂的柏林人的聚集之地.所以勃兰登堡门不仅是柏林的标志,也是德国的国家标志.
它建于1788年至1791年,在两德统一前,一直是东西柏林之间的边界.这座庄严肃穆的新古典主义建筑以雅典卫城的城门作蓝本,在门顶上复制了四马战车上的胜利女神维多利亚雕像.女神手持带有花环的权杖,花环内有一枚铁十字勋章,花环上站着一只展翅的雄鹰,雄鹰戴着普鲁士的皇冠,象征着战争的胜利.1806年拿破仑曾攻占柏林,把胜利女神掳走.但随着他在俄罗斯的败北,胜利女神又重回柏林.二战时胜利女神被炮击摧毁,今天的女神是复制品.
如果巴黎的凯旋门因为车水马龙的噪音让人不愿过多驻足,那勃兰登堡门周围的静谧,花团锦簇却让我们久久不愿离去.勃兰登堡门的西侧是大片大片的草坪,虽然与公路相连,却没有川流不息的车辆,也许是因为我们到的时候已是黄昏吧.勃兰登堡门的北面是蜿蜒流过的施普雷河,东面则是著名的菩提树下大街.
菩提树下大街全长约1.5公里,始建于1573年,是当时贵族出城狩猎的骑道.1647年,普鲁士国王威廉一世下令在道路两侧种植菩提树,因而得名.这条宽阔的林荫大道是柏林的中轴线,也是柏林首屈一指的景观长廊.虽然没有巴黎的香榭丽舍大街有名,但我们觉得比香榭丽舍大街更迷人.街道的两边没有各式小商亭,也没有人声鼎沸.取而代之的,是许多著名的古典建筑,包括建于1743年的洛可可风格的德意志国家歌剧院,建于1774年至1780年的国家图书馆,建于1695年至1706年巴洛克式的前军火库,建于1747年至1773年的圣黑德维希主教座堂,以及拥有27名诺贝尔奖得主的柏林洪堡大学.在洪堡大学门口,矗立着一尊雕像,他就是电磁波的发现者-赫兹.频率的单位就是以他的名字命名的.除了赫兹以外,爱因斯坦,马克思,周恩来都在洪堡大学就读过或者执教过.在菩提树下大街的两旁,靠近勃兰登堡门是使馆区,美国大使馆就在这儿附近.