红螺寺是佛教圣地,始建于东晋,扩建于盛唐,原名"大明寺",明正统年间易名"护国资福禅寺", 因红螺仙女的美妙传说,俗称"红螺寺".佛教界有"南有普陀,北有红螺"之称.终于在金秋十月一个阳光明媚的周末,和朋友一行七人位于怀柔城北的的千年古刹红螺寺脚下.
走出停车场,远远的便看到红螺寺大门前气势恢宏的四柱三门式巨星牌楼,明英宗书写的楷体"红螺寺"三个鎏金大字镌刻在正上方.牌楼两侧高悬楹联"一脉珠泉参妙谛,双峰螺岫证如来",散发着参悟透彻的佛家气息.
穿过苍朴的景区大门,一座巨大的影壁伫立在眼前,上书四个篆体巨字"须弥胜境".影壁两侧是大片密不透风翠绿的竹林.走进生机盎然的竹林,没有了喧哗,四周安静了下来.清嗅着竹的芳香,品着竹的气息,抛开喧嚣的红尘,穿越世事的纷扰,心境刹那间悠远起来.阳光从竹林间的缝隙里洒落下来,如碎银落地,摇曳不定.秋风袭来,摇动着翠竹,竹林和着风的节拍翩翩起舞.几声婉转的鸟鸣打破了这竹林的静谧,风吹鸟鸣,竹影婆娑,霎时热闹了起来.漫步竹林幽径,不禁思绪万千:古往今来,有多少达官巨贾在此驻足赏竹,有多少凡夫俗子成为此间过客! 南朝刘孝先赞美翠竹高尚节操的"咏竹"不由浮现在脑海:"竹生空野外,梢云耸百寻.无人赏高节,徒自抱贞心",不由感叹高僧在寺院门口种植竹林的良苦用心.
一行人走出竹林,穿过松柏掩映的廊榭,一汪清澈的湖水出现在红螺寺山门前,估计这便是红螺湖了.湖水中,两个国色天香的仙女,亭亭玉立于两个巨大的红色螺狮壳旁.传说玉皇大帝带两个女儿来禅寺降香,这两个女儿,相中了红螺山的景致,不肯走了.白天以男身出现,和寺里的僧人一起洒扫劳作;晚上就化为两只美丽的红螺,藏身于这片湖水中,并且放出祥和的红光,将寺院和山麓笼罩的红霞祥云之中.这祥瑞光芒,护佑当地风调雨顺,林茂粮丰.后来玉帝发现,便把儿女召回天宫了.久而久之,大名鼎鼎的大明寺就改名为红螺寺了.不知道当初费尽千辛万苦创建寺庙的高僧佛图澄,如果泉下有知会作何感想.
来到禅寺山门前,明英宗朱祁镇亲笔题写的"护国资福禅寺"六个大字悬挂在拱形大门之上.正门两侧还各有一个形制相当的门.三门并立,分别代表佛教中的空门,无相门,无作门,根据佛法入佛门即是三解脱门,山门是佛界和俗世的交界处.
进入禅寺来到巍峨肃穆的大雄宝殿前.但见红螺寺坐北朝南,依山势而建,布局严谨,气势雄伟.它背倚红螺山,南照红螺湖,山环水绕,林木丰茂,古树参天.苍翠的古松林簇拥着千年古刹,好一幅"碧波藏古刹"的优美画卷.
绕过正在烧香礼佛的善男信女,刚要进入大雄宝殿,却被两颗银杏古树吸引了.足有十余丈高的银杏古树,树龄足有千余年,周身至少要六七个人才能环抱.金黄的叶子密密匝匝,枝叶你拖拽着我,我倚靠着你,如同穿上了黄色铠甲.仔细观察,东边这颗雌树略小一些,金黄枝叶中挂满了银杏果.西边那棵雄树更加高大,根部笔直向上,衍生出十余根支干,伟岸的身躯在秋风吹拂下哗哗作响,蔚为壮观.雌雄银杏树,俨如一对虔诚的夫妻守护在香火缭绕的古刹中.
释迦牟尼塑像面色淡然的盘膝端坐在大雄宝殿正中的莲花宝座上,祥和的目光俯视着前来参观的游人.这位曾经贵为古印度王子的佛教创始人,当年不知道经历了什么悲欢离合,才在菩提树下大彻大悟.经过数十年艰苦决绝的传教活动,使佛教成为当时世界上最大的教派.药师佛右手紧攥丹药端坐在释迦牟尼左首,微笑地端详着来到佛垫上纳头便拜的善男信女,不知道是在想当初许下的为众生驱除疾苦的十二大愿,还是在辨别哪位施主是真正需要帮助的对象.十八罗汉表或狰狞可怖或嬉笑颜开的站立两厢为佛护法,使人不由肃然.大殿东侧一口高近两米的巨型铜钟,悬挂在廊柱之上,铸造工艺细致精美,双龙钮莲瓣罩顶,楷书金刚经清晰的阴刻于身.抚摸着这口三百余岁的"天启大铜钟",立即感受浑厚的佛家气息.
"常乐慈悲性欢喜,其心善软恒清凉",端详着天王殿前这幅楹联,立刻想到了我最喜欢的弥勒佛.进入大殿,果然是面相喜悦,身躯肥满的弥勒佛笑嘻嘻地端坐在大殿正中.据佛经记载,弥勒佛本名叫阿逸多,天竺人,弥勒其实是他的姓.按佛经的说法,弥勒佛要八百万年以后才能轮回到此世界成佛,虽然还未成佛,仍然有菩萨的果位,是未来佛.佛如做人,能做到"大肚能容,容天下难容之事.开口便笑,笑天下可笑之人"的境界,不管弥勒到时候能不能轮回成佛,都已经是我们心中最大的佛了,夫复何求呢!
看过三圣殿,达摩殿等诸多殿宇,随着人流走出红螺寺,在松柏掩映的山径上前行.走着走着,路边松柏不见了,迎面而来的是大片身形伟岸的橡树林.转弯处,一个蓝色廊坊矗立在树林深处,匾额上是弘一法师题写的"观音路"三个遒劲大字.每上几十个台阶,路边就会出现一尊观世音菩萨像.三十三尊形态各异栩栩如生的菩萨,分布在近千米香烟缭绕的观音路上,令人叹为观止.满脸虔诚在菩萨前佛殿前求子祈福的香客络绎不绝.阳光透过橡树枝叶泼洒下来,和祷告声,香烟交织在一起,宛如进入了梵音佛国,正应了那句"佛殿何必深山求,处处观音处处有"的楹联.
终于攀爬到观音路的尽头,进入观音寺."左辅密迹"和"右弼金刚"这两位俗称哼哈二将的护法金刚, 面目凶猛,头戴宝冠,上半身裸露,手持金刚杵,一个鼓鼻,一个张口,守卫着观音寺的山门,保护着后殿各位观世音菩萨.从整整一百零八级台阶上行,来到供奉各位菩萨的会乘殿.送子观音,文殊菩萨,普贤菩萨,或安闲或窘迫的端坐于莲花宝座之上,接受着香客的叩拜.
走出观音寺后门,红螺山满山的葱郁扑面而来.近万亩的山坡,数十种树木,花草,沐浴在在这深秋秋的阳光里,尽情的绚烂着:枫树,栾树,红彤彤的一片;松柏,橡树,榆树,一簇簇的翠绿;不知名的野花,散发出诱人的清香;不甘寂寞的小松鼠也时不时从古松上探头探脑.
从地上捡起一片最红的枫叶,叶片好大,居然和我的手掌大小相近.叶柄细长,使得叶片极易摇曳,稍有轻风,枫叶便会摇曳不定,互相摩擦,发出"哗啦哗啦"的响声.轻轻地抚摸平实的叶面,红色从叶根向叶子中心延伸,叶子的纹路清晰,根根叶脉呈辐射形的从叶根向上伸展.仔细观察,发现落在地上的枫叶都特别红特别大,不由地顿悟:佛法讲究世界轮回,枫叶也不例外,绚烂过后便回到土地上,化为营养滋润枫树,年复一年,循环往复.
打车向电影院驶去,望着车窗外隆冬时节的铜仁山城,雨淅淅沥沥的下着,高楼大厦错落有致,车流如梭,街景与国内大都市无异,和想象中完全不一样,心中生出些许的失望.
再往前行,绕过一个山梁,景色大变.远处山峰上绿涛阵阵,清澈的江水绕青山蜿蜒而行,古风古韵的风雨桥跨江耸立,婀娜多姿的吊脚小楼次第出现,令我目不暇接.司机看出了我的惊讶,淡淡地说道:"这是铜仁古城,历史风貌基本保存完好!"
到电影院和经理对接才知道,音响设备还没有到影院.经理微笑地指着窗外大江坪大桥说道:"这是我们铜仁最有名的风景.从梵净山高高的密林中,流出来两条江,一条叫大江,一条叫小江,经过一番蜿蜒曲折,在这里汇合了,称为锦江. 锦江由西向东横贯铜仁全境,形成了许多奇妙的自然景观,令人目不暇接,最著名有锦江十二景.如果有兴趣,明天不妨去走走,如果设备到了电话联系你."
走出电影院,站立在巍峨的大江坪大桥上.雨丝还在悄无声息地飘落着,细如小姑娘飞扬的发丝,随风而落,给人似雨非雨的感觉.远处群峰林海茫茫,朦脆的雨雾在空中弥漫着,把青山和绿水融为一体;雨雾飘散在碧绿,恬静的江面上,轻轻的,薄薄的,给人以虚幻缥缈的感觉;雨点轻轻地落入水中,圈起一个又一个小小的涟漪;锦江两岸,依依杨柳低垂着纤细的枝叶,在微风中摇曳着柔软婆娑的身姿;隐约间,传来东山寺里浑厚的钟声,这钟声悠扬地回荡在城市上空,增添了几分禅意.
向江心望去,三江汇合江面宽阔,渔舟隐约可见.跨鳌亭耸峙在江心的一片葱郁中的岩石上,傲娇的成为大江,小江和锦江的三江分界线."铜江大小水争流,一石中央静若浮."回头看,不知什么时候一位戴着眼镜的老者站在了我身边,指着江心的跨鳌亭接着说道:"锦江也叫铜江,你看到下面的石头了吧?我们叫铜岩,也是老铜江十景之一:中流砥柱,与我们铜仁这个城市有着极深的渊源."
老者看我不解,侃侃而谈道:"元朝时有渔人潜入铜岩底部,发现了儒道佛三教鼻祖孔子,老子,释迦牟尼的铜像,铜岩因而得名.元朝以此地曾经出土三铜人为由,在此地设立铜人大小江蛮夷军民长官司,后来改为铜仁长官司,并设府或设县,后建铜仁市.把铜人改为铜仁,意为弘扬仁义精神,这也是铜仁被称为仁义之城的历史渊源."
看他说完,赶紧和这位虽然身材不高,但精神矍铄的老者握手.经交谈得知,老者姓李,是一位退休教师,喜欢研究铜仁的历史文化.能在离北京数千里之外遇到这样一位老者,甚是高兴,尊称李老.
既然铜岩都这么有典故,便问李老铜岩上的跨鳌亭应该也有典故吧?"鳌本意是神话传说中的鱼龙.铜仁人重视儒学,鼓励学子考取功名,跨鳌的意思就是希望学子们跨过皇宫大殿前的石阶上刻的鳌头,意思就是高中状元.自从明清在贵州设立科场以来,铜仁人才辈出,在贵州七百余名进士中五占其一."沉浸在铜仁学子昔日科场荣光中的李老,自豪地看了我一眼接着说道:"明正德年间,时任官员蔡潮在铜岩上建跨鳌亭,几百年间屡次被大水冲毁,又屡次重建,屡屡更名.直到一九九三年铜仁市政府重修跨鳌亭,六角攒尖的三层攒尖的新亭,就是现在的跨鳌亭."
眼前出现一道石桥,平滑的流水从桥下流过,水珠飞溅,远远看去,犹如天女散花,顽童们在嬉戏,真是天人合一,妙趣天成.江边,一条长长的栈道飞架水面之上,亭台楼阁临空其上.亭阁里,古风古韵的对联吸引了我的目光,不由得走过去拍照.公园深处,情侣多了起来,他们手牵着丰,停停走走,窃窃私语,尽情地享受着难得的宁静与浪漫.公园的彩灯亮了起来,把锦江把公园渲染成一幅彩色花卷了.夜色中的锦江河畔,如一部图文并存,意韵盎然的线装书,读到的是城市历史和现实相拼接的时空隧道.锦江两岸灯影摇曳,月亮挂在树梢,一派静静的婉约雅景.
发现一座高大古朴的牌坊式门楼,被十数棵两三人才能合抱的桢楠古树遮盖得严严实实.和李老从江边拾级而上,发现石栏,踏步平台都异常考究,牌楼式大门气势恢宏.门楣上方"川主宫"三个大字映入眼帘,走到近前才发现铁将军把门,无缘进入宫内以饱眼福了.李老上前抚摸着大门旁石柱:"川主宫,又叫川主祠,川主庙,也叫四川商务会馆.是明洪武年间修建的,座西北向东南,中轴对称,依次为码头,牌楼,大门,戏楼,正殿,两厢,观音殿等.宫内木雕精美,石刻,彩绘,泥塑等很多,具有很高的研究价值.川主宫历经沧桑,曾经七次修缮.是目前铜仁市现存时代最早,保存最完好的古建筑."李老惋惜地看了我一眼,接着说道:"可惜晚上不接待游客,只能以后白天来了!天色不早,与李老道别回酒店去了.
第二天清晨,走出酒店,在淅淅沥沥的小雨中向铜仁古城走去.
走出约莫一里多地,远远的就看到一座城楼伫立在江边,"中南门"三个楷体大字镌刻在临江的拱顶城门之上.信步登上城楼,古城尽收眼底,南北走向的中山路为轴线,望楼,宗祠,民居,店铺,巷道,城墙,码头渐次排开,再以东西向的巷道练成一体.虽然略显破败,是依稀能看到当初铜仁府的繁华.
大江小江从梵净山山麓中蜿蜒流出,汇合成锦江,围出了一个北面靠山,三面环水的铜仁城.走下城楼,站立在江边古码头,想象着曾经千帆云集,熙熙攘攘的铜仁码头是怎样的一副繁忙景象.走进古城,窄窄的古街上,街面被雨水冲洗得一尘不染.古镇溪流潺潺,杨柳依依,古木参天,石径蜿蜒.石板上,几百年来被人们用脚步踩出的道道痕迹,隐透出古街的悠久与沧桑.雕梁画栋的古建筑,仿佛在想我诉说着昔日的热闹与繁华.那矮墙,碎瓦,古道,酒坊,青石,老客栈,一片祥和,返璞归真的感觉油然而生.街道两侧,各式各样的木质民居,分列两侧,井然有序.数幢较为现代的建筑夹杂在湘西特色的店铺中间,很是惹眼.可能是我来的太早,街上行人极少,格外清静,只有几家卖早餐的老板早早打开铺面,紧张地忙碌着.
步入坐落在陈家巷的庭院里,青砖黑瓦的古民居,都是大大小小长方形的房基结构,通过公墙,小巷与邻里联通,又通过木门的闭合独立成户.老街的小巷,青墙黛瓦斑驳着岁月流过的痕迹,或深或浅.陈家巷对面的城隍庙,仅剩一堵残门.
拐过街口,远处一座错落有致,疏密有致的飞檐瓦顶悄然出现在霏霏细雨中.在东山葱郁树木的掩映下,坐东向西而立.绕过几个院落,来到牌楼式大门前,"飞山宫"三个遒劲有力的竖排鎏金大字镶嵌在门楣上.走过红色鎏金大门,站在石板铺就的院子中央,不由感叹古工匠的鬼斧神工.三进院落,逐级升高,错落有致;柱椽相接,穿斗与抬梁兼容并蓄;房檐勾头青瓦,与雕梁画栋相得益彰.这座数百年历史的宫宇,静静的隐匿于铜仁古城侧翼,在东山寺佛音中安然酣睡.