原文地址:带一本书去西班牙(四)回忆:阿尔罕布拉宫作者:旅行的蜗牛练吉他的人都听过特雷加的"阿尔罕布拉宫的回忆".如果西班牙之行只有一个地方让我选择,那一定是阿尔罕布拉宫. 一首不到5分钟的乐曲,难度不大但韵味无穷,是作曲家在十九世纪末观赏了夕阳下的阿尔罕布拉宫旧城有感而作.因为这只乐曲,我隐约地知道西班牙曾经有过一段穆斯林的历史.因为这次旅行,我去了解阿尔罕布拉宫背后的故事. 从八世纪到十五世纪,穆斯林政权在西班牙存在了八百年的时间,这八百年的时间是否定义为侵略是个严肃的政治问题(另外论述),至少国内很多关于"阿尔罕布拉回忆"的背景介绍中都用了侵略这个词. 公元711年,摩尔人(摩尔人是欧洲对非洲穆斯林的统称)的军队跨过窄窄的直布罗陀海峡,横扫大半个西班牙,随后两个文明在西班牙大地上你来我往,让穆斯林王国的边境一直在变.但南部也就是今天的安达卢西亚地区一直是穆斯林的核心地区,创造了盛极一时的伊斯兰文化和繁华. 公元1236年,北方的天主教国王开始南下的光复运动,攻克了当时的穆斯林都城科尔多瓦,建立了多宗教的西班牙王国.两百年后,他的后代再次南下,打败了另一个穆斯林堡垒塞维利亚,结束了摩尔人在西班牙的统治. 格林纳达地区是穆斯林最后的根据地,因摩尔君主率先臣服且曾经协助光复运动的天主教君主对塞维利亚的战争所以比覆灭的其它王朝又多存活了二百多年. 阿尔罕布拉宫位于格林纳达城区边的一个山坡上,背后是雄伟的内华达山,俯瞰主城区.开始是一个军事要塞,十三世纪开始建成为王宫,是防御和宫廷的结合.优越的地理位置和精美的阿拉伯装饰艺术在这里进行了完美的结合,庭院里有精心修剪的花草,和构思巧妙的喷泉,利用自然的地理落差让泉水环绕各个宫殿,在安达卢西亚的艳阳下让人感受到丝丝凉意. 无法用言语形容阿尔罕布拉宫的美丽,阿拉伯艺术即不似中国建筑飞檐斗拱要形成气势上的庄重,也不似欧洲建筑使用厚重的石材和雕塑引人的视线直上云霄,阿拉伯艺术用简单的纹饰和图案组合成无以伦比的精美且气质清冷而高雅.拱顶和回廊将室外与室内连接,让建筑与自然浑然一体.砖,瓦,泥,木不同材质的搭配让人心愉悦. 与美丽的建筑和庭院相对比的是宫廷内残酷的争斗.在格林纳达王朝最后的岁月里,王族为了王后及国王新宠之间的矛盾大打出手.国王囚禁了王后,王后用篮子和绳索把王子从高塔吊到宫外,随后伺机出逃,领军攻打夫君,立子为新王.这位生性软弱的末代君王被刚烈的母亲推上宝座,面对强大的刚刚统一的西班牙帝国的进攻决定投降.投降那日他决定不走大门,因为与大门连接唯一的道路是入城面对百姓,而是从山上的一条小路离开,并让人把出口堵死.这一离开,就象征着穆斯林在西班牙八百年存在的最终结束.这一年是1492年. (描绘1492年摩尔君王向天主教君王夫妇投诚的绘画,以阿尔罕布拉宫为背景) 1924年的北京,也有一位生性软弱被推上王位的末代君王被迫离开了王宫,永别了他们占据260年的中国宫廷.他无法选择历史,历史选择了他在这样的时刻扮演亡国君的角色.朱色的神武门在他背后缓缓关闭,宣告了一段异族(非汉族)统治历史的结束,甚至是数千年封建王朝的结束. 如果有人敢为溥仪出宫写一首挽歌,那一定会遭到唾弃,被斥与落后为伍.当人们在用欢庆锣鼓迎接新时代的时候,没人会在意旧朝人的一声叹息. 这也就是特雷加作品的伟大之处.没有悲凉,有的只是回忆. 阿尔罕布拉宫被光复后经过短暂时间的改建,后来就被遗忘了,甚至成了乞丐和流浪汉的栖身之所.直到19世纪初美国的华盛顿欧文来到这个荒凉的遗宫进行了长时间的探访,寻找深宫中的游魂,并写出了轰动世界的旅行文学"阿尔罕布拉宫的故事".之后阿尔罕布拉宫的价值被世人重新树立,并被宣布为国家遗产,开始得到修缮和保护. 游人从阿尔罕布拉宫的的城堡可以俯瞰格林纳达平原,当年的人们用塔楼的钟声安排农田的灌溉,让这里成为良田.今天的宫墙外仍然有橘园和农地,那品种也许源自数百年前海峡之外的北非.曾经的人来了又去,好像改变了很多,又好像什么都没有改变.