在新冠疫情之前,东南亚华人聚居地如新加坡和马来西亚槟城,是非常受欢迎的出境游目的地,热度一直不减.其实这两地甚至泰国文化中的中华元素的重要源头之一,就是被称为省尾国脚的广东潮汕地区.想要领略已经扎根东南亚的原汁原味潮汕文化,探寻中华文脉的传承和延伸,这里是最完美的目的地.
潮州,汕头和汕尾的先民并非土生土长的岭南人,他们的故土在今天的中原大地.西晋永嘉五年(公元311年),匈奴人政权前汉攻陷了刚刚一统三国不到50年的晋国首都洛阳并屠城,晋国宗室及洛阳城内留守百姓几乎无人幸存.
即便迁徙路途遥远,历尽波折艰辛,但是潮汕人始终不忘中原故土,除了在祠堂中,门楣上不断强调北方的祖籍,郡望之外,各式米粉制皮的粿品也是对中原祭祀文化中必不可少的面点的别样坚持.这种坚持还被潮汕人带出国境,在海外生根发芽.
和潮州,汕头一样,汕尾人一样对中原祖地充满怀念,家家门联上都能看到颍川,荥阳,汝南这些今属河南省的中原地名,直接体现着中国人慎终追远,感念祖先的深厚传统文化.
唐朝元和十四年(819年)正月,大文学家韩愈因为上表"谏迎佛骨"激怒唐宪宗,被贬到距离长安八千里(实际陆路距离约2000公里)的潮州任刺史.四月到任,十二月调离至江西宜春,他在潮州前后仅仅八个月,却在这里留下了"江山改姓,永世不忘"的神话般待遇.这其中究竟有什么缘由,在潮州城东门外韩山上的韩文公祠可以找到答案.
在古城内,除了凸显潮州自韩愈施政后人文荟萃,人才辈出的连绵牌坊外,还有位于西侧,有着长达千年历史的开元寺.说到开元寺,大家可能首先会想到拥有两座石塔的泉州开元寺,潮州开元寺的得名缘由与泉州开元寺一致,它凝结了宋,元,明,清不同朝代的建筑艺术,值得一赏.
潮州城南门外则有着潮州本地传统信仰的重心 -  - 俗称"大老爷宫"的青龙古庙,这里主祀三国蜀汉永昌(今甘肃金昌)太守王伉,每年农历正月月末的盛大"营老爷"青龙庙会已于2014年恢复.
1858年,清政府在第二次鸦片战争中战败,签订"天津条约",条约原划潮州为通商口岸,但由于在府城受到激烈反抗,转而选择了时属潮州府澄海县的汕头作为通商口岸.1860年1月1日,潮海关在妈屿岛成立,汕头正式开埠.
凭借优越的地理位置和相对安全的环境,汕头逐渐超越了潮州府城,成为当时的粤东经济中心.1922年,成立不久的汕头市政厅着手编制了"市政改造计划",以小公园中山纪念亭为中心,呈扇状放射扩张出升平,安平,国平等多条道路,还有居平,永平,商平等道路环形连接,形成城市路网格局.
在1930年代的全盛时期,百货业,电影业,酒楼餐饮业,金融业等业态在小公园一带都非常盛行,当时国内的高端商业模式几乎全部出现在了这块区域.
不过随着时代发展,汕头老城在之后相当长的一段时间商贸活动低迷,在汕头城区发展重心渐渐东移的情况下,开发史将近百年的城区西部渐渐显出破败之相.
随着近年来汕头市政府重新开发小公园片区,这里大部分建筑的老旧颓圮状态已有改观,旧海关大楼,旧台湾银行大楼,旧邮政总局大楼,汕头大厦,永平酒楼等都焕然一新.
但目前"四永一升平"大部分区域处在空置状态,亟需更多更新更丰富的业态引入,汕头老城将有怎样的未来,目前处于值得期待的状态.
汕头向西200公里就是汕尾,这里有风格各异的海滩:或惊涛骇浪,或轻浪阵阵,或怪石嶙峋,其中金町湾是新晋的度假海滩,受到众多广东省内周边游客的欢迎.
而在汕尾老城,除了能在大马路二马路大快朵颐外,原汁原味的莆田,闽南移民文化也值得一看.
潮州 -  - 文风浸润韩愈的城这次出行和去年山西之行的出发航站楼一样,都是浦东T1,不知道是航班分流还是10月1号晚上出发时间偏晚的原因,整个出发大厅空空荡荡,在东航专属柜台办理值机也不需要排队.
飞行时间比预想的要短二十分钟,落地之后走出机场,虽然已经是深夜凌晨,但数年之前在深圳工作时熟悉的岭南暖风依然阵阵吹来.
第二天一大早,我们第一站便是尝试本地早餐 -  - 肠粉.酒店附近这家州记牛肉火锅店除了午晚餐130元的牛肉火锅套餐名声在外,早餐牛肉肠粉也是招牌,配上牛肉丸子汤,吃下来额头上不免出些细汗,却能体验潮州菜追求食材本味鲜香的愉悦.
用筷子拨开肠粉皮,可以发现馅料十分丰富:牛肉,鸡蛋,金针菇,青菜,裹上弹嫩的肠粉皮,配上芝麻酱和沙茶酱混合的秘制酱汁,真的是既营养全面又层次丰富.口感上和广府流派的布拉肠差异较大,潮州肠粉相对来说韧性更强,而广府派则重在弹滑.
老板娘还分享了丸子汤底的特色,要保持清亮鲜甜的滋味,熬制牛骨的时间既不能长也不能短,还要配上芹菜和酸菜提味,这种汤底还会被用来做牛肉火锅的汤底.
韩文公祠 -  - 八月施政创造韩愈千年人生高光饱餐一顿之后,不远处就有公交站台,坐车跨过韩江不久之后就能来到韩山的山脚.一下车就能看到"业精于勤荒于嬉,行成于思毁于随"这句大家从小耳熟能详的韩愈名言.
走进韩文公祠牌坊,左手边是51级连续不断直通祠堂大门的阶梯,象征韩愈来到潮州时的年纪.而右手边长长的甬道中,则是当代名人留下的赞颂韩愈的字迹.
与韩愈惺惺相惜,曾经在海南儋州为官的宋朝文学大家苏东坡,则在主祠中留下了以"文起八代之衰,道济天下之溺"闻名的"潮州昌黎伯韩文公庙碑".
站在正祠门口抬头仰望,还能看到"三启南云"和"百世师"的牌匾,所谓三启南云说的是韩愈和广东的缘分 -  - 去过韶关,在清远做过县令,在潮州做过刺史.而百世师则是说他品德学问堪为百代表率.
前文提到,韩愈在潮州得到的尊崇不仅是身后有祠这一样,而是"江山改姓,永世不忘"的神话般待遇.韩文公祠所在的山叫韩山,韩山脚下的江水叫韩江,潮州还有韩埔,韩渡,昌黎路这样的地名.
短短8个月的施政,为何赢得了超过1000年的肯定和怀念.我们可以来分析一下他当年在潮州究竟做过哪些开天辟地的大事.
韩愈的"鳄鱼文"是许多人耳熟能详的名篇,除了文章里提到投一猪一羊进恶溪之外,韩愈还组织百姓用强弓毒箭,石灰,硫磺扑杀鳄鱼,鳄患大为减轻的同时还增强了百姓的凝聚力,让大家从心理上不再畏惧这种"祸患".
此外,潮州人对韩愈有句非常高的评价是"若无韩夫子,人心尚草莱",说的是韩愈兴学重教的事.他刚到任潮州时发现州学荒废已久,便拿出自己几乎全部俸禄用于办学之需.同时他大胆启用本地人才,让海阳进士赵德主持州学.用现在的话讲,就是韩愈带出了一套团队,即便自己离任,也有后继班底延续文教事业.
从韩愈种下文教的种子开始,经过数代人不懈努力,潮州"庠序大兴,教养日盛",到南宋末年,7万户人口的潮州,参加科举考试的人数就已破万.虽远离京师,但因为文化氛围浓厚,潮州自此名人辈出,古城内连绵不绝的牌坊即是明证.
如今,登上韩文公祠的侍郎阁,可以发现韩愈的半身塑像远眺之处正是韩江和潮州城.让这位潮人导师静静俯瞰整座城市的晨暮,是后代人给予韩愈的又一项特殊尊崇.广济桥 -  - 亦亭亦船的神工走下韩山来到韩江江边,就能近观广济桥二十四座形态各异的亭台一路排开的壮观景象.
在桥东买好20元门票,穿过仰韩阁就能看到广济桥的花岗岩桥面.宋乾道七年(1171年)始建的广济桥,最开始是86只巨船连结而成的纯浮桥,三年之后浮桥被冲毁,重修的太守常炜在靠近古城的江水西侧立下了第一个桥墩.
三百多年之后的1513年,第二十个桥墩由时任知府谭纶主持修筑,广济桥"十八梭船二十四洲"的梁舟结合启闭式格局定型.
在古代,广济桥不只有风雨桥的交通功能,还是一个特别的水上集市:茶亭酒肆,各色旗幡迎风招展,有抱布贸丝,问卦占卜的,摩肩接踵,热闹非凡.今天,管理单位也有意恢复广济桥的集市功能,延揽潮州各非遗项目在桥亭中展示,开设摊位,甚至还能看到小市民摆上工夫茶的装备悠闲品茗.
在桥上由东向西走动时,能发现2007年整修完成重新开放的广济桥上各个桥亭的匾额,都是当代全国各地书法名家的作品,包括潮州籍国学大师饶宗颐,江苏书法家协会主席尉天池等名人墨宝.
东桥走完之后下石阶,就来到了十八梭船拼接串联而成的浮桥部分,望着江上清澈碧波,迎着江面徐徐凉风,左手不远处是南桥韩江大桥,右手边不远处是北桥金山大桥,三座形态各异,修筑年代不同的桥梁让韩江拥有了跨越时空的多彩风姿.
走上广济桥的西桥,可以看到1981年复刻的当年未被洪水冲走的鉎牛,而在1842年洪水中被冲走的鉎牛则在水流和泥沙的作用下逆流而上跑到了梅州,现在被存放在淡浮院.
在鉎牛旁边的栏杆上向下望,可以看到广济桥的古梁.所有石梁都取材自整块花岗岩,最长的约15米,重50吨,当年既是桥梁又是桥身.从山中石场将石材运输到江边,再架设在桥墩上历经近千年不毁,足见古代工匠技艺之高.
向前走过最后一个桥墩,就能看到潮州古城的东门 -  - 广济门,这是潮州古城城门中最巍峨壮观的一座,堪称潮州另一张名片.
潮州古城 -  - 甲第巷看骑楼老街广济楼拱门中开,城楼为面阔五间,进深三间的三层歇山顶阁楼,立于20米高的城墙上,规模宏大.城楼从一楼到三楼都悬有匾额,其中一楼有书法家刘炳森题写的"岭东首邑",二楼为饶宗颐先生书写的"东为万春",三楼则是肖娴题写的"广济楼".
穿过广济楼就来到了潮州古城的东门街,从东门街和上东平路的路口向南走,不远处就是前文出现过的国学大师饶宗颐的故居 -  - 松庐.与季羡林齐名的饶宗颐1917年出生,松庐中的天啸楼是当时粤东最大的藏书楼,饶宗颐自小在父亲的引导下在这里饱读诗书.
饶宗颐先生1949年移居香港后,任教于香港中文大学新亚书院中国文学系,并兼职任教于香港大学,新加坡大学,耶鲁大学,北京大学,南京大学,厦门大学,武汉大学等国内外名校.
虽然饶宗颐只有中学肄业的学历,但他自从继承儒商父亲的家业之后,从未停止学习钻研,涉猎领域十分广泛,是公认的学界泰斗.
松庐目前仍然处于关闭状态,但从精美的西式凹斗门楼和中式照壁上可以看出饶家不一般的中西合璧理念和家风.
潮州古城的街道走下来,除了二柱一门或四柱三门的牌坊与东南亚风情十足的骑楼老街极具个性外,与国内多数古城旅游区最大的不同就是本地特色店铺比例极高,不是那种东西南北都能见到的批发货充斥街旁的复制粘贴式老街,既能保证游览体验,也能让本地风物拥有最好的展示舞台.
当然,最有潮州本地特色的牛肉火锅,也能在老街中觅得踪影.来到东门街上的阿彬牛肉火锅,只见店铺包装非常有国潮风,同时从餐盘,茶壶到味碟,小吃再到围裙,餐具 ,无一不凸显潮州特色.
吃甘草芭乐配单丛乌龙茶,从等待锅底开始就进入状态,吊龙,吊龙伴,匙仁等不同部位的新鲜牛肉和牛筋丸依次上桌.
肉片放进漏勺焯12秒,在酱料之中略冷却,送进嘴里,是尝得到的鲜嫩多汁.吊龙饱满,吊龙伴顺滑,匙仁细嫩,牛肉的每个部位都被潮州人拿出来单独细品味觉,这正是牛肉火锅的精妙之处.
广济门阿彬的价位相较潮州本地其他牛肉火锅要高出一截,除了店面包装投入之外,最关键的还是这家门店的地段,除了铺面位于潮州古城核心位置外,门前就是宋代文物 -  - 东门大井.虽然第一次重修的历史都快整整一千年了,东门大井依然终年泉涌不断,久汲不竭,穿越时空见证了潮州城的点点滴滴,陪伴着千百年来潮州城居民一担一桶.
说到文物,潮州古城内最引人注目的莫过于粤东第一古刹开元寺.开元寺这三个字,热爱旅行的朋友不会陌生,并且能马上联想到邢台大开元寺,泉州开元寺和福州开元寺等同名佛寺,他们同名正是因为同一个人 -  - 以开元为年号的唐玄宗李隆基.他曾经在736年下诏,全国各州郡都要有名为"开元"的敕建寺院.
潮州开元寺以照壁,金刚殿,天王殿,大雄宝殿,藏经楼,玉佛楼为中轴,左侧建有佛学院,方丈厅,左路连廊,观音阁,六祖堂,伽蓝殿,右侧建有大悲殿,右路连廊,地藏殿,五观堂,祖堂.
天王殿,大雄宝殿前立有四座唐代石经幢,由石雕构件迭砌而成,虽然历时一千二百馀年,表面严重剥蚀,但明快的线条还是能给人留下很深的印象.
天王殿的檐柱木石相衔的结构十分明显,柱下端为八瓣圆肚型石柱,上端为圆木柱,柱础为石覆盆.当心间弥勒佛像的正上方悬挂着巨大的"开元镇国禅寺"牌匾,让人不禁联想到太原晋祠的"显灵昭济圣母"牌匾.
此外,大雄宝殿前还立有宋代的宝箧印经塔(阿育王塔),塔基四边分别刻翔凤莲花,尚能看清塔身四面浮雕图案中拱形浅龛中端坐的佛和旁边的力士人物等.塔身上端四角竖立石质山花蕉叶插角,中央竖圆柱形石质相轮式塔刹,有着浓厚的南亚风情.
大雄宝殿建在高出地面的台基上,面阔五间,进深四间,重檐歇山顶,殿脊以嵌瓷葫芦,雉尾为装饰.殿内供奉三世佛,中间是婆娑世界的释迦摩尼佛,东边是东方净琉璃世界的药师佛,西边是西方极乐世界的阿弥陀佛,两侧则是形态各异的十八罗汉像.
大雄宝殿后面的藏经阁里保存着开元寺的镇寺之宝 -  - 雍正版"大藏经"7240卷以及智诚法师抗日战争期间闭关三年刺舌血书写的"大方广佛华严经"一部.
2005年复建的大悲殿匾额由饶宗颐先生题写,重檐脊顶描花贴金,檐角起翘曲线婉丽.殿外周墙有10幅青石浮雕,通雕和圆雕,其内容是"观经"里234个故事,殿周有18根蟋龙大青石柱,荟萃了佛教文化特色和潮州地方建筑,雕刻艺术,体量之大,处理之细令人赞叹.
开元寺内菩提树枝繁叶茂,青翠葱茏,让行人如织的宝洲金界显得清幽恬淡.屋檐下写满对家国良好祝愿的油纸灯笼则与绿树红花交相辉映,呈现出世间勃勃生机.
从开元寺步出后向东走到路口,最显眼的就是松发瓷器店整整三层的门面,三楼还藏着一个咖啡馆,在这里稍微歇歇脚再合适不过.
创始于1985年的松发是潮州市知名本地瓷器品牌,在一楼转一圈下来,无论是餐具还是茶具,都显露着纯净细腻,简洁典雅的潮州瓷器特色,令观者愉悦.
三楼的松发咖啡厅有各式咖啡,茶饮以及不含咖啡因的饮品出售,并配有甜点.无论是饮品还是蛋糕,味道在整个行程中均处上游.前段时间被各大连锁茶饮店热炒的潮汕水果油柑,在这里自然而然地与各色饮料搭配,出现在菜单中.
从松发步出往南不远,就可以看到甲第巷的巷口,光看名字就会让人觉得这个巷子了不得.
走进之后,立刻就会发现每家宅院,无论门楼是中式还是中西合璧,都会在门楣上凸显自家身世.大夫,资政,儒林,外翰这些词不断出现,门楼壁肚两侧的工笔画精致多变,偏门上的字样各有寓意,即便绝大部分宅院无法进入参观,青石板路两旁的这些风景都让人目不暇接.
当然,这条巷子里也有一处可以进入参观的例外,那就是甲第巷16号的蔡见六故居,作为蔡泰泉银庄的掌管者,蔡见六被清廷授予了正二品"资政大夫"的称号,这也是门楣上有资政第三字的原因.而蔡见六本人,正是饶宗颐先生的姑父.
资政第的制式属于典型潮汕民居"四点金(四排房屋相向合围并相连)"的衍化,前后共分为三进,除了最后一进的后花园被改建为现代楼房外,其他结构仍然保留着原来的建筑风貌.
门厅的梁楹装饰是传统的潮州建筑工艺形式 -  - 金漆木雕"三载五南瓜".这些金漆画是潮州目前发现的保存最完整的金漆木雕画,工艺精美.
资政第的后楼还有潮绣展示厅,展示了李淑英等潮绣大师的国家级获奖作品.潮绣以精美细致,构图均衡饱满,色彩亮丽又具有立体感为特色.
后楼天台是甲第巷一带的制高点,站在天台往下看,犹如"会当凌绝顶,一览众山小",义井巷,兴宁巷,甲第巷一代层层叠叠的古建筑尽收眼底.
青龙古庙 -  - "营老爷"的起点潮州古城南门外700米韩江边,有一座蜚声海内外的潮州民间信仰中心,"地头父母" -  - 青龙古庙.所谓青龙,有种说法是北宋仁宗皇佑年间(1049-1054),宋军行军沿江南下时有青蛇附于舟上而征途顺利,征战皆捷且诸洞俱平,由此,朝廷敕封潮州青蛇为"安济灵王".
现在坐镇庙中的青龙爷王伉并非潮州本地神祇,祂本是三国时蜀汉的大臣,因未响应雍闿为首的益州叛乱,还和吕凯一起坚守城池等待诸葛亮的救兵闻名,其执忠守节受到后世赞许.
因为王伉有功于蜀,有德于民,身后便被四川,云南百姓当作神明奉祀.传说明代成化年间,潮州人谢少沧曾在云南为官,他因私开官仓救济灾民获刑,后得神人相救死里逃生.他备办祭品到当地神庙祭拜感恩,发现正中端坐者就是搭救自己的神人王伉.谢少沧回乡时,便将王伉香火带回潮州设点供奉,而后入住青龙庙.
每年农历正月底的"营老爷"规模盛大,是青龙古庙一年到头最重要的仪式.所谓"营"就是出巡之意,传统的安济圣王巡游里程长达十多里,沿途经过牌坊街,广济门,广济桥,凤凰塔,凤凰洲等潮州代表名胜,无论是古城内的商户,韩江上的船家还是城墙上的民众,只要看到安济圣王出巡的队伍,无不兴高采烈.
除了年度重要活动外,现在每周一,周三及周六晚上,青龙庙区的文化广场戏台也会有潮州非遗 -  - 潮剧的演出,对潮汕文化感兴趣的话,这是个很好的了解窗口.
站在青龙庙主体和祭亭之间的庙埕中抬头看,可以发现嵌瓷作品遍布屋脊和垂带,无论是黄忠法正大破定军山这样的历史故事,还是花草祥瑞都细腻传神,精致典雅,其水准堪称潮州之最,是著名嵌瓷工艺大师卢芝高的得意之作.
卤鹅砂锅粥 -  - 一定要尝的潮州美味沿着韩江步行回古城南门时,天色渐渐暗了下来,牌坊街霓虹初上,体感也没有午后那么闷热,无论是传统的凉茶铺,点心店,小吃摊还是装修精致的茶饮店都迎来了更多的游客.连绵的牌坊,耀祖的门楣和多彩的照明辉映,呈现出的是古城不夜的独特风光.
乘车返回住处附近时,偶然发现一家名叫祥记溪口卤鹅的店家,隔壁应该是同一个老板开设的砂锅粥铺,刚好能解决晚饭.
走上前询问时,老板娘热心又自信地推荐了鹅后腿和鹅肫,说鹅后腿上边这部分肉最软糯弹嫩,保证好吃,而且他们家的鹅肫也保证口感细腻既不硬也不粉.
我们花了八十块钱买了一整盘,在老板娘装袋鹅肉的时候,还和她聊每天的销量,网上销售之类的话题.她说一天三四百只鹅完全没问题,在网上下单的客户遍布全国,连哈尔滨都有老主顾,没想到偶遇的卤鹅店这么有来头.
接下来又带着期待坐进了粥铺,第一眼就看到每个桌子上都摆着工夫茶茶具还有茶叶,第一次知道原来喝粥也是可以就着喝茶的,直观感受到潮州人对"呷茶"的挚爱.
下好单之后,因为砂锅粥要现熬,所以先动筷子尝了下鹅.带着好奇夹起肉嚼了嚼,立刻折服,完全不用蘸水,鹅皮软糯如胶质透着浓郁的卤香和鲜甜,鹅肉软烂入味,无论是咸淡程度还是甜度,卤料香气的散发,和原本的肉香交织比例都恰到好处,老板娘的自信果然是来自对自家出品的扎实用心.
约莫半个小时之后,热腾腾的砂锅粥放在隔热的铁盆中端了上来.砂锅余热让粥还在持续沸腾,带出了阵阵米香和鸽肉的鲜香散发到空气中.祥记的粥和印象中在武汉,上海喝过的汤是汤米是米的砂锅粥不同,浓郁的粥汤和鲜亮的米粒浑然一体,中间点缀着鸽肉,青菜和用来提鲜的猪五花.
舀起一小碗尝,粥底里已经融入了非常鲜美的鸽子汤底蕴,且没有一丝怪味,再和胡椒,鱼露,青菜的香味混合在一起,淀粉与油脂交融,让一碗主食得到了升华.
品尝完美味,我们还不忘再绕到明档前当面夸了老板娘,对于许多本地人来说,夜宵的时间才正式开始,凌晨2点才打样的祥记正在迎接各路前来品尝鸽子粥,无骨鲫鱼粥和河豚粥的食客.环城西路西马路口 -  - 来顿丰盛的早餐除了夜宵,丰富的早餐也是潮州鲜明的特色,凌晨时分粥铺,火锅店刚刚歇业不久时,肠粉店,粿条店,面店,甘草水果店就已经开始忙碌了.
潮州的环城西路和通往古城的西马路交叉口分布着众多受欢迎的小吃店,最具特色的一家莫过于十八曲老尾鱼饺店.
鱼饺最神奇的地方在于它甚至包馅的皮也是海鳗的肉混合木薯粉打制而成,看上去就像是馄饨皮,但弹韧的口感和面皮是完全不同的.内陷以猪肉为底,炒入方头鱼末,葱白末,虾米末,荸荠粒,芝麻油和鱼露搅拌而成.
鱼丸则用马鲛鱼(鲅鱼)肉,浓郁鲜纯,虽然和在山东烟台吃过的鲅鱼饺子馅料食材相同,但却呈现南北完全不同的精彩味觉.
店里除了鱼饺,鱼丸之外,还有炸饺,鱼面和鱼册共五种鱼肉制品.点餐的时候可以跟阿姨说需要双拼,三拼,四拼还是五拼,组合丰富,任君选择.
如果觉得蛋白质为主的早餐不过瘾,还可以在隔壁的李记肠粉加一道,相对于州记肠粉皮的弹韧,李记则要软糯很多,酱料中的肉汤味也更突出.
走过鱼饺店前面的斑马线,来到西马路上,又是另一番景象.在这里大家多不是堂食客,而是在几家小食店或粿店门口排队买好带走,应该是回家和亲人一起分享早餐.
这其中队伍最长的就是吴进平小食店,这家主打春卷,笋粿和卷煎,听说春卷非常有特色,表皮酥脆,馅料是绿豆蓉,香菇和虾仁,鲜香软糯,和熟悉的长江流域蔬菜入卷,纤维脆嫩感很强的馅料有明显区别.
除了煎炸蒸类主食之外,西马路路口还有家甘草水果店远近闻名.所谓甘草水果,是用甘草兑水煮沸之后滤出的汁液加上糖和盐,再放上南姜末或其他配料,与各种水果混合腌制的小吃.起源于漳州诏安的它,现在已经是闽南,潮汕和台湾人共同的家乡记忆.
西马路190号的甘草世家是一家水果种类,质量和口感都不错的店家.老板娘非常热心张罗本地和外地的顾客试吃,从小草莓到青芒,脆柿,再到莲雾,芭乐,一路吃下来都能填满半个肚子.
所有甘草水果统一价15块钱一斤,店家会提供外带盒盛放.拿着满满一盒冰柜里刚盛出来的水果,用竹签扎起口感和味道完全不同的一块块吃下去,真是在夏韵犹存的韩江之滨的一大享受.
芒果果肉厚实甜滑,小草莓脆爽酸甜,莲雾清新解渴,芭乐和甘草味道绝配,只是没体会到其他人对脆柿和青芒乐在其中的滋味.
本文另有汕尾篇,汕头及行程攻略篇,欢迎阅读~什么值得买APP 全网实时购物好价优惠