葡萄牙的辛特拉(Sintra),对于欧洲在亚洲最久也是最后的一块殖民地澳门来说,给了它一个很美的中文译名叫"仙德丽",地如其名,这个位于葡萄牙首都里斯本北部郊区的山城,恍若一个山中的童话世界,在山腰间有各式风格的城堡,华丽且神秘的豪宅庄园,来自世界各地数百种珍奇花卉植被的皇家园林,以及貌似中国长城的碉堡式城堡遗址,也是诗人拜伦笔下心中的伊甸园;为欧洲第一个被联合国教科文组织列为文化景观的世界遗产(按一).如此充满惊喜的城镇,游览车载着大批游客熙攘穿梭在星罗棋布的各个景点间,却总是一日游访,奇幻的古堡山城在天色昏暗后随即坠入一种穿越时空的静谥.
西方人常说葡萄牙在发现新大陆后,就沉睡了500年.法多(Fado)歌后阿玛丽亚的怨曲从海上回荡萦绕在民间 (按二),哀婉低沉地倾诉民族的忧郁与无奈.当夜幕低垂时,山陵间矗立了几个世纪的城堡华宅,其空荡的遗址及仍可见零星斑驳的墙面,唤醒记忆中过去的荣光,相形之下难免落寞.
这是12月的圣诞季节,在欧洲国家即便再如何热门的观光景点,虽然谈不上冷清,但绝看不到大排长龙热闹出游的景象.葡萄牙位处南欧,冬季气候已是欧洲国家中最属温暖宜人的,12月日间十几度的凉爽对我来说反倒是个能感受冬季却不致寒冻的时节.
脖上围着格纹大围巾,缓步慢慢一路往上走进众人想一探究竟的童话世界,路上各处都悬挂着各式圣诞灯饰,白天街区整天播放着圣诞歌曲,我绝对能理解对于当地居民来说,日复一日耳旁听着同样重复的音乐,再美的音乐或许都变成一种精神负担,但对每个在此时造访城镇的旅人们而言,耳边的音乐顿时让人陷入二种境地,一是无比幸福温暖,另一是更加孤独寂寞.
圣诞节日对西方人的普遍核心价值,真可比拟华人世界的春节团圆,张灯结彩,家人团聚.现实生活中,也是离家乡工作打拼的旷男怨女们,每年都会"近乡情怯"的季节.工作中说不出的抱怨(说了他们也不懂),感情生活空白的无法交代(身边有人没人都不该任人说三道四),花尽心思得带回让亲友羡煞的消息,躲也躲不开的餐桌话题,东西方皆然,让温暖灯光下喧闹的家庭和乐画面,掩藏许多煎熬的内心,无话可说的寂寞.这也是近年来圣诞节日许多西方社会的男男女女们 ,趋之若鹜飞往属于他们自己的孤独星球,求得压力释放的平静.
些许庆幸这不是我这时来到辛特拉的理由,离开街区圣诞乐音渐渐地远去,在蜿蜒颠簸的山路中租了间石砌的阁楼小屋,屋内还留有山中清冷的空气,我早备秘宝,为自已煮一大杯热红酒(Mull Wine),在夜声寂静百无聊赖的晚上,觉得感恩每一天的开心或难过.
隔日辛特拉的城镇上又响起圣诞歌曲,有欢乐的,浪漫的,蓝调忧郁的.........,我喜欢圣诞音乐.
辛特拉是欧洲第一个被联合国教科文组织列为文化景观的地区. 它占地约960公顷,距离里斯本不到一小时车程,山顶由大量的花岗岩组成,是辛特拉 - 卡斯卡伊斯自然公园的一部分. 辛特拉独特而温和的区域气候,使得其自穆斯林占领时期以来,一直是国王和贵族的夏季避暑胜地. 他们在这里大兴土木,建造奢华的宫殿,豪宅庄园,花园和森林. 1995年,世界遗产委员会认定,辛特拉是持续保留占领民族不同文化的典范,至今各种文化仍然在这里和谐共存.
法朵"(Fado)一词据说源于拉丁文(Fatum),意思是命运,是葡萄牙著名的传统民谣,具有一百五十年历史,在大街小巷的酒馆,都会里的咖啡室和会所都可听得到;音乐表达的是哀怨,失落和伤痛的情怀,通常与海及人生的悲怆与无奈有关.特殊的吉他乐声与独唱者的特有腔调,空灵动人,令听者无不感到的哀凄. 诗意的歌词是法朵音乐的精髓.
著名的歌手有被称作"法多歌后"的阿玛丽亚(Amália Rodrigues)
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爱尔兰的首都都柏林(Dublin)市东邻环形的都柏林湾,沿着海湾一路往上至狭长的萨顿Sutton连岛沙洲接着霍斯(Howth)半岛,地图看来像似手捧着明珠般耀眼,对都柏林市民与来自各地的旅人来说,不仅可去渔港观光及大啖海鲜;爱尔兰时报形容若在这里落户,口袋也必须够深,全市第二贵的房产也座落于此,海滨住宅区在欧美国家市场一向炙手可热.来到这里在海港边时常有机会巧遇体型较小的海豹,独自游到船坞边玩耍.天气好时总爱沿着海边的断崖步道(Cliff Loop)一路健行而上,海天一色迎来阵阵带着气味的海风;记得有回在花莲新建延伸的海滨步道上行走,走在狂放不羁的风中,那感觉又将我带回霍斯的海滨断崖步道上,海上的风凛冽却未必刺骨,反倒助于吹散一脑混沌的思绪,思路在冷静中更清晰明白.
霍斯(Howth)乘载的蕴涵远超过仅仅是个渔港,在这个蕞尔小岛上成就了二十世纪最重要的二位文学家的创作根源,分别是爱尔兰诗人叶慈,他早年在这里成长的岁月深厚地影响他的创作(按一);而后则是爱尔兰文学家乔伊斯,他在文学史上最重要的小说之一"尤里西斯"中,数次着墨在对这个绝美半岛的钟爱,每年6月16日的布鲁姆日(Leopold Bloom's Day)(按二),来自世界各地到都柏林朝圣的书迷们,也有不少来到霍斯欣赏六月的杜鹃并且感受乔伊斯笔下这块小岛的美好.
而我偏爱在午后避开前来满足海鲜味蕾的饕客们,与友人坐在渔港边,点上一瓶白酒,享受渔港边的宁静与蔚蓝.
比在海鲜餐厅大快朵颐更有乐趣的体验,其实就是花个3欧元(约合台币100元)在街边买盒热腾腾的薯条,在欧洲现炸薯条可不是微波速食的概念,那可是人间美味呀,然后坐在港边的广场阶梯上排享用,眼前低空盘旋的海鸥们,虎视眈眈地不知是垂涎手中的新鲜薯条,还是妒忌那份在碧海蓝天下边吃边放声欢笑的自由.
那日在海边的阶梯上,传来阵阵笑声说着葡萄牙语的巴西女生们,彷若舍不得难得露脸的太阳,灿笑的脸庞比阳光还热情温暖.在爱尔兰的外来人口中,有许多来自南美洲的年轻人口,又以巴西人占多,个中原因为何? 巴西的富裕人口颇多,但国家治安相对不稳定,许多来自富裕家庭的年轻人到爱尔兰注册语言学校学英文,以学习签证名义,就一直留在爱尔兰生活偶尔还可以短期兼职(特此说明,爱方政府已注意到此现象,加以审查).现实生活中,我听过身边一位来自委内瑞拉的营养师,以这样的方式加上家人年复一年的资助,6年没有回去自己的家乡,也依旧孑然一身的当口,获得进入亚马逊客服中心的正职工作机会,她的游牧人生终于喜剧收场,但这样的例子到底有多少可就不得而知了.
什么原因让人只身远离家乡,去异地当归人而非过客?
我记得遇过在澳洲打工度假的台湾年轻人,说让自己在申请年限30岁前,给自己一个机会弥补没有能力出国留学,但想体验英语国家生活,又可以在相对短期内,赚上一笔比台湾同年纪的同侪能赚的金钱,还相对丰厚许多的收入,虽然在皮革工厂付出不少体力活,以及承受种种对弱势劳工的待遇,但他清楚这二年是他所选择的人生滋味.
当一个人只身远走高飞时,或许为了金钱,或许为了一段回不去的感情,抑或是为了追寻一个翻转命运的机会.我拒绝戴上批判的眼镜看着每个人背后的故事,毕竟回乡虽美,离乡却也不是错误.
当一个人愿意抛弃自己的专业,甚至原有的物质生活及社经地位,只为求得呼吸异地的空气,远离一切所谓的熟悉,想必背后支撑的意念是无比强大的.但无论如何,若相信自己有判断基本是非价值的能力,每个人都有追求让人生更好的权利,而美好的人生也定是伴随着内心的富足及坚实的自信,唯有如此,不管身在何处都是生命中的岁月静好.
威廉·巴特勒·叶慈(英语:William Butler Yeats,1865年6月13日-1939年1月28日),是出身爱尔兰的诗人,剧作家,散文作家.他是 20 世纪文学界最具代表性的人物之一,并于1923年获得诺贝尔文学奖.叶慈早年住在霍斯(Howth),在这里成长的岁月是叶慈发展相当重要的阶段,霍斯(Howth)的周围是山丘及树林,相传有精灵出没,而叶慈笔下的爱尔兰,是一个人类与精灵共存的世界,即因受此影响.
詹姆斯·奥古斯丁·阿洛伊修斯·乔伊斯(James Augustine Aloysius Joyce,1882年2月2日-1941年1月13日),爱尔兰作家和诗人,20世纪最重要的作家之一.代表作包括短篇小说集"都柏林人"(1914),以及震撼西方文学史的小说巨作"尤利西斯"(1922).
6月16日是"布鲁姆日"(布鲁姆为"尤利西斯"的主要人物),用以纪念这位伟大的爱尔兰文学家,世界各地的书迷会穿着古装戏服游走在都柏林街头.近些年来,对"布鲁姆日"的庆祝也逐渐的超越了都柏林一城的范围,扩展到越来越多世界上的其他城市.
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许多国家的首都近郊,都有一个历来专属贵族与富人度假或居住的城镇,马拉海德(Malahide)就是这样的地方.位于爱尔兰首都都柏林市中心以北20分钟车程的城镇,能轻易造访,每每走在城里的街区,映入眼帘的人与景,都提醒着我属于爱尔兰式的精美,有别于伦敦与巴黎都会式的绽放,是一种恬静自适的淡雅,低调中却难掩一丝中产阶级的傲慢.
闲晃在马拉海德城里能看见什么?
马拉海德(Malahide)之名有一说意为"海德之沙丘"(sand hill of Hydes),依偎著沙滩,紧邻著停满豪华游艇的船坞,城间有各式高档运动俱乐部及球场,艺廊,风格精品店与咖啡馆林立,除了周遭的友人目标未来能在那儿过着优渥的自在人生外,这里也吸引影剧名人,作家等艺文名流雅士在此定居,似乎这城里的氛围还带些文艺腔的浪漫. 这个人口一万多人的城镇,的确在某处会偶遇国际观光团客,因城内有座占地万平方公里的马拉海德城堡与花园(Malahide Castle and Gardens)(城堡及花园分开售票),前先日子偶然看见某个国际版杂志推荐为世界七大梦幻古堡之一,对于长年游历欧洲各古堡间的我来说,喜爱这座古堡的原因是在未过度商业的渲染下,在花园中悄然擦身而过的孔雀,的确让人身在其中片刻享有时空错置的宁静.我曾经在商业杂志中介绍个人喜爱世界各博物馆的咖啡馆,在古堡的咖啡馆里喝下午茶,未必能体验当王子公主,对青睐古典欧洲的气质男女们,望着窗外的古堡绿地,倒是蛮不错让自己沉淀心绪的地方.在历经走访古堡的阶梯及偌大的花园后,我总是在咖啡馆喝上一壶热茶,款待自己一份司康(Scone),抹上些许莓果酱与新鲜奶油(热量考量不能多,顺道一提,爱尔兰的鲜奶油无论质地与醇厚的口感,个人经验中绝对有世界级的水准.),作为每次我的古堡轻旅后的完美句点.
是浪漫还是天真烂漫?
走在马拉海德,总让我想起我的友人艾琳Erin,艾琳是位不爱旅行却充满故事的爱尔兰女士,对身外之事总叨叨不休地高谈阔论,自身之事就小心翼翼地语斟句酌,深怕多言即触动那条敏感神经,让那些理不清却总不想面对的过去,又要拿出来重新梳理,碰到梳不开的结,就暂时搁置留待再次不经意地挑起,总有解脱释怀的一天.艾琳在马拉海德的一般中产家庭里成长,经历过爱尔兰经济萧条相较困乏的年代,但始终生活在好似天龙国的舒适圈中,未见波澜.那年正值豆蔻年华的她,在酒吧中遇见了让她整晚咯咯笑个不停的年轻男子,自认并非酒精发作使然,欣喜地认定他为生命中的真命天子.酒吧社交似乎到现在都是爱尔兰人恋爱交友的重要平台.故事也自然地发展成二人共组了家庭,生了个可爱的男孩.关于网络上流传的爱尔兰有个浪漫的百年婚约制度,实在不解哪儿来这样浪漫的谣传.这谣传虽非为真,但爱尔兰人的确从1995年开始才获得离婚的自由(按一),对比现今成为世界第一个透过公投通过婚姻平权的国家(按二),显得相当有趣.艾琳正是开放离婚后第一波亲身申请新制的怨偶之一(制度要求申请前双方得先分居4年) ,据说当时在国内也并未引发大量离婚潮,如许多故事情节一般,这段不美满的婚姻开始即来自家庭背景差距的歧视,艾琳的父亲总瞧不起来自都柏林市北区(按三)劳工阶级家庭的年轻人,连他一开口说话的口音都百般嫌恶,在她父亲心中一样是北方,但都柏林北方的马拉海德可跟市内的北区是二种概念呀.在我身为一个家乡来自一万公里之外的局外人眼中,觉得这样狭隘偏执的地域观念,未免太过悲哀,但或许在每个封闭的社群往来中,也正每天上演着这样的情节.总之,故事的结束起因于关系中的谎言欺骗,终结了双方这段无法喘息的婚姻.举世知名的爱尔兰剧作家王尔德(Oscar Wilde)说:"婚姻往往以自欺开始,而欺人后结束",以王尔德的双性倾向及特有的时尚品味,我总觉得他对两性的体悟精准犀利且有独到见解.我个人从来不一昧盲从劝和不劝离的老调,但二人就算打算不再相见,人前人后也多少替对方保留些许颜面;毕竟当初的萍水相逢与今天的一拍两散,都真真实实的成就彼此人生的一部分.我问艾琳她还会痛吗? 她又是惜字如金却默默地看着我说:"会痛才表示真的爱过.时间再重来一次,我大概还是会拥抱真爱无敌的那份天真烂漫"听来傻,说来倒有几分浪漫.
爱尔兰宪法自1937年起明文禁止公民离婚.1986年,爱尔兰首度针对宪法禁止离婚举行公投,却有63%民众反对修正;直到1995年再次公投,才终于有50.3% 选民同意通过离婚修正案. .
2015年5月22日,爱尔兰公民以62.1%比37.9%之选票,通过爱尔兰宪法修正案:"合法婚姻系由两人所缔结,无须区分其生理性别."爱尔兰成为全球第19个通过同性婚姻之国家,且是第一个透过公投决定的国家.
都柏林市区内共有22个行政区,以利菲河将都柏林市南北一分为二,河的北面行政区以单数命名,南面以双数为名.一般而言,南面双数的行政区较为安全富裕,除了滨海区尤其东北部13区的Sutton,Howth半岛为富裕中产阶级甚为密集区.总的来说,东北比西南安全富裕,东南比西北安全.
文中马拉海德位于都柏林市的北方,但不在22个行政区内.