大昭寺简介大昭寺,又名"祖拉康","觉康"(藏语意为佛殿)
大昭寺,又名"祖拉康","觉康"(藏语意为佛殿),位于拉萨老城区中心,是一座藏传佛教寺院,是藏王松赞干布建造,拉萨之所以有"圣地"之誉,与这座佛像有关.寺庙最初称"惹萨",后来惹萨又成为这座城市的名称,并演化成当下的"拉萨".大昭寺建成后,经过元,明,清历朝屡加修改扩建,才形成了现今的规模.大昭寺已有1300多年的历史,在藏传佛教中拥有至高无上的地位.大昭寺是西藏现存最辉煌的吐蕃时期的建筑,也是西藏最早的土木结构建筑,并且开创了藏式平川式的寺庙市局规式.环大昭寺内中心的释迦牟尼佛殿一圈称为"囊廓",环大昭寺外墙一圈称为"八廓",大昭寺外辐射出的街道叫"八廓街"即八角街.以大昭寺为中心,将布达拉宫,药王山,小昭寺包括进来的一大圈称为"林廓".这从内到外的三个环型,便是藏民们行转经仪式的路线.大昭寺融合了藏,唐,尼泊尔,印度的建筑风格,成为藏式宗教建筑的千古典范.寺前终日香火缭绕,信徒们虔诚的叩拜在门前的青石地板上留下了等身长头的深深印痕.万盏酥油灯长明,留下了岁月和朝圣者的痕迹.
具有1350多年历史的大昭寺,坐落在拉萨市旧城中心八角街.传说,在建寺之前,文成公主运用阴阳,五行,推测出西藏的地形似仰卧的魔女,拉萨卧塘湖恰为魔女的心脏,在此填湖建寺才能驱魔.在拉萨,有"先有大昭寺,后有拉萨城"之称.
大昭寺殿高4层,大殿的一层供奉有唐代文成公主带入西藏的12岁释迦牟尼等身金佛.整个建筑金顶,斗拱为典型的汉族风格.碉楼,雕梁则是西藏样式,主殿二,三层檐下排列成行的103个木雕伏兽和人面狮身.终日缭绕的香火,长明的万盏酥油灯,记录下千年历史的同时,也记录着朝圣者们永远不变虔诚的信仰.
大昭寺位于拉萨市区的东南部,始建于唐贞观二十一年(公元601年).先后被称为"惹刹","逻些"等,9世纪改称"大昭寺",意为"存放经书的大殿",清代(公元1644~1911年)又称其为"伊克昭庙".它是西藏地区最古老的一座仿唐式汉藏结合木结构建筑.在大昭寺初建时,松赞干布的妃子尼泊尔尺尊公主得知松赞干布的另一妃子唐朝文成公主精于历算,便托禄东赞邀请文成公主勘察建寺地址.根据勘察和计算的结果,她们认为西藏地形犹如一位仰卧的魔女.拉萨的一片湖泊(大昭寺基址)由魔女的心血汇成,红山和药王山形似魔女心脏的骨架.若能在湖(藏文音译"卧唐错")上修庙,供奉释迦牟尼,在红山上建王宫,就可以镇住魔女.于是松赞干布下令填湖造庙,在填湖工程中,大量的土是用白山羊作运料驮畜,寺建成后,为纪念白山羊驮土功绩,将该寺称为惹刹(意为山羊驮土),后改称祖拉康,觉康,清代命名为大昭寺.在五世达赖(1642―1682)至第巴桑结嘉措执政的40余年中,曾进行了大规模的修葺与扩建.后经历代扩建而形成今天的规模.
大昭寺,据说是西藏最为辉煌又保存完好的吐蕃时期的寺庙,它并不从属于哪个教派,却是藏传佛教最神圣的建筑,是拉萨最具特色,最吸引人的地方.尤其对于初到西藏的旅游者来说,想要在有限的时间内,集中了解西藏风情和藏族人民的典型习俗,从大昭寺开始非常好.
大昭寺给我的感觉是一个内容丰富的整体,一如在寺前终日香火缭绕中缓缓展开的长卷.大昭寺有着天然的亲和力,每天都被无数的朝拜者和转经的人流簇拥著,门前总是一幅熙熙攘攘的热闹景象.
大昭寺对藏族人是免费的,只对旅游者售票.我们检票后就进了经堂.一层露天院落里,坐满了藏族信众,有的看样子是举家而来,正与周围的人悄悄聊天.过道里也坐满了红衣的喇嘛,原来,下午有讲经法会,我透过门缝看过去,经房里,果然是人头攒动,一片僧袍红.
转过回廊,重点要看大殿了.大殿里必看的就是大名鼎鼎的释迦牟尼12岁等身金像.据说这尊佛像是经佛祖亲自开光的,距今已有2000多年了.这尊如此珍贵的佛像是怎样到大唐长安的已不得而知,只知道松赞干布迎娶文成公主时,这尊佛像作为陪嫁,随文成公主从长安出发,跋山涉水整整走了3年才到达拉萨.那时,拉萨还很少有固定的房屋,为了安置这尊珍贵的佛像,在文成公主的建议下,松赞干布选址修建了大昭寺.
"昭"是藏文音译,是佛的意思,所以大昭寺三个字译成汉语就是"供奉大佛的神殿".大昭寺是先有佛像再修建筑,这佛像应该是最早进入西藏的宗教圣物了.知道了这段历史渊源,就不难理解为什么无数藏民千里迢迢从家乡出发,不远万里磕长头来到拉萨,终点就是大昭寺,就是为了亲眼目睹2000多年前佛祖的真容.藏族人民用自己特有的方式,来供养这尊佛像,佛像的佛冠和衣饰遍镶宝石,华丽无比.
我站在佛像前,久久地凝视着,这尊佛教造像比例匀称,面容慈和,色彩美艳.尤其是眼睛,弯弯长长的,中部微微凹陷又顺着脸部的轮廓挑上去,好似能看透所有的世事悲欢.与佛像相互凝视的那一刻,心也渐渐平静下来?!胺稹钡谋疽馐怯X悟者,望尽三生轮回路,求到的,不就是一颗安宁无争之心吗.
我转到入口处的右侧,那里的墙壁上有大昭寺7世纪时填湖造寺的壁画和大昭寺开光庆典活动的壁画,我后来才想到,这两幅壁画既不是单纯的寺院装饰彩绘,又不是让人景仰的类似唐卡的佛教造像画,而更像是大昭寺建寺历史的解说词.位置也相当于一本书读到末尾那一篇后记,总结一下的意思.当游客顺时针绕大殿走完一圈儿,看看这壁画,大昭寺的历史渊源也就了然于心了.
出了大殿,回到售票处附近,有窄窄的木楼梯直通二楼和三楼的平台,在平台上一面可以观寺庙金顶的灿烂辉煌,一面可以远眺布达拉宫的倚山雄姿和俯瞰八廓街广场的阔朗繁华.大昭寺的金顶是非常有名的,那气派与气势,再配上强烈而有穿透力的日光,折射入视线的金色是如此饱满而膨胀,迎头扑面而来,让人不由自主地生发出一种恍惚感.
我们刚从三楼走下木梯,忽闻歌声绕梁而来,欢快清亮.我迅速折回二楼看个究竟,原来是一群藏族姑娘在打"阿嘎".因为大昭寺每年都要修缮,"阿嘎"就是一种建筑修筑形式,打出的地面光洁美观.姑娘们载歌载舞,真是一种观赏性和表演性极强的劳动形式.
看了半晌,才下楼来,这时一层的讲经法会刚刚开始,场子和经堂里满满的人,鸦雀无声.我轻轻地走过经廊,很惊讶于大昭寺所见的形形色色,居住生活在此的喇嘛僧人,普通的藏族信众,来自世界各地的旅游者,修缮寺庙的劳动者......每个人都能在这里找到自己的位置,各干各的,相安无事,构成了一幅很和谐的景象.
在大昭寺出口,看到管理人员已经在限制参观和朝拜的人数了,不由得庆幸自己来得巧.西藏的教派很多,什么宁玛派,噶举派,教义也不尽相同,我没有深入研究过,大昭寺不属于任何一个教派,这样的背景又增加了一层我对它的喜欢.
大昭寺广场的傍晚很迷人,是我那天无意中发现的.广场门前的香炉里永远烟雾缭绕,人影在虚渺中晃动,浓浓的烟雾飘摇而上,与天空的云朵连成一体,金色的夕阳洒在地面上,笼罩了整座建筑.几秒钟后,金顶后原本洁白的云朵燃烧起来,天空一片橙红......后来几天,因为工作的关系,我认识了大昭寺管委会的主持喇嘛尼玛次仁,并在离开拉萨的那天傍晚,到大昭寺他住的僧房坐了一会儿.尼玛次仁对我说:"到拉萨而没来大昭寺等于没来过拉萨?!彪m然有些像绕口令,可这句话我同意.
大昭寺是西藏最辉煌的一座吐蕃时期的建筑,殿宇雄伟,庄严绚丽,每日被转经的人流簇拥著.大昭寺又名"祖拉康",藏语意思是经堂?!按笳选?,藏语为"觉康",意思是释迦牟尼,就是说有释迦牟尼像的佛堂.而这尊释迦牟尼像便是指由文成公主从长安带来的一尊"觉阿"佛(释迦牟尼12岁时的等身镀金像),它在佛教界具有至高无上的地位.
这座土木结构的寺庙,主殿三层,殿顶覆盖着西藏独具一格的金顶,阳光下浮光耀金,光彩夺目.寺前终日香火缭绕,信徒们虔诚的叩拜在门前的青石地板上留下了等身长头的深深印痕.万盏酥油灯长明,记录着朝圣者永不止息的足迹,也留下了岁月的永恒.一千多年的历史,一千多年的香火,延续了一个流传了一千多年的故事.
这里原是一个荒草丛生的沼泽,沼泽地中心的湖泊叫"吉雪印卧堂",文成公主观天相,认定卧堂湖乃罗刹女的心脏,此相极不利于藏王立业,于是建议以白山羊背土填湖,建庙以镇之,这便是大昭寺的来历.如今寺内供奉的最珍贵的一尊佛像便是当年文成公主由大唐带入西藏的释迦牟尼十二岁等身佛像.这尊佛像凝聚著历史,凝聚著藏汉交流的深情厚意,它与大昭寺门前最著名的唐蕃会盟一道成为汉藏友谊的历史见证.古朴的大昭寺历经千年岁月,香火却长盛不衰,如今更是游人如织,其神,其圣已非一般.
大昭寺座落在拉萨市的中心,建于7世纪中叶,是西藏最早的木构建筑.相传由与吐蕃赞普松赞干布先后联姻的尼泊尔尺尊公主和唐文成公主共同主持兴建.据藏文史籍记述,寺内原供奉尺尊公主带到吐蕃的不动金刚佛像(释迦牟尼八岁等身像);8世纪前半期唐金城公主嫁到吐蕃后,将其移置于小昭寺,而将文成公主带到吐蕃的觉卧佛像(释迦牟尼12岁时等身像)迎至该寺供养.因"昭"为藏语音译,意为佛,故称大昭寺,即供奉大佛的神殿.
大昭寺共修建了三年有余,因藏语中称"山羊"为"惹",称"土"为"萨",为了纪念白山羊功绩,佛殿最初命名"惹萨",后改称"祖拉康"(经堂),又称"觉康"(佛堂),全称为"惹萨噶喜墀囊祖拉康"意即由山羊驮土建的?!按笳选钡牡拿𫍵f与始于15世纪的"传昭大法会"有关.
大昭寺建成时,西藏还没有僧人.后来,经历代扩建,四周增设回廊,院落,建筑面积达25100余平方米,开始有少数僧侣看管寺庙,但不属于具体教派.黄教兴起后,每年在这里举行传昭大法会.历代达赖或班禅的受戒仪式也在这里举行.五世达赖喇嘛建立"甘丹颇章"政权后,"噶厦"(政府的机构)设于寺内.大昭寺由此可说是西藏历来重大佛事活动的中心所在.
大昭寺是西藏佛教徒心目中的金色圣殿,同时也是藏汉团结友好的最有力的印证.
为什么这一尊如此珍贵呢?因为此像是释遵牟尼在世时,按照释迦牟尼本人形象塑造的.等像塑好后,那些弟子有幸请佛祖释迦牟尼自己给自己的佛像开光加持.藏族人认为它珍贵,不仅仅是因为它的历史价值和文物价值,最重要的是认为见到这个佛和见到2500年前的佛祖没有区别.
世上只有三尊佛祖等身佛像.佛教创始人释迦牟尼在世时反对偶像崇拜,不立寺供像.在他临终时释迦牟尼只同意以自己三个不同年龄时的模样塑像,并亲自为塑像绘图.这三尊佛像中,以十二岁时释迦牟尼身为皇子的鎏金铜像最为精美与尊贵.该佛像后从古印度流入中国,又经唐代文成公主带入西藏,原供于小昭寺.小昭寺主供的释迦牟尼八岁鎏金铜像原供于大昭寺,也是这三尊珍贵佛像之一.
沿千佛廊绕"觉康"佛殿转一圈"囊廓"方为圆满.这便是拉萨内,中,外三条转经道中的"内圈".拉萨主要的转经活动都是以大昭寺的释迦牟尼佛为中心而进行的,除"内圈"外围绕大昭寺则为"中圈"即"八廓",也就是古老而热闹的商业街--八角街;围绕大昭寺,药王山,布达拉宫,小昭寺为"外圈",即"林廓",已绕拉萨城大半.
进入大昭寺前面的小广场,可以看到大昭寺的全貌.首先映入眼帘的是被围墙围起的两块石碑.南边一块便是著名的唐蕃会盟碑,高3.42米,宽0.82米,厚O.35米,唐长庆三年(823年)用藏汉两种文字刻写.
公元九世纪,唐朝与吐蕃王朝达成和好,以求"彼此不为寇敌,不举兵革","务令百姓安泰,所思如一"和"永崇甥舅之好"之目的.当时的赞普赤德祖赞为表示两国人民世代友好之诚心,立此碑于大昭寺前,碑文朴实无华,言辞恳切,现碑身已有风化,至今大多数碑文仍清晰可辨.碑的旁边有一棵柳树,据传由文成公主亲手种植,当地人称为公主柳.
唐蕃会盟碑又称甥舅会盟碑,因为吐蕃赞普赤德祖赞娶的是唐朝皇帝的公主,所以自然他的孩子自然就要管以后的唐朝皇帝叫舅舅了.
大昭寺寺址最早是一片湖,松赞干布曾在此湖边向尺尊公主许诺,随戒指所落之处修建佛殿,孰料戒指恰好落入湖内,湖面顿时遍布光网,光网之中显现出一座九级白塔.于是,一场由千只白山羊驮土建寺的浩荡工程开始了.
传说二:
两位公主各自带来了一尊珍贵的释迦牟尼的佛像.作为最贵重的陪嫁,尼泊尔公主带来的是释迦牟尼八岁时的等身像;文成公主从内地的长安请来的是另一尊十二岁的释迦牟尼等身佛像.藏民公认这两尊佛像是最早进入雪域高原的佛像,然后为了供养这么神圣的佛像,松赞干布就开始修建西藏佛教历史上最早的佛教建筑物.便是大昭寺和小昭寺了.
传说三:
相传建大昭寺时,几次均遭水淹.文成公主解释说,整个青藏高原是个仰卧的罗刹女(如果有机会去西藏博物馆,推荐你一定要看一幅非常古老的唐卡,画的就是文成公主推算的吐蕃的地形).这个魔女呈人形,头朝东,腿朝西仰卧臂,大昭寺所在的湖泊原来正好是罗刹女的心脏,湖水乃其血液.所以文成公主说大昭寺必须填湖建寺,首先把魔女的心脏给镇住.然后文成公主还同时推荐了另外十二个小寺院在边远地区,镇住魔女的四肢和各个关节,共建了十三座寺院.
按照文成公主所选的位置,建寺首先要填湖.当时主要的运输工具是依靠山羊背着装着沙和土的袋子.就这样把这个湖泊给填平了,给大昭寺奠定了基础.其实今天的拉萨这两个字就是从大昭寺演变而来的.最早拉萨不叫LASA,古文书上都是RASA,RA是山羊,SA是土地,意思是山羊建的地方.后来因为修建了这样神圣纳佛殿,里面供奉了佛祖的像,有佛经,佛塔,还有四面八方的信徒来这里朝圣,大家都认为这个地方是佛地,所以又改称拉萨--LA在藏语里是佛的意思,SA是地.
上午参观的游客要从正门进去,右手就是售票处.首先看到的天井式院落是藏传佛教中"格西" (藏传佛教中的高级学位,相当于博士)的产生地.1409年,黄教开山鼻祖宗喀巴在大昭寺创立传昭大法会,并将之确立为藏传佛教界最大的法事活动,从此黄教声名雀起.法会期间各大寺庙的僧人云集此院,观看被寺庙推选出的杰出僧人进行激烈的答辩.
院落东侧有数排酥油灯,白天也总是长明不灭.由这里各个家庭的人负责加酥油.
酥油灯后面就是大昭寺主殿的正门,大昭寺最早的建筑都是从这个门开始的.外面院子都是后来修建,扩充的,这个主殿才是一千四百多年前的建筑.由于多年信徒的摩擦,门口的石头地板已经光亮如镜了.
进入大殿左右各有两尊巨大的佛像.左侧为红教创始人密宗大师莲花生,他本来是印度的佛学家,公元八世纪进藏,在他入藏以后藏区开始出现密宗.右侧是未来佛.
大殿通道入口处右侧是关于大昭寺建寺故事的壁画,它生动形象地绘出了公元7世纪时的早期布达拉宫的样子,以及当年填湖建大昭寺的情景.要了解大昭寺,要了解7世纪时的拉萨,松赞干布和文成公主,就一定要先看这幅壁画.
从左向右依顺时针旋转游览.第一间小殿,里面供有宗喀巴及其八大弟子,此八位弟子都为弘扬黄教作出了巨大贡献.一世达赖和一世班禅都位于八大弟子之列.黄教六大寺庙,甘丹寺为宗喀巴本人亲建,哲蚌寺,色拉,扎什伦布寺均为其弟子所建. 一座白塔矗立在西墙与北墙拐角之处,据说这座白塔是在修建大昭寺之前,从卧塘湖中所显现出来的.南侧第一间小殿,端坐着八大"东方净琉璃世界的教主"一药师佛.紧挨小殿,是手置耳侧,瘦骨嶙峋的白教创始人之一一米拉日巴的塑像.再行数步,小殿内置三世佛.
转过来第二间殿是观世音殿.当地人供养佛的方式很虔诚,在殿内经常能遇到当地一些家庭给观世音菩萨脸上涂金粉.此殿右侧有松赞干布及尺尊,文成公主塑像.在藏民族的心目中,他们三个不仅仅是普通的国王和王后,他们是菩萨变成了国王和王后来教化藏族人的.两位公主体貌端庄,其中前面发髻高挽,典型的大唐女子就是文成公主.
在南墙与东墙拐弯之处,有宗喀巴及其他教派的诸位宗师.东墙第一间佛殿是无量光佛.这里还可以看到公元7世纪的檀木的门框和上面精美的雕刻.另外释迦牟尼殿前也有和这里同样7世纪的木柱,一共8根.大昭寺2000年刚刚被列为世界文化遗产,诸多的条件中,最关键的就是这些木雕,因为在西藏其它任何寺院都看不到,只有在大昭寺有.这些木雕现在已经像铁一样坚硬了,敲一下,还会发出金属之声.毕竟是经历了1400年的风风雨雨过来的传世国宝.
再往下的佛殿里有拉萨十分出名的一尊强巴佛,据说它掌握著西藏的风调雨顺,每年藏历新年活动结束前要把它请出去绕大昭寺一周.
强巴佛殿外面的五位高僧就是萨迦五祖(萨迦派5位法位继承人).藏族佛教虽然是一个整体,但后来由于实践和方式上有所不同.形成了四大教派:宁玛,萨迦,格举,格鲁.萨迦派影响最大时曾经统治了整个藏区,也就是萨迦王朝.萨迦王朝五个法王里面最后一个叫八思巴,就是在最右边的一个,是他把藏传佛教文化传给中原,介绍给汉族和蒙古族.后来八思巴又成了蒙古汗王忽必烈的帝师,也就是元朝的国师.他创造了蒙文,井把佛教文化带给了蒙古族.
在转过殿角,和刚才看到的大昭寺修建的壁画紧邻的壁画也一定要看一下,内容是公元七世纪松赞干布和公主组织的一个庆典活动,是为了大昭寺竣工的开光典礼,实际上是一个七世纪传统运动会的情景.包括摔跤,牦牛舞,面具舞,射箭等等.壁画左侧的山就是药王山,上有电视塔.画上面的是原来的藏医学院,上面的白塔就是布达拉宫前面的广场侧的佛塔,原来是拉萨城的西大门.壁画右侧便是最早只有两栋主要建筑的布达拉宫,也就是松赞干布建的王宫.
逛完大殿,可出门绕大殿一周,此处共有380个转经镐,一个紧挨一个.边走边推动转经筒是很多虔诚的信徒必做的功课.
从庭院出来,回到侧门的售票处,有楼梯可以直通二楼和三楼的平台.在平台上俯视大昭寺广场以及远眺布达拉宫,辉煌的建筑在耀眼的阳光中光茫四射,灿烂无比.夏天这里还有茶座,在此可以休息.大昭寺的二楼只在早上开放.松赞干布的法王殿也在二楼的西南角.里面供有藏王松赞干布,文成公主,尼泊尔公主,大臣禄东赞等塑像,也是早期的作品.二三楼之间有班丹拉姆护法神殿,这是大昭寺和整个拉萨城的护法女神.二楼天井的东北角有一个梯子,通向三楼的小门,这里就是上金顶的入口.大殿的三楼平时不对外开放,僧人们在这里打坐修行.顶层四座巨大的金顶分别建于公元14世纪中叶和17世纪.
这世上可能没有多少城市像拉萨般,把现代生活消解于无形.漫步拉萨街头,你会被这里的氛围所吸引.拉萨留给你的,是源源不断的冲击力,它在视觉,听觉和心理上,带给你震撼和满足.
我在拉萨时,最喜欢大昭寺前的广场,那里有藏族人民最虔诚的信仰.其实,拉萨最令人感动的,并非宏伟的庙宇,我更喜欢那些街头巷尾的人们,他们在小小的甜茶铺里诠释著世俗的生活.从某种意义上讲,世俗要更为亲切一些,那些普通人身上的光辉,是最动人的.布达拉宫前的广场上,总是人迹寥寥,它的巍峨和地位给我以距离感,反倒是香火弥漫的大昭寺,记录着藏人的生活.
这座古寺,积淀著1000多年的气度,在大昭寺前,每天有络绎不绝的朝圣者从各地奔来,希冀能洗去尘埃,他们献上钱财与酥油,在这里供著不灭的明灯.在佛教的隐喻里,灯是光明的象征,佛教徒通过它们,表达着对一种境界的渴望.他们希望终有一天,能够万千佛光,普照众生,就像"景德传灯录"中所提到的,让所有的愚痴随着光明,像暗夜一般消散殆尽.
大昭寺始建于唐朝,距今已有1300多年的历史,是这里最古老的寺庙之一.当年尼泊尔的墀尊公主来吐蕃时,带了一尊释迦牟尼8岁的等身像,她想为这座佛像修个寺庙,谁料竟生出波折.据说,当时吐蕃的地形,犹如一个仰卧的罗刹女,而拉萨的位置,刚好是罗刹女的心脏.那时的拉萨有个卧塘湖,里面的湖水,被认为是罗刹女的血液,因此如果想要建成大昭寺,就要用1000只白羊将湖水填满.
后来,在大昭寺建成时,它被取名为"惹萨噶喜墀囊祖拉康",藏语中的意思,就是"山羊驮土而建的经堂".在今天的大昭寺旁,还供奉着白山羊的雕像,如果有兴趣,不妨去参观一下.
后来,大昭寺里的佛像,被换成了释迦牟尼12岁时的等身像,它是文成公主带来的.今天的大昭寺前,还立有唐蕃会盟的石碑.正是因为这珍贵的佛像,大昭寺成为朝圣的中心,藏人们的虔诚,也就展现在游客面前??伤麄兊男叛雠c膜拜,你根本无从参与,只能静静地站在一边,在悄然中,荡涤著自己的灵魂.
我对于大昭寺是如此喜爱,大把的时间,全都花在这里.寺门前有很多小孩子,分成男女两拨儿,每天都在吵嘴.由于我常去,也就慢慢和他们熟了,有时请他们吃些雪糕.和我最好的三个孩子,都来自那曲,他们从小就被父母送到拉萨,晚上就在大昭寺里过夜.白天的时候,他们会扮出各种鬼脸,来讨游客或摄影师的欢心,有时能得到一些钱,然后就大手大脚地花掉.我觉得这里人们的生活,像一首藏族小调,虽没有史诗那样的壮阔,却每天都很鲜活,直打入你的心坎儿.
在拉萨的日子,我仰望大昭寺的金顶,燃著的艾草轻烟弥漫,环绕在白塔的四周.这里的朝圣者们,虔诚地磕著长头,门前的石板早已平滑如镜,不知有多少人,已完成了朝圣的旅途.直到今日,我仍然记得那些表情,他们的坚毅和淡泊,有一种直指人心的力量.我知道这些人与事,如同亘古不变的歌谣,它们会透过我的双眼,慢慢地浸入灵魂.
来朝拜的人很多,他们大多从很远的地方赶来,风尘仆仆,脸上却看不到一路走来的艰辛.我曾在八廓街上看到一个约莫十来岁的小喇嘛沿着街道三步一叩,合掌,叩头,跪下,全身伏地,再起身时已经是满脸的灰尘.周围并没有多少像我这样觉得好奇并驻足细看的人,我的惊奇在这里显得那样愚蠢和无礼.我一家一家小店的进进出出,快走到街口的时候发现那个小喇嘛正喘著粗气从地上爬起来.八廓街并不短,这样的三步一叩,不知道需要多少体力和耐力.后来再去八廓街的时候,又看见两名年轻的喇嘛顺着街道,面朝大昭寺的方向,走一步就全身伏地的叩长头,脸上刻着虔诚和坚定.
大昭寺的门前,两个经幡柱高耸入蓝天,经幡下面满是伏地的朝拜者.白色的佛塔里燃烧着不知名的植物,酥油灯的味道从暗房中飘出,八廓街上拥挤着手拿转经筒口里念著六字箴言的藏民,在明艳阳光的蒸发下,气味混合著熏烟让人越发感到宗教气氛的炽热.
大昭寺售票点的四名喇嘛据说都是很有学问的人,精通好几种语言.我曾在电视上看到过关于这里很有名的喇嘛尼玛次仁的介绍,我想在这里的僧人一定都是很有修为的.当跨进"觉康"佛殿的那一刻,我居然有种不在此世间的错觉.酥油灯在殿里幽幽的燃著,阳光透过天井洒在喇嘛念经文时端坐的暗红座垫上,光影中尘埃粒??梢?,金身的佛像在暗处隐约闪著光.在抬脚跨过门槛走进的瞬间,我似乎已经被渡化.
觉康殿的中央是大经堂,是大昭寺僧人诵经修法的场所,四周为小型佛堂.释迦牟尼佛堂是大昭寺的核心,这里是朝圣者最终的向往,殿里供奉的释迦像是文成公主所带的佛像.
游客和藏民一道排队瞻仰佛像.我的前后挤满了前来朝拜的藏民,身上都带着浓重的酥油味,黑红的脸在幽暗的佛殿里更加无法看清,眼睛却因此变得格外明亮.长长的队伍里有满脸褶皱的老太太有眼神纯洁明亮的小孩有体格健硕的汉子也有梳着长长辫子的姑娘.他们嘴里都念著字,我隐约可以听清一部分六字箴言,混著喇嘛们念经的声音.这声音好似催眠一般,我像著了魔一样跟着一起开始"唵嘛呢叭咪吽",可是念到一半就拗口的念不下去,幸好酥油灯照不出我羞愧的脸.我跟随着队伍进入每个小的佛堂,现在已记不清拜的都是哪些神仙佛祖了,只记得在那些小小的四方佛堂里,原本抱着参观态度的我被佛像的严肃所威慑,虔诚的合掌将头轻磕在佛祖的衣角边以求庇护,好几次都忍不住要流出眼泪来?,F在想起来,我还真是肤浅的好笑,原来内心的容量居然这么小,连佛祖所赐的恩泽也盛不下甚至如眼泪般溢出来.这样想想,觉得那些藏民才是真正的超然,辛苦一生的积蓄也许在某次朝拜的时候都捐与佛祖,心中别无他求所以眼神明亮笑容坦荡.而我却整日为吃穿享乐而喜怒烦忧,这样的俗气在佛前当然不堪一击.
登上寺顶发现,这里跟下面的佛堂完全不是一种感觉.天空就在头顶上,云像是有灵性般的鲜活饱满,我简直要怀疑那云后面是否真有仙人在?;仡^便可看见雪山,映着太阳的金色光芒,美的那么不真实.四座巨大的金顶"如神鸟大鹏展开金翅",大昭寺的神性大概由此而来吧.这里是天上,下面是人间.那么,认真的走过佛堂虔诚的拜过佛祖的我,死后灵魂会不会乘风来到这样美妙的世界中.
大昭寺的柱廊与转经回廊的廊壁上,绘着无数佛像,因此也称为千佛廊.据闻大昭寺的壁画面积有4400平方米,这该是怎样的一个数据与概念.很遗憾我没能看到全部,对于壁画我是极其钟爱的,神奇的世界被巧妙的展示在我们常见的墙壁上,艺术感达到及至.
天还是很亮,温暖的阳光照射在屋檐上,泛著无数星光,跳跃着,闪烁著,欢笑着,嬉闹着.继续右绕,是夜叉殿与龙王殿,数百盏点燃著的酥油灯,香火极为旺盛.后面据说是大昭寺的主体与精华所在,叫"觉康"佛殿,但此时我已经无法进去,佛堂为密闭院落式,楼高四层,被西藏的佛教信徒奉仰为世界的中心,乃至宇宙的中心.
拉萨是个全民信教的民族,喇嘛享有崇高的地位,达赖则享受至高无上的权利.藏族信徒相信达赖喇嘛是生生转世,永垂不朽的,当达赖喇嘛圆寂后,信徒们便按照指示去寻找达赖喇嘛转世投胎的婴儿,那孩子便是新一代的达赖喇嘛.
拉萨有转经的传统,喇嘛们带着法器.法器有很多种,包括像薄帛制成的方单般的袈裟,一般为藏红色,缠身而露右肩,据闻活佛的袈裟可以用明黄色,但我无缘得以一见.用有菩提子,金刚子,莲子,水晶,珍珠,珊瑚,琥珀,玛瑙,玻璃,青金,白金,木槵子,人头骨等制作的挂珠,作法时挂于项上.这是礼敬类的法器,也包括洁白的哈达.
称赞类的法器包括钟,铎(大铃),钹栗(看上去像胡乐,不知道是不是属于乐器),鼓,白海螺,骨笛(据说是人的小腿制作而成),六弦琴.持验数类的包括念珠,灌顶壶,金刚杵,金刚铃,金刚橛,后面几样看上去更像是兵器.
最常见的便是劝导类的法器,包括刻写有六字真言的轮,筒,壁,幢,石,如嘛呢旗,嘛呢堆,转经轮,转经筒等.在拉萨,随处可见藏民手持转经轮,一圈又一圈的随风而转,据说能带来好运,在八角街,我也购买过一个,在墩煌时送给一位老人家了,她对我的转经轮十分感兴趣,我便赠与她,在她的思想里比我更需要这件能带来好运的法器.
转经有三种方式,分别称为内圈,中圈,外圈.我所见的便是内圈,在大昭寺里沿千佛廊围绕"觉康"殿转一圈"囊廊"为圆满.中圈(也称八廓)是围绕大昭寺与八角街一圈为圆满.大圈则范围很广,围绕大昭寺,药王山,布达拉宫,小昭寺为圆满,亦为"林廓".
转经是我坐在大昭寺正门前的休息处,听一位藏族女子描述的.她与母亲一起,手里拿着转经轮,十分虔诚的样子.她的笑犹如阳光般灿烂,黝黑的皮肤,明亮的眸子,善良淳朴.她描述转经的时间很长,我一直耐心听着,她的普通话说的很好,清晰标准.本想抽根烟,但为了维持好印象,一直按捺著,这位可爱善良的女子,看见我抽烟怕是会立刻对我改观.
她穿着藏族的传统装饰,一种宽大的长袍.大领,右开襟,设一扣,衣边或领口镶著彩布等.脖子上挂满了大大小小的项链,一圈圈的绕下来,却也丝毫不觉得累赘与繁冗.她的五官非常精致,与一旁的母亲很像.只是这位母亲的脸上,凝聚了太多的紫外线与岁月痕迹,看上去难免沧桑.
她的名字我记的十分清楚,尼玛.意为太阳,这是个温暖的名字,她的笑容一直在驱逐着我内心的寒气,望着如此美好的一位女子,我不禁连呼惭愧.告别了她们,我已经无法再去小昭寺,那里只是上午开放,12点后便进不去了.而此时已经6点,在平原地区,此时该是傍晚时分.
大昭寺是西藏重大佛事活动的中心.五世达赖喇嘛建立"甘丹颇章"政权后,"噶厦"政府的机构便设于寺内,主要集中在庭院上方的两层楼周围.许多重大的政治,宗教活动,如"金瓶掣签"等都在这里进行.扎什伦布寺是西藏日喀则地区最大的寺庙,位于日喀则市城西的尼玛山东面山坡上.扎什伦布寺为四世之后历代班禅驻锡之地可与达赖的布达拉宫相媲美.它与拉萨的"三大寺"甘丹寺,色拉寺,哲蚌寺合称藏传佛教格鲁派的"四大寺".四大寺以及青海的塔尔寺和甘肃的拉卜楞寺并列为格鲁派的"六大寺".扎什伦布寺是全国著名的六大黄教寺院之一.
每天早上朝拜的人在寺前磕起了长头,这是大昭寺前永恒的景象,藏民们顺时针的围绕着大昭寺一边拨动着念珠,一边转动手上的转经筒,口中念念有词,我跟随着他们走着,总会遇到磕长头的人,他们手上的木板击打地面发出清脆的声音,回旋在拉萨的小巷里,时光驻足处.
在藏传佛教里,生命要想升华到菩萨和佛陀这一最高人格境界,转经有三种方式,分别称为内圈,中圈,外圈.我所见的便是内圈,在大昭寺里沿千佛廊围绕"觉康"殿转一圈"囊廊"为圆满,中圈(也称八廓)是围绕大昭寺与八角街一圈为圆满.大圈则范围很广,围绕大昭寺,药王山,布达拉宫,小昭寺为圆满,亦为"林廓'.
大昭寺被西藏的佛教信徒奉仰为世界的中心,乃至宇宙的中心.柱廊与转经回廊的廊壁上,绘着无数佛像,因此也称为千佛廊.传闻大昭寺的壁画面积有4400平方米,艺术感达到极致.
酥油灯始于明永乐七年,即1409年,由格鲁派祖师宗喀巴于正月十五日,在拉萨创办传昭法会时,陈列各种供品,隆重纪念释迦牟尼示现神变降伏邪魔日,从此以后,人们便沿袭他们的做法,每年正月十五每家每户都要摆酥油花灯.藏语为"坚阿曲巴".相沿下来,逐渐演化成以燃点酥油花灯为主的群众娱乐性活动.每逢灯节,除燃点许多酥油灯外,还用酥油塑各种人物,禽鸟,兽类,花草,树木等放在特制木架上,与酥油灯同时摆供,照耀之下,五光十色,灿烂辉煌,人山人海绕街观赏,热闹非凡.藏区各地大寺庙所在之处,于是日都举行燃灯盛会.形成普遍性的盛大庙会.
一干多年的历史,一干多年的香火,延续了一个流传了一 千多年的故事.大昭寺门前,有一座3米多高的石碑,上面 用汉藏两种文字书写着"唐蕃会盟碑",是公元823年,立于 大昭寺门前.碑后面枝干挺拔的柳树,被称为唐柳,据传由文 成公主亲手种植,当地人称为公主柳.
大昭寺始建于唐贞观二十一年(647年),是藏王松赞干布为纪念尺尊公主入藏而建的,后经历代修缮增建,形成庞大的建筑群.大昭寺是西藏现存最辉煌的吐蕃时期的建筑,也是西藏现存最古老的土木结构建筑,开创了藏式平川式的寺庙布局规式.大昭寺融合了藏,唐,尼泊尔,印度的建筑风格,成为藏式宗教建筑的千古典范.是集行政,宗教,政治事务于一体极具特色的佛教综合性建筑.
大昭寺的主要建筑为经堂大殿.大殿高4层,建筑构件为汉式风格,柱头和屋檐的装饰则为典型的藏式风格.大殿的一层供奉有唐代(公元618~904年)文成公主带入西藏的释迦牟尼金像.二层供奉松赞干布,文成公主和赤尊公主的塑像.三层为一天井,是一层殿堂的屋顶和天窗.四层正中为4座金顶.佛殿内外和四周的回廊满绘壁画,面积达2600余平方米,题材包括佛教,历史人物和故事.
大昭寺的寺前广场约摸一个足球场大小,入口处摆放着数百各色花盆,姹紫嫣红,争芳斗艳.广场两旁整齐地排列著两列长长的摊位,摊贩们早早开始了新的一天忙碌生活.
远处,在大昭寺的殿前,己有不少早到信教群众在原地磕长头.信徒老少皆有,以老者居多,每人身前铺一小毯,赤脚,先取立正姿势,一边口中念念有词,一边双手合十,高举过头,然后双手继续合十移至胸前,慢慢将双手自胸前移开,与地面平行前身,掌心朝下俯地,膝盖先着地,后全身俯地,额头轻叩地面.再站起,周而复始,连绵不断.据说,磕长头,或是还愿,或是祈求保佑,赐福免灾;而赤脚叩头,则是为了表示虔诚.
旁边的僧人告诉我,磕长头没有时间约束,短的几个小时,长的多达数月甚至更长,因为教徒们认为在修行中,一个人至少要磕一万次.站在大昭寺门口,周围满是磕头的朝圣者此起彼伏的身影,他们轻轻的念经声,手套与石板摩擦的唰唰声,大经筒旋转时清脆的铃铛声......混杂在空气中,形成一种无形的气场将人牢牢地吸住,此时此刻,我不得不承认,在拉萨,藏传佛教这种信仰的力量,实在令人震撼.在广大藏族群众中,佛教早己深入骨髓,根深蒂固.
步入大昭寺,我跟随着信教群众转动经筒,静静地聆听他们轻声的念词,细细地观察他们如何给香火添加酥油,佛烟袅袅中,我仿佛也变成虔诚的信徒,心中默默地祈祷,早日大彻大悟,修得正果.
大昭寺又名"祖拉康"(藏语意思是经堂),"觉康"(藏语意思是佛堂),位于拉萨老城区的中心,始建于唐贞观21年(647年),距今已有1350年的历史,是拉萨最古老的寺庙.大昭寺的的名字据说与始于15世纪的"传昭大法会"有关?!罢选奔床卣Z中的"佛"之意.大昭寺建成后,元,清历朝屡加修改扩建,形成了今天占地25100余平方米的宏伟规模.
大昭寺是西藏重大佛事活动的中心.五世达赖喇嘛建立"甘丹颇章"政权后,"噶厦"政府的机构便设于寺内,庭院上方的两层楼周围.许多重大的政治,宗教活动,如"金瓶掣签"等都在这里进行.主殿"觉拉康"内,供奉著唐文成公主 从长安带来的一尊"觉阿"佛 -  - 释迦牟尼12岁时的等身镀金像.配殿内,供奉有松赞干布和文成公主,尼泊尔尺尊公主等人的塑像.寺内还保存有唐代以来的大量珍贵文物.寺前有"唐蕃会盟"碑和松赞干布与文成公主合植的唐柳等古迹.寺内有长近千米的藏式壁画(文成公主进藏图)和"大昭寺修建图",还有两幅明代刺绣的护法神唐卡:一幅为胜乐金刚.另一幅为大威德金刚.这是藏传佛教格鲁派供奉的密宗之佛中的两尊,两幅刺绣至今色泽鲜艳,画面完整,为难得的艺术珍品. 大昭寺建成后,成为当时吐蕃王朝的突出标志和象征.在拉萨,藏族人也喜欢将以大昭寺为主的八角街一带称为"拉萨"(藏文意思是佛地),由此可见大昭寺在拉萨人的心目中的地位之高.
大昭寺是西藏现存最辉煌的吐蕃时期的建筑,也是西藏最早的土木结构建筑,并且开创了藏式平川式的寺庙布局规式.大昭寺殿高4层,上覆金顶. 整个建筑,金顶,斗拱为典型的汉族风格,碉楼,雕梁则是西藏样式,主殿二,三层檐下排列成行的103个木雕伏兽和人面狮身,又呈现尼泊尔和印度的风格特点.正殿有20根大木柱,柱 上斗拱架梁,有天鹅,象等精美浮雕.
大昭寺不仅仅是一座供奉众多佛像,圣物以使信徒们膜拜的殿堂,它还是佛教中关于宇宙的理想模式 -  - 坛城(曼陀罗)这一密宗义理立体而真实的再现.大昭寺建成时只用来藏经,供佛.因为当时西藏还没人出家为僧,天了后来,经历代扩建,四周增设回廊,院落,建筑面积达25100余平方米,开始有少数僧侣看管寺庙,并不从属于哪个教派.黄教兴起后,每年在这里举行传召法会.历代的达赖或班禅的受戒仪式就在这里举行.
走近大昭寺,四层楼的碉堡式平屋顶的房子在眼前一字排开,与它四周的商家店铺混然在一处,红尘中谁能体味出佛教的博大精深?也许正是在平凡中才能隐含下高深的佛理,真正的精华是不需要任何环境来烘托的 -  - 大隐隐于世,也许正是这个道理.
在拉萨,藏族同胞将大昭寺为中心的八廓街一带称为佛地,由此可见大昭寺在拉萨人心目中的地位之高.在大昭寺多停留一段,认真仔细地研究它,您会发现实际上大昭寺是拉萨市民生活的中心,周围人生活的一切都是围绕着它展开的.穿过广场前的人流来到寺前,眼前左侧有一圈围墙,围墙里立着一块碑看着非常眼熟.走近它一看忽然明白,原来这便是"唐番会盟碑"!这要是在内地,说不上要把它里三层外三层地用玻璃罩保护起来了呢?可在这里,它却是一直素面朝天地立在那里,诉说就流失的日日月月,看惯了人间的盛盛衰衰.
相传在建大昭寺时,几次均遭水淹.文成公主解释说,整个青藏高原是个仰卧的罗刹女(如果有机会去西藏博物馆,推荐您一定要看一幅非常古老的唐卡,画的就是文成公主推算的吐蕃的地形).这个魔女呈人形,头朝东,腿朝西仰卧著.大昭寺所在的湖泊原来正好是罗刹女的心脏,湖水乃其血液,所以文成公主说大昭寺必须填湖建寺,首先把魔女的心脏给镇住.然后文成公主还同时推荐了另外12个寺院在边远地区,镇住魔女的四肢和各个关节,共建了13座寺院.
按照文成公主所选的位置,建地首先要填湖.当时主要的运输工具是依靠山羊背着装着沙和土的袋子,给大昭寺奠定了基础.藏族友人告诉我,今天的拉萨这两个字就是从大昭寺演变而来的,最早拉萨不叫LASA,古文书上都是RASA,RA是山羊,SA是土地,意思是山羊建的地方.后来因为修建了这样神圣的佛殿,里面供奉了佛祖的像,有佛经,还有四面八方的信徒来这里朝圣,大家都认为这个地方是佛地,所以又改称拉萨.LA在藏语里表示佛,SA是地的意思.
据说在大唐时期,土番第四代赞普赤德祖赞继位以后,想起乃祖松赞干布娶文成公主的故事,给土番带来了生机和兴旺,于是他也派官员去长安求婚,经过长期努力,唐中宗终于答应把金城公主嫁给他.公元710年,金城公主进藏完婚,不久生下一子便是第五代土番赞普.等到金城公主的哥哥唐玄宗李隆基当上了皇帝,第五代赞普赤松德赞便成了唐朝的外甥,这一来,土番与唐便一直以舅甥相称达100年之久.终于在公元823年,双方立了一块会盟碑,碑文中有"今社稷山川如一,为此大和......须合甥舅亲近之礼,使其两界烟尘不扬,罔闻寇盗之名,后无惊恐之患?!?br/>
对于西藏的历史,不同政治观点的历史学家有不同的说法,但这块古朴的石碑却和文成公主,金城公主的故事一样,把我带进了那个遥远的年代,心里忽然明白,汉藏两族不光是亲如兄弟,而且还有一种更亲近的血缘关系.
去拉萨而没有去大昭寺,就等于没去拉萨,这是大昭寺著名喇嘛尼玛次仁的话.大昭寺的兴建,最早便与佛教有关.据历史记载,土番英主松赞干布于公元621年娶尼泊尔的尺尊公主为妻,尺尊公主为他带来了一批佛教经书和一尊释迦牟尼8岁等身像.据说为了保存这批经书和佛像,松赞干布将一枚戒指抛了出去,并说:"戒指落处就是建佛殿的地方?!苯Y果,戒指落在了一片湖泊处,于是,便开始了一场千只山羊驮土填湖建庙的浩大工程,也就有了"先有大昭寺后有拉萨"的说法.
在大昭寺门前两侧竖着两根高大的经竿,经竿上下都缠着里三层外三层的经幡.经幡上布满了密密麻麻的经文,在微风的吹佛下轻轻飘扬.经竿下,又分别有两个塔一样的香炉,它是用白泥土垒成的炉子,喇嘛们不时往里面填桑叶烧,巨大的桑烟升空,给大昭寺带来无限神秘的气氛.当我走近寺门时,发现有一些远道而来的人们在门前嗑著等身长头,那虔诚的样子好像把世间一切都忘得一干二净,只有灵魂向往著西方极乐世界.
走进寺里我才发现,这座著名佛殿实在太普通了,低矮的房子有些阴暗,但佛家圣物却是琳琅满目,让人看也看不够.其中最有名的,也称为镇殿之宝的莫过于释迦牟尼的12岁等身像了.这尊著名的佛像是当年文成公主从大唐带来的.据史料上说,释迦牟尼在世时,曾造了三尊自身佛像,并且亲自为他们开光.释迦牟尼说,我圆寂后,见到他们就等于见到我一样.这三尊佛像,一尊是尺尊公主带来的8岁等身像,一尊是12岁等身像,一尊是25岁等身像.8岁等身像收藏在日喀则的扎什伦布寺,文革中被人割掉了脑袋,后来虽然焊上来,终究失去了原来的尊严;25岁等身像收藏在印度,由于灭佛运动,被人沉入了印度洋,至今无法找到.所以,只有文成公主带来的这尊12岁等身像如今完好无损地留在大昭寺里,成为今天藏传佛教的圣物.
从清乾隆57年(1792年)开始,清政府颁布了"钦定西藏章程",确定了"金奔巴"制度,来确定达赖和班禅的转世灵童.大多数金瓶掣签都是在释迦牟尼12岁等身像前完成的.这一极有尊严的地方,在1995年,当时由黄菊副总理主持产生了最后一个班禅.如今,圣像前已成为藏传佛教最为神圣的地方受人顶礼膜拜.
在大昭寺里转来转去,那些珍贵的佛像,壁画,佛经,及佛家器物我早已记不清它们的来历了,见到的却是喇嘛们专神地做着佛事,一点也不把我们这些凡夫俗子放在眼里.有时能看见几个藏胞手提暖水瓶走来走去,导游告诉我,这是信教的藏胞从家里拿来的稣油,逐个给寺里的稣油灯添油,寺里的稣油灯才能保持千长年不灭.
走出大昭寺我发现,藏族的寺庙和其他地方的寺庙有几个完全不一样的地方:一是它没有高高的蜡烛,点的全是稣油灯;二是从来不烧香;三是庙前一直没有设功德箱;四是喇嘛们不会为香客算命或为香客的佛物开光.人们上庙上施舍,都是直接把钱放在佛像前或放在唐卡前,而且还可以找零.您若放下10元钱,感到不应该放那么多,就可以在钱堆里找出几元您想拿回的零钱,完全不必担心佛祖会怪罪您,这也许是藏传佛教与其他教派不同的地方.
在大昭寺里,有一个"六道轮回图"至今我让记忆犹新,里面讲的是人做了坏事死了以后,要下降到下三道受苦受难?;貋淼穆飞衔乙恢痹谙?,那些为了钱给人开光的僧人是不是也要降到下三道呢?我虽不是一个忠实的信徒,但我对佛教理论有一种天生的敬畏之心,尤其是藏传佛教中灵童转世,带着些许神秘,悬著些许佛法.参观完大昭寺,让我切身感受到了为什么西藏能全民信教的原因,我认为宗教和世上其它理论一样:很自然,不矫情,没有功利目的是它让人信服的关键所在.
有人说,没有信仰是一件很可怕的事情.
我从来没有这样的感觉,或许是因为宗教于我,从来都是陌生的 -  - 从未尝试过拥有,自然无从体会这有与无之间的差别.
直到那天,我来到了藏民向往的朝佛的中心 -  - 大昭寺.触目所及,无一不震撼着我的心弦.
身处拉萨的藏民,每天都是这样开始的:摇着手里的转经筒 -  - 来到大昭寺 -  - 排队用自家制作的酥油给寺里的香火添灯 -  - 继续排著长队谒见释迦牟尼,昨晚所有这些,才能展开一天的生活.
最震撼的还是他们,他们不愿千里,万里,一路磕著五体投地的长头来到这片圣土,不求今生,只为信仰,只为来世.对每一个藏民来说,一生之中,最重要的事就是这十万长头,他们从藏区的每一个角落出发,在亲友的照料下,一路从家里磕著长头,翻山越岭,来到这里,把自己几乎所有的积蓄捐给寺院,完成了这一大任,才开始理会自己的人生.
我想,这所有,都是答案,又都不是全部的答案.
也许,每个藏民都与宗教走的太近了,在拉萨,一次问路的经历让我深有感触 -  - 他并不认识我要找的地方,于是问别人,别人也不知道,他们就分别再帮我问其他人,知道得到确切的答案,两个人带我找到了要去的地方,才与我道别离去,受宠若惊之余,我为他们自认为理所当然的付出而动容.
佛,宗教,或许是遥不可及的神秘,而是鲜花朵朵的扑面清香,是蓝天白云的清澈无际,是波澜不惊的从容淡定~
也许,有佛,有信仰在心间,就会心有所属,闲看落花,乐善好施~
传说释迦牟尼在菩提树下即将圆寂时,他的弟子们肯求佛祖留下真实的形象,以便世世代代指点迷津.佛祖点头同意了.弟子们于是塑造了佛祖八岁,十二岁和三十岁不同时期的等身像.其中八岁,十二岁的等身像是请释迦牟尼的奶妈描述了佛祖年少时期的模样后塑造的.释迦牟尼亲自对三尊佛像做了加持后,便在菩提树下圆寂了.
后来,释迦牟尼的八岁等身像供奉在尼婆罗(现在的尼泊尔)王宫;三十岁等身像供奉在天竺(今印度);十二岁等身像供奉在中国.
公元七世纪时,称雄雪域高原的土蕃王松赞干布统一了雪域高原的各个部落,先后与尼泊尔和中国联姻,娶尼泊尔的尺尊公主为妻,而后又派人远赴长安迎娶唐太宗的宗室女文成公主.尺尊公主的陪嫁礼品是佛祖的八岁等身像;文成公主带到土蕃的是佛祖十二岁等身像.
尺尊公主给土蕃带来了佛教文化,文成公主给土蕃带来的是唐朝先进的农耕和纺织技术.仔细观察,现在西藏的社会生活还随处可见汉文化的影响,象藏医的望,闻,问,切手法;民居墙体的水样花纹;寺庙的金顶和斗拱;女子服饰的后腰垫,等等.
当文成公主一行刚进入拉萨河谷时,装载着佛像的木轮车陷在拉萨河谷的一片沙地中,任凭四个大力士怎样推,木轮车还是纹丝不动.文成公主说,看来佛祖愿意被供奉在这里了.于是,松赞干布听从了文成公主主张,专门修建了供奉佛祖的小昭寺,并将寺门面东,向着长安的方向.
松赞干布又想为尺尊公主建大昭寺,以供奉佛祖的八岁等身像.文成公主用中原汉地的办法打挂占卜,对松赞干布说,雪域高原如同罗刹女魔的形状,而女魔的心脏正好处在拉萨谷地中间的湖泊.只有在此建寺,才能镇住女魔,让土蕃兴盛.松赞干布非常高兴的接受了这一建议,用井字型木架架在湖面上,填一层土又架上木架,如此反复,直至填平湖泊,修建了大昭寺.
松赞干布去世后,土蕃发生了战乱,大昭寺被洗劫一空,寺内供奉的佛祖像也在战乱中毁于一旦.一些高僧和虔诚的贵族,唯恐小昭寺的佛祖像被毁,便偷偷将小昭寺十二岁的等身像藏到了大昭寺的一个小殿内,又用土石将门封死.直到唐中宗将金城公主远嫁土蕃,土蕃才再次掀起了佛教文化热.金城公主查询到十二岁等身像的下落后,起出佛像,供奉在了大昭寺.
经释迦牟尼亲自加持过的三尊佛像,八岁佛像毁于战乱,三十岁佛像在天竺战乱中,被一些信徒暗地里送到大帆船上,准备飘洋过海送往他乡供奉,不料半途遭遇风暴,船被巨浪掀翻,佛像就此沉没于南太平洋?,F仅存于世的就是文成公主带进藏的这尊十二岁等身像.
在拉萨有个说法,不去大昭寺就等于没来过西藏,意为大昭寺是这个雪域高原的核心和灵魂,因为这里供奉著世界上唯一的一尊经过佛祖亲自加持(开光)的佛像.
无论在藏区的高山峡谷,还是在坦荡的大草原,或是西藏周边的青海四川云南甘肃,都可以看到那些虔诚的信徒,他们磕著长头,用身体丈量著大地,从四面八方缓缓叩来,他们的终极目标就是要用自己的手指亲自触摸大昭寺门前的青石地板,匍匐在佛祖面前.这一刻,是信徒们追求一生的幸福时刻,为这一刻灵魂的升华,任何千辛万苦都是值得的.
如果说拉萨是西藏的圣城,那么大昭寺便是这座圣城中的圣殿.它建于7世纪中叶西藏的吐蕃王朝时期,占地25100平方米,至今仍是拉萨老城最醒目的建筑.
向往大昭寺,是从青藏公路上开始的.当时,我们的汽车正向船一样颠簸在天路班的青藏线上.头顶上是纯净的蓝天和白云;路两旁茫茫戈壁连着远方峥嵘的雪岭,空旷中透出一种苍凉和雄劲.这一切都让我们这些初次踏足青藏高原的游人兴奋不已.车一程程地行着,车窗外不时闪过沿着公路边默默跋涉的藏民.他们之中有僧有俗,又不像普通旅人一样行路,总是走上三五步便身体匍匐,以头叩地.下车探问才知道,他们都是从青海到拉萨朝圣的佛教信徒,而朝圣之路的尽头便是大昭寺.
游大昭寺是到拉萨的第二天午后,"日光城"的阳光足得有些炙人.
与内地名刹古寺所处的清净,宁谧的环境相比,大昭寺的周围却显得喧嚣和浮躁.因为围绕着整个寺庙是拉萨最著名的观光街 -  -  - 八廓街.这条街本是朝圣者的转经路,但临街的房子却又都是卖藏族手工艺品的小店铺.就这样,川流不息的转经人中夹杂着众多购物的游客,朝圣者口中诵出的经文与游客小贩们讨价还价的声音汇合成了一种奇特的旋律.古老的宗教信仰与现代的商业文明在那里坦然相对,既不排斥,也不融合.
走近大门,便能看到门口有近百名远道而来的朝圣者,面向寺院的方向不停地磕著等身的长头.在青藏高原,无论从哪个故乡到这里都非常遥远.也许大昭寺让每一个朝圣者用长途的艰辛来换取报偿,而他们的眼光却依然坚定,信念依然虔诚,口中的梵呗也依然响亮.这里没有人回望故乡,因为他们知道,自己已经为故乡和圣殿之间架起了一座桥梁.不久他们又将踏上这座桥梁,带着祈来的福祉返乡,继续另外的朝圣之路.
我曾到过许多内地的宗教寺院,大昭寺与它们相比略显逼仄,但布局十分巧妙和紧凑.寺内的主要建筑分上下两层,由神殿,回廊,僧舍和库房组成.他们围绕着一个方形的,天井式的庭院排列.一层正对大门的神殿是寺院的主体,也是精华所在.它比其他殿堂高大许多,里面供奉著文成公主带来的释迦牟尼座像,这尊佛像正是大昭寺成为藏传佛教的圣寺而受万人朝拜的原因.
据说,松赞干布迎娶文成公主时,唐太宗将这尊像作为嫁妆,由长安运抵拉萨.在迎娶文成公主前,松赞干布已娶邻国尼泊尔的赤尊公主为妃.赤尊公主携带来一尊释迦牟尼的8岁等身像,便邀文成公主建庙以供奉佛像.于是建成了大昭寺和小昭寺,分别供奉两位公主带来的佛像.后来,另一位从唐王朝远嫁到西藏的金成公主将小昭寺里的释迦牟尼像移入大昭寺,从此大昭寺的地位更加显贵了.
时至今日,当年赤尊公主带来的那尊佛像已遭毁灭,神殿内仅剩下一尊释迦牟尼的12岁等身像.这尊佛像也被誉为"享有世界上最为罕见之尊荣"的释迦牟尼像,每天更受数以千计信徒的顶礼膜拜.
走进大殿,光线陡暗,整个殿堂只有几排酥油灯,忽明忽暗的闪烁,显得幽暗神秘.佛像供奉在殿堂的中央.近前拜观,佛像坐态宁静,面容安详,身前的石板已被信徒们的身躯摩擦得如镜子般的光亮.这泛著青光的石板仿佛记载着无数的祈求和祝愿.
除了正殿以外,还有几座神殿都是古代的遗迹,其中二层西侧的法王神殿最值得观赏.法王即松赞干布.松赞,文成,赤尊以及创造西藏文字的大臣禄东赞,吞米桑布扎之像都供奉在这里.塑像仿照人物原形而造,神态逼真,惟妙惟肖,回应着导游们讲述的神话故事.许多藏民向塑像献哈达,捐福钱,不时还有信徒默念著六字真言.我想,松赞干布当年带着两位妃子,兴建大昭寺,主持翻译大量佛经,并制定法律明令子民虔信佛教,对佛教在藏区的兴盛贡献颇大.也许他不会想到,佛教在他之后虽历经挫折,几度隐显,仍然播扬得那么广泛,乃至如今的西藏,被世人看做"佛教的天国".
游完整座寺庙,已是暮色压顶.站在大昭寺的金顶之上,布达拉宫清晰可见.两座同样古老的建筑被夕阳染得彤红.沉醉间,大昭寺传出阵阵诵经声,低沉而浩荡著袅袅上升,久久地徘徊在大昭寺的上空,似一种悠扬的召唤.