多少人和我一样,对于布拉格的所谓"印象"多年来一直停留在那句"我就站在布拉格黄昏的广场,在许愿池投下了希望"的歌词当中,没有机会前往布拉格旅行,也还没阅读描写这个城市历史风貌的相关书籍,布拉格于我们而言,似乎依旧是那个有着彩绘玻璃窗装饰的哥特式教堂,广场上有美丽的姑娘在许愿池边旋转着舞蹈,夕阳下的鸽子三三两两闲庭信步的浪漫,神秘又古老的样子.
然而看过加拿大皇家学会院士,波西米亚历史专家德里克·塞耶所著的这本"布拉格:欧洲的十字路口"之后我才明白,原来,"布拉格既没有布拉格广场,广场上也没有许愿池".
那布拉格究竟有什么呢?
它的确有着彩绘玻璃窗装饰的哥特式教堂,还有拥挤的剧场和跳舞的房子,布拉格拥有着伏尔塔瓦河畔的秀美风光,也因为艺术文化而熠熠生辉,"欧洲最美首都"之美誉也并非谬赞.但是布拉格作为欧洲的十字路口,以及欧洲访问量最大的城市之一,它身上的魅力绝非仅止于此,自然风光与人文艺术是锦上添花,而那色彩斑斓的"花纹"背后,真正的"锦缎"其实正是布拉格风云变幻的历史.
塞耶在"布拉格"中将这座城市的昨日细细历数,融于布拉格的建筑和街道,写进黄金巷和咖啡馆,让人文,历史和艺术巧妙地结合起来,从最古老的捷克传说,一直讲到了今天,它是达利米尔笔下的韵文诗,是电车站外的涂鸦,是哥特式石钟楼的古老砖墙,是文艺复兴时期的宫殿,是巴洛克式的大教堂,也是掩藏了血与泪的纳粹大屠杀遇难者纪念墙......
作为捷克的首都,布拉格是丰富且炫目的,它是全球第一个整座城市被指定为世界文化遗产的城市,城内各种各样风格,各个历史时期的建筑琳琅满目,它们是布拉格,甚至整个捷克于漫长历史长河中留下的宝藏,也时刻提醒着人们,"历史长河中曾真实发生的,以及后人绘声绘色讲述的,可能完全是两码事".
正如塞耶在"布拉格"中所言,对于如何看待历史,布拉格人要清醒得多,因为那些过去的经验让他们无法忽视已经铭刻在历史记忆里的教训与过往 -  - 历史不总是沿着直线前进的,有时还会走入恶性循环.
所以面对如今天翻地覆,日新月异的城市,人们依然将圣维特主教科斯马斯的那句"从前啊,事情或许如此,又或许不是"反复提起,而塞耶则通过这本书带我们一起寻觅"是与不是"之间的些许真相.
在布拉格,犹太人的数量是非常多的,在如今的布拉格城内,也很常见与犹太人有关的建筑与文化的痕迹.实际上,自布拉格建城伊始,犹太人和德意志人就源源不断地来到了这里,后来又有意大利人前来定居.然而这千百年来,犹太人与其他种族的移民相比,其经历和待遇却截然不同,除了我们所熟知的二战时期纳粹对犹太人的种族灭绝运动之外,布拉格的犹太人在1096年就遭到了十字军东征带来的第一次大屠杀,1389年又经历了复活节大屠杀,犹太人建造的木结构老犹太会堂也在那场屠杀中付之一炬.
渐渐地,犹太人在旧城广场集市以北的犹太隔都定居下来,而德意志商人和工匠们则在旧城区以东的河床街安家落户,他们不仅获得了索别斯拉夫二世的特许令,还成为了查理四世的黄金时代里,主导旧城区的一个群体.
虽然几百年的历史演进使得布拉格新,旧城区的矛盾和等级差异越来越明显,然而因为乌拉斯和他继承王位的儿子拉约什二世久居匈牙利,波西米亚的实权则落在了贵族手中,于是共同利益面前,新,旧城区选择一致对外,为抵抗权贵的压榨而展开共同的斗争,那个时候的布拉格进入了一个相对暗淡的时期,还没有等来它日后的复兴,社会和政局动荡混乱,怪力乱神的"都市怪谈"几乎成为主流,肆虐的瘟疫夺走了三万波西米亚人的生命......
古往今来,因宗教而引起争端往往会造成不可估量的结果,在布拉格也是如此.哈布斯堡家族的继承人费迪南二世因为是狂热的天主教徒,曾经将施蒂里亚的新教徒驱逐殆尽,直到费迪南承诺延续鲁道夫的宗教宽容敕令后,才被波西米亚所接受.然而成为新王后的费迪南却开始不按常理出牌,转手就下令拆除了两座新教礼拜堂,继而引发大规模肢体冲突,甚至战乱.费迪南对新教徒的迫害进一步加剧,成为了整个欧洲新教同盟与教廷联军之间对抗混战的一部分.
像每一个有着悠久历史,经历过浩劫与战乱的城市一样,布拉格的身上凝聚过去苦难的印记和对未来美好的向往,"布拉格"为我们呈现了关于这座城市的历史,文化,艺术等等真实的风貌和城市中的细枝末节,作为"欧洲十字路口",我想,布拉格还有更多的地方值得我们去了解,那么将这本"布拉格"作为一个开始也是不错的选择了.