矗立在熙来攘往的庇劳(Kuala Pilah)主要街道旁,一座融合了中西合璧建筑风格的牌坊 -  - 马典·里士达纪念牌坊(Martin Lister Memorial Arch),建造于19世纪末,至今仍是瓜拉庇劳的地标,然而仅有少数人关注这座百年历史古迹.
牌坊主要纪念和缅怀英殖民时期前参政司 -  - 马典·里士达的功绩.英年早逝的他生前最大的功劳是:重新整合森美兰(Rebuilding the Negeri Sembilan Confederation).在英殖民政府未介入行政事务前,森州依然是分别为九个由不同酋长统治的土邦,内乱纷争不断.直到1897年,英殖民政府委派第一任参政司,即是马典·里士达进驻庇劳,他凭着长袖善舞的谈判协商技巧统一九州,恢复了当地治安.此外,他还积极改善基础设施,并且筑路造桥以带动当地的经济发展.
这座中西合璧建筑风格的牌坊,其中华元素包括:源自岭南建筑的三间四柱贡门式建筑,代表福禄寿的葫芦火珠,以及寓意期盼美好未来的鳌鱼;欧洲元素则有古罗马式的半圆拱门和古希腊式浮雕.牌坊正面篆刻着三语碑文,中间的英文标题为"感恩戴德的人民为缅怀劳苦功高的首任参政司马典·里士达而设立",左侧以爪夷文叙述他的参政履历,右侧以中文歌颂他的功绩.牌坊背面亦篆刻了"德沛九州,蜚英腾茂"的颂词.
瓜拉庇劳(Kuala Pilah)位于森美兰州中部,距离首府芙蓉约四十公里,是一座被青翠山峦围绕的小镇,有着"灵山仙境"的美誉.麻河上游的支流贯穿庇劳,约莫十五世纪时,米南加保人顺着水路登陆,进行拓荒.在十九世纪下半叶,因英殖民政府积极推进开垦土地及开采锡矿,吸引了许多华裔先辈纷纷涌入.到了十九世纪末,庇劳已经从一个落后的内陆村庄,逐渐发展成为森州初期的三大市镇之一.
当时众多来自不同籍贯的华人均乐意留在庇劳安身立命,其中以客家人占约三分之一,广府人与福建人居次,还有少数海南人和潮州人.他们各自带着家乡信仰的文化,由当地华社领袖和企业家 -  - 邓恩(邓泽如)领导,于1898年开始筹建三圣宫,敬拜主神关帝,关平及周仓,副神谭公爷以及仙师爷,及其他民间神祇.在邓恩与英殖民政府周旋下,三圣宫于1900年落成的同时,获准成为永久保留地段,庙前左侧镶嵌的一座大理石碑可为凭证.三圣宫竣工隔年(1901年),他亦又率领委员会向英殖民政府申请开辟位于三圣宫正对面的地段,做为永久用途的华人休闲花园(Chinese Pleasure Garden).同时,为了缅怀返乡途中病逝的马典·里士达参政司,就在华人花园中央为他建立一座纪念牌坊.
历经百余年,如今的庇劳不算繁荣,虽然随着公路的开通,罗厘车辆却只是过境往返.庇劳亦缺乏工业园区,旅游潜力也未被开发,造成经济发展徐缓,人口外流严重.像是马典·里士达纪念牌坊这座百年历史古迹,其存在的价值和意义也逐渐被当地人遗忘.虽然华人花园受三圣宫委员会托管,每逢庙会必在园内举办木偶戏与电影戏.这花园也是当时三圣宫办私塾的体育与课外活动空间.但牌坊在疏于修缮下一度形同废墟,甚至被误认为古墓.
热心文教的郑元发大哥,土生土长于庇劳,儿时曾常到华人花园玩耍.长期在吉隆坡打拼事业的他,偶然返乡时意识到马典·里士达纪念牌坊所面临的窘状,进而在2013年主动发起保育古迹活动.可惜民众对于这方面的认知相对薄弱,比起关心具有代表华社落脚的历史性建筑,他们更注重项目的经济价值.长达六年的时间里,郑大哥并未获得太大的响应,却毅然坚持向在地华团,商家及相关政府部门投递公函,宣扬牌坊的建筑典故及保育的重要性.
皇天不负苦心人,在郑大哥不懈的努力下,华人花园美化组终于在去年正式成立.汇集各领域的专才,分工进行修复,收集资料,募款,申请将牌坊列入国家文化遗产等诸多事宜.这一年里的筹备和推广,使广大民众重新观察和认识这个牌坊,并且给予筹委会支持和好评,慷慨捐助修复工程经费.目前已由专业古建筑修复师完成设计图,筹委会准备进行估价招标,在不久的将来开始局部动工.
国内不少能够反映历史风貌和地方特色的古迹,凝结了当地人的集体记忆,证明凡走过必留下痕迹.虽说建筑是人类创造的文化物质载体,部分古迹却抵不住发展洪流而面临破败,甚至被拆除的厄运.为了使下一代能够继续传承丰厚的历史文化积淀,郑大哥认为应当推行培养教育,唤醒更多人对历史建筑的兴趣与保育热忱.即使物换星移,莫忘前人恩荫.
马六甲河千年来缓缓流淌,默默凝望这座古城几番革故鼎新.其中,惹兰基让Jalan Kilang位于市区河道蜿蜒处的左岸,它曾是甲市区的大动脉,有着蓬勃的工业区,在国家经济发展中扮演着举足轻重的角色,现已重命名为敦阿里路(Jalan Tun Ali).于1969年建成的敦阿里车站更成为了当地的地标.
新落成的车站大厦替代了原先位于祈安律(Jalan Kee Ann)的羁留巴士总站(Hentian Bus Terminal),同时也是一座综合性建筑:除了车站,大厦楼上更设有大型连锁百货商场和一家国际酒店,底楼则有高达72家类型五花八门的店铺.无论是衣服包包,金银首饰,报纸书籍,花卉水果,抑或是市井小吃,在这里应有尽有.
敦阿里车站作为州内环市的巴士总站,共有八大公司分别负责通往州内各大乡镇的路线,可谓四通八达.车站站址距离古镇景点仅几步之遥,对面有一座大型巴刹,和车站楼上的购物广场,在娱乐匮乏的70至80年代可谓罕见,这些新发展为市区注入无限生机.因此,出入车站的人潮从清晨到夜深络绎不绝,不管是上下课的学生或是上下班的社会人士,闲时流连于此聚会或拍拖,情景热闹无比.各色各样的巴士并排在站前,尘土和浓厚的黑烟飘散在空气中,伴随着检票员忙碌的身影和行色匆匆的路人,是一代马六甲人的集体回忆.
在2005年,市议会下令将车站迁至距离市区以北五公里外的仙特拉巴士总站,即是马六甲中央车站(Melaka Sentral Bus Terminal).敦阿里旧车站就此止步发展洪流,人潮骤减,店铺生意欠佳.当中包括百货商场和酒店在内的商家,因蒙受严重亏损而纷纷搬迁或结业.巴士总站迁移多年后,如今旧车站近乎废弃的建筑,四周杂草丛生,积水导致蚊虫滋生,瘾君子和卖淫者频繁出没,几年前遭逢祝融之灾后更是满目疮痍.
即使在如此卑劣的环境下,仍有部分店铺基于租金低廉选择留下.人潮不再,却有乐龄人士喜欢相聚在底楼的旷地聊天打发时间,三大民族和睦相处,店家多年来累积的熟客也会特意前来光顾,当中,仅剩三家店铺:茶室,洋服店,和当铺.
跟随旧车站一同开张的琼林宝茶冰室,是一家典型海南咖啡店.除了贩卖茶水,同时也提供面包,椰浆饭,经济面等简便餐点.第二代继承人林新友叔叔从亡父手中接班已36年,间中曾尝试到新总站营业,苦于无人问津,则重回故地,持续经营超过50字号的茶室.它伴随着旧车站,成了最后也是唯一一家从未搬迁的店铺,直到落幕.
位于旧车站左侧入口处的京城洋服,进驻于此40余年,七旬老裁缝师傅 -  - 李聪开叔叔,从楼上的男装商场区辗转搬到底楼的摊位单独营业.高峰时期曾聘请五,六工人协助订单,而今仅剩李师傅一人独自掌柜,安逸度过晚年;旧车站最后一家店铺,是江福荣叔叔所经营的当铺,主要收购旧金和当票.从槟城移居来的他,因相中这座停车位易寻的地标建筑,一落户转眼便已15年.
今年七月杪,旧车站水电供应将被切断,是业主在市议会施压下给予的最后通牒.坚守阵地的最后三家店铺得不撤离,让旧车站正式落下帷幕.虽然对长期赖以生存的环境依依不舍,后继无人的茶冰室和裁缝铺终于画下句点,林叔叔和李叔叔都将退休,而江叔叔的当铺会搬至另一条街道继续营业.市议会将重新规划旧车站和附近几块荒地的未来发展,也许在若干年后呈现全新风貌,继续为古城增添一笔辉煌史记.
踏入柔佛州的令金(Renggam),放眼望去可见涓涓河流贯穿市区中央,感受习习凉风掠过两畔翠绿的树荫,为宁静的小镇注入勃勃生机.干净宽敞的马路上偶尔可见几辆交通工具驶过,居民生活步伐恣意轻松.小镇内数行1930年代建竣的店屋鳞次栉比,矗立在经妥善规划的街道上,虽饱受风霜但几乎保留着原貌,处处彰显历史文化气息.
令金这座被园丘四面环绕的小镇看似不起眼,却让人难以联想它曾繁华一时.自1879年开埠起,它成为了当时英殖民政府在居銮一带的行政区,相比附近的城镇领先建有消防局,警察局,地方法庭等公共设施.当时马来联邦铁路营运的西海岸铁路线在1913年全面开通时,其中一个火车站便设立在令金.
相传,令金这个名字由马来文的断裂"renggang"翻译,据说当时印尼的喀拉喀托火山大爆发时,影响了柔佛州还造成有一座山壁断裂,故其得名.早年在港主制度下迁徙到令金一带垦荒的华裔先辈大多来自海南岛,主要从事甘密及咖啡种植.20世纪初叶,各类工业崛起尤其国际市场对橡胶的需求量迅猛增长.基于马来西亚在橡胶种植上的自然优势,英殖民政府鼓励英裔资本家大肆进行橡胶拓殖,华裔园主们也识时务地转向种植橡胶树.随着令金的发展蒸蒸日上,华裔先辈们遂成立籍贯会馆,华商工会等社团组织以便相互照应.小镇至今仍保留至少五所籍贯会馆,且不定时举办各项活动,促进会员与居民交流.
有一坐落在令金小镇不远处的高地,尚存一栋完全以原木建造的休闲俱乐部,是昔时仅限英裔橡胶园主们周末娱乐消遣的场所.让本地居民津津乐道的趣闻之一,是英女皇曾在造访令金时莅临这家俱乐部.马来西亚独立后,英裔园主们纷纷撤离,这栋俱乐部就被其中一名华裔园主买下,转型开放惠及民众.迄今俱乐部的室内装潢依然如故,但附属的网球场早已不复存在.居民们空闲时齐聚一堂打麻将或切磋桌球,不分种族,其乐融融.
无论是远渡重洋垦荒的华裔先辈,或是倚仗拓殖发展经济的英殖民,各自都把信仰带进令金.宏伟的天后宫中供奉着保佑平安的妈祖,冉冉香火绵延百余年.距离庙宇一公里外的令金最高处则是拥有六十余载历史,由英殖民修建的法蒂玛圣母天主教堂,以慈悲且无玷的眼光俯瞰这座小镇.教堂每年有两项主要活动,即五月中旬为纪念圣母显现的主保日及十二月的圣诞庆典.这两种信仰虽以不同的形式出现,却共有引人相互关爱的核心精神,也许这就是令金镇路不拾遗,夜不闭户的淳朴民风来源.
在令金落地生根的华裔先辈为了后代的教育和未来着想,在兴办教育方面义不容辞.令金镇上的振强华小创校将近百年,在1960至70年代间,学生人数曾高达800名.无奈70年代后因国际橡胶价钱暴跌,不少园主改种油棕,年轻一代移居城市展开新生活,留下的人口多为年迈老人.振强华小面临学生人数逐渐下滑的困境,并在去年正式成为微型小学,于今仅剩不足60名学生.
经过一波澎湃的发展巨浪洗礼后,令金的生活步伐随着橡胶种植业风潮的平息回归宁静,成为一片不受城市喧嚣侵染的净土.偏离了高等学府,工业发展和高速公路等扩展版图,无忧无虑安居于此也不失为一种享受.
贯穿武吉不兰律(Bukit Pelanduk)至丹那美拉C(Tanah Merah Site C)的要道上,车辆与骑士来来往往,约15公里长的公路串联了周边数个华人新村,及衔接至多个马来甘榜和一座印度村,是一带居民的交通命脉,更是邻近畜,农,种植业的主要运输通道,尤其这里曾是国内最大养猪区:朱湖区(Chuah)
朱湖区属于森美兰州波德申县内的宜唛(Jimah)镇,当中包括数个以养猪业之冠的华人新村:武吉不兰律,双溪立百,朱湖,丹那美拉A与C村.其养猪业在高峰时期,多达百万头猪,大大小小的猪寮与饲料厂不计其数.在养猪业蓬勃的时代,行情佳,市价好,村民生活写意.然而,20年前的一场无情浩劫,改写了一切.曾经熙熙攘攘的闹市,如今仅剩两排70年老木店屋,人潮不在,零落的店铺和两两三三的顾客.朱湖区过去的光辉灿烂或许暗淡,却不无法遮掩前辈们不辞劳苦,求生打拼的生气.
已高龄91岁的徐崇禧校长便是其一.1949年,徐校长从福州远洋南下来马,并在双溪比力(Sungai Pelek)登岸,接着成家后立足于武吉不兰律.敬重仰慕的徐崇禧曾任职于益侨华小(15年)副校长和波德申华小(5年)副校长等,在教育界服务超过26年.早期,由于朱湖区的土地贫瘠不适耕种,仅适合种植耐旱抗贫的木薯与番薯.克勤克俭的福州人和当地人充分利用在地资源,将邻近红树林的枝干以及亚答叶,简陋搭起猪寮,并且把收成后剩下的木薯叶作为饲料,养猪增加生计.
畜牧业产值高,也可延伸其产业链至其他产品,因此朱湖区养猪业如雨后春笋般,猪寮与饲料厂可谓四处林立,每家每户都有猪只,少之数十头,多则上千.当时养殖卫生意识不高,和缺乏完善排污系统,使得该区的空气参杂着畜禽排泄物与饲料,和河流严重污染的环境问题.与此同时,养猪业却直接带动朱湖区一带经济活动,商店茶室皆是人潮,市区热闹非凡.猪农们早上打点了事务,中午便在茶室相约畅谈,店门外一辆辆豪华房车停靠,丰衣足食,安居乐业.
时过境迁,朱湖区老街上仅存的木屋,历经三代人,也见证了沧海桑田.
古毛,中文名称源于客家话"Kubu"之译音,取之于马来文Kuala Kubu,意为"河口上的城堡".由于古毛坐落在古毛河(Sungai Kubu)与勒宁河(Sungai Rening)交汇的河口上,于19世纪中叶爆发的雪兰莪内战(1867-1874)结束后,留下了当时为了抵御敌军(东姑古丁和叶亚来)进攻而建造的城堡,而得其名.
因极具优势的地理位置和丰富锡矿资源,让古毛犹如雪兰莪河的一颗明珠.雪兰莪河与古毛河之间的水路运输成了发展经济的主动脉,是杂货商品重要的运输管道,尤其锡矿.古毛蕴藏着丰饶的锡矿吸引了不少矿家大亨前往进行开采,如叶亚来,陆佑等,和前来采集场的大批华裔矿工多为惠州客家人,至今仍占据新村的7成人口.
曾经盛产锡矿的古毛小镇,繁华甚比吉隆坡,飞跃成为雪兰莪第二大镇,更是英殖民政府在乌雪的行政中心.然而富饶的土地多年来却一直饱受水患浩劫.位于古毛镇上游的百年陈旧水坝于1883年崩塌,洪水摧毁整座古毛镇,即是坊间流传的白鳄鱼传说,至今为人津津乐道.而遭水患摧残的旧古毛(老古毛)镇命名为Ampang Pecah,即水坝破裂之意.
此外,大量的采矿活动和无良的开垦矿场而擅自更改古毛河道的行为,严重破坏河流结构以及河床变浅,以致古毛逢雨成灾.并在1926年的一场豪雨再次将古毛镇淹没,造成严重灾难居民被迫搬迁.促使英殖民政府位于旧古毛北上三公里的一处高地,作为古毛镇迁移的新地点 -  - 新古毛.
在1948年的紧急法令下辟建新古毛新村后,居民惯于把新古毛分为:镇上与村内两处.如今的新古毛新村则于1990年代更名为:Kampung Assam Kumbang,取之于洛神花树.
一座城镇的兴与衰,旧与新,摧毁与诞生,消逝与重生,走过历史的轨迹,也载入新的历史.不妨走一趟,听一听这座城镇的时代变迁,岁月流逝,感受历史的厚重感,和人情故事.
首次踏足新古毛街口,放眼远望,将小镇主街的两排店屋纳入眼底,直观感受是这犹如水彩调色盘一样地方,既质朴又不失可爱,大多米白色的水泥墙早已斑驳,交错其中的却又是彩色的门窗边框与柱子,身为路经之处的外来者,于此接收的每一则故事,都像是当年历史课本的补白.
古毛,那座历经水坝崩塌,水灾浩劫,如今已被洪水吞没,深埋地底的城镇是新古毛的前身.她曾占据绝佳的地理优势,是三个州属的交通枢纽 -  - 除了可通往吉隆坡,北上可达霹雳州,朝东还可来到彭亨州,是通往避暑圣地福隆港的必经之路. 1923年至1926年间,在古毛城镇接连遭遇水患后,英殖民政府有意打造全马第一座"花园城市",一个经妥善规划,被绿色环境包围的城镇 -  - 新古毛.
新古毛设施完善,有警局,影院,邮政局,消防局,斜坡上更建有行政中心.大概是早年饱受水患之苦的关系,城市规划师Charles Reade把主要建筑包括医院,学校,俱乐部,教堂等都安置于地势比河流更高的地段,防患于未然. 1931年,古毛城镇在洪水的再度袭击下从地图上永久消失,而新古毛,这座河口上的城堡,自诞生便承载着厚重的历史,她象征着重生,也是迁居至此的古毛居民的希望.而原来位于  古毛的竞明华小也因此浩劫,迁至新古毛.
现如今的新古毛,是城外六十公里的一座小镇,位于福隆港山脚,是个远离喧嚣的净土.小镇依山傍水,除了有登山爱好者慕名而来的古都山,吉令瀑布,还有气势磅礴的雪兰莪河水坝,沿途的怡人风光是众多骑行者所向往的景色.回到小镇中心,周边可见宽敞的街道,整齐划一的建筑设计,以及集中的社区设备.
环境清幽的新古毛(Kuala Kubu Bharu)至今依然保留着英殖民风的古朴建筑,留存着其历史痕迹,从再生的那一刻起,开始谱写属于她 -  - 关于消逝与重生 -  - 的故事.
距离首都吉隆坡仅50公里的叻思新村(Kampung Baru Rasa),位于乌鲁雪兰莪县(Hulu Selangor)中部,是一座拥有超过120年悠久历史的左镇.早期19世纪末,因叻思地底蕴藏着丰富的锡矿,吸引了无数矿家前往该镇从事采矿业,如著名实业家陆佑和矿业巨子陈文晟等都在此发迹.盛况时期更多达20多座露天矿场及5艘铁船,因而带动了市镇的繁华和人口的剧增,在20世纪初的人口便已有2万人,与当时吉隆坡3万人口的差距之微.
矿业为叻思的经济命脉,为国家经济作出重大贡献,同时也牵动着该镇的经济兴衰.但在二战发生期间,叻思一切商业活动遭受打击与被迫停止,经济从此一蹶不振.居民们在枪林弹雨中经历了日军侵略的三年零八个月,然后又在英殖民政府施行紧急法令下,宣布马来亚进入紧急状态并成立新村,与马共展开长达12年的游击战.随后,叻思的发展逐渐缓慢,人口也大量减少,更多已往其他地方发展.
时过境迁,曾经繁华绚烂,如今回归质朴.在地生活了大半辈子的长辈,习惯了安逸平静的作息.也有些年轻一代选择回流新村,如"芳记云吞面"的第三代老板林智生,一家人经营着这份古早味,坚持自制面条.叻思大街上弥漫着兴盛后的平静,和浓浓的人情味.
船头(Pengkalan Kempas)像一座沉睡的小镇,并没有多大的发展建设,数十年如一日.一间寺庙,一家教堂,一所华小,一个公市,一间警局,一座大马最古老的回教陵墓之一的古迹,一个举足轻重的的码头,和两排战前双层店屋,这些即是船头小镇的全部,而且都坐落在同一条,也是唯一一条大街上.
诸不知,这座逾百年历史的幽静古镇里的码头,却是森美兰州历史上重要的文化据点,更见证了先辈们刻苦谋生的勇毅.由于船头码头坐落在宁宜河(Sungai Linggi)下游的河岸边,地理位置优越,成为早期华桥南下来森州时重要的登陆点,也是森州最早的华人落脚谋生据点.从此,船头码头从平凡的河岸,迅速发展成兴旺繁荣的商港.在英殖民地时期更成为原产品(橡胶,锡米等)和杂货(日常用品,米粮等)运输的重要码头,牵动着当年森美兰州的经济动脉.
时过境迁,便利的交通打通了通往各地通路,逐渐取代水路,码头由喧闹回归平静.船头小镇不再作为上下货之用途,失去昔日繁华,之后镇上的发展步伐缓慢,更没有多元的经济发展项目,也导致年轻人往外发展,剩下长辈们相聚闲聊.加上南北大道和瓜拉宁宜大桥的兴建,大大缩短森,甲两州的路程距离,让船头犹如沧海遗珠,不再成为通往两地的必经之路,加剧对船头的经济冲击.
如今街上老店只剩下一间茶室,两家杂货店,一间买卖河虾和垂钓用品的自家商店,摩托修理店,其余都作为民宅,有些店屋则已人去楼空.镇上唯一的微型小学 -  - 船头育华小学,早期仅使用街上的店屋楼上充当学校,在学生人数不断增加后由几位已故华校老前辈发动建校,才迁移至街尾现址,目前学校也只有50余位师生.
拥有百年遗迹的古镇,记载着先贤们艰辛的拓荒历程;川流不息的宁宜河,承载着无数先辈们履险蹈危的血汗.应守护着这份情怀,代代传承.
20年前,无情的病毒让朱湖区(Chuah)一带陷入一场浩劫,夺走数百条人命,也让曾经是东南亚最大的猪农场之一的武吉不兰律(Bukit Pelandok),和毗邻的双溪立百新村(Kampung Baru Sungai Nipah)的养猪业从此一蹶不振.立百病毒事情震惊多人,全国上下一时陷入荒乱.当时政府宣布戒严,疏散居民并迁离灾区,同时展开毁猪行动以控制猪瘟.这也改写了双溪立百新村将近八成依靠蓄猪维业的居民的未来规划,失去了经济支柱,影响甚大.
20年后,病毒事件可能改变了双溪立百新村的样貌,却打击不了居民们顽强拼搏的精神,不屈不饶,逐渐将新村脱变转型,并且往其他领域发展如种植业和旅游业.在村委和居民齐心合力下,为民风淳朴的双溪立百新村增添更多生机,好比获得全国新村美化比赛亚军,以及全马新村首创以水果命名的中文路牌,更设立了"立百历史文化馆"记载了立百新村成立的历史和立百病毒事件的记录.
一场惨祸摧残了本来安居乐业,丰衣足食的乡镇,居民饱受身心煎熬,是旁人所不能理解.即便如此,拥有正向的信念,相信如雨过天晴,碧空如洗,一条七彩鲜艳的彩虹将悬挂在半空中舒展开来,绚烂多采!
新沟港口渔村(Bagan Parit Baru)是一座仅住着60户人家的小渔村,人口甚少约300人.渔村位于雪兰莪州最北部的西北边界,与对岸的霹雳州四条港渔村相隔着安南河(Sungai Bernam).村民多以捕鱼维生,所以屋子多半沿海兴建.渔村大部分都是潮州人,且90%都是"纪"姓人家,也被称为纪家村.
根据长辈口述,若以新沟培青华小建校至今来推算,新沟港口渔村的开埠至少近90年.在渔村开埠初期只有一间屋子,直到后来才逐渐增加.因此村民习惯以"单间屋"(潮州话)来称呼该村,而不常用"新沟"作为名称.渔村里的设施和公共场所虽然不多,两座神庙和一间杂货店,但是道地的海鲜餐馆却吸引了不少外地游客特地专程到访.
偶尔潮汐风浪特别大,家门前会被海水淹入,此时便是孩子们的最佳娱乐,毫无惧怕跳进水里,嬉水玩乐着.宁静朴实的渔村,生活安逸,却一如其他偏远的乡村般,面对人口外流的隐忧.早期多达百户人家的风光不再,如今人去楼空屋子也已拆除,只留下一支支木桩,跟随海风吹过繁华尽处.