樱花,神社,寺庙......一起来感受日本京都的千年之韵
 京都,川端康成笔下"人与灵最接近的地方",去日本必须要去的地方!
 这座自平安时代建都的古城,拥有丰富的历史遗迹,是日本文化象征之地.在这里,你最能感受到原汁原味的日本.
 对于在古城西安长大的北京大学教授聂华,姚洋夫妇来说,京都最直接吸引他们的是传说中的仿长安格局和汴京风貌,以及"南朝四百八十寺,多少楼台烟雨中"的意境.
 他们也将自己在2019年的1月和4月的两次日本旅行对京都的印象写在了这本"关西初识"里,勾勒出了一幅穿越时空的日本浮世绘.
 在现在时间好像被静止,不能说走就走的日子里,不如就让我们跟随这本"关西初识"中的片段,来一场心灵之旅,一起去探索这座古都的千年轨迹吧.
 <hr>01 第一站,"心灵故乡"清水寺
 每个文明都有自己的心灵故乡,在中国是黄河,在日本是清水寺.这或许也映照了中国和日本两种不同的文化性格.
 京都,音羽山,清水寺.
 音羽山是俯瞰京都的好地方,夕阳西下时分,
 冬天肃杀单调的风景染上金辉,变得温暖热烈
 清水寺位于京都东都部音羽山的山腰上,始建于778年,是京都最古老的寺院,曾数次被烧毁并重建,1994年被列入"世界遗产名录",与金阁寺,二条城并列为"京都三大名胜".本堂前悬空的清水舞台是更是日本国宝级文物,四周绿树环抱,春季时樱花烂漫,是京都赏樱名所,秋季时红枫飒爽,又是赏枫胜地.
 清水寺后庭有一眼泉水,从山腰流淌下来,名为音羽瀑布,流水清冽,终年不绝.这眼泉被列为"日本十大名泉之首",清水寺也因此得名.音羽瀑布的清泉也一分为三,据说每股泉水都有神奇的力量,分别是长寿,智慧,健康,而其中健康之泉更曾是当年日本麻风病病人治愈病患的希望之泉.
 历史上,通往清水寺的参拜路的起点还是松原桥.在桥东的清水坂一带是贫病交困,无家可归的下层民众聚集地,其中不乏麻风病病人.
 日本政府在20世纪初曾经制定法律,强制将麻风病病人送进与世隔绝的疗养所,造成整个社会对麻风病病人的恐惧,歧视,排挤和隔离.
 日本电影"澄沙之味"讲的就是麻风病病人的故事.著名女演员树木希林扮演的老人德江以做豆沙的手艺在一家铜锣烧店找到工作,也找到了与有过前科的店主,寂寞的高中女孩的羁绊.在人们得知她曾经得过麻风病后,无名的恐惧和无形的歧视弥漫开来,德江不得不离开她喜欢的铜锣烧小店,回到隐匿在森林中的疗养院.
 电影"澄沙之味"片段
 得麻风病的人会受到一定程度的神经损伤和肢体损伤
 日本政府于1996年废除了对麻风病病人进行强制隔离的法律,于2001年向麻风病病人及其家属正式道歉并进行国家赔偿."澄沙之味"里有句台词:"吃好吃的东西,就要微笑啊."
 清水寺大概也正因为这样的历史,建筑和风景,不断地吸引着朝拜者吧.
 <hr>02 第二站,高濑川上的樱花
 在京都,有一处赏樱的推荐地,那就是高濑川.
 京都,木屋町
 高濑川旁的窗棂和盛开的樱花
 高濑川的开凿者角仓了以是安土桃山时代京都的一代巨商.他得到丰臣秀吉和德川家康的扶持,通过幕府许可的朱印船进行海外贸易而获得巨大财富.但富甲一方并不足以令他史上留名,享有"日本的大禹"之称的角仓毕生致力于日本的河流治理和开发.
 1606 - 1611年,他先后疏通了大堰河,富士川,贺茂川和天龙川.在洪灾泛滥的旧时日本,如此作为造福百姓的角仓理所当然受到民众的尊敬并青史留名.高濑川就是角仓主持开凿的人工运河之一.
 在日本,船入,就是码头的意思,听上去似乎要比"码头"更具画面感,更加传神.作为高濑川的起点,第一座"船入" -  - "一之船入",纳鸭川之水,与鸭川并行向南流经伏见.
 高濑川,一之船入.
 高濑川的开凿者角仓了以被誉为"日本的大禹",
 先后开凿疏通了大堰河,富士川,贺茂川和天龙川等人工运河
 由于河水很浅,河中航行的是一种叫作高濑舟的平底船,高濑川也因此得名.鼎盛时代,成百艘船只穿梭往来,运输大阪等地的物资,在京都的经济发展中起到了举足轻重的作用.
 虽然1920年废除了船运,但清澈的河水,烂漫的樱花和婀娜的柳树构成了一道充满情趣的风景线,令市民和游客流连忘返.
 船入停泊着一艘实物大小的高濑舟模型,舟中垒着"伏见的清酒"等各式货物,不禁令人想见高濑川鼎盛时代水上舟船游弋的繁荣景象.
 高濑川西岸有很多餐馆和咖啡馆临川而设,其中一些露台延伸至川边,客人们可以临水而坐,赏樱,观水,品尝美味.
 伸展着的樱花,度假的人,店里的灯火,隐约的酒肆之声,在黄昏里交织成一幅浮世绘.忘了是什么人说过的:京都本身就是一幅最绚丽的浮世绘.
 <hr>03 第三站,神奇的伏见稻荷大社
 伏见稻荷大社也是京都最令人印象深刻的景点之一.它建于8世纪,祀奉诸位稻荷神.
 伏见稻荷大社
 日本本土的神道教是多神教,各路大神数不胜数,稻荷神最初是其中主管谷物丰收的神,传说中有时以男人形态出现,有时以女人形态出现,甚至会变化成蜘蛛等其他形态.他有两个随从,白色的狐狸和狸猫.
 到了后来,稻荷神不仅管农业,也开始管商业,交通 -  - 都是最要紧的事情.这就不难理解为什么前来祭拜的人数众多了.稻荷大社也就理所当然地成为京都地区香火最盛的神社之一.
 稻荷大社的入口矗立着一架巨大的鸟居,是丰臣秀吉于1589年捐建的.进入神社,依次是主殿,偏殿.偏殿处很多人在排队等待进入主殿参拜.这些人大部分西装革履,一看便知是商社或者其他商业机构组织而来,参拜目的很明确,祈求稻荷大神保佑他们生意兴隆.以家庭为单位入殿参拜的人反而并不多见.
 神社里面最神气的是各式各样的狐狸石像,因为日本神话里狐狸正是为稻荷大神传书报喜的使者.狐狸看上去真没闲着,有的嘴里衔着一把稻穗,有的含着一颗宝珠,有的叼着一把钥匙,有的咬着一封文书.
 但不管口中宝物有何不同,它们都是高昂着头,颇有权威的样子,一副尽心尽责报告丰收,守护粮食的劲头,和我们通常看到的狐狸形象差距很大,这就是所谓相由心生的一种体现吧.
 对更多前来稻荷大社的普通旅游者而言,丰收的喜讯也好,公司的股票也罢,却都无关紧要,他们更关心和更向往的是神社主殿后山上的"千本鸟居".在稻荷山一片郁郁葱葱之中,一条由几千座鸟居构成的朱红色隧道,绵延不绝,从山脚直达稻荷山的山顶,再自山顶绵延而下.
 伏见稻荷大社始建于和铜四年(711年),是日本4万多所稻荷大社的总社,因此也是保佑日本商业繁荣昌盛,五谷丰登之神的"原居地".千本鸟居最早的一座据说是由电通公司捐的,我们看到的多为平成年间修建的鸟居,是木质的,也间杂着更早年间,比如大正年间(1912 - 1926年)修建的,那就是石质的了.
 认捐一座鸟居的价码并不是很高,折合人民币一般在20万元左右.鸟居中偶尔也能见到几尊狐狸石像.千本鸟居既有光鲜亮丽的新晋者,也有暗自褪色的失意者,年代,大小各自不同,都是对兴隆生意和美好生活的虔诚心愿.阳光透过鸟居的缝隙照射下来,光影在石阶上舞蹈,有清风吹拂而来,令人着迷.
 <hr>04 京都,理解日本的最佳选择
 作为日本千年帝都,京都是别无效尤的存在,自然也是认识,探索和理解日本的形成与现代化历程的最佳选择.
 中国对日本的影响,在京都以实物实景随处呈现,在灵山明治维新博物馆不经意间发现"孔子之树",在樱花季节的天龙寺回想开往中国的天龙寺船满载唐物而归的盛况,在岚山邂逅周恩来诗碑,以及从鸠居楼,竹苞楼的屋名回溯其"诗经"出处,复习久未使用的汉语成语,如"鸠居鹊巢""竹苞松茂".
 岚山,龟山公园,周恩来纪念诗碑
 "......潇潇雨,雾蒙浓;一线阳光穿云出,愈出娇妍."
 若要探究日本与中国长达千年的羁绊,凡此种种自然是邂逅和体验清单中不可或缺的节目.
 京都还是上演日本近现代历史戏剧的舞台.织田信长灭于本能寺,为丰臣秀吉成为一代枭雄铺平了道路,而后者对朝鲜鲁莽的入侵终究让他成为历史,德川家康乘虚而起,建立长达近300年的德川幕府统治.
 自黑船来航到明治维新,京都的人和物都扮演着核心的角色.坂本龙马侠肝义胆,为明治维新献出生命,在今天车水马龙的京都街头,却要仔细寻觅才能找到他的遗迹.
 明治维新之后的30年,日本迅速完成从封建社会到工业资本主义社会的转变,并把"欧洲警察"俄罗斯挑落马下,开始对中国东北地区的占领和殖民.
 二战之后,日本放弃军国主义路线,用40年的时间一跃成为世界第二大经济体,"日本第一"的口号响彻列岛上空.然而,20世纪80年代也是日本最后的"高光"时刻,90年代开始,日本经济陷入长期停滞.
 明治维新以来,日本用百年左右的时间完成了从落后的古代社会到先进的现代社会的飞跃,堪称人类史上的奇迹,但这之后的戛然而止,也让无数人扼腕叹息.
 对京都来说,那100年的沧桑巨变并不是特别剧烈,毕竟,在其1500年的历史中,它曾经历过数次毁灭和重建.
 今天的京都,似乎恢复了其往昔和平年代的宁静.它独特的美,那种历经千年的繁华和衰落之后处变不惊的优雅与自持,想必也是我们久久沉浸其中而不能自拔的又一个因由吧.