A nova praia do rosé - Jornal O Globo
16/10/2015 9:31
A nova praia do rosé
Muitos produtores garantem que ele, antes de qualquer tinto, poderia estar até mesmo na mesa de Jesus
Tem uns clichês urbanos que eu não consigo entender nem como surgem nem como proliferam. Um deles é quando falam que os vinhos rosés são adequados para os brasileiros por serem perfeitos para uma degustação à beira da piscina. Mas que raio de piscina é essa? Olhando o Rio de Janeiro do alto, por exemplo, via Google Earth, notamos que os bairros mais turísticos, Ipanema e Copacabana, têm pouquíssimas piscinas a não ser as dos hotéis — onde é raro, aliás, ver alguém com um copo de rosé na mão.
A extensão dessa lenda urbana inclui também as praias, em que qualquer vinho é batido pelas cervejas e, no máximo, pelas caipirinhas. Esse tipo de simplificação, com a imagem do improvável tropical, torna-se mais provável nas praias da Riviera Francesa, em pontos como St. Tropez, onde se pode encontrar esse quadro de comunidades sofisticadas, em uma faixa estreita de areia dura, refasteladas em uma cadeira elegante e degustando seu rosé de dedinho em riste. Aí, sim, a imagem da piscina faz algum sentido.
Mas, antes de se esticar em alguma espreguiçadeira, o gosto do brasileiro pelo rosé já esbarrou em alguns conceitos antigos. O primeiro é o de que o estilo não passa de uma mistura de sobras de brancos e tintos. Nada mais errado. Pelo contrário, o rosé ganha essa cor, que pode ir de tons de tijolo ao refinado rosa-chá, pela exposição por curto tempo do suco do vinho tinto à sua casca. Entre os tintos, essa exposição é bem mais longa. Não há mistura.
O segundo é o hábito do consumo de antigas referências como os rosés de Anjou, que já foram doces demais, rosas-shocking demais. E dos simpáticos Calamares e Mateus Rosé, conhecidos pelos frascos bojudinhos de uma garrafeira dos anos 1980. A solução é mais do que simples: provar e sentir o que há de estrutura e maciez nos provençais, sempre muito aromáticos, frutados e redondos. Mas sempre secos, sem aquela doçura enjoativa de bala Soft.
De volta aos clichês, quem fala em St. Tropez fala em Provence. E quem fala em Provence fala em rosé. E, lá, o estilo é coisa mais do que séria. É cultural, ancestral, estrutural. E arqueológico, já que muitos produtores que colecionam documentos históricos garantem que o rosé, antes de qualquer tinto, poderia estar até mesmo na mesa de Jesus. Se há coerência na afirmação, feita em uma palestra no Centro Interprofessional dos Vinhos da Provence, ela está nas uvas da área. Em comum a praticamente todas elas, a casca muito fina e, mesmo tintas, com pouca cor a transmitir.
É o caso da grenache, a uva mais plantada na região, que gera um vinho claro, cheiroso e que, dependendo da associação com outras castas, pode gerar uma essência de cor suave, que quase se confunde com a de um branco. A cinsault é uma delas. A syrah é outra. A tibouren, extinta, hoje reabilitada, é uma terceira de 13 autorizadas para a AOC Provence. E é a base do Inspire, do Château Roubine (R$ 278,30, no site da World Wine), que traz, ainda mais em conta, o R de Roubine Rosé, por R$ 115, no mesmo link. Outra chance de experimentar uma bela fusão entre essas uvas está no Château de Peyrassol, frequente nas cartas de Claude Troisgros, ou ainda os rótulos do Château de Berne, seja o Les Oliviers (R$ 66,30), seja o Esprit de Mediterranée (R$ 53,55), ambos no site da Grand Cru. Todos eles são traduções sérias desse novo cenário de sol e solos quentes, seja o de uma vinícola da Provence, seja o de nossa piscina, que, quem sabe, fará de Ipanema a nova praia do rosé.