Não utilizo gabaritos. Assim, os ajustes são mais trabalhosos e as etapas têm que obedecer uma sequencia, pois há risco de perder boa parte do projeto.
Por isso, terminei o braço para somente agora abrir o encaixe do braço. Só com esta fase terminada poderei abrir as cavidades dos captadores, fazer o escudo e posicionar ponte e control plate.
Siodoni, esta sobra eu deixei para usinar somente quando tivesse aberto a cavidade do braço. Não há esta sobra no projeto.
Fiz desta forma por conta do Freijó ser muito quebradiço no sentido dos veios. Assim, diminuo o risco de quebras dos cantos.
A profundidade também será ajustada, pois tenho ainda que retirar um pouco da espessura do corpo. Vou deixar para depois de abertas as outras cavidades (controles, caps). Ainda bem que fiz assim, pois me descuidei com a proteção de um pano ou eva por baixo e marquei o corpo com alguns riscos...
eu dei um trato na minha este fim de semana, eu estou usando um gabarito que comprei pela internet que é uma porcaria.
Quando comecei a posicionar a ponte, mas pensei melhor e decidi já fixar o braço, pois se houvesse uma pequena diferença na hora de fazer a furação e parafusá-lo, acabaria com todos os ajustes da posição da ponte.
Posicionei o neckplate e tomei por referência uma série de fotos que tenho salvado no computador. Sempre vou guardando fotos dos instrumentos que estou fazendo e dos próximos. Elas são fontes preciosas de detalhes.
Marquei a posição da peça e a circunferência dos furos marcando nestes o centro com uma leve batida de prego. Isto ajuda na hora de posicionar a broca. Neste caso usei aquelas brocas de três pontas para madeira, pois as de aço rápido tendem a oscilar para fora da posição. Como não estava furando com uma furadeira de coluna, ainda havia o risco do furo passante dos parafusos sair desanlinhado. Digo passante por que no corpo não o parafuso de rosca soberba usado na fixação não deve "fazer rosca", pois deixaria o braço sem o máximo contato com o corpo, podendo deixar um pequeno espaço entre braço e corpo.
Para achar a medida exata da furação no braço, onde o parafuso "abre a rosca", e também para não deixar a abertura frouxa demais ou pequena demais (ai o risco é de rachar a madeira e babau trampo), fiz um teste antes num pedaço de pau-marfim, bem no canto...
Antes de fixá-lo, é melhor rosquear o parafuso antes, fora do lugar, para que a roscas já esteja ok quando fizer a junção com o braço.
Olha aí mestre, o nut que fiz com aquele "pedacin" de latão que me enviou. Seja sincero, ficou legal?
Comprei um jogo de fresas da Makita, pois as chinesinhas que tenho queimam quando forçamos (como no encaixe do braço). A vídia delas não é lá essas coisas. Paguei 62 Dilmas.
Para o controlplate pensei em abrir até a profundidade máxima que tenho com minha tupia laminadora e abrir o restante com o formão.
Mas acabei desistindo e fazendo algo perigoso: prendi a fresa bem na ponta para poder chegar em 35mm de profundidade.
Por isso indiquei a um colega aqui do fórum as tupias de coluna. Contudo, sei que existem fresas paralelas maiores, mais compridas, para o tipo de tupia que uso.
Para os cantos, usei a fresa abaixo. Ela não elimina a necessidade de lixamento, mas poupa um bom tempo. Dá pra lixar com um cabo de vassoura ou algo parecido enrolado em lixa e fica perfeito, mas como tenho a ferramenta...
Valeu! Muito bom mesmo, pena que minha Dremel não aguentou trampo, fundiu os carvões no suporte! Sorte que tinha uma Mallory aqui jogada para terminar o serviço. Muito obrigado mesmo.
Fiz a furação e fixação da ponte e controlplate. Parece simples, mas exigiu três medidas diferentes de broca e de profundidade.
Tracei da planta para poder ajustar (estas plantas são apenas referências, esta que tenho não é exata).
Parei por aqui. Ainda tenho que ajustar alguns pontos para que fique "paralelo" ao contorno do corpo.
Para fazer a abertura do encaixe do braço será fácil, mas para a abertura do cap ainda tenho que pensar em como fazê-lo, pois o local do cap já foi aberto e a posição deste está definida.
Esse escudo é de alumínio? Cara, se sim, eu deixaria ele assim mesmo! Dá uma polida nele e fica show!!
Diz uma coisa: como é se trabalhar o freijó? Estou com uma peça que vai virar um Jazz Bass ou um Precision de 5 cordas (a tendência é pelo Precision, pois sou muito apaixonado pelo modelo). Assim, como é o comportamento dele na serra, nas fresas, lixas, nunca trabalhei com essa madeira. Outra coisa, será que rola um braço estável com maracatiara? Também tenho uma peça aqui que rola um braço em peça única. O que acha?
A muiracatiara é pesada, deve causar neck dive, mas pode ser compensado alterando a posição dos "cutways". Ela racha fácil, exige cuidado, principalmente se for usar parafusos na fixação do braço.
O freijó é fácil de trabalhar. Somente no topo é que ele é enjoado, difícil de lixar. Também é bastante quebradiço no sentido dos veios (mesmo a fresa da tupia, se estiver com profundidade exagerada, pode rachá-lo). Ele cola muito bem.
Na verdade Serafan, os resultados só poderão ser verificados com o instrumento feito. Pode ser uma boa surpresa.
Tenho duas serras muito parecidas e comecei usando a errada (mais espessa e com dentes mais grossos). Ainda bem que substitui a tempo.
O papel com a marcação de 2mm foi usado na minha primeira guitarra e mais uma vez foi a ferramenta para conferir a profundidade dos slots.
Hoje foi o dia do lixamento: esta fase é muito cansativa, pois vários detalhes do shape são definidos aqui (voluta por exemplo). Uma ferramenta bacana para tal é esta borracha para lixas. O canto possibilitou acertos em curvas e na voluta.
Acabei desistindo de usar os trastes dunlop 6270 (são médios). Eu queria trastes menores, mas pensando melhor, creio que eles tornariam a escala envernizada mais suscetível a riscos e desgaste. Como tinha aqui o jumbo da Gotoh, acabei por usá-los. Não é um jumbão tipo o 6100 da Dunlop, mas já é mais alto e largo.
Gosto de deixar as laterais mais curvadas e faço isso manualmente mesmo. O rolo já estava há algum tempo enrolado com o raio de 10 polegadas, mas gosto de curvar mais um pouco as laterais. Pata tal faço um foro na mesa e os curvo.
Ai veio a segunda cagada do dia: como estava com pressa, achei que retirando no esmeril um pouco do excesso dos trastes iria ganhar tempo e não deixaria esquentar demais a ponto de queimar a escala. Acabou queimando em alguns pontos. Exigiu maior desgaste de lixas para retirar a área queimada.
Para corrigir os locais onde o corte foi um pouco mais profundo do que exigia o traste, usei o pó da escala que tinha guardado. Sempre guardo até o final do projeto um pouco do pó das madeiras usadas para eventuais correções. Não apliquei com cola e creio que só a seladora e verniz por cima serão suficientes para a fixação.
Ferramenta que fiz para o acabamento em 35º das laterais dos trastes. Abri um taco de madeira na serra de mesa com o ângulo desejado. O taco também tem uma curvatura de 10 polegadas aproximadamente.
Dei uma pesquisada sobre a aplicação de seladora e verniz base nitro e indicam que haja um bom intervalo de tempo entre as aplicações. Assim, devo demorar um pouco mais para terminá-la. Já percebi que este hobby exige muita paciência e todas as vezes que fiz algo com pressa, deu errado e quase perdi o trabalho de meses.
Amanhã devo terminar o lixamento do corpo e um pouquinho do braço. Esta etapa é delicadíssima, aqui são definidos detalhes de forma e principalmente do acabamento.
Para poder finalizar, gosto de novamente testar a altura e alinhamento da ponte, pois depois de iniciado o acabamento, qualquer ajuste já fica muito mais difícil.
Não tenho muita experiência para avaliar a qualidade de construção de instrumentos, mas um erro me salta aos olhos em instrumentos mal feitos: a falta de alinhamento entre as cordas e os pólos do captador.
A sequência que cada fase do trabalho com instrumentos exige é um dos fatores que mais me preocupa. Por isso faço questão de indicar aos amigos "hobbystas" adquirir todo o hardware antes de definir detalhes. Plantas da internet não são confiáveis.
Ela ta ficando lindona, esta madeira vai ficar lindona com a seladora, não tem problemas aplicar a seladora em curto espaço entre as demãos so espere de um dia para o outro para ter secagem total.
Uma coisa que eu acho legal é tingir a madeira com anilina, eu gosto desta. Eu sempre testo em um pedaço de madeira antes para evitar a tal da cagada.
Fiquei impressionado com os resultados que obtive com a lixa Norton modelo Audalox: ela não retém poeira na lixa. Recomendo. Deixei a superfície totalmente lisa, mesmo utilizando até a grana 400. Por não reter material, ela é mais eficiente no lixamento. Esta 1200 que aparece na foto a seguir vou usá-la nas fases de verniz.
Não tomei nenhuma providência com a rachadura que aparece na foto a seguir. Creio que não vá ampliar.
mais antes de colocar pigmento testa em um pedaço madeira ( o seguro morreu de velho) e usa luva estas tintas penetram na pele e leva uns dois dias para sair
Utilizei a diluição de 1 x 4 parte de água. Este material rende demais e usei só um pouco do que misturei. Guardei a sobra.
O freijó não é uma madeira muito clara. Por isso, a cor final ficará mais próxima do laranja do que do Butterscotch. Mas vai ficar legal.
Deveria ter optado por um tingidor que pudesse ser adicionado ao verniz. Não queria também que a pintura fosse sólida, mas ai seria mais fácil ainda de obter a cor mais próxima.
Uma fase importante é o isolamento dos trastes. Vi relatos na internet de colegas que aplicam o verniz sobre os trastes sem proteção e depois o tiram raspando. Preferi usar o mesmo esquema do Rickemachado, o qual ficou perfeito, e não arriscar.
No braço apliquei com cotonete um pouco de seladora apenas nas bordas dos trastes e dos marcadores. Como a escala é difícil para lixar, não vou usar a boneca, apenas a pistola e lixamento "de leve".
Diferentemente do PU que usei no Rickemachado, o nitro é chato pra caramba pra aplicar: o limite de pressão mínima e máxima é muito tênue, não consegui evitar o efeito casca de laranja.
Descobri que o que estava errado, além da minha aplicação com pistola ser péssima, era o lixamento que não dei a devida atenção (pressa).
Com lixamentos mais detalhados com lixa 1200 ficou show. Contudo, esta lixa já é de polimento, antes das demãos eu passei a 400.
A desvantagem da boneca é que ficam alguns locais irregulares, com ressaltos bem pequenos. Vou tirá-los na lixa 1200 e 2000 em tudo e depois proceder ao polimento com massa nº2.
Vou tentar segurar a ansiedade para proceder ao acabamento somente daqui alguns dias. Queria terminar no final de semana, mas terei que levar minha filha num show excelente: Justin Bieber (argh!!!). Isso que é prova de amor...
To numa GAS de um violão com cordas de nailon, um modelo "crássico". Tenho olhado todo dia o Mercado Livre, mas tá caro demais.
Vou acabar fazendo como com minha primeira construção: fazer um eu mesmo. Andei vendo preços de madeiras para violão, mas devo pegar somente o tampo, pois tenho aqui mogno, roxinho, cedro, ipê, freijó e imbuia. Devo utilizar esta última para as laterais e fundo.
Depois de um sábado de sacrifícios na fila do J. Bieber com minha filha, achei forças no domingo para adiantar a guita. O muleque faz play back e suas músicas são relativamente pobres, mas que o carinha dança para caramba é fato.
Não foi necessário a politriz. Testei um acessório para furadeira, mas acabou ficando a contento com algodão de polimento veendido em loja de ferragens e massa de polir nº2.
Novamente deu certo isolar os trastes ao invés de descascar a pintura que ficaria por cima deles. Mas foi necessário um cuidado especial para retirar a fita adesiva: marcar com estilete para não trincar o verniz (nitro é chato pra caramba, mas terei um instrumento "vintage" em menos tempo...)
Blindagem: dobrei os cantos e cortei para ajustar às cavidades. Depois, com moldes do fundo, fiz a parte do fundo um pouco maior para dobrar os cantos e fazer uma "panela".
Estou usando uma folha de cobre que comprei na Casa da Boia da rua Florêncio. Ela não é adesiva, precisei colar alguns pontos com superbonder. Para garantir o contato, soldei alguns dos pontos de contato entre folhas, mas poderia ter deixado sem.
Blindei tudo, inclusive a cavidade do jack e os canais por onde passam os fios. Não ficou nenhum chiado.
A chave que utilizei é made in China e seu padrão é diferente da Fender. Com o multímetro achei a combinação correta.
Bom galera, ainda falta regular e fazer alguns ajustes, mas o resultado ficou excelente. Gostei da pegada do shape do braço em "D".
Uma dúvida: gravar o áudio com o Boss Microbr fica com melhor qualidade do que com uma câmera fotográfica?