Na Pele do Verdadeiro Robinson Crusoe - Temas - Got2Globe
Vista de Selkirk
Um dos panoramas perscrutado por Alexander Selkirk vezes sem conta em busca de navios ao largo.
Briefing de Segurança Informal
Piloto da rota Robinson Crusoe-Valparaíso-Santiago dá indicações aos passageiros da sua aeronave.
Sephanoides fernandensis
Colibri de Juan Fernandez, uma ave endémica cada vez mais rara do arquipélago.
Pista à vista
Avião faz-se à pista elevada de Robinson Crusoe, com início no topo de um enorme penhasco.
Traineira que faz a ligação entre a Baía del Padre e San Juan Bautista é rebocada por um barco mais pequeno após ser danificada pela ondulação.
Território Chileno
Uma bandeira do Chile assinala a posse chilena de um arquipélago situado a mais de 600km da costa do país.
Pesca de luxo
Pescador mostra uma das muitas lagostas pescadas ao largo do arquipélago Juan Fernández.
Contemplação marinha
Pierre, um visitante francês, admira a costa exuberante de Robinson Crusoe.
Beligerância barulhenta
Leões-marinhos debatem-se pelo território rochoso no sopé de uma enorme falésia.
Cavalgada vertiginosa
Nativo desce a cavalo do miradouro de Selkirk para o litoral de San Juan Bautista.
Bahia del Padre
Uma enseada circular quase fechada de Robinson Crusoe, partilhada por leões-marinhos e pescadores.
Ignição manual
Piloto acciona o motor do avião Lassa's Twin Otter que pilota entre Robinson Crusoe e o continente chileno.
Colónia Sobrelotada II
Dezenas de leões-marinhos disputam uma laje elevada.
Pistas para Tesouros
Guia Pedro Niada explica diversas pistas que parecem confirmar a presença de tesouros escondidos em Robinson Crusoe.
De empurrão
Habitantes de Robinson Crusoe tentam dar vida ao jipe que faz a ligação entre o aeródromo e a Bahia del Padre.
Ilha Robinson Crusoe, Chile
Na Pele do Verdadeiro Robinson Crusoe
A principal ilha do arquipélago Juan Fernández foi abrigo de piratas e tesouros. A sua história fez-se de aventuras como a de Alexander Selkirk, o marinheiro abandonado que inspirou o romance de Dafoe
Assim que deixa para trás o continente sul-americano, o elegante Twin Otter encontra um céu salpicado de pequenas nuvens que, aqui e ali, vai perfurando. Seiscentos quilómetros depois, a nebulosidade intensifica-se e encobre o arquipélago de Juan Fernandez deixando apenas algumas arestas de terra descobertas que o piloto reconhece sem hesitações. A pista surge apertada entre as nuvens e o topo dos penhascos de Robinson Crusoe mas, apesar do vento forte, o piloto conduz o avião suavemente à terra batida. Onde se detém, uma bandeira esvoaçante anula qualquer dúvida que a distância e a estranheza do terreno pudessem levantar. Regressámos a solo chileno.
O aeródromo fica num lado da ilha, San Juan Bautista, a povoação onde se concentram os seus quinhentos habitantes, fica noutro. Não é possível fazer o caminho por terra o que obriga a um translado pelo mar que, além de lento, é complicado. O velho jipe ferrugento que assegura a ligação ao barco recusa-se a pegar. Quando pega, porque é o único veículo disponível, tem que cumprir várias viagens de ida e volta, cada uma mais arrastada que anterior.
Como se não bastasse, a ondulação é forte. Atira a embarcação em que devíamos prosseguir contra o molhe da Bahia del Padre, o que gera sucessivas discussões entre a tripulação. Em redor, dezenas de leões-marinhos nadam inquietos analisando o porquê de tanto frenesim. Quando o barco finalmente zarpa, seguem-no por algumas centenas de metros, como que a assegurar a segurança do seu território.
As desventuras ainda estão por terminar. A apenas cinco minutos de chegar ao destino, o barco imobiliza-se e a tripulação percebe que vem a perder combustível desde que embateu com mais violência num dos pilares do molhe da Bahia del Padre. Em Robinson Crusoe, tudo se resolve e, em três tempos, surge uma embarcação ainda mais pequena que, a grande esforço, nos reboca.
A chegada à vila é atribulada mas apoteótica. Dezenas de ilhéus acenam ansiosos pelos reencontros com os familiares ou tão só entusiasmados pelo renovar das gentes. Começa a desvendar-se uma peculiar forma de vida.
Sobre o molhe, os locais pescam à linha, puxando, da água, peixe atrás de peixe. Ao largo, pequenas embarcações descarregam caixotes de lagosta acabada de capturar, contribuindo para a principal exportação da ilha. São muitas as toneladas destes crustáceos enviadas, todos os anos, para o continente chileno. As suas remessas tornaram-se de tal maneira importantes que a Lassa - a companhia aérea que opera os voos de e para Valparaíso e Santiago - lhes dedica regularmente metade dos seus aviões.
Quando escrevemos metade, referimo-nos a todo um dos lados da cabine. Como pudemos testemunhar, nessas ocasiões, as cadeiras são removidas e o espaço é preenchido por caixotes que tresandam a marisco.
O mar é generoso para os locais. Dá-lhes que fazer e alimenta-os anulando as razões mais óbvias para deixarem o isolamento anestesiante de Robinson Crusoe, uma separação que nem o passar dos séculos nem a modernização do Chile conseguiram ainda resolver.
Dos Piratas ao Caçador de Tesouros
Assim que nos instalamos, damos início à exploração da ilha com os guias e instrutores de mergulho Pedro Niada e Marco Araya Torres, acompanhados de um casal de franceses recém-chegado e de Toni um barcelonense estudante ERASMUS de Biologia, há já algum tempo na ilha. Saímos com o propósito de desbravar o litoral rude e mergulhar com os leões-marinhos, uma das espécies endémicas locais, agora em plena recuperação da matança sistemática levada a cabo por caçadores de vários países até ao início do século XIX.
O percurso para as colónias dos "lobos" (como lhes chamam em Robinson Crusoe) revela o esplendor vulcânico dos cenários contrastantes que mudam consoante a orientação e a exposição aos ventos húmidos do Pacífico.
Há também tempo para uma paragem estratégica na Baía do Inglês. Aqui, Pedro Niada introduz-nos a história de George Anson, o marinheiro que baptizou a baía onde se formou o povoado pirata de Cumberland e deu ao vale contíguo o seu nome. Diz-nos que ali escondeu um tesouro de valor incalculável e que já foram muitos os que o procuraram desenterrar, sempre em vão. Adianta ainda que Bernard Keiser, um milionário norte-americano, continua a tentar.
Niada havia acompanhado Bernard Keiser em várias das suas épocas de trabalho. Com paciência e eloquência, à laia de documentário, o guia chileno vai percorrendo a enseada e elucida-nos sobre cada marca na rocha, cada medida e pista deixada pelos piratas com referência a pedras com formas curiosas, riachos ou árvores. A narração deixa-nos ainda mais fascinados pela ilha e pena é que estivéssemos em pleno semestre de restrição às escavações de Kaiser imposto pelo governo chileno...
Um Arquipélago Único
Deixamos a Baía do Inglês e seguimos por mais alguns minutos, ao longo de uma costa batida pelo mar agitado que acalma apenas quando nos deparamos com a enseada dos leões-marinhos. Detectado um recanto suficientemente tranquilo para o mergulho, equipamo-nos e saltamos para a água. Em três tempos, vêmo-nos cercados por crias e adultos frenéticos que não resistem à curiosidade e nos desafiam, chegando a morder-nos as barbatanas como que a tentar perceber de que espécie somos.
Por questões de calendário relacionadas com os voos e com as limitações impostas pelo transporte de lagosta, não temos todo o tempo que queríamos para descobrir a ilha. Como tal, após várias viagens pelo litoral, decidimos explorá-la para o interior, por trilhos inevitavelmente íngremes.
Assim que nos começamos a internar em Robinon Crusoe, sobressai a sua flora fascinante enriquecida por espécies endémicas. Só por si, as paisagens despertam um enorme fascínio. Mas o interesse de Robinson Crusoe e das suas irmãs vai muito além dos panoramas. A quantidade de espécies animais e vegetais autóctones e a geologia dramática que está na base dos seus ecossistemas, atraem, há muito, ao arquipélago inúmeros cientistas. Como causa e consequência, em 1977, a UNESCO declarou-o uma Reserva Mundial da Biosfera, representativa da Região Oceânica da Polinésia do Sudeste.
O Verdadeiro Robinson Crusoe
A personagem chave da ilha Robinson Crusoe chegou muito antes. Estava pouco interessada na fauna e na flora mas, sem quase ter tido tempo de perceber como ou porquê, passou a delas depender. A peripécia ficou para a posteridade como um dos mais excêntricos momentos da navegação corsária britânica.
À imagem das ilhas próximas - Alexander Selkirk e Santa Clara - Robinson Crusoe foi descoberta em 1574, por Juan Fernández, um navegador castelhano de família portuguesa. Pouco depois, o arquipélago agora seu homónimo, transformou-se num porto de abrigo dos piratas que atacavam os galeões carregados de ouro e pedras preciosas destinados a Cartagena das Índias e a outras paragens do vasto império hispânico.
Em 1704 fundeou na baía de Cumberland, o Cinque Ports, um navio corsário inglês. O seu capitão era William Dampier, um criador de mapas admirado mas considerado inapto para liderar embarcações repletas de homens rudes e conflituosos nos mares mais perigosos de que havia conhecimento.
Obcecado por saquear os navios espanhóis e portugueses que contornavam a costa Oeste da América do Sul, Dampier insistiu - contra o bom senso e a vontade dos seus marinheiros - em vencer o temido Cabo Horn durante o Inverno Austral, altura em que as tempestades eram mais frequentes e ameaçadoras.
Por três vezes tentou o feito e em todas, o navio foi afastado para longe da rota, sofrendo avultados danos. Quando a tripulação – que, em parte, já sofria de escorbuto - ameaçou revoltar-se, o contramestre, o escocês Alexander Selkirk, alertou Dampier.
Este, recusou-se a dar ouvidos. Conduziu o Cinque Ports uma vez mais para sul do Cabo Horn, sempre à mercê de um mar traiçoeiro.
A sorte estava do lado do capitão. Apesar de danificado, o navio conseguiu passar do Atlântico para o Pacífico, e Dampier conduziu-o a Masatierra (a actual Robinson Crusoe) para que os seus homens pudessem recuperar.
Selkirk esperava que ordenasse uma reparação geral do Cinque Ports, mas Dampier continuava ansioso e queria zarpar o quanto antes. Convicto de que o navio não iria aguentar mais tempestades, o contramestre exigiu ser deixado na ilha. Farto das confrontações do contramestre, Dampier fez-lhe a vontade, com agrado.
Selkirk voltou uma derradeira vez ao barco e levou para terra o seu colchão, uma espingarda, pólvora e balas, tabaco, um machado e uma faca, uma bíblia, instrumentos de navegação e alguns livros. Pensou que assim estaria bem preparado para o que estimava ser uma curta espera.
No momento decisivo, à medida que o barco a remos se afastava da costa de Masatierra, Selkirk ainda foi assolado pela dúvida e correu para a borda da água para chamar de volta os companheiros. Forçados pelo capitão a ignorá-lo, os remadores continuaram em direcção ao Cinque Ports. Selkirk ficou a ver o navio desaparecer no horizonte.
A sua solidão acabaria por durar quatro anos e quatro meses. Durante esse tempo, conseguiu alimentar-se de cabras que tinham escapado de outros barcos e colonizado a ilha, bem como de leite, frutas e de vegetais que tinham sido plantados anos antes pelos espanhóis.
A paisagem circundante era, à sua maneira, paradisíaca e proliferavam nascentes de água doce mas, apesar de um relativo bem-estar sobrevivente, Selkirk ansiou, desde o primeiro minuto, pela embarcação que o pudesse salvar. Subia, várias vezes por dia, aos pontos mais altos da ilha para perscrutar o horizonte. Passaram-se meses sem que o Pacífico lhe trouxesse novidades.
Tratou, então, de se instalar melhor. Construiu uma cabana com troncos que forrou com peles de cabra. Mais tarde, mudou-se para o interior de uma gruta.
Onde quer que estivesse, mantinha, no exterior, uma fogueira acesa, na esperança de que alguém avistasse o fumo.
A sua longa solidão terminou apenas no início de 1709 quando avistou o Duque, o navio que o levaria de volta à Grã-Bretanha. Por ironia das ironias, o piloto deste navio era William Dampier, o ex-capitão do Cinque Ports que lhe havia validado o cruel destino.
Após o regresso, a sua aventura correu as docas, tabernas e estalagens da velha Albion. Incluía trechos tão mágicos como danças e cantorias com cabras amestradas sob a luz da lua e tornou-se de tal forma famosa que inspirou Daniel Dafoe a escrever As Incríveis e Surpreendentes Aventuras de Robinson Crusoe com base numa personagem fictícia e passado nas Caraíbas.
Nos Passos de Alexander Selkirk
Ao jeito de homenagem e para aproveitar o potencial turístico da relação entre Alexander Selkirk e Robinson Crusoe, este ultimo seria adaptado como o nome actual da ilha. Foi escolhido pelos habitantes para substituir Masatierra, usado, até então, por a ilha ser a mais próxima do continente sul-americano.
Deixámos para o fim o percurso doloroso que conduz ao Miradouro de Selkirk. Após dois quilómetros de curvas e contracurvas sempre íngremes, passa a fazer-se debaixo de autênticos túneis formados pela vegetação densa. Logo depois, revela-nos o posto de vigia, celebrado na aresta elevada da montanha por uma placa de bronze explicativa.
Dali, cansados e fustigados pelo vento, observamos, deliciados, a beleza fascinante de Robinson Crusoe, destacada pelas vertentes verdejantes dos montes em redor e pela língua de terra inóspita que se prolonga para sul das Tres Puntas.
No que a terra diz respeito, a vista termina na distante Isla de Santa Clara, a menor das ilhas de Juan Fernández e a mesma "vizinha" que Alexander Selkirk se habituou a contemplar dia após dia, até à passagem do "Duke" a embarcação que o resgatou, mas nunca resgatou Robinson Crusoe.
Guias: Chile+
​Arica
​Pucon & vulção Villarica
Arquipélago Juan Fernández
​Valdívia
Ilha de Chiloé​
​Parque Nacional Torres del Paine
Cruzeiro NAVIMAG pelos fiordes da Patagónia chilena
Terra do Fogo chilena
O Chile não requer nenhuma vacina em particular para conceder a entrada de visitantes. Não existe malária no país.
Não suba às terras mais elevadas da cordilheira andina de forma brusca - viagem gradual no mínimo de 1 ou 2 dias - por forma a evitar o mal de altitude.
VIAGEM PARA O CHILE
Voe com a TAP (tel.: 707 205 700) para o Rio de Janeiro e, desta cidade, com a Lan Chile, para Santiago do Chile por a partir de 1.000€.
A companhia aérea Lan Chile opera a quase totalidade dos voos domésticos. A inexistência de empresas concorrentes faz com que os preços dos voos se mantenham consideravelmente altos. Muito graças à ausência de concorrência, será difícil encontrar um voo doméstico no Chile a menos de 100€, mesmo para as rotas mais curtas.
A Lan também voa regularmente para a ilha da Páscoa, o território chileno mais afastado da América do Sul e a ilha mais isolada do Mundo. O preço normal ronda os 400€ mas pode encontrar voos por menos durante a época baixa e em certos períodos promocionais.
As companhias ATA e Lassa voam ainda para o arquipélago Juan Fernandez, um grupo de ilhas fascinantes - incluindo a Robinson Crusoe - a 600 km de Valparaíso, na costa chilena. O voo de ida e volta custa cerca de 500€.
É possível alugar carro nos aeroportos e outros balcões de rent a car das principais cidades chilenas. Veículos alugados terão um custo mínimo de 45€ a 55€ por dia para carros económicos de pequena dimensão, por vezes com apenas 150 ou 200 km diários incluídos a que se devem adicionar 0,50€ - 0,60€ por cada litro de gasolina, um pouco menos para o gasóleo.
As estradas chilenas principais têm uma qualidade bastante aceitável. Se planeia sair destas estradas e percorrer vias secundárias, alugue um jipe ou, no mínimo, um veículo com tracção às quatro rodas. As famosas estradas de "rípio" chilenas podem tornar-se muito escorregadias a seguir a uma longa chuvada ou nevão, já para não falar do possível gelo, no sul do país, durante os meses mais frios.
As duas principais estradas do Chile, a Carretera Austral e a Panamericana percorrem grande parte do país. A última sofreu melhoramentos mas foi equipada com portagens que cobram 1€ a 2€ por determinado tramo ou um valor fixo pela saída para determinada cidade.
O Chile garante condições aceitáveis de segurança para quem conduz carro, mota e até bicicleta. O trânsito nas cidades é substancialmente mais organizado e tranquilo que na Argentina e que no Brasil. Também é relativamente mais tranquila a condução na Panamericana e na Carretera Austral, ao longo do país.
O Chile é percorrido por uma considerável frota de autocarros de longo curso. Poderá encontrar autocarros para virtualmente todas as regiões, excepto as mais remotas como os fiordes da Patagónia, o extremo sul da Terra do Fogo e a zona dos campos de gelo. Mais imformações e reservas em Omnilineas. Quase todas as empresas oferecem assentos normais e aquilo a que chamam salon cama, em que os passageiros podem dormir durante a viagem por um preço cerca de 30% mais elevado. Os preços das viagens de autocarro vão dos 4€ do percurso de Santiago do Chile para Valparaíso (2 horas) aos quase 100€ de Santiago para a longínqua Punta Arenas (60 horas).
São várias as companhias de navegação que asseguram viagens de ferry principalmente na secção do Chile mais retalhada por fiordes e canais, para sul de Puerto Montt.
A título de exemplo, a NAVIMAG passou a admitir viajantes estrangeiros a bordo dos seus cargueiros-cruzeiros que percorrem os fiordes da Patagónia entre Puerto Natales (na proximidade das Torres del Paine), Puerto Montt e vice-versa. Estes percursos têm um custo aproximado de 290€ por passageiro/cama, para 3 noites de navegação.
Desde há algum tempo, opera também a rota Puerto Montt-Puerto Cachabuco. Saiba que, se viajar pelo Chile num veículo de duas ou 4 rodas, os ferries da NAVIMAG e de algumas outras companhias também o podem transportar em distintas rotas.
Outras rotas possíveis são: Puerto Montt - Chaitén; La Arena - Puelche; Hornopirén - Caleta Gonzalo; Pargua - ilha de Chiloé; Chiloé - Chaiten; Chiloé - Puerto Cachabuco; Puerto Ibañez - Chile Chico; Punta Arenas - Terra do Fogo; Puerto Williams - Ushuaia.
São operadas por Transmarchilay; Catamaranes del Sur; Naviera Sotramin; Mar del Sur e Tranbordadora Austral Broom
A rede ferroviária do Chile foi recentemente remodelada e aumentada mas continua a provar-se pouco competitiva face à dos autocarros. É mais lenta, mais cara e, na maior parte dos casos, tão ou menos confortável. Existem ligações ferroviárias internacionais com a Bolívia (Arica - La Paz) e o Peru (Arica - Tacna). Mais informações em EFE.
O estreito e comprido Chile estende-se por uma vasta latitude. Como tal, apresenta distintos padrões meteorológicos, de norte para sul. Norte Grande e Norte Chico: apesar de desérticas ou semi-desérticas, estas regiões e, em particular, o Deserto do Atacama, apresentam temperaturas médias moderadas, de 15ºC a 23ºC. Tenha, no entanto, em conta que as zonas mais elevadas na proximidade da cordilheira Andina e da fronteira com a Argentina podem ser bastante mais frias. Chile Central e Distrito de Los Lagos: é Verão nesta zona e para sul, de Dezembro a Fevereiro. A época mais chuvosa vai de Maio a Agosto. Chiloe, Aisen, Magallanes e Terra do Fogo: visite apenas durante o fim da Primavera, Verão e início do Outono se não quer sofrer com temperaturas muito abaixo de 0ºC, ventos, chuvas e/ou nevões fustigantes e incessantes. Mesmo nestes períodos, não é garantido que se vá sentir sempre confortável.
A moeda local é o Peso chileno (CLP). Pagamentos com os cartões de crédito e débito mais populares são possíveis nos estabelecimentos mais modernos, principalmente nas maiores povoações.
O âmbito vai de pousadas e guest houses (hospedajes) básicas para mochileiros, com diárias de 20€ em quarto duplo, aos resorts sofisticados situados nos lugares mais turísticos do país, como a cadeia Explora em que 4 dias com tudo incluído podem custar 3 ou 4 mil euros.
Refeições desde 3€ ou 4€ nas bancas e restaurantes dos mercados tradicionais a centenas de euros nos restaurantes mais sofisticados de Santiago.
Mesmo tendo em conta a sua dimensão, a interminável latitude e o vasto território remoto, o Chile é servido por uma rede de Internet bastante aceitável com casas de Internet até nas povoações mais diminutas. O preço pela navegação vai de 1.50€ a 3€ à hora. Quanto mais longe das grande povoações e, especialmente, quanto mais para sul, mais lenta será a Internet.