Revelações de um vestido de noiva - MIMo - Museu da Indumentária e da Moda
Noivado, casamento, batizado do primeiro filho. Fotos do álbum da família Merlo. Cedidas ao MIMo em 2012
Fotos do Álbum da Família Merlo
Organização e interpretação da história revelada por Márcia Merlo, coordenadora do MIMo
A primeira frase: "Maria, já viramos peça de museu… Estamos velhos mesmo!"
Em seguida, começam a rememorar o casamento, fixando-se na foto do vestido de noiva. Focam nos preparativos, prevalecendo na lembrança o vestido de noiva e o local da cerimônia. A noiva concentra sua narrativa no local do casamento, enquanto o noivo, nos detalhes das roupas.
Dona Maria lembra que a cunhada e uma amiga dela fizeram o vestido. Que era de cetim e tinha uma cauda longa, como se usava na época, revela. O buquê era de flores de gardênia, muito cheirosas, e os botões imitavam pérolas, remetendo a delicadeza e riqueza. Conta que o tecido e a escolha do modelo do vestido foram do noivo. E, surpreendentemente, o noivo, seu Zé, lembra os detalhes do vestido e conta sobre o seu terno. Foi a tia Cilha que fez, diz. Sua irmã era costureira e fez o vestido para sua Maria.
Após indagação feita pela equipe do Museu, Cecília Merlo Pinheiro destacou a quantidade de tecido, o trabalho que deu colocar os botões de "pérolas" e o tamanho da cauda do vestido. Também revelou que o modelo foi tirado do Jornal das Moças e que ainda guarda o exemplar até hoje.
O noivo lembra que comprou vários metros de cetim branco, que mandou fazer o sapato no Brás e também que escolheu o buquê.
A noiva lembra que casaram no Largo do Belém. Ao lado ficava a escola em que estudou até a 4ª série primária. Juntamente com a lembrança do casamento e da escola, ressurgem as lembranças da guerra e as dificuldades vividas pela família, todos trabalhadores da indústria têxtil na região do Brás, Belém e Água Rasa. Seu José aposentou-se na antiga Fábrica de Tecidos Moinho Santista, hoje sede do Sesc Belenzinho. Sempre a presenteava com roupas que estavam na moda, dizia ele. "Ela não é vaidosa, mas eu gostava de vê-la bem vestida."
Respondendo a uma pergunta feita pela equipe do MIMo, sobre a existência do vestido, dona Maria comenta que aproveitou o tecido para fazer camisolas, anáguas e roupas para as crianças, compondo o guarda-roupa da família Merlo. Até os botões de pérolas foram reutilizados nas novas roupas, todas modeladas e costuradas por ela. As luvas e a grinalda foram guardadas por um bom tempo e depois viraram objetos de brincadeiras entre as meninas da casa.
Vestido de noiva: a memória da festa
A foto cedida ao Museu traz uma noiva com o vestido de cetim feito no ano de 1951. Na revelação da foto, os cedentes (marido e mulher, no dia da entrevista, com 89 e 81 anos, respectivamente) rememoram aspectos do vestido, e o mais interessante dessa história foi perceber que o noivo também lembrou detalhes do vestido e dos preparativos do casamento. Isto porque o tecido do vestido foi dado pelo noivo, e o vestido, confeccionado por sua irmã Cecília Merlo Pinheiro. Ao lhe perguntarem o porquê do cetim, o noivo respondeu: "Porque era o que estava na moda". Lembrou-se do local em que a irmã e a noiva compraram o tecido, o buquê, os botões imitando pérolas, a grinalda.
Foto do álbum da família Merlo, cedida ao MIMo em 06/10/2012, por Maria Gonzalez Perez Merlo. O casal contou à equipe do Museu sobre o casamento e a escolha do vestido de noiva. A foto é de 29/09/1951.
Ambos eram descendentes de imigrantes europeus que saíram de seus locais de origem (Espanha e Itália), no período da Primeira Guerra Mundial, à procura de melhores condições de vida. Famílias que trabalharam em lavouras no interior de São Paulo primeiramente, e depois vieram intensificar a mão de obra nas fábricas de tecelagem do bairro do Belenzinho, na cidade de São Paulo (SP). Ele, tecelão no Moinho Santista, e ela, cerzideira no Lanifício Inglês, aposentados, rememoram o dia do casamento: "A Igreja São José do Belém estava cheia, foi só alegria".
Quando partimos para a análise da história da moda e olhamos para a sociedade da época, percebemos como ainda existia a demarcação de classes sociais; no entanto, os efeitos do prêt-à-porter começavam a aparecer com força no seio das classes populares no Brasil. Os movimentos de imitação e diferenciação social marcam a memória coletiva, mas a satisfação de ter um dia chique também é rememorada com intensidade. Nas entrelinhas ficam explícitos a escolha do melhor tecido, o modelo da época, os botões imitando pérolas, a grinalda de tule, as gardênias cheirosas do buquê, a cor da casimira, do sapato, da camisa etc.
O terno de casimira inglesa azul-marinho, os sapatos pretos, a camisa branca demonstravam a sobriedade do noivo, assim como qualidade e sofisticação. O terno foi feito por Pedro Merlo, irmão do noivo, alfaiate da Mooca. A casimira inglesa foi comprada na loja do Lanifício Inglês, e o cetim, na Rua 25 de Março. O vestido de noiva de cetim foi apoiado no que estava na moda, e o modelo, tirado do Jornal das Moças, pela irmã do noivo.
O Jornal das Moças, assim como outras revistas femininas da época, não só apresentava um modelo de vestido, com molde para sua confecção, às moças prendadas, mas também apresentava como uma boa moça devia comportar-se, como estar bem vestida, vestida de acordo com a moda, e também o que deveria fazer para ser uma boa esposa, dona de casa e mãe exemplar.
Seguindo padrões de luxo e sofisticação da época, o vestido de cetim também foi muito usado pelas mulheres das classes populares que desejavam ter momentos marcantes em um dia tão especial como o casamento. Assim, o vestido cinturado de cetim, contendo metros e metros do tecido distribuídos em um modelo bem demarcado no esguio corpo da noiva e em uma longa cauda mostrando o rastro do luxo, o brilho, o glamour e a longevidade da noiva, com seus botões de pérolas, a grinalda de tule longa, o buquê de flores brancas (gardênias em vez de orquídeas); elementos que demonstravam ser especial aquele momento, seja para a mulher das classes abastadas, seja para as operárias, que poderiam ter um Dior de verdade, ou reproduzido em suas próprias máquinas de costura, à la Jornal da Moças ou outro periódico da época, que dava às classes populares acesso ao que havia de mais sofisticado em tempos de prêt-à-porter.
E a festa era a transposição de uma condição de classe para um momento único a ser lembrado para todo o sempre. A beleza e altivez daquele dia, naquele vestido de cetim, com uma cauda enorme, lembrado ainda hoje por muitos familiares, era o momento da vida do casal. A festa que não deixa a vida ser esquecida. A memória que salva e revisa a vida. Nas lembranças da noiva – um dia especial e feliz; nas do noivo – um dia de beleza e nostalgia. Na memória operária – um dia de luxo!
Outro ponto a ser analisado na fala de dona Maria é o da reutilização do tecido para a elaboração de novas peças do guarda-roupa da família. Isto era muito comum no meio social das famílias Gonzalez e Merlo. Mais do que uma roupa para ser mostrada, era uma peça a ser usada e reutilizada. Uma situação de classe, ainda presente no século XX nas famílias operárias.
Dona Maria foi a costureira da família antes e depois de seu casamento com o senhor José. Compravam os tecidos nas fábricas em que trabalharam e vestiam todos nós. Quantas edições Burda e Manequim não eram visitadas e revisitadas! Moldes eram feitos, outros redesenhados para o corpo que iria ser vestido. Noites e noites adentro costurando e cerzindo, dias e dias trabalhando para ajudar nas finanças da casa. Encontraremos em vários autores menções a memória, vida social e valor simbólico das roupas, moda e identidade das classes operárias (CRANE, 2006; SOUZA, 1987; STALLYBRASS, 2008).
Mais uma vez, estamos diante de quantas histórias uma roupa, por meio de uma fotografia, pode nos revelar.
BLACKMAN, Cally. 100 anos de moda. Tradução de Mario Bresighello. São Paulo: Publifolha, 2011.
CRANE, Diane. A moda e seu papel social: classe, gênero e identidade. Tradução de Cristiana Coimbra. São Paulo: Editora SENAC São Paulo, 2006.
MERLO, Márcia. Fotografia e memória: registro e ponto de referência. Revista Educação Gráfica, v. 16, p. 96-111, FAAC-Unesp, Bauru, 2012. (online)