“Raios de giro” mais rápidos permitem que balas mais pesadas sejam projetadas com maior precisão a partir do rifle. Por exemplo, um calibre .223 com um raio de giro de 1:12 poderá atirar de maneira precisa somente com uma bala de 2,59 – 3,36g, enquanto um calibre com um raio de giro de 1:9 poderá disparar, com precisão, qualquer projétil que tenha entre 2,59 e 4,21g. Até certo ponto, a tendência do calibre .223 a cair após atingir o alvo pode compensar.
Existem desvantagens nos raios de giro mais elevados: a cadência de tiro pode diminuir sua velocidade de 1% a 2%, pode haver danificações extras no cano da arma e uma superestabilização do projétil pode resultar em menor dano ao alvo (isso é o de menos, no entanto).
Ao praticar em alvos (ou simplesmente “fazer tiro-ao-alvo”), sempre use um .308. Atenha-se às balas próprias dos rifles (facilmente identificáveis pelo seu estreitamento na extremidade, diferentemente do .22LR, cujas balas têm o mesmo diâmetro de ponta a ponta). Essas munições têm uma maior concentração de pólvora por bala, o que resulta em uma maior cadência de tiro. Claro, se isso sair muito caro, praticar com um .22LR ao menos vai lhe proporcionar experiência a preços bem razoáveis.
Para competições de tiro, é recomendável utilizar munição própria para isso (“match-grade”). Ela é mais consistente e as balas têm qualidade superior; para tiro-ao-alvo, uma munição mais barata serve tranquilamente.
Para caçar animais de pequeno porte (menores do que coiotes, tais como esquilos, coelhos, passarinhos, etc.), prefira o .22LR. O fato de ser silencioso e ter recuo baixo o torna menos suscetível de espantar sua presa caso erre o tiro, possibilitando novas tentativas. Algumas das munições mais potentes do calibre 224 funcionam perfeitamente no .22LR, além de ampliarem o seu alcance.
Para caçar animais de maior porte (como coiotes e até pequenos javalis), a munição do .223 é a menor recomendável. Embora seja possível matar animais desse porte com munições menores, é fundamental acertar um tiro fatal; do contrário, o animável pode ter uma morte lenta e dolorosa, ou simplesmente não morrer. Ainda que para animais menores uma munição do tamanho da .308 pode beirar o exagero, é recomendável algo por volta desse tamanho.
Para caçar animais selvagens (javalis, veados, etc.), a munição de um calibre entre 6mm e .30 bastará para dar conta de uma boa parte desses animais (veado, rena, urso, alce e quase todos os demais). Mesmo um .223 pode dar conta desses animais, mas com munições menores a precisão do tiro se torna muito mais importante. Se utilizar munições de diâmetro reduzido para esse tipo de caça, balas mais pesadas vão ser projetadas com mais agilidade em direção ao alvo.
Calibres maiores, como o .338 Winchester Magnum ou algo entre 45-70, ou até maiores, são úteis contra presas selvagens de grandes proporções, tais como o búfalo e outros animais pelo mundo afora. Ainda que muitos possam sustentar que precisão é mais importante do que o tamanho do calibre na hora de caçar – alguns guias, por exemplo, recomendariam a seus clientes um .270 contra um urso ou um alce, caso fossem capazes de atirar com precisão, ao invés de munições mais potentes, como a do .300 Winchester Magnum.
Ainda que lidemos sobretudo com animais e alvos estáticos, se for necessário disparar contra um humano, a munição de um .223 em uma região vital é mais do que o suficiente, mas um .308 ou a munição de qualquer outro calibre são definitivamente melhores, visto que causarão mais danos se as regiões vitais não forem atingidas e terão mais impacto em alguém vestindo roupas mais grossas do que as munições mais leves, como as do .223.
O “peso da bala” é algo a ser levado em conta, mas na maioria dos casos é menos relevante do que seu formato. O peso da bala é dado em GRÃOS, unidade de medida também usada com frequência para a pólvora.
Balas mais leves são preferíveis para prática em alvo e para a caça de animais de pequeno porte. Sua maior velocidade proporciona uma trajetória em linha reta dentro de algumas centenas de metros a partir do cano da arma. O projétil atinge o alvo com maior velocidade, o que também torna o controle menos necessário.
Balas mais pesadas são preferíveis para a caça esportiva. Ao entrarem em contato com o alvo, elas transferem mais energia em um tempo reduzido, tornando-as mais letais. Ademais, reduzem a possibilidade de penetrações excessivas. A distâncias maiores, devido aos coeficientes balísticos (a facilidade com que o projétil percorre o ar), balas mais pesadas podem realizar trajetórias mais retas do que as mais leves, e, no fim das contas, são menos afetadas pelo vento cruzado.
Um exemplo com base em um .223 (cada calibre e modelo de rifle terá um comportamento variado): uma bala de 2,7 g (1127,7 m/s) em 91,4 m vai baixar (sem ponto zero) cerca de 2,5 cm. Em 457,2 m, o projétil mantém aproximadamente 85% de sua velocidade.
Uma curiosidade: se você soltar uma bala de sua mão exatamente ao mesmo tempo em que um outro projétil de mesmo peso partir do cano de um rifle (disparado paralelamente ao solo), AS DUAS balas vão atingir o chão no mesmo instante. A gravidade tem o mesmo efeito sobre uma bala que está parada e outra que está percorrendo o ar.
Parta do princípio de que TODAS as armas de fogo estão carregadas e prontas para disparo até CONFERIR PESSOALMENTE que não há munição no pente. Ao manejar armas, use um sinalizador plástico amarelo indicando que o pente encontra-se vazio.
Fique atento à sua volta, especialmente à direção em que pretende atirar. Munições de rifles de alta velocidade podem percorrer quilômetros. A maioria das balas é capaz de perfurar as paredes de gesso das casas.
Aponte seu rifle SOMENTE para aquilo em que pretende atirar. Do contrário, mantenha o cano apontado para uma direção segura (para o chão).
Certifique-se de que sua arma e as munições permaneçam protegidas de todos ao armazená-las em casa. Crianças e armas não combinam.
Certifique-se de ler e compreender: Como Manusear uma Arma de Fogo. Todas as instruções devem ser seguidas em todas as ocasiões.
Escolha o local adequado (tendo em vista a sua segurança), onde possa se posicionar de maneira confortável. Ao atirar em alvos de papel (e afins), conforto é o seu objetivo número 1. Você deve estar apto a praticar sob as melhores condições possíveis. Ao atirar em animais, você não pode ser visto por eles. Mesmo os esquilos têm um senso apurado para detectar predadores (nesse caso, você). Se eles o avistarem, provavelmente sairão correndo, e levará algum tempo até que voltem a aparecer.
Posicionar-se em um nível mais elevado pode ser uma boa ideia ao lidar com animais, já que permite visualizar a área sob uma perspectiva mais ampla. Mas não deixe de se camuflar entre uma mata mais densa e alta, ou rasteje.
Com presas maiores, analisar seus hábitos e localidades ao longo de várias idas a uma mesma área pode ser bastante útil. Se você descobrir que a rota de fuga de um veado é através de uma longa passagem em linha reta, obrigue-o a seguir por esse caminho, monte guarda e espere até que ele passe por lá.
“Modalidade benchrest”: Essa é a postura que oferece maior precisão, embora seja menos uma posição do que um local para a sua arma. Ela permite que seu rifle se apoie em algo que não no seu corpo ou no solo.
Tal postura proporciona a plataforma mais estável possível sem a intervenção do atirador. Ela permite o uso da mira/luneta, de modo que você terá certeza, ao segurar a arma, de que a culpa será sua se errar. Se você pretende caçar, é melhor usar apoios mais baixos, visto que provavelmente não terá uma bancada à sua disposição.
'Abaixado: De longe, a postura mais precisa para utilização do rifle em campo. A posição mais comum consiste em deitar de barriga para baixo com as pernas abertas, com seus pés curvados, parcialmente encostados no chão, e o rifle pressionado contra seu ombro. Essa posição assemelha-se ao formato de um “Y” e é a mais estável para amortecer o recuo da arma. O amortecimento do recuo resultará em uma maior precisão a distâncias maiores. Ademais, cabe acrescentar, sua respiração é o que mais influencia o disparo.
Quando houver um bipé ou outra forma de suporte para a parte frontal da arma, o ideal é usar a sua mão de apoio (a que não vai pressionar o gatilho) embaixo da parte traseira. Com isso, é possível posicionar a elevação da sua mira/luneta com maior precisão.
Se não houver um bipé ou outro objeto para segurar a parte frontal da arma, sua mão de apoio deve sustentá-la – o que confere menos firmeza do que um bipé, portanto invista em uma bandoleira de couro de boa qualidade, ao estilo militar. Ajuste a bandoleira no braço de apoio. Para isso, prenda-a na fivela da frente e enrole a outra ponta o mais alto possível no seu bíceps. A seguir, passe o braço pelo espaço entre o rifle e a bandoleira. Por fim, com um movimento em sentido horário, use a mão da frente para segurar o rifle sob a parte frontal, perto da fivela.
Você também pode improvisar um bipé ou um tripé, ou posicionar a parte frontal do rifle sobre outra superfície estável, como uma mochila.
Agachado/ajoelhado: Essa posição é consideravelmente menos estável do que se estiver deitado. Existem várias maneiras de se agachar.
Uma maneira bastante comum é sentando-se sobre um dos pés apoiado lateralmente no chão enquanto posiciona o outro pé na sua frente o mais próximo que conseguir ao corpo, o que fará com que seu joelho se aproxime do rosto. Apoiar as costas em alguma coisa não é má ideia. Então você posiciona o rifle em sua mão, que está apoiada sobre o joelho da frente.
Você também pode se ajoelhar ou se agachar atrás de uma superfície dura, de modo que possa apoiar a parte da frente da arma (ou melhor ainda: um bipé) contra ela. Ou você pode usar um “rolo” para se ajoelhar, que nada mais é do que um tapete velho, uma camisa ou uma calça velha enrolada e fixado com uma fita adesiva preso entre o cadarço da sua bota e o chão. Essa posição depende ainda de um “macete”: para garantir maior estabilidade, aponte os dedos de seu pé da frente para a parte de dentro, em direção ao mesmo braço da mão que pressiona o gatilho. Nessa posição, é possível dar tiros certeiros a uma distância de 411,4 metros.
'Em pé: Essa posição não é recomendável, por ser bastante imprecisa se comparada com as demais posições. Contudo, a melhor forma de se posicionar em pé é encostar-se a uma árvore ou em uma pedra para oscilar menos.
Outro truque é começar com o rifle apoiado no ombro, apontado para o céu, com a mão do gatilho na coronha e o seu braço de apoio na extremidade frontal. Abaixe o rifle conforme dobra o braço em direção ao quadril; incline-se para trás e respire devagar ao mesmo tempo em que a arma se ajusta ao suporte de bochecha. É possível atirar com precisão a até 274,3 metros de distância com o devido treinamento.
Escolha a posição do rifle. Isso costuma variar de pessoa para pessoa, e também varia bastante conforme a situação. Mas a posição mais frequente é com a parte traseira do rifle na clavícula (logo acima da sua axila), com sua bochecha ligeiramente encostada na coronha, olhando através da mira/luneta na posição mais relaxada que puder. Com rifles de calibres maiores com mais tranco, a arma deve ser posicionada de modo que se apoie parcialmente no músculo peitoral.
Um item essencial para a prática do tiro de tocaia é o “suporte de bochecha” ou “suporte de coronha”. Com ele, seu maxilar estará bem pressionado contra a coronha e possibilitará o devido alinhamento e a calibragem da mira. A clavícula amortecerá o recuo da arma. Sem um bom suporte de bochecha, a paralaxe da sua mira é garantida e você nunca se tornará proficiente em nenhum equipamento ótico para rifles.
O antebraço sob a coronha (se estiver em pé) ou sob a parte frontal da arma, onde obviamente houver um cabo. O antebraço deve estar posicionado bem à frente, em um cabo tradicional que costuma ficar cerca de 35 cm à frente do cilindro.
Fique atento à sua respiração. Isso afeta a estabilidade e a oscilação da arma, que por sua vez influencia no quão consistentes serão os disparos.
Nota: praticar o “tiro sob pressão” também pode ajudar, que consiste em dar vários tiros seguidos sob condições de fadiga. Experimente correr uns 400 metros ou fazer o que quer que possa elevar seus batimentos cardíacos e faça flexões o bastante para causar formigamento nos braços. Aprenda a compensar o tremor da musculatura. Se você pratica somente com alvos de papel, pule essa parte, mas no caso de caça ou em situações de combate, você não pode se dar ao luxo de relaxar a musculatura. Ao menos experimente para ver até que ponto o cansaço influencia na sua capacidade de atingir os alvos.
Existem diferentes técnicas de respiração. Frequentemente, recomenda-se manter os pulmões quase cheios, segurar a respiração e esperar até que o retículo esteja sobre o alvo.
Uma bandoleira é essencial para qualquer atirador de elite. Atirar de pé é realmente cansativo, sobretudo por ter que sustentar o cano. Uma bandoleira vai ajudá-lo a suportar o peso e proporcionar ao atirador um grau de precisão muito mais elevado.
Se estiver de bruços ou ajoelhado, o ideal é abrir a boca e a garganta para expelir quase todo o ar de seus pulmões até que seu corpo esteja relaxado. Descanse: Se os seus batimentos cardíacos estiverem suficientemente baixos, você pode ficar assim por uns 10 ou 15 minutos; seja paciente e espere até que o retículo esteja sobre o alvo.
Depois de praticar os movimentos de expiração por algumas vezes, você vai perceber que o retículo se movimenta em sincronia com seus batimentos cardíacos. Você deve atirar no intervalo entre as batidas (quando reduz a batida do coração), o que na maioria das vezes oferece estabilidade (será apenas uma fração de segundo, mas é nesse instante que você poderá atingir a maior precisão).
Experimente e evite forçar demais os olhos. Se olhar pela luneta por mais de 15 segundos, você deve desenvolver paralaxe ou perder o foco do alvo.
Leve em consideração puxar o gatilho. Ao puxar o gatilho (qualquer tipo de gatilho), certifique-se de puxá-lo diretamente na direção de seu ombro. Mantenha sua mão de disparo e sua mão de apoio soltas e relaxadas. Você deve apertar vagarosamente, liberando o cão exatamente no momento em que estiver sobre o alvo visado.
Se não danificar sua arma, praticar “tiro no seco” ajuda a desenvolver controle sobre o gatilho. Isso pode ajudá-lo a desenvolver habilidade sem gastar munição; ao ficar muito assustado com o tranco da arma, não é possível se concentrar na tensão do gatilho.
Se a arma não tiver um gatilho de ajuste, então é possível que tenha uma resistência entre 907 e 2267 gramas. Sendo assim, você deve se adaptar ao gatilho. Pratique puxando o gatilho o máximo possível, até o ponto em que o cão é liberado. Tente fazer isso até conseguir dominar a liberação do cão (suavemente). É fundamental que você nunca dispare antes do tempo, por isso tenha um ponto de referência em que você possa parar.