O Cabeço do Pião: entre a Terra e Marte, ou o relato de uma realidade paradoxal – Via Esquerda
07/09/2018 06/09/2018 por Maria do Carmo Raminhas Mendes
Associado este lugar e o seu casario, durante longas décadas, à actividade mineira desenvolvida no Couto das Minas da Panasqueira pela empresa Beralt Tin & Wolfram, aqui se localizava o complexo da Lavaria para onde era transportado o material extraído das minas, sendo as águas do Zêzere fundamentais na altura para a sua laboração. A estrutura foi desactivada e abandonada nos anos 90 do século passado mas apresenta, na sua configuração, o paradigma do tempo em que a indústria mineira dependia totalmente da força das mãos dos muitos homens e mulheres que nesta encontraram o seu sustento.
Na actualidade, o complexo do Cabeço do Pião destaca-se da paisagem envolvente pelas suas enormes escombreiras e estruturas de apoio devolutas, testemunhos visíveis de uma intensiva extracção mineira. Um cenário árido e aparentemente sem vida é o primeiro vislumbre que assola a vista desatenta daqueles que por ali passam; mas, algures no meio da aparente desolação, há vida que teima em resistir.
É sobre esta vida que este texto incide, e é sobre ela que me atrevo a escrever pontualmente na primeira pessoa. Pois só assim é possível expressar com exactidão e desencadear no leitor a emoção que nos faz sentir. Vida de pessoas, pessoas que teimam em manter presente a memória dos tempos áureos de outrora. Tempos em que as pessoas verdadeiramente importavam.
No Cabeço do Pião existe um hostel – as Casas da Mina – inaugurado já neste século e gerido pela Câmara Municipal do Fundão, entidade responsável pelo complexo após a desactivação e desanexação da concessão do Cabeço do Pião à Beralt Tin & Wolfram. Para lá rumei um dia destes, levada pela necessidade de perceber in loco o impacto da indústria mineira no ambiente e pela curiosidade que me despoletou este lugar inóspito implantado no âmago de uma mancha verde. Pensava que a única vida ali presente era a resultante da unidade hoteleira; mas ali, naquele lugar, habitam pessoas: 29 pessoas que resistem a todos os infortúnios e a todas as contrariedades – mea culpa.
A Bina Paulo, residente no Cabeço do Pião, é a responsável pelo hostel. Desempregada de longa duração, cumpre funções no âmbito dos contratos de inserção do IEFP (Instituto de Emprego e Formação Profissional), uma situação precária que não lhe diminui o esmero nem lhe apaga o rasgado sorriso com que recebe os forasteiros que ali chegam. Fala-me do lugar, fala-me das memórias que aquele espaço carrega, com aquela chama acesa nos olhos de quem as ama. Esta é uma característica que também expressam os restantes 28 habitantes: um saudosismo dos tempos em que aquele lugar pulsava vitalidade, entre a Lavaria, a Escola Primária, o Clube, os Armazéns Gerais, o Posto da Guarda Nacional Republicana, as habitações cheias de gente. Hoje apenas lhe restam as sombras, mas essas sombras ainda fervilham no imaginário de quem ali habita, e o forasteiro que com elas toma contacto sente-se também compelido a dar-lhes forma, a esses "fantasmas" de outrora que ainda vagueiam pelo espaço entre a azáfama do trabalho árduo das minas, o riso das crianças (mais de 50, disseram-me), as festas e o cinema. Mas o riso da Eliana, filha da Bina e uma das três únicas crianças que hoje ali vivem, castra-nos a imaginação e acorda-nos para um presente totalmente paradoxal.
Toda a aldeia e valências (grande parte em avançado estado de degradação) foram construídas pela empresa mineira, quando aqui se desenvolveu sob os auspícios do Estado Novo e do volfrâmio: naqueles tempos, o trabalho nas minas era essencialmente manual, e importava que a força motriz – as pessoas – fossem dignamente tratadas. A posterior implementação de maquinaria na indústria mineira e a constante oscilação dos valores de mercado do minério diminuíram a necessidade de mão-de-obra, e gradativamente se ditou o início do fim da actividade da Lavaria do Cabeço do Pião, cuja desactivação se justificou por já não ser "economicamente rentável". As pessoas e o lugar foram abandonados à sua sorte, e é este um fado que perdura, como me disseram, há 25 anos.
As casas habitadas que por ali resistem não usufruem de saneamento básico nem de água da rede pública; o abastecimento desta provém de um furo à bomba que a transporta por tubagens visivelmente degradadas e directamente assentes no solo, e que congelam com as geadas de Inverno. Os transportes públicos são escassos, o padeiro passa três vezes por semana e os espaços comerciais são uma quimera.
A Câmara Municipal do Fundão, na sequência da gestão do complexo mineiro e posterior planificação da revitalização e promoção turística do mesmo projectou, para além da unidade hoteleira, todo um conjunto de restauros que incluíam um museu mineiro, um espaço para restauração, delimitação e sinalização de percursos; a única obra efectivamente terminada e em funcionamento é o hostel das Casas da Mina – tudo o resto espera melhores dias, porque os milhões investidos na altura não chegaram para suavizar o impacto do legado deixado ao abandono pela Beralt Tin & Wolfram.
Este impacto torna-se nitidamente mensurável quando confrontados com as escombreiras: perto delas, a sua dimensão oprime-nos. Deambulei por duas delas, de uma aridez assaz marciana, onde teimosamente (raramente) crescem uns pinheiros bravos ou uns medronheiros – dizem-me: "é onde ainda existe terra". Não se vê uma erva, não se vê uma flor: nada, rigorosamente nada. Uma terra de ninguém e de nada que assim irá perdurar por séculos, na qual nos sentimos forçosamente astronautas em Marte, face a face com o Olympus Mons.
Um dos percursos que fiz pelas escombreiras está integrado na Grande Rota do Zêzere, e é parte considerável dele feito à beira do rio. Neste troço são claramente visíveis os impactos destrutivos da indústria mineira, na inevitável erosão que pára nas águas, nas escorrências amarelo-esverdeadas que as coloram. Um cenário que emana um odor a morte, alimentado pela lembrança dos milhares de mineiros que, durante longos anos, sucumbiram aos "males das minas"; no entanto, e antagonicamente, lembramo-nos também que a sua vida se encontra inculcada na memória dos 29 habitantes do Cabeço do Pião e que, através dela, não morreram.
É neste património mnemónico, que oscila entre os opostos do belo e do feio e da vida e da morte, que assenta o fascínio do lugar do Cabeço do Pião e que justifica uma (ou mais) visitas. Não faço ideia se os projectos previstos para o local irão ter continuidade, se irão conseguir recuperar a totalidade das estruturas devolutas e se irão resolver (ou amainar) o incalculável passivo ambiental que ali existe e melhorar efectivamente a vida dos que ali residem, os quais estoicamente carregam o fardo cada vez mais pesado da interioridade e do esquecimento. São estas pessoas que conferem a beleza a um local que foi deixado feio, e uma estranha mas cativante harmonia é ali composta pelos contrários, lembrando-nos Shakespeare e a obra Macbeth: «o belo é feio, e o feio é belo». No Cabeço do Pião o belo está na vida que teima em despontar entre a fealdade – no canto dos grilos e das cigarras que quebram o silêncio, nas flores que a Bina planta e rega. No sorriso, na hospitalidade e na esperança inabalável das gentes que ali vivem, sob o manto de um magnífico e inolvidável céu estrelado.