Histoire.

Un projet de réseau ferroviaire en Inde fut annoncé en 1832, mais rien ne fut fait pendant plus d'une décennie. Le premier train en Inde partait de Red Hills jusqu'au pont Chintadripet en 1837. Il s'appelait Red Hill Railway et utilisait une locomotive à vapeur rotative fabriquée par William Avery. Le chemin de fer a été construit par Sir Arthur Cotton et était principalement utilisé pour le transport de pierres de granit destinées à la construction de routes à Madras. En 1844, le Gouverneur général des Indes Henry Hardinge autorisa des entrepreneurs privés à construire un réseau ferroviaire en Inde. Deux nouvelles entreprises furent créées et la Compagnie des Indes Orientales fut chargée de les aider. L'intérêt de beaucoup d'investisseurs britanniques entraîna la rapide construction d'un réseau en l'espace de quelques années. Le train roula le 22 décembre 1851, et fut utilisé pour le transport de matériel de construction à Roorkee. Quelques années plus tard, le 16 avril 1853, le premier train de voyageurs entre Bombay et Thana (soit ) fut inauguré, signant officiellement la naissance du chemin de fer en Inde.  Le gouvernement britannique encouragea la création de compagnies ferroviaires par des investisseurs privés grâce à une disposition garantissant un revenu annuel de 5 % durant les premières années d'exploitation. La compagnie reviendrait ensuite au gouvernement, mais la compagnie d'origine garderait un contrôle opérationnel. Ce réseau comptait kilomètres de lignes en 1880, principalement organisé des trois grands ports de Bombay, Madras et Calcutta. En 1895, l'Inde commença à construire ses propres locomotives, et en 1896 elle envoya des ingénieurs et des locomotives pour participer à la construction des chemins de fer ougandais. Bientôt plusieurs royaumes indépendants commencèrent à avoir leurs propres réseaux et le chemin de fer atteignit les régions qui correspondent aux actuels États de l'Assam, du Rajasthan et de l'Andhra Pradesh. Une Direction des Chemins de fer fut créée en 1901 de manière provisoire, puis formellement en 1905, mais les pouvoirs étaient toujours officiellement détenus par le vice-Roi, Lord Curzon. La Direction des Chemins de fer était sous le contrôle du Département du commerce et de l'industrie et comptait trois membres : le président d'une entreprise ferroviaire britannique, un agent d'une des compagnies et un représentant du gouvernement, ce dernier occupant le poste de président. Pour la première fois de leur histoire, les chemins de fer indiens devinrent légèrement bénéficiaires. En 1907, la quasi-totalité des compagnies étaient sous le contrôle du gouvernement.  L'année suivante, la première locomotive électrique fit son apparition. Avec l'arrivée de la Première Guerre mondiale, le réseau fut utilisé pour satisfaire des besoins britanniques hors de l'Inde. À la fin de la guerre, les chemins de fer étaient dans un piteux état, après avoir souffert du conflit. Le gouvernement prit le contrôle des Chemins de fer et sépara le budget de la Direction des Chemins de fer des autres budgets en 1920.  La Seconde Guerre mondiale endommagea sérieusement le réseau, les trains étant détournés vers le Moyen-Orient et les ateliers transformés en usines de munitions. Au moment de l'indépendance et de la partition des Indes en 1947, une grande partie du réseau passa sous contrôle du Pakistan. Un total de 42 réseaux séparés, y compris 32 lignes propriétés des anciennes principautés indiennes, fut réuni au sein d'un unique ensemble baptisé « Indian Railways » (Chemins de fer indiens). Indian Railways était en 2009 le second plus grand employeur du monde (1.4M, devancé uniquement par l'armée chinoise).  Les réseaux existants furent abandonnés au profit de zones en 1951 et un total de six zones naquit l'année suivante. L'économie indienne s'améliorant, la quasi-totalité des unités de production furent adaptées à la culture indienne. En 1985, la dernière locomotive à vapeur disparut au profit du diesel et de l'électrique. Le système de réservation fut informatisé à partir de 1995.

Le réseau.

Voies.

La longueur totale des voies utilisées par les Chemins de fer indiens est d'environ kilomètres. Les voies sont prévues pour des vitesses allant de 75 à. Les Chemins de fer indiens utilisent trois types d'écartements différents, la voie large, la voie métrique et la voie étroite.  La voie large — mm — est l'écartement le plus utilisé en Inde, avec kilomètres de voies. Dans certaines régions au trafic moins dense, la voie métrique — mm — est courante, bien qu'un projet soit en cours pour convertir toutes les voies à l'écartement large. La voie étroite est utilisée sur quelques lignes, traversant un relief prononcé ou anciennement privées (pour des raisons de coût), qui sont généralement difficiles à convertir à la voie large. La voie étroite est utilisée sur km du réseau. Le Nilgiri Mountain Railway et le Darjeeling Himalayan Railway sont deux célèbres lignes qui utilisent la voie étroite. Cet écartement est également utilisé par des zoos en Inde, dont les voies sont parfois maintenues par les Chemins de fer indiens. Une politique de standardisation de l'écartement à voie large sur l'ensemble du réseau est en cours depuis 2011.  Les traverses sont généralement faites de béton précontraint, d'acier et de fer, bien que des traverses en teck soient toujours utilisées sur certaines lignes anciennes. La traverse de béton précontraint qui est largement employée aujourd'hui est basée sur la norme RDSO Drawing No. RDSO=T-2496. Les traverses métalliques étaient également utilisées intensivement avant l'arrivée des traverses de béton.  Les Chemins de fer indiens ont divisé le pays en quatre zones selon la température usuelle. La plus grande variation de température annuelle a lieu au Rajasthan, où la différence peut dépasser les 70 °C.

Traction.

Environ des quelque km du réseau sont électrifiés. La majorité des lignes utilisent le V alternatif par caténaire. Une exception est la région de Mumbai, qui utilise le V continu. Les lignes de cette région sont actuellement en cours de conversion vers le V alternatif, et cette conversion doit être achevée en 2008. Une autre exception est le métro de Calcutta, qui utilise le 750 V continu transmis par troisième rail.  Les trains doivent passer d'un courant à l'autre à deux endroits près de Mumbai. Les trains de la région Centre passant par Igatpuri passent de l'alternatif au continu grâce à une zone neutre dont les caténaires peuvent transmettre les deux courants pendant que les locomotives sont changées. Les trains de la région Ouest changent de courant en marche entre Virar et Vaitarna, dans une section non électrifiée de environ, appelée « zone morte », où les trains roulent grâce à leur force d'inertie. Tous les trains traversant cette section doivent être bicourants (classés WCAM par les Chemins de fer indiens).

Signalisation.

Les Chemins de fer indiens utilisent des signaux lumineux, mais dans certaines régions isolées, les anciens signaux mécaniques et les signaux fondés sur des disques (en fonction de la position ou de la couleur du disque) sont toujours utilisés. En dehors de quelques lignes à fort trafic autour des grandes villes ou des nœuds ferroviaires, le réseau n'utilise pas de bloc automatique. La sécurité dépend donc entièrement de la vigilance du personnel opérant les signaux et des conducteurs.  La signalisation lumineuse utilise des feux multicolores et est dans de nombreux endroits contrôlée automatiquement. Il y a trois types de signaux :  Les signaux quadricolores, grâce à leurs multiples indications intermédiaires entre l'arrêt complet et la marche normale, laissent aux trains rapides un temps suffisant pour ralentir en toute sécurité si besoin. Ce qui devient très important dès lors que la vitesse des trains augmente. Sans signaux quadricolores, les signaux doivent être placés très loin pour laisser une distance de freinage suffisante, ce qui réduit le débit de la ligne. En même temps, les trains lents peuvent se suivre à peu de distance les uns des autres grâce aux signaux quadricolores.  Les signaux mécaniques utilisent un bras pour transmettre l'indication au conducteur. Il en existe plusieurs types, à deux, trois ou quatre positions. D'autres, proche de bifurcations, utilisent un disque : ils sont tous à deux positions.

Réseaux urbains.

En plus du réseau ferroviaire national, il existe plusieurs réseaux de métro dans les plus grandes villes du pays. Le métro est ainsi présent à Chennai (Madras), Delhi, Kolkata (Calcutta) et Mumbai (Bombay).

Réseaux privés.

Bien que les Chemins de fer indiens bénéficient d'un quasi-monopole en Inde, il existe quelques réseaux privés datant de l'époque coloniale, souvent de courtes lignes sur des terrains privés. Il y a aussi quelques lignes exploitées par des entreprises pour leurs propres besoins, par des exploitants agricoles, des mines, des ports, etc. Le port de Bombay exploite, tout comme celui de Madras ou le "Chemin de fer du Port de Calcutta", un réseau à voie large. Le port de Vishakhapatnam a lui à la fois des lignes à voie large et à voie étroite (). La seule a un réseau à voie large.  Le groupe Tata exploite des funiculaires à Bhira et Bhivpuri (ainsi que la ligne privée Kamshet — Barrage de Shiratwa). La "Pipavav Rail Corporation" détient une concession de 33 ans pour la construction et l'exploitation d'une ligne de Pipavav à Surendranagar. La "Kutch Railway Company", une coentreprise de l'État du Gujarat et d'investisseurs privés, doit construire (avec le Port de Kandla et celui de Gujarat Adani) une ligne Gandhidham – Palanpur. Ces lignes sont principalement destinées au trafic de fret et non à celui de voyageurs.  Bien que les Chemins de fer indiens aient généralement décidé les tarifs de fret sur ces lignes, des propositions récentes (février 2005) ont suggéré de laisser aux entreprises exploitantes la liberté de décider de leurs prix et de façon plus générale d'exploiter leurs lignes sans lien avec les CFI.

Le matériel roulant.

Les locomotives.

Les Chemins de fer indiens utilisent un code de classification particulier pour identifier leurs locomotives. Ce code comporte généralement trois ou quatre lettres, suivies d'un chiffre indiquant le modèle (soit assigné chronologiquement soit indiquant la puissance de la machine). Ce code peut être suivi d'autres codes indiquant des variations mineures par rapport au modèle de base.  Les trois (ou quatre) lettres sont, de gauche à droite, l'écartement des voies sur lesquelles la locomotive roule, le type d'énergie ou carburant pour la locomotive, et le type d'opération pour lequel la locomotive peut être utilisé. L'écartement est codé « W » pour la voie large, « Y » pour la voie métrique, « Z » pour la voie étroite de et « N » pour celle de. L'énergie utilisée est codée « D » pour le diesel, « A » pour l'électrique alternatif, « C » pour le courant continu et « CA » pour les locomotives bicourant alternatif / continu. Enfin, le type d'opérations est codé « G » pour les locomotives de fret, « P » pour les locomotives de trains de voyageurs, « M » pour les locomotives mixtes (fret et voyageurs) et enfin « S » pour les locomotives de manœuvre.  Un chiffre supplémentaire indique la puissance de la locomotive. Par exemple « 4 » indique une puissance supérieure à chevaux ( kW) mais inférieure à chevaux ( kW). Une lettre supplémentaire est donnée pour exprimer la puissance exacte : par exemple « A » pour 100 chevaux de plus, « B » pour 200 chevaux et ainsi de suite.  Ainsi, une WMD-3D est une locomotive pour voie large, roulant au diesel, utilisable à la fois pour le fret et les voyageurs, et a une puissance de chevaux.  La locomotive diesel la plus courante est la WDM-2, dont la production a commencé en 1962. Cette locomotive de chevaux a été conçue par Alco et produite par les Diesel Locomotive Works de Varanasi. Elle est actuellement en cours de remplacement par des locomotives plus modernes, avec des puissances atteignant les chevaux ().  Les premières locomotives électriques furent produites par les Chemins de fer indiens en 1970. Il y a une grande variété de locomotives électriques utilisées, de à chevaux (de 2,1 à ). Elles correspondent également à la variété des tensions employées. La plupart des lignes électrifiées dans le pays le sont sous courant alternatif V, mais les lignes de la région de Mumbai utilisent l'ancien courant V continu. C'est pourquoi Mumbai et ses alentours sont le seul endroit en Inde où des locomotives bicourant des séries WCAM et WCAG peuvent être observées. Toutes les autres locomotives électriques utilisent le V alternatif et font partie des séries WAP, WAG et WAM. Quelques UM de la région Ouest utilisent également les deux courants. Ces trains passent d'un courant à l'autre entre Virar et Vaitarna grâce à une section non-électrifiée appelée "zone morte". Il y a également quelques rares locomotives à batteries, utilisées principalement pour des opérations de manœuvre.  Les seules locomotives à vapeur encore utilisées le sont sur deux lignes inscrites au patrimoine mondial de l'UNESCO (le Darjeeling Himalayan Railway et le Ooty) et sur la ligne touristique "Palace on Wheels". Un projet est à l'étude pour faire revenir la ligne Neral-Matheran à la vapeur.

Lieux de production.

Les locomotives et les voitures sont produites à plusieurs endroits en Inde :  Quelques locomotives électriques ont été produites par BHEL, et des composants de locomotives sont fabriqués à de nombreux autres endroits dans le pays.

Les services voyageurs.

Classes.

Un train de passager standard comprend de nombreuses voitures de classes différentes. Le tableau suivant liste les différentes classes existantes. Cependant, un train ne comporte pas nécessairement toutes les classes indiquées ci-dessous.  À l'arrière du train se trouve un compartiment connu sous le nom de voiture du garde. Un émetteur s'y trouve et le garde donne un signal lorsque le train est prêt au départ. Un train de voyageurs standard comprend généralement quatre voitures de classe générale, deux en tête et deux en queue de train, dont une réservée aux femmes. Le nombre exact peut varier en fonction de la ligne et de la demande. Un compartiment à bagages est également ajouté en tête ou en queue. Dans certains trains, on trouve également un wagon postal, ainsi qu'un wagon-réserve central dans les trains de grandes lignes.

Nomenclature des trains.

Les trains sont classés en différentes catégories qui indiquent la fréquence de leurs arrêts, leur priorité sur le réseau, et leurs classes. Chaque train express est identifié par un code à quatre chiffres : les deux premiers indiquent la région et la subdivision de la région qui opèrent le train, les deux derniers le numéro du train.  Pour les trains rapides, le premier chiffre est toujours un « 2 », les deux suivants indiquent la région et la subdivision de la région qui opèrent le train, et seul le dernier chiffre indique le numéro de série du train. Les trains roulant en sens opposés sur la même ligne ont généralement des numéros consécutifs. La plupart des trains express sont également baptisés, c'est-à-dire qu'ils possèdent un nom qui se rapporte à des régions, des personnalités historiques ou encore des rivières. Certains exemples célèbres en sont :

Hiérarchie des trains.

Les trains sont classés par leur vitesse moyenne et la fréquence de leurs arrêts, ce qui leur donne un ordre de priorité sur le réseau.

Billets.

Jusqu'à la fin des années 1980, les réservations de billets sur les CFI devaient être réalisées manuellement. Ce n'est que fin 1987 que la vente de billets commença à être informatisée. Le système entier passa à l'informatique en 1995 pour transmettre des informations actualisées sur l'état et les places disponibles dans les trains. Aujourd'hui le réseau de billetterie est largement informatisé, à l'exception de certaines régions isolées. Dans les grandes villes les billets peuvent être achetés pour n'importe quel trajet dans le pays, ce qui n'est pas nécessairement le cas dans les plus petites gares. Les billets peuvent également être achetés par internet et par SMS, moyennant une charge additionnelle.  Des billets à tarif réduit peuvent être achetés pour les seniors (plus de 60 ans), les personnes handicapées, les étudiants, les officiels gouvernementaux, etc. Des abonnements permettant, entre deux gares, un nombre de trajets illimités pour un certain temps dans une certaine catégorie de trains existent également. Les touristes étrangers peuvent acheter un Indrail Pass, similaire au passe Eurail, qui permet un nombre de trajets illimité en Inde pour une certaine période.  Pour les trajets à grande distance, une couchette peut être réservée jusqu'à deux mois avant le départ. Le nom et l'âge sont nécessaires et sont inscrits sur le billet. Le prix du billet inclut généralement le tarif de base en fonction du type de train (par exemple une surcharge doit être acquittée pour les rapides), la classe et le cas échéant le prix de réservation d'une couchette.  Si aucune place n'est disponible, le billet reçoit un numéro de liste d'attente ; autrement le billet est dit « confirmé », et un numéro de couchette est imprimé sur le billet. Une personne recevant un numéro de liste d'attente devra attendre qu'il y ait suffisamment d'annulations pour obtenir un billet confirmé. Si son billet n'est pas confirmé le jour du départ, elle ne pourra pas monter dans le train. Certains billets sont dits « réservés contre annulation » (« "Reservation Against Cancellation" », ou "RAC"), ce qui est entre la liste d'attente et la liste confirmée. Le détenteur du billet peut alors monter dans le train et obtenir une place indiquée par le contrôleur, si celui-ci lui a certifié qu'il y avait des places inoccupées.  Des billets à place réservée peuvent également être achetés par internet, à l'adresse www.ircto.co.in. Les tickets achetés en ligne sont catégorisés comme "iTickets" et "eTickets". Les iTickets sont réservés mais imprimés et donnés au voyageur au moment du départ, alors que les eTickets sont imprimés par le voyageur. Une carte d'identité reconnue est nécessaire pour obtenir un eTicket. L'annulation des eTickets peut également être réalisée en ligne, sans que le voyageur doive de rendre à aucun guichet.  Des billets sans réservation sont disponibles sur le quai juste avant le départ. Un détenteur de billet sans réservation ne peut monter que dans la voiture de classe générale. Tous les réseaux suburbains délivrent des billets sans réservation pour une durée limitée. Pour les utilisateurs quotidiens de ces réseaux, un abonnement pour une durée d'un à trois mois permet des trajets illimités entre deux gares données. Ces billets peuvent également être achetés par internet.

Liaisons internationales.

L'Inde est reliée par chemin de fer au Pakistan, au Népal et au Bangladesh. Il est également prévu d'ouvrir un réseau dans le sud du Bhoutan. Avant la partition des Indes, il y a avait huit lignes entre l'Inde et le Pakistan ; il n'y en a aujourd'hui plus que deux utilisées. La première traverse la frontière à Wagah, entre Amritsar en Inde et Lahore au Pakistan ; c'est là que circule le Samjhauta Express ou « train de l'amitié », visé le 18 février 2007 par un attentat. La deuxième, ouverte en février 2006, relie Luni (Rajasthan) à Khokropar (Sind) via Munaboa.  Les anciennes lignes aujourd'hui neutralisées reliaient :  Après la création du Pakistan oriental (futur Bangladesh), de nombreux trains qui reliaient l'Assam au Bengale-Occidental durent être détournés au Nord du nouvel État. Cependant il n'existe plus en 2005 de liaisons ferroviaires voyageurs entre les deux pays, bien que deux lignes existent, entre Mahisasan et Shahbazpur (voie métrique) d'une part, entre Radhikapur et Birol d'autre part. Ces deux lignes sont utilisées pour le fret.  Deux lignes relient l'Inde et le Népal : l'une, affectée au fret, relie Raxaul Jn. (État de Bihar) à Sirsiya (district de Parsa), l'autre, la Janakpur Railway, est affectée au transport de voyageurs, et relie Jaynagar (Bihar) à Khajuri (district de Dhanusa). La première est à voie large, la seconde à voie étroite. Le projet de liaison ferroviaire entre l'Inde et le Sri Lanka n'a jamais abouti, bien qu'un ferry relie les deux gares les plus proches des deux côtés du détroit de Palk.

Le chemin de fer est le mode de transport à grande distance le plus utilisé en Inde. Le transport ferroviaire à travers le pays est assuré par la compagnie publique des Chemins de fer indiens ("Indian Railways"), dont le réseau ferroviaire traverse le pays de long en large et s'étend sur kilomètres de lignes. C'est l'un des réseaux de chemin de fer les plus longs et les plus chargés au monde, qui transporte plus de de passagers et de tonnes de marchandises par an. Ce réseau s'étend sur les 28 états et sur 3 des 7 territoires du pays, et est raccordé aux réseaux du Népal, du Bangladesh et du Pakistan.


Géographie.

Outines se situe dans le sud-est de la Marne, à proximité de l'Aube et de la Haute-Marne. Le village se trouve au sud-ouest du Lac du Der-Chantecoq. La commune se compose du village, avec en son centre l'église, et plusieurs fermes et lieux-dits : la Haute-Rue, la Loie, la Pierre, la Rue aux Ronces. Outines est desservie par les routes départementales 55 et 655.  Au nord du village, s'écoule le ruisseau des Gros Prés, qui prend sa source à Drosnay. Au nord-est, la commune accueille les étangs d'Outines : l'étang des Landres, l'étang du Grand Coulon et l'étang de la Forêt. Remontant au Moyen Âge, ces étangs font partie de la Réserve Nationale de Chasse et de Faune Sauvage du lac du Der et des étangs d’Outines et d’Arrigny. Ils sont compris dans une ZNIEFF de type II et classés, avec d'autres étangs de la Champagne humide, par la convention de Ramsar. L'étang du Petit Coulon est aujourd'hui asséché. On y trouve aussi l'étang de la Pierre, près de la ferme du même nom.

Politique et administration.

Intercommunalité.

La commune, antérieurement membre de la communauté de communes du Bocage champenois, est membre, depuis le janvier 2014, de la communauté de communes Perthois-Bocage et Der.  En effet, conformément aux prévisions du schéma départemental de coopération intercommunale (SDCI) de la Marne du 15 décembre 2011, trois petites communautés de communes préexistantes : - la communauté de communes du Bocage Champenois ;- la communauté de communes Marne et Orconte ;- la communauté de communes du Perthois ;ont fusionné pour créer la nouvelle communauté de communes Perthois-Bocage et Der, à laquelle se sont également jointes une commune détachée de la communauté de communes de Val de Bruxenelle (Favresse) et la commune isolée de Gigny-Bussy.

Démographie.

Les habitants de la commune sont les Outinois et Outinoises.

Économie.

Outines, notamment grâce à sa situation près du Lac du Der-Chantecoq, accueille plusieurs gîtes. Par ailleurs, on y trouve un silo de Champagne Céréales.

Culture et patrimoine.

Église Saint-Nicolas.

L'église Saint-Nicolas remonte à la fin du et au début du. Construite à pans de bois, il s'agit de la plus grande église de ce style du département et du Pays du Der. Si son plan est celui d'une église traditionnelle, l'intérieur est soutenu par des poteaux de bois et des poutres. Elle est classée monument historique le 7 juillet 1964.  Plusieurs objets de l'église sont également classés monument historique. On y trouve un fauteuil de célébrant de style Louis XV du et un autre de style Louis XIII, du siècle précédent. L'église abrite également des lambris sculptés du, des fonts baptismaux du, une statue d'un abbé (Saint-Gond) et une statue du Christ en croix de la même période. Le maître-autel et le retable de l'église datent de 1816 et sont de Ludot.

Outines est une commune française de 134 habitants, située dans le département de la Marne en région Grand Est. Le village d'Outines a fait l'objet d'un arrêté de protection le, pour son habitat traditionnel particulièrement remarquable et bien conservé. Son architecture rurale en pans de bois et torchis typique de la Champagne humide, où la pierre manquait pour la construction, se retrouve aussi bien dans les maisons peu élevées du village que dans l'Église Saint-Nicolas - datant du et classée monument historique - qui est la plus vaste église à pans de bois de la Marne.


Historique.

En 1817, des poteaux en bois furent placés le long de ligne frontière. Les bornes en pierre, de formes et de matériaux divers, ont été placées à partir de 1840 aux points cruciaux. Encore au début du un certain nombre de bornes intermédiaires furent ajoutées. Les numéros des bornes suivent l’ordre arithmétique. Les bornes portant les numéros 1 à 75 marquaient la limite entre le Grand-Duché de Luxembourg et la Prusse, la première borne dédoublée se trouvant à Schengen (luxembourg) et Perl (Prusse), à la frontière avec la France. A partir du numéro 75, à la limite des communes de Gouvy et Burg-Reuland, les bornes marquaient la frontière entre les Pays-Bas (la Belgique à partir de 1830) et la Prusse. Après l’indépendance du Luxembourg en 1839, cette borne 75 devint le point tri-frontières entre la Belgique, la Prusse et le Luxembourg. La dernière pierre de de tracé frontalier est le nuléro 193 ; elle se trouve à l’ancien point quadri-frontières au Vaalserberg. Au nord de ce point, la frontière entre les Pays-Bas et la Prusse continue, jalonnée de bornes jusque Mook en Middelaar au tripoint des Royaumes des Pays-Bas, de Prusse et de Hanovre à la borne. A plusieurs endroits, la Prusse fit construire des bâtiments massifs, qui servaient aussi de logements de fonction pour les douaniers.  Avec le traité de Versailles signé en 1919 et le rattachement effectif en des anciens cerle de Malmedy (officiellement Kreis Malmedy) et cercle d'Eupen à la Belgique, la ligne frontière avait perdu sa raison d’être. Les bornes n’étaient plus d’aucune utilité et ne furent plus entretenues. De ce fait, certaines sont tombées en ruine ou ont disparu à la suite de travaux agricoles ou forestiers. La Belgique a saisi les anciennes maisons douanières et les a vendues plus tard à des particuliers. La Région wallonne a classé les trois bornes, près de la Baraque Michel dans les Hautes Fagnes en 1991. Toutes les bornes marquant la limite entre la Région wallonne et la Communauté germanophone de Belgique, y compris celles qui ont disparu, sont classés depuis 1996 par la Communauté germanophone.

Le tracé.

L'ancienne frontière belgo-prussienne s’étirait du point tri-frontières Luxembourg (à partir de 1839) - Pays-Bas (Belgique à partir de 1830) - Prusse à Schmiede (Luxembourg, à l'ouest de Lengeler et au nord de Huldange), jusqu'au point tri-frontières Pays-Bas - Moresnet neutre - Prusse (à partir de 1830 point quadri-frontières Belgique - Moresnet Neutre - Pays-Bas - Prusse) sur le Vaalserberg.  D’après le traité d'Aix-la-Chapelle dit "traité des limites" de 1816, la ligne frontière suivait, à partir de la borne 76, l’ancienne voie Luxembourg - Stavelot, passait à l’ouest du village de Recht, puis épousait le lit du ruisseau de Recht jusqu’aux environs de Pont, puis une partie du lit de l’Amblève, avant de remonter, jalonnée de bornes, vers la Baraque Michel via Francorchamps. A partir de là, la frontière longeait la rive gauche de la rivière Helle jusqu’à Hütte, à l’entrée de la ville d’Eupen. Elle contournait ensuite le sud-ouest de la ville à la limite des communes belges de Membach et Baelen, se poursuivait vers le couvent du Garnstock pour rejoindre la grand route commune aux deux états, appelée rue Mitoyenne en Belgique et, du côté prussien, Herbesthaler Straße (commune de Kettenis) et Neutralstraße (commune de Herbesthal et Lontzen). Après un tronçon de la chaussée de Liège (Grünstraße), la frontière montait alors jusqu’au Vaalserberg.  Les bornes comportant les numéros de 76 à 111 et de 158 à 193 marquent la frontière ouest de l’actuelle Communauté Germanophone de Belgique, les bornes de 112 à 157 celle des communes wallonnes de Malmedy et Waimes qui sont tombées aux mains de la Prusse malgré la dominance de la langue française. A certains endroits furent placées deux bornes, une en Belgique et l’autre en Prusse. Ce fut le cas aux endroits où des rues ou des rivières prennent le relais des bornes, comme la rue Mitoyenne ou la Vesdre. A ces endroits, la frontière se trouvait juste au milieu de la voie ou du cours d’eau. C’est le cas des bornes 173 et 174 de part et d’autre de la Vesdre, 178 à 186 entre les communes de Baelen et Eupen, 187 entre Lontzen et Welkenraedt ; il y avait même trois bornes 186 et 187. Aux limites de Moresnet Neutre, de part et d’autre de la ‘’rue Verte’’ (route de Liège) étaient placées deux fois deux bornes 188. Les pierres intermédiaires ajoutées plus tard dans le cercle de Malmedy ont reçu le numéro de la dernière pierre officielle avec un suffixe alphabétique.  Une particularité du cercle de Malmedy réside dans le fait que la frontière a été interprétée différemment par les deux pays lors de l’érection des premières bornes entre les numéros 88 et 96. La Prusse a vu une ligne droite de borne en borne, mais les Pays-Bas (Belgique) ont vu le tracé de la route commerciale. Cela créait surtout un no man's land entre les bornes 93 et 94. Ni les Pays-Bas (la Belgique), ni la Prusse, n'étaient responsables de ce terrain. Cette erreur n’a été découverte qu’en 1897, lorsque quelqu'un a voulu construire une maison dans la partie située entre la ferme Kretels et la borne 94. De ce fait, la ligne frontière a été remesurée en 1898 et le protocole définissant la frontière réelle fut signé en 1909 à Stavelot. De nombreuses bornes intermédiaires ont ensuite été installées, ce qui a rendu visible le parcours exact dans la zone non définie. La limite autour des fermes fut également clairement définie. Lors des mesures, il a également été découvert que la borne 94 était à un endroit totalement inexact, à savoir en territoire prussien à 30 mètres de sa position correcte. Elle n'a jamais été replacée au bon endroit.  En 1900, la Prusse s’est rendu compte que la borne 160 se trouvait au mauvais endroit. Le contrôleur du cadastre a donc remesuré en la ligne frontière complète entre les bornes 158 et 161. La borne a alors été déplacée à sa place exacte, c.à.d. 20 mètres plus au nord.  Sur la ligne frontière entre les bornes 173 et 174, qui forme une section de la limite communale entre Eupen et Membach (aujourd'hui Baelen), la Vesdre a coupé un méandre ou cette percée a été créée artificiellement. Par conséquent, la borne 174 du côté belge a été enlevée, mais une nouvelle portant le numéro 1731 a été placée sur l'ancien lit de la rivière, à l'endroit où la frontière quitte le lit du fleuve. Aucun document n’a été trouvé à ce jour, mais des recherches ont montré que cela s’est passé entre 1873 et 1914.  Les limites de l’ancien territoire de Neutral-Moresnet et les bornes locales entre le sud (bornes 188) et l’angle nord (borne 193) sur le Vaalserberg constituent une particularité. Selon le protocole d'Emmerich du on plaça à l’ouest du territoire, sur la frontière entre les Pays-Bas (la Belgique) et Moresnet Neutre, les poteaux portant les numéros 188, 189, 1891⁄2, 190, 1901⁄2, 191, 1911⁄2, 192 et 193, et à l’est, sur la ligne entre Moresnet Neutre et la Prusse, les poteaux portant les numéros 188, 189, 190, 191, 192, le poteau étant commun aux deux lignes. Plus tard, toute la limite de Moresnet Neutre a été marquée par 60 poteaux en bois, qui ont ensuite été remplacés par des pierres de section carrée. Ces dernières sont pour la plupart préservées, mais ne sont pas encore classées. Moresnet Neutre a été dissout en 1920 par le Traité de Versailles et rattaché au territoire belge.  Une autre particularité concerne la dernière borne portant le numéro 193 du Vaalserberg, qui à l'origine matérialisait le point quadri-frontières et qui fut remplacée en 1926 par une nouvelle borne, sans numéro, qui marque l’emplacement exact de la frontière entre les trois pays actuels et porte les lettres B, NL et D. À une cinquantaine de mètres vers le nord-nord-ouest, sur le sol néerlandais, une nouvelle borne conique fictive marque le point culminant des Pays-Bas () et est entourée de deux autres dont la vraie 193, représentant symboliquement les trois pays frontaliers.

Description.

L'article 42 du traité d'Aix-la-Chapelle du décrit la fome et les dimensions des poteaux. Leur hauteur était de 8 pieds carolingiens de 1773, soit au-dessus du sol, ils étaient carrés et le côté mesurait carolingiens (). Sous le sol ils avaient une longueur de 4 pieds (1.27 m) et un côté de minimum 12 pouces (31,4 cm). Les poteaux ont tous été mis en place entre février et. A l’origine, il s'agissait de poteaux en chêne peints en noir et blanc du côté prussien et en blanc et orange du côté néerlandais. Pour les deux limites de Moresnet Neutre, ils avaient la couleur correspondante au pays et totalement blanc sur le côté de Moresnet Neutre.<br> Les poteaux en bois se sont révélés très sensibles aux intempéries et ont donc dû être remplacés progressivement par des bornes en pierre dès 1840, Les premières remplacèrent les poteaux portant les numéros 79, 126, 147 et 149, elles étaient toutes octogonales et constituées de pierre bleue d’environ de haut.  Tous les autres pieux en bois ont été remplacés entre 1863 et 1865 par des pierres de dimensions et de formes différentes, la base ayant généralement un diamètre de. Dans l'ancien district de Malmedy (numéros 76 à 157), à l'exception des quatre hexagonales érigées en 1840, des pierres de section carrée d'une hauteur de ont été placées. Outre le numéro, les bornes comportent d'un côté la lettre "B" pour la Belgique et de l'autre le "P" pour la Prusse. Les pierres intermédiaires ajoutées en 1909 sont carrées, ne mesurent que de haut et portent uniquement le numéro suivi d'une lettre. Dans l'ancien district d'Eupen (numéros 158 à 193), les pierres portent uniquement le numéro, elles sont généralement carrées et d'une hauteur d'environ ou, plus rarement, octogonales d'une hauteur totale de.

Les bornes frontières belgo-prussiennes marquent, selon les décisions du Congrès de Vienne (1815), l’ancienne ligne frontière entre le Royaume de Belgique, qui faisait encore partie du Royaume uni des Pays-Bas jusque 1830, et le Royaume de Prusse.


Géographie.

Situation.

À la frontière ouest séparant les départements d'Eure-et-Loir et de l'Orne, Manou appartient à la région naturelle du Perche. La commune jouxte la partie sud de la forêt de Senonches. Elle est située sur la berge nord de l'Eure, ce qui explique son habitat continu depuis l'époque gauloise.

Hydrographie.

Provenant du département de l'Orne, la rivière l'Eure, affluent en rive gauche du fleuve la Seine, entre dans le département d'Eure-et-Loir par la limite sud de Manou, avant de se diriger vers Fontaine-Simon.

Toponymie.

Bas latin Minnavus ; Minno, nom de personne d’origine gauloise, dérivé de minn = le chevreau, et suffixe de possession avus.  Meno, 1128 (Cartulaire de Thiron, t. 1) ; Manuae, 1148 (Cartulaire de Thiron, t. 1) ; Menotum, 1152 (Cartulaire de Thiron, t. 2) ; Mano, 1198 (Archives départementales d'Eure-et-Loir-G, Prieuré de Belhomert) ; Mennoi, 1225 (Cartulaire Saint-Père-en-Vallée de Chartres, p. 684).

Histoire.

Moyen Âge.

Ancien fief, Manou est un bourg défendu dès le par des fossés et des fortifications. Thomas, comte du Perche, habita le château en 1214. Le bourg fut par la suite une maison royale appartenant à Blanche de Castille, puis devint un fief de la baronnie de Châteauneuf-en-Thymerais.

Politique et administration.

Jumelages.

La commune de Manou est jumelée avec :

Culture locale et patrimoine.

Lieux et monuments.

Chapelle Sainte-Apolline.

Château de La Renardière.

La tourbière des Froux.

Une « réserve biologique forestière dirigée » a été créée sur afin de protéger cette tourbière sur sables, caractéristique du Perche.

Manou est une commune française, du département d'Eure-et-Loir et de la région Centre-Val de Loire, à la frontière séparant le Thymerais et le Perche, entre les communes de Senonches et La Loupe.


Géographie.

Courdemanges est un village situé au sud-ouest de Vitry-le-François, traversé par la rivière Chéronne. Il a été durant la bataille de la Marne totalement détruit.

Histoire.

Il a existé, il y a très longtemps, à l'entrée du village, un château dans lequel se trouvaient des plantes extrêmement rares. Ce château appartenait à la famille Franchecourt  Le vin blanc de la commune était très recherché. En 1773, il y avait 68 hectares de vigne.  Le village a été particulièrement touché par la première bataille de la Marne. Il a d'ailleurs reçu la Croix de guerre 1914-1918, du ministre de la Guerre, André Maginot de Revigny-sur-Ornain, le 2 juillet 1922. L'école, construite juste avant la première guerre (1908-1914), est, avec le préau couvert et la buanderie, le seul bâtiment public ayant été épargné par l'incendie du village. La mairie, contenant un logement pour l'instituteur, accompagnée d'une remise à pompes, d'une remise pour l'instituteur et d'une salle de réunion, a été reconstruite en 1924 par l'entreprise Fantoni de Frignicourt. L'horloge a été quant à elle fournie par Duterte, horloger à Vitry-le-François qui, cependant, ne semble pas avoir installé les trois timbres de la sonnerie.  Durant la Première Guerre mondiale, un bas-relief représentant le Sacrifice d'Abraham, classé aux Monuments Historiques a été détruit.  La commune a changé plusieurs fois de nom : Curtis Dominica (1136), Curia Dominica (1136), Dominica Villa (1178), Curia Dominici (1194), Court-Domange (1256), Courdomanche (1292), Cortdemenge (1299), Courdomange (1464), Courdommange (1508), Courtdommange (1516), Courtdommenge (1554), Cordemanche (1556), Courdemange (1687), Cour-de-mange (1767), Courdemange (1789),

Climat.

Le climat est de type « tempéré océanique humide » (Cfb) d'après la classification de Köppen. Un climat océanique dégradé qui se traduit un temps doux et humide mais où les hivers peuvent aussi se révéler rudes et les étés fort chauds. La station météorologique la plus proche, celle de Saint-Dizier, a ainsi enregistré une température minimale de en 1956 et un record de chaleur de durant la canicule de l'été 2003.

Économie.

Certaines parcelles agricoles de la commune appartiennent à la zone de production des vins de Champagne.  La commune bénéficie aussi de l’appellation "Volailles de la Champagne" (IGP)  Courdemanges s'est vu attribuer 2 fleurs par le Conseil national des villes et villages fleuris

Services dans le village.

Courdemanges bénéficie des services d'un médecin, de trois infirmiers, de quatre nourrices agréées, d'un traiteur, d'une entreprise de travaux forestiers, d'un transporteur, d'une entreprise de nettoyage de façades, d'un couvreur, d'un artisan fumiste, d'un peintre, d'un vitrier. La commune compte aussi des chambres d’hôtes et un terrain de tennis et un boulodrome.

Établissement scolaire.

La commune compte une école appartenant au regroupement scolaire Huiron/Courdemanges accueillant les élèves de la communauté de communes du Mont Morêt de la moyenne section jusqu'au CE1 tandis que l'école de Huiron s'occupe des élèves du CE2 jusqu'au CM2.

Démographie.

Pyramide des âges.

La population de la commune est relativement âgée. Le taux de personnes d'un âge supérieur à 60 ans (23,4 %) est en effet supérieur au taux national (21,6 %) et au taux départemental (20 %). Contrairement aux répartitions nationale et départementale, la population masculine de la commune est supérieure à la population féminine (52,4 % contre 48,4 % au niveau national et 48,6 % au niveau départemental).  La répartition de la population de la commune par tranches d'âge est, en 2007, la suivante :

Courdemanges est une commune française appartenant à la Communauté de communes du Mont Morêt, située dans le département de la Marne en région Grand Est.


Géographie.

Localisation et accès.

Saint-Maurice-des-Lions est une commune de la Charente limousine située sur la rive droite de la Vienne, à au sud-est de Confolens et au nord-est d'Angoulême. Avec une superficie de plus de, c'est la commune du département de la Charente la plus étendue.  Le bourg de Saint-Maurice est aussi à au nord de Chabanais, au nord-est de Roumazières-Loubert, au nord-ouest de Saint-Junien et à l'ouest de Limoges.  La route principale traversant la commune et le bourg est la D 948, route de Limoges à Niort entre Étagnac et Confolens. La D 166, de Lesterps à Roumazières traverse aussi la commune et le bourg du nord-est au sud-ouest; elle franchit la Vienne par le pont de Manot. La D 51, route de Confolens à Saulgond, traverse le nord-est de la commune. La D 167 va au nord en direction d'Esse.  La gare la plus proche est celle de Chabanais, desservie par des TER à destination d'Angoulême et de Limoges.

Hameaux et lieux-dits.

Le village de Lésignac (ou "Lézignac") est assez important, et il est situé en limite orientale de la commune. Celle-ci, assez étendue, compte d'autres hameaux : "la Plagne", "le Chambon" avec sa tuilerie, "Rue", "Gamory", "la Brouterie", "Lesterie", "Chez Fourot", "Mazouin", "le Cluzeau", "Chez Pougeard", "Sellas", etc. ainsi que de nombreuses métairies.

Géologie et relief.

Comme toute cette partie nord-est du département de la Charente qu'on appelle la Charente limousine, la commune se trouve sur le plateau du Limousin, partie occidentale du Massif central, composé de roches cristallines et métamorphiques, relique de la chaîne hercynienne.  Le sous-sol de la commune de Saint-Maurice est composé de granit, diorite et gneiss  La commune occupe un vaste plateau ondulé d'une altitude moyenne de, qui descend vers la vallée de la Vienne qui borde la commune à l'ouest. Les altitudes s'étagent entre, dans la vallée de la Vienne en limite nord-ouest, et, en limite orientale. Le bourg est à environ d'altitude.

Hydrographie.

Le bourg domine la rive du Goire, affluent de la Vienne à Confolens, et le ruisseau de Biais qui grossit le Goire en aval de Saint-Maurice. Le Goire traverse la commune du sud-est au nord-ouest et passe aussi au pied de Lésignac. D'autres petits affluents traversent ou bordent la commune, comme ceux du Cluzeau, de la Malicherie, du Chambon, de la Font. La Vienne borde la commune à l'ouest, et les ruisseaux parfois à sec de Rue, de chez Boutant et de la Brouterie s'y jettent. La commune compte aussi de nombreux petits étangs et retenues.

Climat.

Le climat est océanique dégradé. C'est celui de la Charente limousine, plus humide et plus frais que celui du reste du département.

Toponymie.

Le nom est attesté par la forme ancienne "Sanctus Mauritius" au Moyen Âge.  Maurice, chef de la légion thébaine, fut martyrisé à Agaune (Saint-Maurice, en Suisse) en 286. La commune tire aussi son nom de ce qu'il y avait autrefois trois lions en granit qui ornaient le bourg, dont il en reste un de nos jours.  Pendant la Révolution, Saint-Maurice-des-Lions s'est appelée provisoirement "La Côte".

Dialecte.

La commune est dans la partie occitane de la Charente qui en occupe le tiers oriental, et le dialecte est limousin. Elle se nomme "Sent-Maurzis" en occitan.

Histoire.

Au Moyen Âge, Saint-Maurice était sur un itinéraire transversal d'un chemin de Saint-Jacques-de-Compostelle, qui se dirigeait du Limousin vers Angoulême par Manot pour bifurquer vers Saintes (reliques de saint Eutrope), Blanzac (vers Blaye) ou Aubeterre (vers Sainte-Foy-la-Grande).  La paroisse de Lézignac-sur-Goire était un prieuré-cure qui dépendait de l'abbaye de Lesterps. L'église a été démolie et il n'en reste plus qu'une pierre tombale du.  Au début, le Chambon était une partie de la paroisse de Chirac. D'origine templière, elle a été érigée en paroisse particulière vers la fin du. Elle dépendait en premier lieu de la commanderie du Petit-Madieu, puis de celle du Grand-Madieu.  Sous l'Ancien Régime, ces trois paroisses dépendaient du comté de Confolens, mais aucune d'elles n'était le siège d'une juridiction.  Les fiefs étaient nombreux et peu importants. Les principales familles étaient la famille "de Barbarin", qui possédait les fiefs du Ponteuil et de la Touderie, la famille "d'Assier des Brosses", la famille "de Rouziers" et les familles "La Cour de Rocquart", "du Pin" et "de La Sudrie".  Jean-François d'Assier, plus connu sous le nom du "chevalier d'Assier", possédait le fief des Brosses, à Saint-Maurice, mais aussi Tourteron, dans la paroisse de Saint-Simeux.  La famille de Rouziers était d'abord établie dans la paroisse de Lézignac, puis elle acquit en 1618 le domaine de Rhus, qu'elle possédait encore au début du. L'un de ses membres, François de Rouziers, fut nommé gouverneur de Brigueuil en 1573 par le comte de Lude, gouverneur du Poitou.  Trois lions en granit ornaient autrefois le bourg de Saint-Maurice. Aujourd'hui il n'en reste plus qu'un, très usé par les intempéries et les enfants qui le chevauchaient, situé au pied de la croix en granit de la place centrale du bourg, la place du Terrier. La tradition locale veut que les deux autres aient été volés par les habitants de Limoges après une violente bagarre. L'hypothèse semble plausible car les deux lions ornant l'église Saint-Michel-des-Lions à Limoges ressemblent fort à celui de Saint-Maurice.  Au centre du bourg, une ancienne chapelle doit dater du. Il y avait autrefois une étoffe en tapisserie, qui a disparu.  La commune a été formée après la Révolution par les trois paroisses de Saint-Maurice, la plus importante, Lézignac-sur-Goire, et Le Chambon, paroisse qui a été partagée avec la commune de Chirac. Elle devient la plus vaste commune du département.  Au début du, l'industrie était encore représentée par quelques moulins dont le plus important était celui des Brosses, et quelques carrières de granit.

Démographie.

Remarques.

Saint-Maurice-des-Lions a absorbé Lésignac avant 1801.

Économie.

Industrie.

Le groupe Terreal y dispose d'une usine de production de tuiles. C'est la tuilerie située au Chambon, construite en 1945 à la place d'une ancienne tuilerie non mécanisée.

Commerces.

Depuis les années 1950, la commune tend à se vider progressivement de ses commerces et artisans. En comparaison, il y avait 2 bouchers et boulangeries, 3 bars, 4 épiceries au début des années 1970, pour aujourd’hui une unique boulangerie ainsi qu’un nouveau bar « Le Mas des deux Lions », qui a ouvert en 2019.  Les activités locales diminuent fortement au profit d'une zone pavillonnaire croissante, qui étend pourtant la superficie du bourg.

Équipements, services et vie locale.

Enseignement.

L'école publique fait partie de la mairie-école qui fut construite en 1934.  L'école est un entre Chabrac et Saint-Maurice. Chabrac accueille l'école maternelle, et Saint-Maurice l'école élémentaire, avec trois classes. Le secteur du collège est Confolens.

Saint-Maurice-des-Lions ("Sent-Maurzis" en limousin, dialecte occitan) est une commune du sud-ouest de la France, située dans le département de la Charente (région Nouvelle-Aquitaine).


Géographie.

Localisation.

Montferrand-du-Périgord se trouve en bordure sud de la route départementale 26, entre Beaumont-du-Périgord et Belvès, à égale distance de Bergerac, Sarlat-la-Canéda et Villefranche-du-Périgord.  Le village est sur le trajet du sentier de grande randonnée GR 36, entre Belvès et Monpazier.

Géologie et relief.

La superficie de la commune est de ; son altitude varie entre 85 et.  Située sur le plateau aquitain, la commune domine la vallée préhistorique de la Couze, affluent de la Dordogne.  Le point le plus haut se situe au nord, dans la forêt de la Bessède. Le point le plus bas se situe à l'ouest, sur la Couze, face au gisement préhistorique de Combe-Capelle.  Selon le relief, il existe différents types de sols : Les causses calcaires favorisent les orchidées.

Hydrographie.

La commune est traversée par la Couze, alimentée sur sa rive droite par trois ruisseaux : le Tournier, le Fournier et le Ségurel. Elle est alimentée rive gauche par une source importante au pied du château médiéval (captage).

Voies de communication et transports.

La commune est traversée par deux routes départementales : la (axe nord-sud) et la (axe est-ouest).  La gare SNCF la plus proche est la gare du Buisson située à.  L'aéroport le plus proche est celui de Bergerac à.

Urbanisme.

Morphologie urbaine.

La commune de Montferrand-du-Périgord est un exemple d'habitat dispersé. Elle comporte un bourg de dimension modeste et un grand nombre de lieux-dits : trente-sept en tout dont certains ne comportent plus qu'une seule habitation occupée.  Hormis le bourg composé de l'école, de la mairie-poste et de dont deux logements sociaux, treize villages ou hameaux sont situés au sud de la Couze : Brondel, la Côte rouge, les Granges, la Métaderie, les Meules, Minjou, le Moulin de Granjou, le Pech de Caumont, Piquepoul, le Planège, la Poutine, Rambeaux et les Vignes (abandonné).  Vingt-trois hameaux sont situés au nord de la Couze : la Babée, la Barrière, Bellevue, le Blanquier, le Bost, Boulègue, la Brandette, Cavard, la Couture, Dourite, Ferrière, Gentil, Labattut, Langlade, Menaud, Pinel, Plaisance, Ponchelle, Régagnac, la Rivière, le Tournier, les Tuques, la Valentie et Vidal.  Le village n'a pas de plan local d'urbanisme (PLU) en 2014.

Logement.

En 2009, le nombre total de logements dans la commune était de 152, alors qu'il était de 111 en 1999.  Parmi ces logements, 53,9 % étaient des résidences principales, 41,2 % des résidences secondaires et 4,9 % des logements vacants. Ces logements étaient pour 86,8 % d'entre eux des maisons individuelles et pour 9,7 % des appartements.  La proportion des résidences principales, propriétés de leurs occupants était de 70,5 %, en légère hausse par rapport à 1999 (67,6 %).

Projets d'aménagements.

Un projet d'aménagement de la voirie du bourg est prévu en 2014 afin d'améliorer le cadre historique et la vie des habitants.  Des travaux de rénovation de l'église paroissiale Saint-Christophe dans le bourg sont en voie d'achèvement (2014).  Un projet d'amélioration de la sécurité aux abords de l'hôtel-restaurant, sur la départementale 26, est à l'étude.

Toponymie.

En occitan, la commune porte le nom de "Mont Ferrand de Perigòrd".  Ce nom peut avoir différentes origines. On peut penser à la présence de minerai de fer sur les coteaux nord de la commune, mais c'est une particularité qu'on retrouve dans toute la vallée de la Couze. Une autre origine, plus vraisemblable est celtique : le mot "ferh" (fort, fortifié), selon les "Mémoires sur la langue celtique" de Jean Baptiste Bullet, qui correspondrait à une place forte antérieure au château médiéval. C'est également l'origine de nombreux noms de famille qualifiant des hommes puissants et solides.

Histoire.

Préhistoire.

Le territoire de la commune a été habité depuis la préhistoire. En témoignent plusieurs gisements de silex taillés sur les coteaux au nord et au sud de la Couze, ainsi que la présence, à quelques mètres de la commune, mais sur le territoire de Saint-Avit-Sénieur, du gisement néandertalien de Combe-Capelle.  C'est sur ce site qu'on a trouvé l'un des plus anciens outils fabriqués par l'homme : un lissoir.

Moyen Âge.

Trois sarcophages de l’époque mérovingienne ont été également découverts à Piquepoul et dans une carrière de Bellevue.  D'après une tradition orale non vérifiée, le village médiéval primitif se situait sur le plateau dominant le bourg actuel. Il aurait été incendié à la suite d'une épidémie de peste et rebâti sous la protection du château fort médiéval. Celui-ci était une place forte avancée de la baronnie de Biron. La chapelle romane Saint-Christophe (), décorée de fresques romanes et gothiques, est le témoin du village primitif.  Sur le territoire de la commune deux autres monuments sont associés à la famille de Biron : le château de Regagnac et une métairie. Le premier était initialement un repaire noble construit au par la famille de Regagnac.  Le "castrum de Monte Ferrando" est mentionné dans la charte des coutumes accordé par le roi d'Angleterre Édouard, duc de Guyenne, à la bastide de Beaumont, en, le mettant dans le ressort de la bastide de Beaumont, sauf le château de Montferrand.

Renaissance.

Le est marqué par la construction de la halle et de plusieurs maisons du bourg, ainsi que par la reconstruction du château de Régagnac par la famille de Biron.

Époque contemporaine.

En 1790, Montferrand devient le chef-lieu du canton de Montferrand, comprenant sept communes. Ce canton est supprimé par la loi du 8 pluviôse an IX ()  On construit une nouvelle église vers 1850 dans le bourg, auprès de la halle du.  En 1894, la commune de Montferrand prend le nom de Montferrand-du-Périgord.  Au, quatre foires annuelles reflétaient l'ampleur de l'activité commerciale du village dans son environnement.

Politique et administration.

Rattachements administratifs et électoraux.

Dès 1790, la commune de Montferrand-du-Périgord est rattachée au canton de Montferrand qui dépend du district de Belvès jusqu'en 1795, date de suppression des districts. Lorsque ce canton est supprimé portant sur la « réduction du nombre de justices de paix », la commune est rattachée au canton de Beaumont (devenu canton de Beaumont-du-Périgord en 2001) dépendant de l'arrondissement de Bergerac.  Dans le cadre de la réforme de 2014 définie par le décret du, ce canton disparaît aux élections départementales de mars 2015. La commune est alors rattachée au canton de Lalinde, également dépendant de l'arrondissement de Bergerac.

Intercommunalité.

Fin 1995, Montferrand-du-Périgord intègre dès sa création la communauté de communes du Pays beaumontois. Celle-ci est dissoute au et remplacée au par la communauté de communes des Bastides Dordogne-Périgord.

Administration municipale.

Le nombre d'habitants au dernier recensement étant compris entre 100 et 499, le nombre de membres du conseil municipal est de onze.

Jumelages.

En 2014, Montferrand-du-Périgord n'est jumelée avec aucune commune.

Population et société.

Démographie.

Les habitants de Montferrand-du-Périgord sont appelés les "Montferrandais".

Enseignement.

À compter de la rentrée de, la commune administre une école élémentaire au sein du regroupement pédagogique intercommunal (RPI) avec les communes de Molières, Saint-Avit-Sénieur et Saint-Avit-Rivière. Le RPI comptait de la commune de Montferrand en 2012-2013. L'école accueillait du RPI en 2014 en cours élémentaire et en cours moyen. À compter de 2015, elle accueillera les élèves de cours préparatoire et de cours élémentaires. L'école de Saint-Avit-Sénieur accueillera les élèves des classes maternelles, et celle de Molières les cours moyens.  Le collège le plus proche est à Beaumont-du-Périgord, à une dizaine de kilomètres par la route.

Manifestations culturelles et festivités.

La commune organise une fête le dernier week-end de juillet.  Les « conférences de la Couze », animées par des spécialistes de la préhistoire, ont lieu chaque année dans la première quinzaine d’août ( en 2018). Ce rendez-vous est l’occasion de parler de sujets avec des spécialistes renommés tout en se replongeant dans la richesse de cette vallée qui possède plusieurs gisements historiques.

Santé.

Les médecins, dentistes et ophtalmologistes sont installés à Beaumont-du-Périgord à, à Monpazier et à Belvès. L'hôpital le plus proche est situé à Bergerac à.

Économie.

Emploi.

En 2015, parmi la population communale comprise entre 15 et 64 ans, les actifs représentent soixante personnes, soit 38,0 % de la population municipale. Le nombre de chômeurs (neuf) a augmenté par rapport à 2010 (six) et le taux de chômage de cette population active s'établit à 14,5 %.

Établissements.

Au, la commune compte vingt-quatre établissements, dont treize au niveau des commerces, transports ou services, cinq dans la construction, trois dans l'agriculture, la sylviculture ou la pêche, et trois relatifs au secteur administratif, à l'enseignement, à la santé ou à l'action sociale.

Entreprises et commerces.

La commune de Montferrand-du-Périgord est en zone de revitalisation rurale (ZRR).  Depuis le, Montferrand-du-Périgord a une tradition de commerce et d'artisanat bien supérieure à ce que représente sa population. Au, l'économie repose sur :

Culture locale et patrimoine.

Lieux et monuments.

La commune compte répertoriés à l'inventaire des monuments historiques et et monuments répertoriés à l'inventaire général du patrimoine culturel. Par ailleurs, elle compte répertoriés à l'inventaire des monuments historiques et répertoriés à l'inventaire général du patrimoine culturel.

Autres sites et monuments.

On peut également citer :

Cinéma et télévision.

Les et, le village de Montferrand-du-Périgord a accueilli un tournage pour la série Draculi & Gandolfi de Guillaume Sanjorge.

Personnalités liées à la commune.

Né à Paris le, Charles Lenormand est connu comme architecte (église Notre-Dame de Nice, cathédrale de Monaco) mais également comme photographe. Il s'est construit une maison sur le plateau, face au bourg de Montferrand. Selon le témoignage du petit-fils de son régisseur :. Décédé en 1904, il est enterré au cimetière du village. Son tombeau est situé sur la place libérée au milieu du par la disparition des trois-quarts de la nef de l'église romane Saint-Christophe. Il fait partie de l'inventaire du petit patrimoine rural bâti du Périgord en 2013 pour le mélange des styles et des matériaux utilisés.

Montferrand-du-Périgord est une commune française située dans le département de la Dordogne en région Nouvelle-Aquitaine. Limitrophe du site préhistorique de Combe-Capelle, elle bénéficie d'un riche patrimoine, en particulier son église Saint-Christophe.


Géographie.

Localisation et accès.

Saint-Quentin-sur-Charente, appelée "Saint-Quentin" localement, est une commune de la Charente limousine située à au sud-ouest de Chabanais et à au nord-est d'Angoulême, dans la vallée supérieure de la Charente.  Elle est située dans le canton de Chabanais, au sud-est de La Péruse, à au nord de Massignac, au sud-est de Roumazières-Loubert, à l'ouest de Rochechouart, au sud de Confolens et à l'ouest de Limoges.  À l'écart des grands axes routiers, elle est desservie par plusieurs petites routes départementales. La D 161 de Roumazières à Rochechouart et la D 190 en direction de Confolens et Chabanais desservent le bourg. La D 164 de Suris à Chabanais passe au nord de la commune, et la D 162 de Lésignac à Chabanais passe au sud.  La N 141, route d'Angoulême à Limoges, passe au nord de la commune à du bourg.  La gare la plus proche est celle de Chabanais, desservie par des TER à destination d'Angoulême et de Limoges.

Hameaux et lieux-dits.

La commune est occupée par de nombreux hameaux ; "Chez Grenet", "la Forge", "la Barrière" au nord, et "la Chauvetie", "Sansac", "la Nègrerie", "Maubayou", "Lavaud" (qui a donné son nom au lac), "la Brunetie" au sud, etc.  Le château de Pressac est au nord de la commune.

Géologie.

Géologiquement, la commune se trouve dans le Massif central, comme toute cette partie orientale de la Charente qui s'appelle Charente limousine. Le sol est principalement composé de gneiss, avec un plateau d'argile sableuse situé à l'est du bourg au bois des Geais. Quelques filons de microgranite strient ce massif du sud au nord  La commune se trouve aussi sur le bord occidental de l'emprise du cratère de la météorite de Rochechouart, mais ne comporte pas de brèches dues à l'impact.  Le relief est celui de la Charente limousine : assez élevé par rapport au reste du département, mais bas par rapport au reste du Massif central. Les hauteurs sont dans les.  La commune est traversée par une longue crête orientée sud-est, nord-ouest, qui sépare le bassin de la Loire à l'est de celui de la Charente à l'ouest, d'altitude moyenne. Une crête de hauteur équivalente limite l'ouest de la commune et sépare la vallée de la Charente de celle de la Moulde, son premier affluent principal.  Le point culminant de la commune,, est situé à l'est du bourg, près du Bois des Besses. Le point le plus bas, est situé au nord-est du château de Pressac.  Le bourg, situé sur le flanc de la vallée de la Charente rive droite, est à une altitude de et le fond de la vallée à.

Hydrographie.

La commune se trouve à cheval sur deux bassins hydrographiques ; celui de la Loire au nord-est, et la Charente au sud-ouest, avec la vallée de la Charente elle-même qui passe au pied du bourg.  La Charente traverse la commune du sud-est au nord-ouest et le barrage du lac de Lavaud se situe au sud en amont au lieu-dit "Lavaud". Une toute petite partie du lac est donc sur la commune.  Au nord-est de la commune les ruisseaux se dirigent vers la Vienne, en particulier le "ruisseau des Courants et de la Serre de Savignac" au nord près de Pressac.  Le sol imperméable est aussi propice à quelques petites retenues d'eau, en particulier sur le domaine de Pressac au nord.

Végétation.

Le paysage est essentiellement du bocage destiné à l'élevage (vache limousine et ovins). La commune est assez boisée, principalement sur la crête à l'est du bourg où on trouve le Bois des Geais et le Bois des Besses. On trouve aussi quelques landes.

Climat.

Le climat est celui de la Charente limousine, de type océanique dégradé. Les précipitations sont plus nombreuses et les températures plus fraîches que dans le reste du département.

Toponymie.

Les formes anciennes, en latin, sont "Sanctus Quentinus prope Cabanesium", ou "prope Carantoniam", signifiant « Saint Quentin près de Chabanais » ou « près de la Charente ».  Quintinus était un apôtre chrétien, évangélisateur de la Gaule, martyr du.  La commune constituée à partir de la paroisse en 1793 s'appelait "Saint Quentin", puis s'est officiellement appelée "Saint-Quentin" en 1801, comme l'autre Saint-Quentin du département à cette époque. On l'a aussi appelé "Saint-Quentin-de-Chabanais" pour la distinguer. Sa dénomination actuelle, "Saint-Quentin-sur-Charente", date de 1937.

Dialecte.

La commune est dans la partie occitane de la Charente qui en occupe le tiers oriental, et le dialecte est limousin. Elle se nomme "Sent Quentin" en occitan.

Histoire.

La commune était située à un carrefour de trois voies romaines et antiques.  Des découvertes de monnaies romaines, tegulae et d'un petit bloc en marbre témoignent d'une occupation gallo-romaine : le Parc, la Croix du Parc, et près de la Barrière.  La paroisse de Saint-Quentin, qui aurait été évangélisée par saint Martial lui-même, faisait partie des terres de "Pressac".  Pressac était une des quatre grandes seigneuries qui, avec la Chauffe, la Chétardie et les Étangs, dépendaient de la principauté de Chabanais. Le château de style Renaissance date du. Au, il appartenait à "Jean de Singareau", écuyer. Puis il est passé aux mains des familles d'Abzac, d'Allogny et de La Bastide.  Les plus anciens registres paroissiaux remontent à 1627.  Au village de Sansac, un souterrain naturel a été découvert, qui a probablement servi de souterrain-refuge.  Au début du, l'industrie dans la commune était représentée par une minoterie à cylindres, située à Sansac sur la Charente et appartenant au maire de la commune, M. Gauchon.

Démographie.

Pyramide des âges.

La répartition de la population de la commune par tranches d'âge est, en 2007, la suivante : La population de la commune est relativement âgée. Le taux de personnes d'un âge supérieur à 60 ans (27,3 %) est en effet supérieur au taux national (21,6 %) et au taux départemental (26,6 %). Contrairement aux répartitions nationale et départementale, la population masculine de la commune est supérieure à la population féminine (50,7 % contre 48,4 % au niveau national et 48,5 % au niveau départemental).

Équipements, services et vie locale.

Enseignement.

L'école est un entre La Péruse, Saint-Quentin et Suris. Saint-Quentin accueille l'école élémentaire, située au bourg et comprenant une seule classe, et Suris l'école maternelle. Le secteur du collège est Chabanais.

Saint-Quentin-sur-Charente ("Sent-Quentin" en occitan) est une commune du Sud-Ouest de la France, située dans le département de la Charente (région Nouvelle-Aquitaine).


Géographie.

Localisation et accès.

Condac est une commune située au nord du département de la Charente, située à à l'est de Ruffec, dont elle fait pratiquement partie de l'agglomération, et au bord de la Charente.  Elle est aussi à d'Angoulême et de Poitiers. Elle est située sur la D 740, route de Ruffec à Confolens qui traverse le fleuve à cet endroit, et elle est distante de de Champagne-Mouton et de Confolens.

Hameaux et lieux-dits.

La commune comprend les premières maisons de l'agglomération ruffécoise à l'ouest : "Voleperdrix". Elle comprend aussi quelques hameaux, comme "la Leigne", situé au sud sur la rive gauche de la Charente, et "Madanville" et "Rejallant" à l'ouest. Il y a aussi de nombreux petits domaines et fermes.

Géologie et relief.

Géologiquement, la commune est dans le calcaire du Jurassique du Bassin aquitain, comme tout le Nord-Charente. Plus particulièrement, le Bathonien occupe une grande partie de la commune, avec du Callovien au sud-est et à l'extrême sud-ouest. Des altérites sous forme d'argile à silex couvrent une petite partie nord ainsi que la limite orientale. La vallée de la Charente est couverte par des alluvions du Quaternaire dont les plus anciennes ont formé des terrasses comme au bourg. On trouve aussi quelques zones de sable argileux sur des sommets, au nord et au sud-est. Le relief de la commune est celui d'un bas plateau traversé du nord au sud par la vallée de la Charente. Le point culminant de la commune est à une altitude de, situé non loin de la limite orientale, au sud de la route de Confolens. Le point le plus bas est à, situé le long de la Charente en limite sud. Le bourg, construit sur la rive droite, s'étage entre 80 et d'altitude.

Hydrographie.

La Charente traverse la commune du nord au sud, en faisant quelques méandres.  Sur sa rive droite et en aval du bourg, elle reçoit le Lien, ruisseau qui passe à Ruffec et qui s'appelle la Péruse plus en amont.

Climat.

Comme dans les trois quarts sud et ouest du département, le climat est océanique aquitain, légèrement dégradé au nord du département aux abords du seuil du Poitou.

Toponymie.

Les formes anciennes sont "Condacinsis vicaria" à la fin du, "Condato" en 1280, "Condat" (non daté).  L'origine du nom de Condac remonterait à un nom de personne gaulois "Condus" auquel est apposé le suffixe "-acum", ce qui correspondrait au « domaine de Condus ». Dottin évoque une forme abrégée de "Condomagus" signifiant "le champ ou le marché de Condus", ce qui exclut la forme ancienne pourtant attestée "condate" souvent liée à un confluent à l'époque romaine, Condac étant au confluent du Lien et de la Charente.

Histoire.

Un cimetière gallo-romain avec tuiles à rebord a été trouvé à la fin du.  Au Moyen Âge, Condac dépendait de l'abbaye de Nanteuil.  Condac était sur le chemin de Saint-Jacques-de-Compostelle qui passait en Charente par Nanteuil-en-Vallée, Tusson, Saint-Amant-de-Boixe, Angoulême, Mouthiers, Puypéroux, Aubeterre. Les pèlerins traversaient la Charente au « gué de Rejallant ».  Entre le, comme sa voisine Ruffec, Condac était le siège d'une viguerie, qui rendait la justice localement. Elle était alors dans le diocèse de Poitiers, puis fut rattachée aux six autres du comté d'Angoulême, qui en comptera une vingtaine de par son extension au.  Un souvenir historique reste attaché à Condac. Au mois de mars 1442, vers la fin de la guerre de Cent Ans, le roi Charles VII de France, préparant l'expédition de Guyenne contre les Anglais, se trouvait à Ruffec pour les fêtes de Pâques en compagnie du dauphin âgé de 19 ans et plusieurs hommes de sa cour. Le jour du Vendredi saint, le roi et son fils, accompagnés du duc du Maine et de Louis de Valori, se promenaient en bateau sur la Charente, lorsque l'embarcation fut prise par le courant et vint chavirer sur l'écluse d'un moulin; le roi et sa suite faillirent se noyer. C'est à cette occasion que le dauphin, le futur roi Louis XI, s'y rendit en pèlerinage et plus tard, fit reconstruire la chapelle et y fonda un chapitre.  Les plus anciens registres paroissiaux remontent à 1629. La minoterie à meules située au lieu-dit "le Moulin Enchanté", construite en 1771 sur l'ordre du comte de Broglie et marquis de Ruffec, fut la plus importante du département de la Charente. Elle fut transformée en usine de filature et de tissage au début du (établissement Simoneton, filatures et tissage de la Charente) puis en partie détruite vers 1940. Un restaurant s'y est construit vers 1980.  Au début du, deux autres minoteries fonctionnaient sur la Charente en amont, à Refousson et Grégueuil. Un autre moulin, situé sur le lien, existait à Moulin Neuf.

Économie.

Actuellement la principale activité provient de la discothèque « Le Moulin Enchanté ».

Lieux et monuments.

Le château de Grégueuil a été construit au (il est daté de 1665) et remanié au. Deux tours, une ronde et une carrée en sont séparées et l'encadrent.  Des maisons du village sont marquées de croix de Saint-André.  Le patrimoine environnemental est constitué de la vallée de la Charente, zone Natura 2000 et de sources.

Condac est une commune du sud-ouest de la France, située dans le département de la Charente (région Nouvelle-Aquitaine). Ses habitants sont les "Condacois" et les "Condacoises".


Géographie.

Situation.

Situé à une altitude de (au centre du village) dans une région très boisée, Hargnies est une commune de, dont hectares de forêt ce qui en fait l'une des communes les plus boisées de France. Hargnies est situé sur le plateau des Ardennes à une dizaine de kilomètres d'Haybes et de Fumay et à de Givet, dans une clairière. Le village est distant de de Charleville-Mézières, la préfecture des Ardennes.  Les autres communes à proximité de Hargnies sont : Fépin, Montigny-sur-Meuse, Landrichamps, Vireux-Wallerand, et Vireux-Molhain entre autres. Les villes françaises proches de Hargnies sont : Fourmies à, Jeumont à, et Maubeuge à.  Par ailleurs, la commune est située à environ trois kilomètres de la Belgique que l'on rejoint par la route du Pont Collin en direction de Willerzie.  Le plateau sur lequel se situe Hargnies est traversé par la vallée de la Meuse qui a creusé un profond sillon dans le plateau ardennais.  Les Héez d'Hargnies (), un des points culminants des Ardennes, offre un très beau panorama sur la région.

Ressources, Faune et Flore.

Hargnies est situé dans le Parc naturel régional des Ardennes sur un territoire offrant une très grande richesse végétale et animale, et signalé, en tant que tel, depuis plus de 150 ans par les botanistes et zoologistes.  On y trouve des grives et des tétras, la rarissime trientale d'Europe (entre autres espèces végétales spécifiques) et une flore caractéristique des zones humides d'altitude.  La région abrite aussi un patrimoine naturel composée de landes, rocailles et buxaies qui sont l'habitat de nombreuses espèces remarquables (reptiles, oiseaux, chauves-souris, papillons) qui ont notamment justifié la création d'une réserve naturelle outre la Réserve naturelle nationale de la pointe de Givet, une réserve naturelle d'intérêt géologique (Réserve naturelle nationale de Vireux-Molhain).  La région d'Hargnies est plus particulièrement connue pour ses tourbières à sphaignes et à molinie bleue et zones paratourbeuses (sur la route entre Les Hautes-Rivières et Hargnies, où vivent quelques castors (castor européen) dont les barrages entretiennent. On y trouve notamment une variété rare d'orchidée sauvage (Dactylorhiza sphagnicola).  On raconte aussi que la région abriterait quelques rares coqs tétras (espèce en voie de disparition).

Histoire et traditions.

L'existence du village remonte au. Si l'on en croit les cartes anciennes, au la commune était presque entourée d'une vaste forêt.  Hargnies et Haybes, longtemps parties prenantes du comté de Namur, ont été cédés à la France en 1697 par le traité de Ryswick. Le village, situé à la frontière franco-belge, a été un ancien observatoire allemand pendant la Première Guerre mondiale, et un centre de parachutage pendant la dernière guerre.  Hargnies a gardé ses anciennes traditions de village forestier, comme ses tenderies aux grives (pièges et lacets tendus au passage des oiseaux).  Le site Gallica (Archives de la parole) offre la possibilité d'écouter la chanson : "Malheurs d'une femme mariée", en patois mélangé

Première Guerre mondiale.

Le, l'armée allemande passe la frontière franco-belge au Pont-Colin et traverse Hargnies, provoquant la fuite de certains habitants vers Haybes.  Les habitants subirent quatre ans d'occupation allemande jusqu'à l'armistice.

Seconde Guerre mondiale.

Lors de la bataille de France, le village est pris le par les Allemands de la "6e Panzerdivision" de Werner Kempf qui se dirigent vers Monthermé. Le passage des Allemands dans le village est observé par les Français de la division d'infanterie qui guident les tirs d'artillerie ; plusieurs véhicules allemands sont mis en flammes.  Hargnies finit par être libéré le à la suite du dernier combat entre Américains et Allemands. Le, un maquisard est tué sur la route de Vireux en se rendant au village ; dans la nuit du 4 au, un char américain arrivant par la route de Haybes est attaqué par les troupes allemandes encore présentes dans le village, incendiant la boulonnerie et diverses maisons. Les habitants voulant éteindre l'incendie ont été molestés par les troupes allemandes ; sept d'entre eux ont été fusillés.  À Hargnies sont inhumés plusieurs pilotes de bombardiers du Commonwealth : D. Mathieson R.85609, Flight Sergeant, Royal Canadian AirForce ; C.C. Stevens, Air Gunner, Royal Air Force ; E.F. Valentine, Air Gunner, Royal Air Force ; K.V. Whelan, Royal Air Force (abattus le ).

Politique et administration.

Hargnies a adhéré à la charte du parc naturel régional des Ardennes, à sa création en.  Le syndicat mixte de ce parc naturel régional des Ardennes (PNR Ardennes) est installé à Hargnies.

Spécialités.

Le village abritait autrefois de nombreux cafés dans lesquels on dégustait l'eau-de-vie de prune notamment. La distillation de l'eau de vie à Hargnies fait d'ailleurs l'objet d'un documentaire de la RTBF réalisé en 1979 (« Les fijeus de goutte - Distillateurs et bouilleurs de crus »).  Parmi les autres spécialités on trouve la « burutte », sorte de boudin noir constitué de sang de cochon et de beaucoup d'échalotes, le boudin blanc...

Culture locale et patrimoine.

Maison du Parc Naturel Régional des Ardennes.

Hargnies a été désignée en 2013 par le comité syndical du Parc Naturel Régional des Ardennes pour l'implantation de la Maison du Parc.  Après une polémique locale sur son emplacement dans le village, le conseil municipal d'Hargnies a finalement acté le la construction du bâtiment sur la place de l'Aulnet à la place de la salle de fête (emplacement de l'ancienne boulonnerie). Mais l'emplacement de cette maison du parc a été envisagé ensuite à Renwez, et un nouveau projet a été défini, puis remis en cause.

Personnalités liées à la commune.

Joseph Monin (1741-1829), curé d'Hargnies puis évêque constitutionnel des Ardennes. La chavée Monin, située à l'angle de l'école des filles et en face de l'église, a reçu ce nom en hommage.  Maria Delhalle (1876 - 1946), Maire d'Hargnies, résistante active du réseau Comète elle organisera l'évasion vers l'Espagne d'aviateurs alliés abattus en opération, en les hébergeant ou en les accompagnant depuis la Belgique, déguisés en séminaristes, avec l'aide de l'abbé Grandjean de Willerzie (torturé et déporté à Buchenwald sans trahir le réseau). Les aviateurs regagnaient l'Angleterre par l'Espagne. Élue maire d'Hargnies à la Libération, elle devient l'une des premières femmes maires de France.

Hargnies est une commune française située dans le département des Ardennes, en région Grand Est, dans une clairière de la forêt ardennaise.


Contexte.

Napoléon désirant obtenir la pacification religieuse de la France, le concordat de 1801 avait été signé le 26 messidor an IX à minuit, entre Joseph Bonaparte, frère du Premier consul, l’administrateur Emmanuel Crétet et le cardinal Consalvi, secrétaire d’État et représentant du pape Pie VII. Un mois plus tard, le, le pape ratifiait le texte, avec la bulle "Ecclesia Christi".  À peine le Concordat fut-il signé que, stipulant notamment que lui furent annexés. Le ministre des Cultes devait, en outre, donner son accord à la publication des bulles et des conciles. La réunion des synodes diocésains et la création de séminaires étaient également soumises à son aval. La promulgation unilatérale de ces articles, le, tendant à faire de l’Église de France une Église nationale aussi peu dépendante de Rome que possible et soumise au pouvoir civil, fut considéré par le Vatican comme arbitraire. Ne pouvant accepter la subordination de l’Église de France à l’État, Pie VII protesta, par l’intermédiaire de son légat à Paris, le cardinal Caprara, de Cacault, ministre de France près du Saint-Siège, et de son secrétaire d’État Consalvi. Lui-même, dans le consistoire du, après avoir fait l’éloge du pacte conclu entre l’Église et la France, se plaignit ouvertement de l’ajout des articles organiques au Concordat, considérant cette addition comme une violation du traité qu’il avait signé. Plus tard, lorsqu’il se décida, malgré l’opposition de la majeure partie du Sacré-Collège, à aller sacrer Napoléon, il espérait obtenir l’abolition ou la modification de ces articles regrettables, ce que Napoléon, pour l’attirer à Paris et vaincre ses perplexités, lui avait vaguement laissé espérer, mais il revint à Rome sans avoir rien obtenu.

Processus.

En 1806, l’hostilité monte d’un cran entre Napoléon, qui veut inclure les États pontificaux dans son alliance continentale contre l’Angleterre, et Pie VII. Devant le refus catégorique du pape d’adhérer au blocus continental, Rome est occupée militairement, le et les États pontificaux annexés à l’Empire, le. Pie VII ayant répliqué, le, par la bulle d’excommunication "Quum memoranda", le général Radet, dans la nuit du 5 au, le fait prisonnier. Le, le pape Pie VII arrive au château de Fontainebleau, où Napoléon l’a fait transférer en secret, avant son départ pour la Russie. Dans la soirée du, après six jours d’entrevue avec l’Empereur, vaincu par son opiniâtreté, Pie VII consent à signer le concordat de Fontainebleau, par lequel il abdique sa souveraineté temporelle et une partie de son autorité spirituelle, et consent à venir résider en France, avec une restriction : il demanda, pour que cette convention fût définitive, son approbation préalable par son conseil naturel, le collège des cardinaux, restriction acceptée par Napoléon.

Dispositions.

Dans la teneur du traité, il est clairement exprimé qu’il s’agit non d’un concordat, mais. Ce concordat comprend 11 articles. Il était réglé que Sa Sainteté exercerait le pontificat comme par le passé (art. 1) ; que les ambassadeurs pontificaux seraient assimilés aux autres ambassadeurs (art. 2) ; que les domaines possédés par le Saint-Père et non aliénés seraient exempts d’impôts, que les biens aliénés seraient remplacés jusqu’à concurrence de 2 millions de revenu (art. 3) ; que le Pape donnerait l’investiture canonique dans les six mois qui suivraient la notification de la nomination ; que, ce délai passé, l’investiture canonique serait donnée par le métropolitain ou, à son défaut, par l’évêque le plus ancien, chargés d’ailleurs de l’information préalable (art. 4) ; que le Pape nommerait à dix évêchés (art. 5) ; que les six évêchés suburbicaires seraient rétablis et seraient à la nomination du Pape (art. 6) ; que les évêques des États romains absents de leurs diocèses pourraient être nommés évêques "in partibus" et recevoir une pension (art. 7) ; qu’il y aurait entente pour la réduction des évêchés de la Toscane, du pays de Gênes, de la Hollande et des départements hanséatiques ; que la propagande, la pénitencerie et les archives seraient établies dans le lieu et séjour du Pape (art. 7) ; que le pardon était accordé à tous (art. 10), et que I’Empereur promettait de protéger la religion (art. 11.).

Application.

Ce nouveau concordat aussitôt signé, l’Empereur s’empressa de l’inscrire dans le "Bulletin des lois de l’Empire". Le Concordat fut promulgué comme loi de l’Empire le et le fut porté un décret pour l’exécution de ce concordat. Par là même, ce concordat devenait obligatoire pour tous. Napoléon dicta à son ministre des Cultes les instructions les plus détaillées pour l’exécution immédiate de la convention et porter cet évènement à la connaissance des fidèles par un "Te Deum".

Désaveu.

Néanmoins, deux mois plus tard, soutenu par les cardinaux Consalvi et Pacca, Pie VII se ressaisit et rétracte formellement, dans une lettre envoyée à l’Empereur le, sa signature qu’il avait concédée sous la contrainte psychologique. Le pape est aussitôt de nouveau traité en prisonnier d’État. Napoléon entreprend alors des contacts directs avec son prisonnier, alternant les flatteries et les menaces. Très observateur, le pontife, qui cernait désormais parfaitement son jeu, lui dit, pour toute réponse : (« Comédien... Tragédien... »)

Abandon.

Les dispositions du Concordat de 1813 ne légitimaient pas le coup de force et n’abolissaient pas le Concordat de 1801. Ainsi, un des premiers actes de Napoléon, pendant les Cent-Jours, de retour d’Elbe, sera de réparer son geste en s’adressant, par l’entremise de son ministre des Affaires étrangères, le duc de Caulaincourt, au Saint-Père pour le remercier d’avoir conservé le Concordat de 1801 auquel il déclarait s’attacher plus que jamais. Le Concordat de 1801 resta donc, dans les faits, malgré la succession des régimes, en vigueur plus d’un siècle, jusqu’à son abrogation, en 1905, par la loi de séparation des Églises et de l’État.

Le concordat de Fontainebleau est un traité signé entre le Saint-Siège de Pie VII et l’Empire français de Napoléon à Fontainebleau, le et promulgué le.


Historique.

Le lanceur "Zhuque-1" est proposé par la société LandSpace fondée par l'Université Tsinghua en 2015. Son siège est à Pékin et elle employait 170 personnes en octobre 2018. La propulsion de ce lanceur est complètement fournie par CASC, constructeur des lanceurs Longue Marche.  "Zhuque-1" est le premier lanceur privé chinois à effectuer un vol mais plusieurs autres sociétés privées telles que iSpace et OneSpace se sont engagées dans le développement d'engins équivalents depuis 2016 et prévoient de les faire voler en 2018.  CASC a décidé d'interrompre ses livraisons à la suite du premier vol car "Zhuque-1" concurrence son propre micro-lanceur Longue Marche 11. Pour remplacer "Zhuque-1", LandSpace développe un deuxième lanceur beaucoup plus puissant Zhuque-2 de 268 tonnes capable de placer 1,8 tonnes sur une orbite héliosynchrone. Celui-ci utiliserait des moteurs-fusées à ergols liquides brûlant un mélange de méthane et d'oxygène liquide et son premier étage serait réutilisable.

Vol inaugural.

L’assemblage du premier lanceur ZQ-1 s'est achevé fin août 2018 à Xi’an et celui-ci a quitté le site d'assemblage pour le centre spatial de Jiuquan situé à l’ouest de la Chine le 27 septembre 2018. La fusée a décollé le samedi 27 octobre 2018, vers heure normale de Chine ( UTC). Les deux premiers étages ont fonctionné de manière nominales et la coiffe a été larguée. Le troisième étage s'est allumé mais n'est pas parvenu à placer sa charge utile en orbite à la suite, semble t'il, d'un dysfonctionnement du système de contrôle d’attitude. La charge utile était constituée par un satellite de 30 kg « Weilai-1 » (Futur-1) reposant sur une plateforme MN10 et développé pour la Télévision centrale de Chine par la société MinoSpace. Ce tir est le lancement spatial chinois de 2018 et le 1er échec.

Caractéristiques techniques.

"Zhuque-1" est une fusée haute de 19 mètres pour un diamètre de 1,35 mètre qui comporte trois étages à propergol solide. Sa masse au décollage de 27 tonnes et la poussée initiale est de 45 tonnes. Selon ses constructeurs, elle peut placer une charge utile de 300 kg en orbite basse et de 200 kg en orbite héliosynchrone (500 km). Les caractéristiques du lanceur semblent très proches de celles du missile balistique à portée intermédiaire DF-26 entré en service dans l'Armée chinoise vers 2015. Les moteurs à ergol solides sont tous fournis par la Société de sciences et technologies aérospatiales de Chine.

Zhuque-1 ou ZQ-1 (du chinois: 朱雀一号, pinyin: "zhūquè yī hào", en français: Phénix 1) est un micro-lanceur commercial chinois développé par la société LandSpace. Cette fusée de 27 tonnes comporte 3 étages à propergol solide. Son vol inaugural, effectué le 27 octobre 2018, a été un échec.


Situation géographique.

Le collège se trouve à mi-chemin entre le quartier du Bourg (Ville Basse) et le château des ducs de Bar (Ville Haute), à Bar-le-Duc.

Historique.

En 1573, Gilles de Trèves, doyen de la collégiale Saint-Maxe, fait construire une institution pour éduquer les enfants de la ville et lutter contre les effets de la Réforme protestante. Le bâtiment est achevé en 1574 mais n'ouvre ses portes aux enfants qu'en 1582, après la mort de son fondateur. Dans son testament, Gilles de Trèves lègue l'institution à la ville de Bar-le-Duc.  À partir de 1617, le collège est dirigé par les jésuites jusque 1762, date de la dissolution de leur ordre par le parlement de Paris. L'établissement voit passer le futur maréchal d'Empire et duc de Reggio Oudinot et le futur maréchal de France Exelmans.  Après la Révolution, le bâtiment devient un collège communal qui accueille notamment les futurs académiciens Edmond Laguerre et André Theuriet. Il est le seul établissement secondaire de la ville jusqu'à la construction du lycée impérial (actuel lycée Raymond Poincaré) en 1857. Le collège devient alors une école pour jeunes filles.  En 1831, la façade sur rue, la plus décorée, est détruite car en trop mauvais état.  Le 30 décembre 1992, le monument est classé aux monuments historiques.  Le lieu d'enseignement ferme définitivement en 2002.  De 2006 à 2008, l'aile nord du collège est restaurée pour un montant de d’euros. De 2010 à 2015, le reste de la structure et de l'extérieur du bâtiment est restauré à son tour.

Architecture.

Le collège, typique de l'architecture de la Renaissance, est qualifié par Montaigne, de passage dans la ville en 1580, de.  Le bâtiment est organisé autour d'une cour intérieure bordée de deux galeries surmontées de balcons avec des balustrades de pierre sculptée aux motifs d'inspiration flamande. La façade sur jardin possède des fenêtres à meneaux dont l'une possède les armes du fondateur sur son fronton.  L'aile gauche du bâtiment est surmontée d'une charpente en bois de chêne. La toiture possède des fenêtres jumelées aux frontons triangulaires, ainsi qu'un clocheton qui abrite deux cloches datant respectivement de 1628 et 1776. Un cadran solaire sur une façade est visible depuis les remparts du château.  Le collège ne possède plus de mobilier d'origine excepté deux taques de cheminée.  La voûte du porche d'entrée est soutenue par des arceaux en pierre sculptée décorés de rinceaux de feuillages. Une citation latine datant de 1831 exprime le souhait du fondateur :

Le collège Gilles de Trèves est un édifice situé à Bar-le-Duc dans le département de la Meuse en région Lorraine.


Basilique Notre-Dame-de-Bon-Secours de Saint-Avold

Légendes relatives à la fondation de la basilique.

Des moines bénédictins de l'abbaye de Saint-Avold se rendaient à leur ferme de Fürst en prenant le chemin de "Walmen" (Valmont). Un des moines aperçut une statue de la Vierge dans un buisson près du chemin et la rapporta au couvent. Peu de temps après elle disparut. S'en retournant à la ferme de Fürst, il la retrouva dans ce buisson. De nouveau il la rapporta au couvent et elle disparut pour être retrouvée encore une fois dans le buisson. À la vue de la répétition de ce miracle, les moines décidèrent la construction d'une chapelle nommée "Walmer Kapelle" (chapelle de Valmont) à cet endroit. Cette chapelle est à l'origine de l'actuel sancturaire, la basilique Notre-Dame-de-Bon-Secours.  Une deuxième légende rapporte qu'une statue de la Vierge transportée de Saint-Avold à Valmont, une fois posée au bord du chemin, ne pouvait plus être ni déplacée ni soulevée, malgré les efforts de nombreuses personnes appelées en renfort. On y vit un signe du ciel et l'on décida la construction de la chapelle à cet endroit.

Histoire.

Une première chapelle est érigée à cet endroit au, dédiée à Notre-Dame de Bon-Secours. Elle est remplacée à la fin du par un édifice plus grand, construit par les Bénédictins, selon les plans de Vauban. Malgré les vicissitudes de la fureur révolutionnaire et la destruction de la chapelle en 1793, la statue de la Sainte Vierge est cachée par les fidèles. L'abbé Houllé, curé-archiprêtre de 1803 à 1841, nous apprend que l'oratoire est reconstruit sous le Concordat "" par les soins des fidèles tant de la ville que des environs "". Ce dernier obtient de l'Évêché, le, l'autorisation de bénir la chapelle et de procéder au retour en procession de la statue sauvée. C'est ainsi que le pèlerinage peut reprendre, tandis que l'édifice se dégrade progressivement.  La construction d'une nouvelle chapelle, accolée à la précédente, est entreprise fin 1889 par l'abbé Georges-Auguste Lemire, curé-archiprêtre de 1880 à 1906. Ce nouvel édifice, appelée localement "" die Valmerkapelle "" (la chapelle de Valmont), deviendra par la suite la maison du gardien ; il comprend, outre son chœur orienté vers l'est, un transept et une nef à trois travées. Un petit clocher, élevé à la croisée du transept, reçoit deux cloches le. Plus de 5000 fidèles assistent à la cérémonie d'inauguration de la chapelle, le, par, évêque de Metz. L'abbé Lemire fait procéder à partir de 1896 à l'achèvement de l'édifice, afin de lui conférer, mis à part quelques détails, son aspect actuel. Le nouvel ensemble est ainsi inauguré le. Le pèlerinage marial prenant toujours davantage d'importance, son retentissement vaut à la chapelle d'être élevée par le pape Pie XI au rang de basilique mineure, le. La basilique ne subit pas de dégâts majeurs durant le dernier conflit mondial et ses violents bombardements, seul le dôme étant sérieusement endommagé. L'abbé Georges Klein, curé-archiprêtre de 1946 à 1961, conduit avec succès la restauration nécessaire. En 1946, la plus vieille tour de la basilique est démolie avec la statue de l'ange qu'elle portait. Par la suite, les pères marianistes Louis Barbier et Henri Bergeret, figures marquantes, entreprendront d'autres travaux. Le petit dôme ou lanternon manquant qui surmontait la coupole a été restitué. La basilique souffre au début du XXIe siècle d'importants problèmes d'infiltrations touchant autant la crypte que la coupole. Dans les années 2010, il est même envisagé de la raser. Grâce aux efforts de son recteur, Olivier Riboulot, d'importantes levées de fonds ont lieu, si bien qu'une campagne de restauration a lieu de 2017 à 2019 pour 1,5 million d'euros. L'édifice dont l'intérieur retrouve tout son éclat est de nouveau béni par Lagleize, évêque de Metz, le.

Architecture.

La basilique, d'inspiration romane, est érigée sur un vaste terrain en pente. L'édifice est entouré, au nord, de l'esplanade ombragée réalisée en 1950, destinée aux célébrations en plein air et de la grotte de Lourdes ainsi que, au sud, du foyer Notre-Dame et de la chapelle funéraire de l'abbé Lemire, décédé le.  Depuis septembre 1898, une statue baroque dédiée à la Vierge Marie est installée dans la niche de la façade ouest. Exécutée par le sculpteur namurois Pierre-François Le Roy (1739-1812), elle provient de l'ancien portail classique conçu par Blondel de la cathédrale Saint-Étienne de Metz, où elle représentait l'Espérance ou bien encore la France. La statue de la Foi l'accompagnant a trouvé place au-dessus du portail de l'ancienne église abbatiale Saint-Nabor.  L'édifice présente, dans sa partie centrale, la perspective d'un splendide dôme à seize pans, d'inspiration Renaissance, surmonté d'un lanternon à jour. Ce dôme est entouré à sa base d'une construction octogonale de plan centré, dont les faces nord et sud sont légèrement saillantes et surmontées de frontons triangulaires, évoquant par là même une idée de transept.  La crypte, au niveau inférieur, est rendue accessible dès 1950 ; elle offre un endroit propice au recueillement. Les vitraux sont l'œuvre de maîtres-verriers naboriens, Arthur Schouler et ses successeurs. La pietà est sculptée par Helmut Muller.

Mobilier.

Lorsqu'il pénètre dans la basilique par l'entrée sud, qui est l'entrée principale, le visiteur se voit entouré des statues représentant les quatre saints évangélistes saint Jean (l'aigle), saint Luc (le bœuf), saint Marc (le lion) et saint Matthieu (l'homme). Il peut ensuite découvrir une configuration architecturale assez peu fréquente d'église à deux chœurs : le chœur principal, sous la coupole, et le chœur primitif autour de l'autel de la Sainte Vierge derrière lequel la statue de Notre-Dame de Bon-Secours domine la nef, abritée sous un élégant baldaquin. Il provient du grand autel démoli dans les années 60.  Un tambour à seize pans soutient la coupole, supporté par une structure composée de huit solides piliers cylindriques, surmontés d'austères chapiteaux cisterciens sur lesquels s'appuient des arcs discrètement brisés. À mi-hauteur, la monotonie de ces piliers est rompue par des motifs cubiques ornés des armoiries de Saint-Avold et de huit autres villes de Moselle. Deux d'entre eux supportent les insignes de la basilique : l'ombrelle "sang et or", ainsi que les deux anges tenant la clochette.  Logé dans l'arcade ouest, l'orgue a été fabriqué et installé par le facteur Dalstein-Haerpfer de Boulay en 1949. Il remplace le remarquable instrument datant de 1721 et provenant de l'église Saint-Eucaire de Metz, acheté par l'abbé Lemire en 1901 et installé dans l'édifice en 1902. Cet orgue de conception française provenait de la Basilique Saint-Paulin de Trèves. L'orgue présentait un Plein-Jeu, un jeu de Cornet et d'Écho ainsi qu'un jeu de Bombarde d'origine. Acheté par la paroisse de Saint-Eucaire en 1804, cet orgue que l'on peut qualifier d'historique avait été restauré par les ateliers du facteur d'orgue Sauvage en 1864 avant d'être transféré à Saint-Avold. Il fut démonté en 1946 par la maison Dalstein-Haerpfer pour des raisons inconnues et remplacé par un instrument de bien moindre qualité.  La chaire de C. Guldner, ébéniste de Berus en Sarre et qui datait de 1688 a été démontée. La grande fresque de l'artiste naborien Jean Robert (1906-1976) représentant la Vierge entourée de pèlerins et de membres du clergé a été recouverte de peinture. Les vitraux du chœur octogonal, provenant des ateliers Franz Xaver Zettler de Munich, ont pour thème l'invitation à prier Marie. Ceux de l'ancienne église abbatiale Saint-Nabor, détruits en 1944, sont installés par la même firme en 1910. Les vitraux du chœur primitif et de la nef sont l’œuvre des ateliers Höhner de Nancy. Deux d’entre eux portent l'inscription "" Metz 1901 Thiria "" ; il s'agit probablement d'une généreuse donatrice.  Dans la crypte se trouve une pietà sculptée par Helmuth Muller (1910-1989).  À proximité de la basilique, le chemin de croix a été démoli en 1974.

La basilique Notre-Dame-de-Bon-Secours se situe dans la commune française de Saint-Avold, dans l'est du département de la Moselle. La longueur de l'édifice atteint, alors que la croix de Lorraine du dôme culmine à plus de au-dessus du dallage de la nef.


Supernova.

Deux supernovas ont été découvertes dans NGC 4273 : SN 1936A et SN 2008N.

SN 1936A.

Cette supernova a été découverte le 2 janvier par Edwin Hubble. Cette supernova était de type II.

SN 2008N.

Cette supernova a été découverte le 23 décembre par D. Winslow, W. Li, et A. V. Filippenko dans le cadre du programme LOSS ("Lick Observatory Supernova Search") de l'Observatoire de Lick. Cette supernova était de type II.

Groupe de NGC 4235, de M60 et l'amas de la Vierge.

Selon A.M. Garcia, NGC 4273 est une des galaxies du groupe de NGC 4235. Ce groupe de galaxies comprend au moins 29 membres, dont 18 apparaissent au New General Catalogue et 4 à l'Index Catalogue.  D'autre part, la galaxie NGC 4273 apparait aussi dans une liste de 227 galaxies d'un article publié par Abraham Mahtessian en 1998. Cette liste comporte plus de 200 galaxies du New General Catalogue et une quinzaine de galaxies de l'Index Catalogue. On retrouve dans cette liste 11 galaxies du Catalogue de Messier, soit M49, M58, M60, M61, M84, M85, M87, M88, M91, M99 et M100.  Toutes les galaxies de la liste de Mahtessian ne constituent pas réellement un groupe de galaxies. Ce sont plutôt plusieurs groupes de galaxies qui font tous partie d'un amas galactique, l'amas de la Vierge. Pour éviter la confusion avec l'amas de la Vierge, on peut donner le nom de groupe de M60 à cet ensemble de galaxies, car c'est l'une des plus brillantes de la liste. L'amas de la Vierge est en effet beaucoup plus vaste et compterait environ 1300 galaxies, et possiblement plus de 2000, situées au coeur du superamas de la Vierge, dont fait partie le Groupe local.  De nombreuses galaxies de la liste de Mahtessian se retrouvent dans dix groupes décrits dans l'article d'A.M. Garcia, soit le groupe de NGC 4123 (7 galaxies), le groupe de NGC 4235 (29 galaxies), le groupe de NGC 4261 (13 galaxies), le groupe de M61 (32 galaxies, M61 = NGC 4303), le groupe de NGC 4442 (13 galaxies), le groupe de NGC 4461 (9 galaxies), le groupe de M49 (127 galaxies, M49 = NGC 4472), le groupe de M87 (96 galaxies, M87 = NGC 4486), le groupe de M88 (44 galaxies, M88 = NGC 4501) et le groupe de NGC 4535 (14 galaxies). Ces dix groupes font partie de l'amas de la Vierge et ils renferment 387 galaxies. Certaines galaxies de la liste de Mahtessian ne figurent cependant dans aucun des groupes de Garcia et vice versa.

NGC 4273 est galaxie spirale barrée située dans la constellation de la Vierge à environ 108 millions d'années-lumière de la Voie lactée. Elle a été découverte par l'astronome germano-britannique William Herschel en 1786.