Biographie.

Beate Barwandt suit à partir de 1962 des cours de chant et de violon à l'école de musique de Parchim. À partir de 1968, elle suit une formation de Freundschaftspionierleiter à l'école centrale de l'organisation à Droyßig. L'année suivante, elle entreprend au lycée de Dobbertin une activité de Pionierleiterin et prend en même temps la direction du groupe de chant.  En 1971 et 1972, Barwandt obtient son diplôme du Zentrales Studio für Unterhaltungskunst. Alfons Wonneberg compare son timbre à celui de Katja Ebstein et, en raison de son apparence visuelle, considère qu'elle a tous les préalables à son succès futur.  En 1971, Beate Barwandt fait une tournée en RDA en compagnie de Hansi Biebl, Friedhelm Schönfeld, Mario Peters, Mäcki Gäbler, Sieghart Schubert, Endrik Moll, Joachim Graswurm, Jörg Dobbersch, Angelika Mann et Uschi Brüning. En 1972, elle chante avec Uschi Brüning, Angelika Mann et Nina Hagen dans le Reinhard Lakomy-Chor. Les premières productions radiophoniques ont été créées la même année. En 1973, Gerd Michaelis l'introduit dans sa chorale rajeunie.  Beate Barwandt a aussi une carrière solo. Son premier single "Woher Du auch kommst" paraît en 1973 chez Amiga. En duo avec Manfred Krug, elle chante en 1973 "Mach's gut, ich muß geh'n" et en 1974 avec Jan Spitzer "So halte mich".  Pour une apparition à Karl-Marx-Stadt, elle arrive avec une grippe sévère non traitée. Là, son état empire ; elle perd connaissance dans le vestiaire. Beate Barwandt tombe dans le coma et décède en janvier 1975 à l'âge de 24 ans à l'hôpital.  Après la mort de Beate Barwandt, le Gerd-Michaelis-Chor est dans une grave crise, faute de remplaçante. Plusieurs membres quittent la chorale en 1975. Gerd Michaelis, qui était un ami intime de la chanteuse, tombe en dépression. En 1976, il cède la direction de la chorale à Vlady Slezák pour des raisons de santé.

Beate Barwandt (née le à Dobbertin, morte en janvier 1975 à Karl-Marx-Stadt) est une chanteuse allemande, soliste au sein du Gerd Michaelis Chor.


Description.

C'est un oursin régulier de taille moyenne, mesurant jusqu'à de diamètre piquants compris, de couleur très sombre (le plus souvent noir, mais parfois avec des reflets violacés ou bruns). Les piquants (« radioles »), pointus et lisses, mesurent environ de long et sont densément répartis ; ils sont tous quasiment de la même longueur (pas de « radioles secondaires »), et tenus droits, rayonnants. La coquille (« test ») est arrondie, aplatie et quasiment hémisphérique, avec une face orale (inférieure) presque parfaitement plate. La bouche est située au milieu de la face inférieure ; elle est cernée par une membrane nue (appelée péristome), généralement vert sombre. À l'apex, l'anus est protégé par quatre plaques formant une valve.  On le distingue de son cousin l'oursin violet par sa couleur plus franchement noire, sa forme plus aplatie et hémisphérique, l'absence de piquants sur une large surface autour de la bouche, l'incapacité à se recouvrir d'objets, et l'absence d'anneaux clairs à la base des piquants. Cet oursin vit aussi plus facilement exposé (parfois très proche de la surface), et ses piquants sont tous de la même taille, et tenus droits contrairement à son cousin plus ébouriffé.

Écologie et comportement.

C'est un oursin assez commun et facilement observable là où l'eau est bien oxygénée, et qui se nourrit principalement d'algues encroûtantes, comme "Lithophyllum incrustans", qu'il racle de la roche au moyen de sa mâchoire pourvue de dents puissantes (appelée « lanterne d'Aristote »).  Dans les zones où son cousin l'oursin comestible est surpêché et où les prédateurs sont raréfiés par les activités humaines, l'oursin noir peut être en surpopulation, entraînant un surpâturage des algues encroûtantes et la modification de l'écosystème.  La reproduction est gonochorique, et mâles et femelles relâchent leurs gamètes en même temps grâce à un signal phéromonal, en pleine eau, où œufs puis larves vont évoluer parmi le plancton pendant quelques semaines avant de se fixer. Le développement des larves d"'A. lixula" demande des températures plus chaudes que pour celles de "P. lividus", ce qui laisse supposer que cet oursin pourrait à l'avenir être avantagé par le réchauffement climatique.  Cet oursin a peu de prédateurs à l'âge adulte, mais il est quand même consommé par la langouste "Palinurus vulgaris" et l’étoile de mer "Marthasterias glacialis". De nombreux poissons comme les sars (du genre "Diplodus") et les girelles-paons ("Thalassoma pavo") en sont aussi friands, mais ne peuvent s'attaquer qu'aux spécimens déjà abimés.

Distribution et habitat.

Cette espèce est présente principalement en mer Méditerranée, mais aussi dans une plus faible mesure en océan Atlantique Est et jusqu'à la Manche, du Maroc à l'Irlande. On le trouve principalement sur les fonds rocheux, et il affectionne tout particulièrement les parois verticales où sa forme et ses puissants podia lui permettent de se maintenir sans problème, même au battant des vagues. Il vit facilement exposé, parfois très près de la surface, et ne porte pas spontanément d'objets pour se camoufler. On le rencontre entre la surface et les premiers mètres, mais parfois encore jusqu'à de fond.  Cet oursin nécessite des eaux bien oxygénées, aussi il est absent des zones polluées, portuaires ou estuariennes.

L'oursin noir et l'homme.

Comme tous les oursins vivant à proximité de la surface, l'oursin noir est souvent responsable de vives douleurs quand un baigneur marche dessus par inadvertance : ses épines ont tendance à se casser dans la plaie, ce qui les rend presque impossibles à enlever entièrement. Heureusement, il n'est pas venimeux, et ne présente pas de grand danger si la plaie est correctement désinfectée : le corps dissoudra les débris en quelques semaines.  D'un point de vue gustatif, l'oursin noir est beaucoup moins apprécié en oursinade que son cousin l'oursin violet du fait d'un pigment amer présent dans ses gonades. En conséquence, il a tendance à supplanter ce dernier dans les zones très exploitées, alors que l'oursin noir était signalé comme rare en Méditerranée à la fin du.

Systématique.

L'espèce "Arbacia lixula" a été décrite par le naturaliste suédois Carl von Linné en 1758, sous le nom initial de "Echinus lixula".

Liste des sous-espèces.

Selon :

L’oursin noir (Arbacia lixula) est un oursin de la famille des Arbaciidae, que l'on trouve en Méditerranée, où il a tendance à supplanter son rival l'oursin violet, surpêché pour des raisons commerciales. Il est parfois surnommé à tort « oursin mâle ».


Géographie.

Localisation.

Gouy-les-Groseillers est un petit village rural picard de l'Oise dont le territoire, à-peu-près triangulaire est limitrophe du département de la Somme. Il est situé à au sud d'Amiens et au nord de Beauvais.  L'autoroute A16 limite le territoire communal à l'est, mais l'accès le plus proche est la sortie de Bosquel.

Toponymie.

Le village portait le nom de Gaudiacus en 1034. Il a été désigné comme Gouy-les-Groseilliers Gouy-les-Groseillers, Goy, Gouy- les-Gresellier (Gaudiacus, Gaudiacum)

Histoire.

Une voie romaine reliant Beauvais à Amiens par Cormeilles, dite Chaussée Brunehaut, passait à Gouy-les-Groseillers. Des sarcophages antiques y ont été retrouvés.  La seigneurie et le patronage de la cure furent donnés en 1042 par les comtes Thibaut et Étienne de Champagne au chapitre d'Amiens ; malgré son petit territoire, c'était l'une des plus riches du diocèse. Cependant l'abbaye de Saint-Fuscien percevait les dîmes.  Hugues de Wavignies, chevalier, légua vers 1202 à l'abbaye de Froidmont le bois de Groselier pour être défriché, ce que les moines exécutèrent en 1224 et 1246.  Un prieuré dépendant de l'abbaye Saint-Germer-de-Fly était mentionné en 1630.  La commune, constituée lors de la Révolution française, fut fugacement rattachée à Bonneuil-les-Eaux de 1825 à 1835, avant de recouvrer son autonomie.  En 1930, le préfet décide de rouvrir l'école communale, fermée depuis un quart de siècle. Le journal Paris-Soir qui communique l'information mentionne que « le nombre des élèves ne doit pas être très élevé car Gouy-les-Groseillers est la plus petite école de tout le département. Elle compte 32 habitants et 12 électeurs ».

Politique et administration.

Rattachements administratifs et électoraux.

La commune se trouve dans l'arrondissement de Clermont du département de l'Oise. Pour l'élection des députés, elle fait partie de la première circonscription de l'Oise.  Elle faisait partie depuis 1793 du canton de Breteuil. Dans le cadre du redécoupage cantonal de 2014 en France, la commune rejoint le canton de Saint-Just-en-Chaussée.

Intercommunalité.

La commune faisait partie de la communauté de communes des Vallées de la Brèche et de la Noye créée fin 1992.  Dans le cadre des dispositions de la loi portant nouvelle organisation territoriale de la République (Loi NOTRe) du, qui prévoit que les établissements publics de coopération intercommunale (EPCI) à fiscalité propre doivent avoir un minimum de, le préfet de l'Oise a publié en un projet de nouveau schéma départemental de coopération intercommunale, qui prévoit la fusion de plusieurs intercommunalités, et notamment celle de Crèvecœur-le-Grand (CCC) et celle des Vallées de la Brèche et de la Noye (CCVBN), soit une intercommunalité de 61 communes pour une population totale de.  Après avis favorable de la majorité des conseils communautaires et municipaux concernés, cette intercommunalité dénommée communauté de communes de l'Oise Picarde et dont la commune est désormais membre, est créée au.

Politique locale.

Le village est la commune de l'Oise qui a le plus voté pour Marine Le Pen lors du second tour de l'élection présidentielle française de 2017, avec 80,95% des suffrages exprimés.  La population de la commune est relativement jeune. Le taux de personnes d'un âge supérieur à 60 ans (2,9 %) est en effet inférieur au taux national (21,6 %) et au taux départemental (17,5 %).

Démographie.

Contrairement aux répartitions nationale et départementale, la population masculine de la commune est égale à la population féminine.  La répartition de la population de la commune par tranches d'âge est, en 2007, la suivante :

Culture locale et patrimoine.

Lieux et monuments.

Les fonts baptismaux, en pierre décorée d’une manière frustre de « godons » (cornets) et de doubles colonnettes aux angles, datant du, sont classés monument historique.

Gouy-les-Groseillers est une commune française située dans le département de l'Oise en région Hauts-de-France. Ses habitants sont appelés les Gouyens et les Gouyennes.


Description.

Le cyclamen de Naples fleurit du mois d'août aux premières gelées.  Les fleurs, généralement inodores, sont d'un rose plus ou moins profond, à gorge plus foncée. Les pétales ont à leur base une oreillette de chaque côté.  Les feuilles marbrées de blanc, qui apparaissent après les premières fleurs, ont une bordure fortement dentée ou divisée. Elles ressemblent quelque peu à celles du lierre ("Hedera") et forment un tapis très décoratif de l'arrière-saison au milieu du printemps.

Variété remarquable.

"Cyclamen hederifolium" var. "confusum" Grey-Wilson, une variété tétraploïde qu'on rencontre notamment au Péloponnèse, en Crète et en Sicile, a de plus grandes fleurs et des feuilles brillantes et plus épaisses. Cette variété a été récemment élevée au rang d'espèce : "Cyclamen confusum" (Grey-Wilson) Culham, Jope & P. Moore.

Un cyclamen africain.

"Cyclamen africanum" Boiss. & Reut. pousse dans les taillis et les anfractuosités des rochers dans le nord de l’Algérie et en Tunisie.  "Cyclamen africanum" ressemble en plus grand à "Cyclamen confusum".
Les fleurs, dont les étamines ont des anthères jaunes (rouges chez "C. hederifolium"), sont portées sur des pédoncules de 10 à 20 cm.
Les feuilles, qui peuvent atteindre 15 cm de diamètre, apparaissent après les premières fleurs.
Certains taxons sont diploïdes, d'autres sont tétraploïdes.

Culture.

"Cyclamen hederifolium" est l'espèce la plus facile à cultiver. Ce cyclamen qui est bien rustique, ne craint par ailleurs pas la sécheresse estivale. Lorsqu'il s'est bien adapté, il est très florifère et produit des graines en abondance. Le cyclamen de Naples se naturalise facilement en sol moyen et bien drainé à mi-ombre.  "Cyclamen africanum" n'est pas rustique et doit dès lors être cultivé en serre froide. "Cyclamen africanum" se croise facilement avec "Cyclamen hederifolium" et les exemplaires qu'on trouve en culture sont souvent des hybrides entre les deux espèces ("Cyclamen ×hildebrandii" O. Schwarz). Cet hybride très robuste est plus rustique et peut être cultivé en pleine terre en situation abritée.

Variétés horticoles.

Certaines variétés parfumées, originaires notamment de Corfou, sont appelées ‘scented’.  "Cyclamen hederifolium" f. "albiflorum" est une forme plus rare à fleurs blanches (à gorge souvent rosée), dont les meilleures sélections sont appelées ‘Album’. "Cyclamen hederifolium" ‘Album’, qui fleurit parfois déjà en juin, est une forme stable.  De nombreux cultivars de "Cyclamen hederifolium" ont été sélectionnés pour leurs feuilles, leurs fleurs ou les deux. Voici quelques coups de cœur :

Cyclamen hederifolium Aiton (Syn. "Cyclamen neapolitanum" Ten.), le cyclamen de Naples, est originaire du nord du bassin méditerranéen, du sud-est de la France à la Turquie. On le rencontre aussi en Corse, en Sardaigne, en Sicile, en Crète et sur pas mal d'autres îles grecques. Le cyclamen de Naples pousse dans des biotopes très variés : forêts, garrigues et rocailles, du niveau de la mer jusqu'à 1300 m d'altitude. Cette espèce est par ailleurs naturalisée dans l'ouest de la France et en Grande-Bretagne.


Géographie.

La commune de Beauvoir se trouve en plein cœur de l'Yonne (89), non loin d'Auxerre, de Toucy (connue comme ville natale de Pierre Larousse, l'illustre fondateur des dictionnaires du même nom). Cette commune se trouve nichée au cœur d'une sorte de vallée, elle est surplombée par la colline de la Champagne. Cette colline héberge d'ailleurs le réservoir municipal qui alimente une bonne partie de la commune (L'Epinoy par exemple). L'autre partie étant sous la tutelle du syndicat des eaux (Les Tessons ou le lotissement la Pelle de la Cité).

Toponymie.

Forteresse ou village beau à voir, disposant d'une belle vue.

Histoire.

La commune de Beauvoir fut gérée pendant près de 43 ans par Michaut Bernard, qui acheva ses mandats pour laisser place à Vincent Roland durant un mandat, jusqu'en 2008. La commune fit de nombreux aménagements et se retrouve aujourd'hui très bien équipée pour sa modeste taille ; en effet, la commune dispose d'une salle des fêtes aux équipements modernes, d'un terrain de football d'une belle taille, d'un court de tennis, d'une église régulièrement rénovée et entretenue ainsi que d'un terrain multisports et d'une aire de jeux pour enfants.

Politique et administration.

Source : site du conseil général de l'Yonne.

Lieux et monuments.

Contrairement aux communes avoisinantes, Beauvoir est un petit village dépourvu de bourg. L'église et le cimetière constituent le centre de la commune, ils sont situés non loin de la mairie et de l'école primaire. L'hébergement est possible sur place, dans un complexe situé dans le quartier de l'Epinoy.  Depuis 2008, une salle de spectacle pluridisciplinaire est installée sur la place de l'église : Le Bellovidère, théâtre à taille humaine.  Depuis 2011, la commune organise également son "Marché annuel nocturne des producteurs locaux", le premier samedi du mois d'août.

Beauvoir est une commune française située dans le département de l'Yonne, en région Bourgogne-Franche-Comté. Ses habitants sont appelés les "Bellovidériens".


Localisation.

Le mégalithe est situé au bord d’un chemin forestier dans la forêt de La Londe-Rouvray à proximité de l’ancien grand chemin de Lisieux à Rouen.

Description.

C’est un bloc de poudingue de de côté sur d’épaisseur. Il se trouve au milieu d’une légère dépression du sol entourée d’un tertre peu élevé dans une partie de la forêt où l’on peut observer de nombreux fossés.

Historique.

Auguste Le Prévost est le premier à décrire le monument dans sa "Notice historique et archéologique sur le département de l’Eure" publiée en 1832 et à défendre son origine mégalithique : Quoiqu’elle ne présente ni les dimensions colossales qu’on est accoutumé à rencontrer dans les "monumens" druidiques, ni leur disposition ordinaire, nous n’hésitons pas à lui attribuer la même origine, ainsi qu’à voir dans les nombreuses traditions superstitieuses dont elle est entourée, un reste de ce culte des premiers "habitans" de la Gaule pour les pierres contre lequel on sait que les prédicateurs du christianisme ont lutté en vain pendant plusieurs siècles. Louis-Léon Gadebled en parle également dans son "Dictionnaire topographique, statistique et historique du département de l’Eure" publié en 1840 :. Quant à Amélie Bosquet, elle reprend à son compte la description de la pierre à légendes de Le Prévost dans son livre "La Normandie romanesque et merveilleuse" paru en 1845. Le vicomte de Pulligny mentionne aussi la pierre dans "L’art préhistorique dans l’Ouest et notamment en Haute Normandie" paru en 1879 mais s’intéresse surtout aux légendes que l’on raconte sur elle. Elle est aussi référencée par Léon Coutil, président de la Société préhistorique française, dans son "Inventaire des menhirs et dolmens de France : Eure" mais celui-ci refuse de s’engager sur son origine préhistorique et la range dans le chapitre "Pierres à légende ou monuments indéterminés".

Légendes.

Les légendes sont nombreuses autour de ce monument, reprises et enrichies, ouvrage après ouvrage, par tous les auteurs ayant cité cette pierre. Sa capacité supposée à faire un tour complet sur elle-même la nuit de Noël est à l’origine de son appellation. D’autres mégalithes normands possèdent cette surprenante particularité telles la Pierre Tournante à Livarot, la Pierre Tournante à Fresney-le-Puceux, la Pierre Tourneresse à Gouvix et la Pierre Tourneresse à Cairon. Mais si la pierre n’a aucune difficulté à se mouvoir par elle-même, il n’en est pas de même lorsque des hommes tentent de la déplacer comme le raconte le vicomte de Pulligny : Autrefois, un seigneur en ce bon pays normand trouva que ladite pierre était une grande gêne pour les labours et travaux de terre ; ores donc, il commanda à ses gens de la déplacer et de la conduire en quelque endroit où elle ne pût causer nuisance ; mais, malgré leurs efforts, tous ses serviteurs réunis ne parvinrent même pas à la faire bouger tant soit peu. Le maître, impatienté, envoya quérir ses chevaux, d’abord vingt, puis quarante, puis cent. Peine inutile, le bloc ne mouvait guère plus que s’il eût été scellé. Ce ne fut que quand l’attelage eut atteint le nombre prodigieux de trois cents chevaux qu’on put enfin, et à grand’peine, emporter la pierre ; elle fut traînée à une lieue de là et déposée en un fossé bordant la forêt de la Londe. Mais, dans la nuit, un paysan attardé se trouva tout à coup glacé d’effroi à la vue du monolithe marchant seul et s’avançant lentement dans la direction du Bosc-Gouet. Sitôt que sa frayeur lui permit de continuer, il courut prévenir le seigneur de ce qu’il avait vu, et le lendemain matin, au grand étonnement de tous, on retrouva la pierre à cette même place d’où l’on avait eu tant de peine à l’extraire la veille.  D’autres histoires sont recueillies sur cette pierre miraculeuse. On prétend qu’elle marque l’emplacement d’une très ancienne bataille où il a dû périr cent mille hommes. On parle aussi d’un garde-chasse qui a fait fortune au moyen d’un trésor trouvé dans le voisinage. On dit aussi qu’un coq vient chanter tous les ans, sur cette pierre, pendant la messe de minuit. Cette abondance de récits fantastiques est à l’origine de l’intérêt des historiens du pour ce monument aux origines mystérieuses et Léon Coutil n’hésite pas à rappeler dans son "Inventaire des mégalithes de l’Eure" qu’.

La Pierre tournante est une pierre à légende située sur la commune de Bosgouet dans le département de l’Eure en France. Selon certains historiens, il pourrait s’agir d’un dolmen.


Géographie.

Commune de l'aire urbaine de Toulouse située dans le Savès à au sud-ouest de Toulouse et au sud-ouest de Muret. La commune est limitrophe avec le département du Gers.

Communes limitrophes.

Monès est limitrophe de quatre autres communes donc une dans le département du Gers.

Géologie et relief.

La superficie de la commune est de ; son altitude va de.

Voies de communication et transports.

Accès avec la route départementale D3 venant de Rieumes.

Politique et administration.

Administration municipale.

Le nombre d'habitants au recensement de 2011 étant compris entre 0 et 99, le nombre de membres du conseil municipal pour l'élection de 2014 est de sept.

Commune faisant partie de la huitième circonscription de la Haute-Garonne de la communauté de communes Cœur de Garonne et du canton de Cazères (avant le redécoupage départemental de 2014, Monès faisait partie de l'ex-canton de Rieumes) et avant le elle faisait aussi partie de la communauté de communes du Savès.

Population et société.

Économie.

L'économie de la commune est essentiellement basée sur l'agriculture (céréales : maïs, blé...).

Enseignement.

Monès fait partie de l'académie de Toulouse.

Activités sportives.

Chasse, pétanque,

Écologie et recyclage.

La collecte et le traitement des déchets des ménages et des déchets assimilés ainsi que la protection et la mise en valeur de l'environnement se font dans le cadre de la Communauté de communes du Savès.  Il existe une déchèterie située sur la commune de Rieumes (déchèterie du Savès).

Monès est une commune française située dans le département de la Haute-Garonne en région Occitanie. Ses habitants sont appelés les Monésiens.


Géographie.

Commune de l'Entre-deux-Mers, située sur la rive nord (droite) de la Garonne, Le Pian-sur-Garonne se trouve à au sud-est de Bordeaux, chef-lieu du département, à au nord-est de Langon, chef-lieu d'arrondissement, et à au nord-est de Saint-Macaire, chef-lieu de canton. Les communes limitrophes en sont Saint-André-du-Bois au nord, Saint-Pierre-d'Aurillac à l'est, Saint-Macaire au sud-ouest et Saint-Maixant à l'ouest. Sur la rive gauche de la Garonne, se trouve la commune de Saint-Pierre-de-Mons au sud.  La commune et le bourg sont traversés par la route départementale D672, ancienne RN 672, qui relie Saint-Macaire au sud-ouest à Sauveterre-de-Guyenne au nord-est ; le sud du territoire communal est traversé par la route départementale D1113, ancienne RN 113 qui mène à Langon au sud-ouest et à La Réole à l'est. L'accès le plus proche à l'autoroute A62 (Bordeaux-Toulouse)est celui de est distant de par la route vers le sud-ouest. L'accès à l'autoroute A65 (Langon-Pau) se situe à vers le sud.  La gare SNCF la plus proche est celle, distante de par la route vers le sud-ouest, de Saint-Macaire sur la ligne Bordeaux-Sète du TER Nouvelle-Aquitaine. La gare de Langon présentant plus de trafic est distante de vers le sud-ouest également.

Toponymie.

Le nom du Pian est documenté dès le sous la forme "Apian" (1165). Il s'agit d'un nom de domaine construit avec le suffixe latin -"anus" et basé sur le nom du propriétaire, "Appius" (alors qu"'Alpius" est à l'origine du nom du Pian-Médoc). Le nom de domaine *"Appianus" donne *"Apian" en roman. Au, l'initiale "a"- a été prise pour la préposition "à". Du fait de cette mécoupure, on disait en gascon "vau a Pian" 'je vais à Pian'. Le nom du village était fautivement réduit à "Pian" au lieu de la forme historique "Apian". L'administration y a rajouté l'article défini "Le", par mimétisme avec Le Pian-Médoc.

Histoire.

À la Révolution, la paroisse Notre-Dame du Pian forme la commune du Pian.  Le, la commune du Pian devient Le Pian-sur-Garonne.

Économie.

Viticulture : Côtes-de-bordeaux-saint-macaire (AOC).

Vie locale.

Enseignement.

L'éducation est assurée, sur la commune, de l'école maternelle et l'école élémentaire jusqu'au collège.

Le Pian-sur-Garonne ("" en gascon) est une commune du Sud-Ouest de la France, située dans le département de la Gironde en région Nouvelle-Aquitaine.


Biographie.

Après une formation de chimiste Philippe Morel devient économiste. Analyste du risque pays dans une grande banque privée (1988) il choisit de s'orienter vers une carrière universitaire. Il soutient en 1994 à Poitiers une thèse en sciences économiques "Crises économiques et conventions d’évaluation – un développement des intuitions keynésiennes", sous la direction de Jacques Léonard. Nommé maître de conférences de l’Université de Poitiers, puis habilité à diriger des recherches, en 1991. Il est chargé de cours à l'Institut d'études politiques de Paris en 2012. il est membre du Centre de Recherche sur l’Intégration Économique et Financière (CRIEF).  Il appartient au courant des économistes de l'histoire globale dont il pense qu'"en réhabilitant les interconnexions entre sociétés comme un facteur primordial dans l’analyse historique du développement économique, la démarche de l’histoire globale a radicalement ouvert l’horizon des économistes. En montrant l’ancienneté des échanges de biens et d’idées, des transferts de techniques, des disséminations microbiennes également, elle leur permet de penser les phénomènes actuels de mondialisation dans une perspective originale". Il crée, avec Laurent Testot et Vincent Capdepuy un blog "histoire globale",  En 2004 il publie "l'invention du marché, une histoire économique de la mondialisation " dans lequel il décrit la mondialisation comme l'aboutissement d'une histoire de longue durée.  Dans l'histoire globale, mondialisations et capitalisme, publié en 2009 il relativise la place de l'Europe "de 3500 avant J-C jusqu'au ive siècle avant J-C (l'apogée de la Grèce), l'Europe n'existe quasiment pas et en tout cas ne fait pas du tout partie du système-monde. Arrivent ensuite les huit siècles gréco-romains qui coexistent avec d'autres civilisations tout aussi avancées. Puis rien entre les et siècles. Et ce n'est qu'entre les et siècles que le continent parvient progressivement à se créer une position qui lui permet d'innover. Du xvie au xviiie, l'Europe ne domine pas."  Philippe Norel a publié des articles dans les revues "Alternatives économiques" ; Sciences humaines ; revue Politique étrangère ; Revue économique...

Publications.

"Histoire globale, mondialisations et capitalisme", (dir), Philippe Norel (dir.), La Découverte, coll. « recherches », 2009, 502 p.,(co-auteurs Philippe Beaujard, Laurent Berger),.  "L'invention du marché. Une histoire économique de la mondialisation", Seuil, 2004, 592 p.  "Une histoire du monde global", 2012, éditions Sciences humaines, co-écrit et codirigé avec Philippe Norel, 448 pages  "Nord-sud, les enjeux du développement: Autonomie, travail-fantôme, servitude", 1986, Alternatives économiques, FeniXX, 260 p.  "Économie internationale: faits, théories et politiques", Points, 2000, 373 pages (co-auteur Christian Aubin)

Philippe Norel né le et mort le est un économiste français, spécialiste de l'histoire économique, un des animateurs du courant appelé l'histoire globale.


Géographie.

Localisation.

Une localisation cartographique précise est disponible, à différentes échelles, sur le site de l'IGN.  Huest est située au nord d'un vaste plateau, dit de Saint-André, dans le sud-est du département de l'Eure, entre les vallées des rivières d'Iton à l'ouest et celle d'Eure, affluent de rive gauche de la Seine, à l'est.  La commune s'étend sur, dont environ sont boisés,

Relief.

La plus grande partie de la commune présente un relief de plaine à une altitude moyenne d'environ.  Ce relief de plateau est rompu par deux vallées sèches, la Vallée du Nuisement et la Petite Vallée, qui se rejoignent à la limite ouest de la commune, où elles drainent les eaux pluviales vers Gravigny et la vallée de l'Iton, la quasi-totalité de la commune étant située sur le bassin versant de cette vallée. La Vallée du Nuisement sépare le hameau

Géologie.

Lien vers la carte géologique sur le site de Géoportail (IGN).  La majeure partie du village, le plateau au sud et à l'est, ainsi que la zone résidentielle au centre, est constituée de limon des plateaux, excepté un affleurement d'argile à silex situé sur l'emprise de la base aérienne 105. Le sous-sol de la partie boisée, au nord et à l'ouest se compose de cette même argile et de cailloutis. Le tout reposant sur

Climat.

Huest bénéficie d'un climat océanique tempéré allié à une influence continentale.  Les données météorologiques proviennent du poste climatologique d'Évreux-Huest, unité du réseau « Radome », installé sur la commune.  - Température moyenne annuelle : +  - Température mensuelle moyenne minimale : +  - Température mensuelle moyenne maximale : +  La commune est soumise aux vents

Voies de communications et transports.

Réseau routier.

Huest est traversé par la route départementale 63, qui va d'Évreux à Vernon via Chambray, La Chapelle-Réanville et Saint-Pierre-d'Autils. Un projet de contournement est de la commune pour cet axe a été mis à l'étude en 1994, puis en 2001, sans, pour l'instant, avoir trouvé un aboutissement.  La commune est bordée au sud par la route nationale 13, axe majeur de Paris à Cherbourg via Lisieux et Caen, et à l'ouest, par le nouveau tracé de la route nationale 154 dans son contournement sud d'Évreux.  Un des risques apparaissant au "dossier d'information communal des risques majeur"s (DICRiM) est relatif au

Transports en commun.

Le village n'est pas desservi par le réseau de bus de l'agglomération d'Évreux, le Trans Urbain, mais la commune et le GEA ont mis en place un système nommé Taxi-bus; les habitants bénéficient, sur commande préalable, des services d'un taxi pour se rendre à Évreux, leur contribution se limitant au prix d'un ticket de bus, le reliquat étant pris en charge par la communauté d'agglomération. Ce système, très apprécié des habitants, permet aux personnes plus âgées ou peu valides de profiter plus longtemps du cadre de vie du village avant de déménager vers la ville.  Le conseil général de l'Eure a mis en place

Urbanisme.

Logement.

Au sortir de la Seconde Guerre mondiale, et pour répondre au dynamisme démographique national, la commune va s'enrichir successivement de petits groupes d'habitations, pour la plupart au nord-ouest du village initial.  En 1968, un premier lotissement de sept maisons voit le jour rue de l'Ermitage. Deux ans plus tard, ce sont les quinze maisons du site de l'Abbaye qui sortent de terre, suivies en 1972 des douze maisons de la rue de la Moinerie.  Afin d'apporter une cohérence géographique dans l'étendue de la commune, le village des Champs et ses vingt-neuf maisons voient le jour entre 1975 et 1979 ; les rues de l'Ermitage et de Gravigny sont ainsi regroupées. C'est à cette époque que l'architecte H. Barret construit dans les bois jouxtant le village, de

Infrastructures.

La proximité immédiate de la préfecture et le caractère résidentiel que prenait petit à petit le village dans la seconde moitié du incite le conseil municipal à être précurseur en matière d'aménagement :  La mise en place du réseau électrique intervient en premier lieu, les premiers branchements sont réalisés en 1931. À partir de 1986, la commune mène une campagne générale d'enfouissement des réseaux électriques et téléphoniques, et d'installation de l'éclairage public qui s'achève en 2009.  Le réseau d'adduction d'eau potable ne verra le jour qu'en 1956, il sera synonyme de la destruction, quelques années plus tard,

Toponymie.

Le nom de la localité est attesté sous les formes "West" en 1030 (Fauroux 61), puis sous la forme "Guest" vers 1148 et vers 1215, puis encore "Vuest" en 1300 (charte de fondation de Saint-Amand), "Uest" en 1417 (archives de Belbeuf), "Huais" en 1631 ("Plans et profils" de Tassin), "Huêt" en 1828.  Le traitement de la consonne initiale [w] ou [g] correspond à la limite dialectale entre le normand septentrional et le normand méridional. La chute du [w] initial, commune en Haute-Normandie (cf. Incarville, anciennement "Wiscarville" en 1190, ou encore Elbeuf, anciennement "Wellebuoth" 1070 - 81, "Guellebo" 1021 - 25, etc.), montre que la forme septentrionale a prévalu. Le H initial est donc purement graphique.  L'origine du nom Huest est obscure et ne fait

Histoire.

Antiquité.

La présence humaine a pris place très tôt sur le territoire de la commune, comme en témoignent ces découvertes, notamment les trois suivantes :  "Ces deux dernières découvertes sont attribuées à l'âge du bronze et visibles au musée d'Évreux".  La proximité immédiate de l'important site de "Gisacum" sur la commune du Vieil-Évreux, capitale du peuple gaulois des Aulerques Eburovices, laisse supposer que la présence gallo-romaine fut conséquente sur tout le secteur..

Moyen Âge.

La Normandie ducal (911-1204).

Les premières mentions du village apparaissent en 1030 lorsque le seigneur Gosselin, vicomte d'Arques fait don à l'abbaye de la Sainte-Trinité du Mont, dont il est le fondateur, de, cette donation sera confirmée par le duc de Normandie, Robert le Magnifique, ainsi que par le pape Adrien.  Quelques années plus tard, en 1035, le cartulaire de l'Ordre de Thiron indique la présence sur la commune du prieuré de Sainte-Cécile et de sa chapelle, dépendant de l'abbaye de la Sainte-Trinité de Tiron. Confirmation est faite de cette appartenance le dans une bulle pontificale du pape Eugène qui cite dans les avoirs de l'Ordre de Thiron.  Contrairement aux noms des rues situées à proximité de cet ancien prieuré, il n'y a jamais eu d'abbaye à Huest, mais un "domaine de l'Abbaye" (de Thiron), dont la dénomination a, au fil des temps, été abrégée en "Abbaye".  Le, Jean de Bretignolles, prieur de la chapelle Sainte-Cécile, prête serment à l'abbé de Tiron

Du rattachement de la Normandie à Couronne de France à la renaissance (1204-1515).

Cette répartition verra les deux fils de Gilbert devenir respectivement, en 1225, seigneurs des deux fiefs ainsi formés, savoir :.  Au milieu de la guerre de Cent Ans, le fief de Huest change de famille seigneuriale, dans des conditions peu connues, pour passer de la famille de Huest à celle de Poissy, représentée en 1401 par Pierre de Poissy. Ce dernier fut tué au cours de la bataille d'Azincourt. Son fils, Jacques de Poissy fut nommé Grand panetier de Normandie en 1419.  À la fin du, le seigneur de Huest était Thibault de Poissy, également seigneur de Houville. Sa seule héritière, Marie de Poissy, prit pour époux Jacques d'Amfreville, faisant ainsi changer à nouveau de famille le titre de seigneur de Huest.  Deux générations plus tard, par le biais de mariages, les terres de Huest deviennent propriété de la famille Le Conte de Nonant. C'est à cette époque que fut construit le magnifique pigeonnier dans la ferme principale du village, synonyme de noblesse du lieu. En 1624, Louis le comte de Nonant, seigneur de Huest et autres fiefs, était déjà chevalier.

Temps modernes.

Ce n'est qu'à la fin du que se terminent ces successions de transmissions familiales, lorsque le fief est vendu en 1687 au prêtre d'Ecouis, l'abbé Druel, qui le céda quelques années plus tard à un conseiller du Présidial d'Évreux, maître Charles Adrien Duval; le fief resta acquis à sa descendance jusqu'à la Révolution.  C'est à cette époque que les droits et privilèges, tant

Epoque contemporaine.

L'ere des révolutoion (1789-1870).

Quelques années plus tard, en 1793, la commune de Huest fut officiellement créée. Elle put alors donner un cadre légal aux différents droits d'usage en vigueur et reçut en propriété les friches communales qui avaient été cédées aux habitants par les différents Seigneurs. Elles furent estimées, en 1840, à une surface d'environ 30 hectares. Ces friches, au nombre de quatre, auront un rôle déterminant dans le développement du village.  Au début du, la situation géographique centrale de la commune, par rapport à ses trois voisines, Fauville, Gauciel et Sassey, lui permit d'obtenir un desservant à son église, devenant ainsi le lieu de culte des quatre villages. Un presbytère fut édifié, en 1819, à l'emplacement de l'actuel groupe scolaire du Haut-bois, grâce à un regroupement financier de villageois; il fut, en 1827, revendu à la commune. Dès 1840, l'église se délabrait dangereusement et

La III république (1870-1940).

La guerre de 1870 imposa à Huest, comme à toutes les communes du département, de très pesantes réquisitions, ainsi qu'une contribution de guerre dont le maire en fonction ne s’acquitta que d'un quinzième mais épargna ainsi le village du pillage.  Quelques querelles vinrent encore écorner l'entente entre les quatre villages voisins dans les années qui suivirent, notamment un désaccord sur l'aménagement et l'entretien du cimetière commun qui se trouve sur la commune et la reconstruction de la mairie-école à la suite d'un incendie en 1880, mais le siècle se termina sans histoires, excepté l’exode rural, tout relatif, grâce à la proximité d'Évreux.  Le seul fait d'importance, en 1882, fut la vente en adjudication, par l'Hospice d'Évreux, de la ferme de la Gâtine, à la suite de la baisse des revenus de la terre et de l'apparition de la mécanisation.  Le débute sur une illustration de la loi de séparation des Églises et de l'État, lorsqu'en 1904, le presbytère est détruit par les flammes. Reconstruit par la commune fin 1906, la préfecture, par deux fois, demande que son loyer soit remonté, mais pour garder son desservant, la commune réussit à

L’occupation Allemande (1940-1944).

Le, la commune de Huest est occupée par l'armée allemande.  La "Luftwaffe" reprend alors les installations aéronautiques et étend leur superficie sur environ hectares. La commune est très impliquée à cette époque dans ces travaux, tant pour la main-d'œuvre et l'intendance, qu'humainement et structurellement. La ferme de "la Gâtine", située sur le site, est alors détruite. C'est également à cette époque que l'on coupe l'ancienne route de Fauville

De la liberation à nos jours (depuis 1944).

En 1950, les installations aériennes recevaient un centre d'entraînement militaire français, mais dès 1952, elle devint une des neuf bases stratégiques de l'OTAN en Europe, pour l'USAFE, jusqu'en 1967. Les quelque américains présents sur la base en 1962 auront une grande importance sur l'évolution sociale (et démographique) du village.  La commune passait alors d'un village rural à un village résidentiel. Pour exemples, des quinze exploitations agricoles recensées en 1955, deux seulement avaient survécu en 2003, en 1955 toujours, Huest adhère au "syndicat d'eau potable intercommunal d'Évreux nord-est" et l'induction d'eau est effective dès 1956. En 1963, le lavoir de la mare des peupliers, obsolète, fut vendu, et l’abbé de la commune, J.-M. Audrain, décédé l'année précédente, ne fut pas remplacé, obligeant l'Église à créer une paroisse sur plusieurs villages.  Depuis cette date, quelques ensembles pavillonnaires se sont développés, toujours maîtrisés quantitativement et géographiquement par le conseil municipal, donnant à gérer tant en investissement qu'en entretien, un équipement toujours plus important, afin de conserver un cadre de vie attractif et confortable aux administrés.

Politique et administration.

Environnement administratif.

Dépendant en 1793 du district d'Évreux, puis, à partir de 1801, de l'arrondissement d'Évreux, Huest a d'abord fait partie du canton d'Evreux, puis d'Evreux-sud avant d'appartenir, à sa création en 1982, à celui d'Évreux-est. De code 27 37, ce canton, regroupant 12 communes, est représenté au conseil général du département par Anne Mansouret (PS) qui en est la vice-présidente et qui siège également au conseil régional.  Depuis les élections de 2001, le conseil général de l'Eure est présidé par Jean-Louis Destans (PS), à l'image du conseil régional de Haute-Normandie, présidé par Alain Le Vern (PS) depuis 1998, qui compte parmi ses membres Bruno Le Maire (UMP), ministre de l'Agriculture de à, et qui a vu se succéder à sa présidence quelques

Administration municipale.

Avec un nombre d'habitants en 2008 compris entre 500 et 1 500, la commune se doit, conformément au code général des collectivités territoriales, d'élire

Tendances politiques et résultats.

À l'image du département, la tendance politique de la commune a doucement évolué au fil des ans, passant du radicalisme à une droite modérée, puis une division entre le socialisme et le gaullisme. Bien qu'aucune appartenance à un quelconque parti politique ne soit mis en avant lors des élections municipales au sein de la liste unique, une sensibilité de droite se dégage lors des scrutins municipaux et nationaux.  Le taux d'abstention de la commune est systématiquement moins élevé que

Justice.

En matière de justice, la commune dépend d'Évreux, préfecture de l'Eure, où siège un tribunal d'instance ainsi qu'un tribunal de grande instance pour les affaires civiles, tous deux dans les locaux du tribunal. C'est à cette même adresse que se

Cadastre.

La commune est divisée en huit sections cadastrales.  Les habitations sont concentrées sur les sections AB et AC.  Il est

Population et société.

Démographie.

Le dernier recensement, en 2009, a dénombré 670 habitants, le chiffre le plus important depuis la création de la commune, soit une densité de 102 Huestois par km. En 2008, avec 666 habitants, cette densité de 101 habitants par km est légèrement supérieure à celle du canton et du département, mais identique à celle de la France.

Évolution démographique.

L'intégralité des données et statistiques liées à la démographie pour la commune sont disponibles sur la fiche éditée par l'Insee.  Le taux d'évolution annuel de la population de la commune était compris entre 0 et + 2,9 % entre

Pyramide des âges et structure de la population.

L'âge moyen de la population communale, appuyé par un indice de jeunesse les plus bas de l'Eure, est légèrement supérieur à celui du département, confirmant le statut résidentiel du village :  Comparatif des populations communales et départementales :  La répartition homme (330) / femme (336) de la population huestoise est pratiquement équilibrée, avec néanmoins une concentration masculine plus importante jusqu'à 65 ans (84,7 %) que celle des femmes dans cette même tranche d'âge (78 %). La population d'âge supérieur représente à l'inverse 22 % de la population totale féminine, pour seulement 15,3 % de celle des hommes.

Enseignement.

Une note sur la commune, datant de 1840, confirme la présence, dans les locaux de la mairie, d'une école communale de 45 élèves. Mais l'une des principales conséquences de l'évolution démographique de la fin du fut l'obligation de répondre à la demande d'enseignement des enfants.  En 1968, le chiffre d'enfants scolarisés, dans une unique classe sur ce même site, était sensiblement le même, mais les nouvelles normes imposèrent la création d'une seconde classe. Elle fut érigée provisoirement dans la cour de l'ancien presbytère. Lui succédèrent l'ouverture d'une troisième classe en 1972, puis d'une section de maternelle en 1975. Une cantine est

Cultes.

En ce qui concerne le culte catholique, la commune, située dans la province ecclésiastique de Rouen, rattachée au diocèse d'Évreux, fait partie de la paroisse "Saint-Jean-Baptiste-du-Val-Iton", sous l'appellation de "Communauté de Saint-Pierre de Huest".  Mais il n'en a pas toujours été ainsi ; la commune faisait en 1877 partie de l'archidiaconé et de l'archiprêtré d'Évreux, étant l'une des 13 paroisses du canton d'Évreux-Est, dépendant de la cure de Notre-Dame d'Évreux.  Plus avant, en 1654, la carte du diocèse de l'évêché d'Évreux montre que Huest faisait partie de la doyenné de La Croix-Saint-Leufroy, où se tenait une très importante abbaye.  L'évêque actuel du

Culture locale et patrimoine.

Lieux et monuments.

Église Saint-Pierre,.

Église actuelle de la communauté "Saint-Pierre de Huest" construite ente les années 1860 et 1862, d'après plans et devis réalisés par l'architecte ébroïcien Bourguignon, elle fut érigée à quelques mètres de l'ancienne église (emplacement aujourd'hui symbolisé par un calvaire sur lequel on peut lire « Bénit le ») grâce à la volonté des quatre communes, Fauville, Sassey, Gauciel et Huest, dont elle était l'église commune.  Consacrée en 1863 (le lundi de Pentecôte), cette église de style néo-roman se présente sous la

Porche dit « de la ferme de l'abbaye Sainte-Cécile »,.

La perspective de la RD 63, en venant d’Évreux, se termine sur cet imposant porche qui symbolise l'entrée de l'ancienne ferme dépendant, à l'origine, du prieuré de Sainte-Cécile.  Il est attribué à Charles Adrien Duval, seigneur de Huest, voulant ainsi montrer la puissance de son pouvoir seigneurial, après avoir acquis ce domaine, d'une valeur foncière importante, auprès de la famille "de Poissy". Il ouvrait sur la cour de ferme dans laquelle se trouve le pigeonnier du référencé ci-après.  Anciennement situé sur la propriété de l'exploitation agricole, ce porche en a été détaché pour être entretenu et mis en valeur par la municipalité qui y a apposé une note explicative sur son pilier ouest. De par son emplacement, au cœur du village, donnant sur le carrefour principal, il est un point de repère pour beaucoup d'itinéraires, et devient petit à petit le symbole de la commune.

Huest (prononciation traditionnelle : "ué", API [y'e]) est une commune française située dans le département de l'Eure, en région Normandie.


Géographie.

Localisation.

Village situé dans la partie ouest du canton de Blâmont, Domjevin est situé à égale distance de Lunéville, Blâmont, Badonviller et Baccarat soit, et à de Nancy. La commune s'étend sur ha dont 218 boisés, traversés par la Vezouze avec ses nombreux méandres au milieu d'une grande prairie - il y a de rives sur le territoire de Domjevin, traversé aussi par le ruisseau de Chazal, affluent de la Vezouze qui part de la Bonne Fontaine.

Toponymie.

Domjevin dont le nom apparaît pour la première fois dans une donation de 1010, a certainement des origines plus anciennes, voire gallo-romaines : les traditions veulent que les Romains aient élevés un camp et un temple à Jupiter (Juvinus) sur une des collines du village mais aucun vestige ne vient confirmer cette supposition. Le village a dû porter un autre nom avant d'être rebaptisé pour prendre celui d'un Saint Jovin, général romain d'origine gauloise né à Reims sous l'empereur Julien (Constantinople mai-juin 332 / Ctesiphon 26 juin 363), combattit en Gaule et repoussa trois invasions en particulier à Sainte-Geneviève près de Pont-à-Mousson en 367. Nommé consul la même année, il se convertit au christianisme et mourut en 370. Ce qui pourrait confirmer cette hypothèse est le vitrail central de l'église (détruit en 1914) représentant un soldat romain déposant ses armes au moment de se convertir et qui passait pour être saint Juvino patron de la paroisse.

Histoire.

Moyen Âge.

Moyen Âge tardif.

Frisonviller était un hameau qui devait se situer dans le voisinage de la Bonne-Fontaine (en amont du ruisseau de Chazal) décrit comme habitations et moulin ; fut plusieurs fois nommé dans les chartes du XII et ; en 1308, il fut anéanti "" Tout y périt, bestes, mobles, bleif et vin "" au point qu'il n'en reste même plus trace dans les désignations du cadastre. Frisonviller n'est plus cité que comme breuil dans le partage de 1311, préparé par le comte de Blâmont. En 1308 Domjevin et Frisonviller subirent un véritable désastre : une incursion de Messins, tout y périt, le hameau fut complètement détruit. Domjevin très meurtri, s'en releva heureusement.  Le templiers avaient bâti une maison de leur ordre sur une colline surplombant la vallée de la Vezouze. On voit encore le bassin d'une fontaine qui était à leur usage. Ce poste devait avoir une haute importance, car une route pavée et cimentée, qui, du village rejoignait la route de Lunéville fut découverte en partie au. En 1308, les templiers disparurent, leur maison fut affectée aux chevaliers de Malte.  Au mois de septembre 1324, Henri de Blâmont reconnaît tenir en fief du duc Ferry, après l'évêque de Metz, le village de Domjevin.  En 1329, les habitants de Domjevin se mirent sous la protection et sauvegarde de la duchesse de Lorraine, Isabelle d'Autriche et du duc Raoul son fils, moyennant une certaine somme. Henri, comte de Blâmont, de qui le village dépendait, y donna son consentement. Les habitants renouvelèrent le traité de sauvegarde en 1384 avec Jean, duc de Lorraine.

Temps modernes.

Au, Domjevin est compris avec 15 autres villages dans le comté de Blâmont. Plusieurs seigneurs se partagent les rues et les habitants, sur lesquels ils ont pleine justice : ce sont les ducs de Lorraine et les comtes d'Haussonville.  Domjevin est le seul village avec Reillon à adhérer à la « Charte de Beaumont » et s'affranchit partiellement de la féodalité. Il s'est donné deux maires élus le jour de la Pentecôte. Le village géra les délits et profita d'avantages fiscaux. La division amena disparité, jalousie et dissension.  Le 20 avril 1518, Henri, prévôt de Blâmont, rachète des mains de Warry de Luxembourg, seigneur de Fléville, le quart du village de Domjevin, que Thibaut, seigneur de Blâmont, avait engagé en 1427 à Jean de Fléville pour la somme de 100 francs.  L’Inquisition était une juridiction d'exception, établie pour représenter l'autorité judiciaire du pape sur une région donnée, quand le fonctionnement normal des tribunaux ecclésiastiques s'avérait inadapté. Les inquisiteurs ont le pouvoir juridique absolu pour juger et condamner les gens (ils pouvaient être exécutés, pendus...). De 1584 à 1630, Domjevin fut un des villages où il y eut le plus d'habitants exécutés (à Blâmont) pour sorcellerie : 13 femmes et 3 hommes  Les épidémies de pestes et la Guerre de Trente Ans ont laissé à nouveau Domjevin dépeuplé et ravagé : il ne restait plus que 30 habitants.  Il n'existe que 3 ponts sur la Vezouze dont un à Domjevin : ce pont est à péage et apporte des revenus aux habitants de Domjevin qui en sont propriétaires. En 1650 les habitants s'entendent pour remplacer le pont de bois par un pont de pierre. Les habitants de Vého et de Fréménil seront exemptés de droit de péage car ils participèrent à l'entretien de ce pont.  À la fin du et au début du 14 hectares de vignes couvraient les beaux coteaux du finage. Le vin de Domjevin, d'excellente qualité, avait une certaine réputation à Nancy.

Révolution française et Empire.

En 1802, après avoir appartenu au bailliage de Lorraine, cour souveraine de Nancy, Domjevin fut une succursale qui relevait de Blâmont avec Fréménil pour annexe.

Époque contemporaine.

Entre 1840 et 1914, beaucoup de gens travaillent la terre au village, il y a de nombreux commerces, il y a beaucoup d'artisanat : vannerie et broderie.  Lors de la Première Guerre mondiale, l'occupation allemande dure peu de temps mais la population est évacuée pendant quatre ans et à son retour retrouve un champ de ruines. De nombreuses maisons ne seront pas reconstruites.  Lors de la Seconde Guerre mondiale, le village est occupé par les Allemands. À la libération obus ont été tirés sur le village, pendant que les habitants vivent un exode au pays de Sarrebourg.  En 1946, il y avait 35 exploitations agricoles, 2 laiteries, 10 commerçants et des artisans : ce qui formait l'économie du village.

Politique et administration.

Administration vers 1836.

Vers 1836, Domjevin comptait 12 conseillers municipaux ; deux électeurs pour la députation et 60 électeurs communaux (il y avait peu d'électeurs communaux à cause du suffrage censitaire masculin de 1815 à 1848 : seul les hommes très riches avaient le droit de vote. En 1815, en France, seules personnes avaient le droit de vote sur 30 millions d'habitants.

Population et société.

Démographie : histoire.

En 1829, on dénombrait 599 habitants. Vers 1836, Domjevin comptait 610 habitants 135 feux et 115 habitations. Vers le milieu du, Domjevin comptait 25 feux ; et 29 en 1708, pour 279 habitants ; au village on recense 70 chevaux, 108 vaches, 35 bœufs et 107 porcs. En 1841 il y a 559 habitants ; plus que 244 en 1946 ; conséquence de l'exode rural : 228 en 1982.

Culture locale et patrimoine.

Lieux et monuments.

Bonne Fontaine.

Avant la Révolution, on venait déjà à la source, dédiée à Notre Dame sous la Croix et réputée pour des vertus bienfaisantes. En 1851 une chapelle néogothique fut construite, la chapelle Notre-Dame-de-la-Bonne-Fontaine. En 1944, la nef est détruite, seuls le chœur et la statue de la Vierge restent intacts ; la nef fut remplacée par une construction plus moderne.  On peut qualifier cette chapelle de haut lieu de la spiritualité du Lunévillois. Près de cierges sont brûlés par an par plus de visiteurs. C'est un lieu privilégié pour le calme et le recueillement.

Portes monumentales.

Après la Guerre de Trente Ans, le village en ruines se reconstruit : d'imposantes fermes sont construites, ornées de portes monumentales dues à des artistes italiens qui ont voulu reproduire les belles réalisations architecturales de leur pays. Ces constructions sont un mélange du style baroque et Renaissance : cet art est le « style italo-lorrain du ». Aujourd'hui, il ne reste plus que quelques portes, les autres furent détruites lors des deux Guerres mondiales.

Église.

Inaugurée en 1733, elle remplace l'ancienne église vétuste et trop petite. La nef est de style grange (commun à l'époque). L'église se remarque par son clocher à bulbe et à tourelle construit par Fhilibert, originaire de Suisse, venu habiter Domjevin après avoir quitté Fribourg.

Tableaux.

Vers 1850, de grandes toiles représentant les stations du chemin de croix furent peintes par De Mirbeck (originaire de Barbas) et vinrent orner l'église. Aujourd'hui, ces tableaux sont assez abîmés et ont été remisés depuis 1945.

« Hôpital militaire ».

Construit en 1917, vestige de la Grande guerre, l'« hôpital » était un poste de secours qui se situe au bord de la route de Domjevin à Manonviller. Ouvrage de campagne construit en retrait d'une ligne de front stabilisée dès septembre 1914 à proximité du fort d'arrêt de Manonvillers, ce poste de secours est constitué de trois galeries perpendiculaires, en béton, couvertes de tôles ondulées et protégées par un talus de terre. Il est classé au titre des monuments historiques par arrêté du.

Domjevin est une commune française située dans la région Grand Est dans le département de Meurthe-et-Moselle, dans l'arrondissement de Lunéville et dans le canton de Blâmont.


Géographie.

Localisation.

Moissac-Vallée-Française est située à la limite sud du département de la Lozère avec celui du Gard, dans l'ancienne province du Gévaudan.  Les villes les plus proches sont Alès (Gard) à l'est et Florac (Lozère) à au nord.  D'une superficie de, le territoire communal se trouve au cœur de la chaîne montagneuse des Cévennes qui forme la limite sud du Massif central. La Vallée Française est une zone de moyenne montagne traversée par la vallée d'une des branches du Gardon.  L'orientation générale de la vallée est nord-ouest - sud-est. L'altitude moyenne de la commune est de. Son point culminant est à sur la corniche des Cévennes, cette dorsale qui relie Saint-Jean-du-Gard à Florac. Une autre crête la sépare de Saint-Étienne-Vallée-Française.

Accès.

Le principal axe de communication de la commune est la RD 983 qui mène de Saint-Jean-du-Gard à Sainte-Croix-Vallée-Française. La RD 140 permet de rejoindre le hameau de Saint-Roman-de-Tousque. Celui-ci est traversé par la RD 109 appelée route touristique de la corniche des Cévennes qui relie Saint-Jean-du-Gard à Florac. Si la RD 983 suit le cours du Gardon, la corniche des Cévennes passe sur les crêtes et est calibrée pour un plus grand trafic.  Une ligne de bus assure seulement en été une liaison hebdomadaire depuis et vers Florac puis Mende. La gare la plus proche est celle d'Alès, l'aéroport le plus proche celui de Nîmes-Garons.

Climat.

Le climat cévenol est méditerranéen, légèrement tempéré par l'altitude. Il se caractérise par des hivers doux, une sécheresse estivale importante et de fortes précipitations aux équinoxes. Les orages d'automne peuvent y causer des crues violentes lors de ce qui est appelé un épisode cévenol. Ces pluies diluviennes accompagnées d'orages très localisés se concentrent sur quelques heures, voire quelques jours. Elles sont principalement dues à la rencontre entre l'air froid venant de l'Atlantique qui remonte sur les sommets des Cévennes et l'air chaud remontant de la Méditerranée. De ce fait la commune est considérée comme exposée aux risques naturels d'inondation et a été quatre fois l'objet d'arrêtés de reconnaissance de catastrophe naturelle depuis 1982 (trois fois pour inondations et coulées de boues et une pour tempête). Les zones de la commune les plus proches de la vallée Borgne ont subi les inondations du 8 et 9 septembre 2002. Aussi, la commune entre dans la zone concernée par le plan de prévention des risques d'inondation des Gardons mis en place depuis.  Sur les années 2006 à 2009, la température la plus froide a été relevée le 18 novembre 2007 avec et la plus chaude le 11 juillet 2006 avec. La journée la plus pluvieuse a été le 19 octobre 2006 avec de pluie. Le vent le plus fort a été mesuré le 24 mars 2009 avec une rafale à. Le mois de novembre 2008 a été particulièrement pluvieux avec plus de de pluie.

Végétation.

Autrefois essentiellement couverte de châtaigneraies, la commune est toujours fortement boisée. Avec l'abandon progressif de la culture des châtaigniers, les pins ont petit à petit gagné l'ensemble de son territoire. De plus, l'ONF a longtemps poussé à la plantation de résineux, seule sylviculture locale économiquement viable.  Les données du réseau Natura 2000 indiquent que la végétation de la vallée est essentiellement composée de pins et de résineux (40 % des surfaces), de châtaigniers et autres arbres à feuilles caduques (37 %), de chênes verts (10 %), mais aussi de broussailles (1 %) et de rares prairies (1 %). Il y pousse quelques pins de Salzmann associés à des cistes rares (ciste à feuilles de peuplier et ciste de Pouzolz). Les rochers et les éboulis rocheux occupent 1 % de sa surface.  La déprise agricole favorisant l'embroussaillement et la généralisation de la présence de résineux facilement inflammables ont augmenté les risques d'incendie. Aussi du fait de sa végétation et de son climat, la commune est considérée comme exposée aux risques naturels d'incendie.

Hydrographie.

La commune est traversée d'est en ouest par le Gardon de Sainte-Croix qui y possède de nombreux ruisseaux affluents. Il rejoint le Gardon de Saint-Étienne, au lieu-dit le Martinet à Saint-Étienne, pour former le Gardon de Mialet.  Le débit habituel du Gardon n'est pas suffisant pour des activités nautiques. Cependant, il existe de nombreux "gourgs" (trous d'eau) où l'on peut se baigner. La faible présence humaine et l'importance de la couche de galets et de graviers qui filtrent l'eau donnent une belle couleur turquoise à l'eau du Gardon dès qu'il y a un peu plus de profondeur. En 2008, la qualité de l'eau du Gardon sur la commune était qualifiée de "bonne". Ces eaux abritent, entre autres, des populations de loutres et de castors, voire des écrevisses.

Géologie.

Le sous-sol y est surtout composé de schiste, de micaschiste mêlé d'un peu de quartz. Ces roches métamorphiques de l'ère primaire proviennent du socle ancien qu'est le Massif central. Ces sols non-calcaires sont légèrement acides.  Ces éléments se retrouvent dans tous les bâtiments anciens même si la tuile romane et la lauze se partagent la couverture des toits.

Urbanisme.

L'habitat est dispersé et se partage entre un certain nombre de hameaux dont beaucoup s'étirent le long de la RD 983 :

Histoire.

Préhistoire Antiquité.

Les premières traces des hommes découvertes dans la vallée remontent au : des pasteurs nomades, appartenant à la civilisation des mégalithes, passaient sur les crêtes, la vallée étant alors couverte d'une végétation inextricable.  Pendant la période gauloise, la localité se trouvait à la limite des territoires des Gabales au nord et des Volques Arécomiques au sud.  Comme souvent dans la région, la terminaison du nom du village par ac est attribuée à une occupation gallo-romaine. De même le suffixe « orgue » de la ferme de Pébenorgue est dérivé du latin "anicum" qui a donné ailleurs les suffixes « argue » et « ergue ».

Moyen-Âge.

En 737 ou en 778 aurait eu lieu la bataille de la Boissonnade opposant Francs et Sarrasins. La légende locale en fait l'un des nombreux avatars de la bataille de Roncevaux. La légende lie la bataille à la construction de l'église de Notre-Dame-de-Valfrancesque, bâtiment des et s, ce qui en fait le plus ancien des Cévennes. Au Moyen Âge, la localité comportait un prieuré bénédictin à Saint-Roman de Tousque, uni par la suite aux abbayes de Sauve et de Saint-Gilles. C'était une étape pour la transhumance des troupeaux de moutons de ces riches monastères. Au début du, les seigneurs d'Anduze y construisirent au centre de la vallée un véritable château fort veillant sur leur petite baronnie de Moissac, fief de celle de Florac, une des huit grandes baronnies de la province du Gévaudan. En 1229, à la fin de la croisade des Albigeois, leurs biens et donc le fief de Moissac furent confisqués par le roi de France. En 1307, au terme d'un long procès opposant le roi à l'évêque de Mende, l'acte de paréage attribua à ce dernier la baronnie de Moissac. La localité faisait partie du Gévaudan et non pas du Languedoc. Sous l'influence des moines bénédictins, la culture du châtaignier puis celle du mûrier pour les vers à soie se développèrent au point de devenir les éléments principaux de l'économie et de la civilisation cévenoles.

Époque moderne.

À l'instar de toutes les Cévennes, Moissac accueillit très favorablement la Réforme et la majeure partie de la population se convertit au protestantisme. Sous le règne de Louis XIV, en 1685, comme toutes les localités protestantes, Moissac fut victime de dragonnades. Les membres de la religion réformée furent alors contraints d'héberger des soldats (des dragons) qui avaient presque tous les droits pour les « convertir ». Sous la pression de ces exactions, ils se convertirent en masse et devinrent des NC (Nouveaux Convertis). Les plus récalcitrants s'enfuirent, rejoignant l'émigration huguenote vers la Suisse, l'Allemagne, les Pays-Bas, l'Afrique du Sud... Avec la révocation de l'édit de Nantes, le 18 octobre 1685, la répression sur les protestants s'accentua. Les NC qui pratiquaient toujours le culte protestant étaient susceptibles d'être torturés, envoyés au galères ou exécutés en tant que relaps. Pendant la révolte des Camisards (1702-1704), le village était situé au cœur de la zone rebelle et subit bien des troubles : passage de troupes, assemblées secrètes au « désert », « levées d'impôt » des camisards, représailles, meurtres, incendies, etc. Le château fut alors brûlé par les camisards (mais fut reconstruit par la suite) et ils échouèrent à incendier l'église de Notre-Dame-de-Valfrancesque. Lors du « bruslêment des Cévennes » tactique de la terre brulée employée par l'armée royale et destinée à empêcher tout soutien matériel à la guerrilla), les maisons des « anciens protestants » furent rasées. Leurs habitants durent se réfugier à Saint-Étienne-Vallée-Française ou à Saint-Jean-du-Gard.

Époque contemporaine.

À la Révolution, des groupes de « patriotes » révolutionnaires obligèrent les nobles à détruire les signes distinctifs de leurs maisons (tourelles, pigeonniers, armoiries, girouettes...) L'un d'entre eux mit le feu au château qui fut définitivement abandonné.  Le milieu du est appelé « l 'âge d'or des Cévennes », la commune y connut son maximum démographique (800 habitants en 1851). Le développement de l'industrie de la soie apporta une certaine prospérité : des filatures y fonctionnaient. Mais les maladies atteignant les vers à soie (la flacherie et la pébrine), puis la vigne (phyloxéra) ainsi que la dureté des conditions de vie contribuèrent à un fort exode rural dès les années 1870.  Comme pour la plupart de communes rurales des Cévennes, la Première Guerre mondiale marqua un tournant définitif dans la vie du village, accentuant l'exode rural et bouleversant l'équilibre économique local. Un habitant de Moissac, Alfred Roux, déserta et se cacha dans la montagne vivant de braconnage et de larcins jusqu'à sa capture des mois après. André Chamson s'en inspirera dans son roman "Roux le bandit".  Pendant la Seconde Guerre mondiale, de nombreux persécutés de toute nature se réfugièrent dans les Cévennes. Au lieu-dit la Picharlerie fut créé un maquis-école. Il fut attaqué et dispersé entre les 7 et 13 avril 1944. Des maquisards antifascistes allemands affrontèrent sur la crête séparant Moissac de Saint-Étienne-Vallée-Française, les 7 et 8 avril 1944, une patrouille de la qui fut anéantie (voir Otto Kühne).  À la fin des années 1980, un projet de barrage sur le Gardon, au lieu-dit la Borie, à la limite de Saint-Étienne et de Saint-Jean-du-Gard (le barrage dans le Gard, le lac en Lozère), faillit bouleverser la Vallée Française. La forte opposition locale et les contradictions inhérentes au projet (irriguer la plaine du Gard, lutter contre les crues et favoriser le tourisme) mirent ce projet en échec. En 2002 il était définitivement abandonné. À sa place a vu le jour un écosite.  En juillet 2007, la destruction par leur propriétaire, pour cause de squat, des ruines du mas de la Picharlerie causa un certain émoi dans la région.

Toponymie.

Moissac.

Le suffixe « ac » — akon en gaulois, -acum en latin — marquait l’appartenance d’un domaine à une personne déterminée. Moissac devrait son nom au domaine de Mustius ou Muscius, un colon romain installé sur les rives du Gardon.

La Vallée Française.

Les deux principales hypothèses sur l'origine du nom de la vallée sont soit que le village et la vallée se seraient trouvés dans une enclave franque entourée par des terres wisigothes, soit qu'elle aurait été appelée ainsi à l'issue de la légendaire bataille de la Boissonnade. Vallis Franscisca et Val franciscus signifient vraisemblablement vallée franque ou francesque.  L'hypothèse qu'il s'agissait d'une vallée « franche », c'est-à-dire exemptée d'impôts, est peu probable.  Pendant la durée de la Révolution française, la commune, alors nommée "Notre-Dame-de-Valfrancesque", porte le nom de "Moissac". Avec l'Empire, l'on revint au nom précédent, mais « Valfrancesque » fut transformé en « Vallée Française », la commune devenant ainsi "Notre-Dame-de-Vallée-Française".  La commune s'appelle officiellement Moissac-Vallée-Française depuis le 30 juillet 1961 afin d'éviter la confusion avec la ville de Moissac située (à la suite de la réforme territoriale de 2014) dans la même région Languedoc-Roussillon-Midi-Pyrénées, en Tarn-et-Garonne.

Lieux-dits.

La légende attribue le nom de Fès Roland au lieu supposé de la bataille de la Boissonnade puisque Roland (celui de la chanson du Moyen Âge) y aurait participé. De même Bégon aurait été son lieutenant d'où le nom de Fès Bégon à un autre endroit du combat.

Démographie.

Fortement touchée par l'exode rural, Moissac-Vallée-Française a vu sa population chuter constamment pendant 150 ans pour atteindre un minimum de 142 habitants en 1982 soit un peu plus du quart de ce qu'elle était dans la première moitié du. Depuis vingt ans la population augmente légèrement mais régulièrement. Entre 1999 et 2005, cette augmentation était de 9 habitants (+ 3,9 %).

Pyramide des âges.

La population de Moissac est assez âgée : près d'un tiers a plus de soixante ans, les deux tiers ont plus de quarante ans et moins d'un cinquième a moins de vingt ans. La faiblesse de la tranche d'âge 20-39 ans s'explique par l'impossibilité de faire des études supérieures à proximité et surtout par la difficulté d'y trouver un emploi étant donné la faiblesse du tissu économique local.

Logement.

En 2007, les 262 logements de la commune étaient à 55 % des résidences secondaires. Les 110 résidences principales (+ 24 depuis 1999) étaient essentiellement composées de maisons (74,5 %) ; les appartements n'en représentaient que 25,5 % (4,7 % en 1999). Il y avait 8 logements vacants contre 2 en 1999. La majorité des habitants (62,7 %) étaient propriétaires de leur logement, tandis que 29,1 % étaient locataires et 8,2 % logés à titre gratuit. Entre 1999 et 2007, 20 logements ont été construits ou rendus à nouveau habitables (+ 8,2 %). Si en 1999 les deux tiers des résidences principales dataient d'avant 1949, en 2007 celles-ci n'en représentaient plus que la moitié et les logements récents (moins de 8 ans) 13,6 %. Actuellement, il n'existe pas de logements sociaux sur la commune.

Économie.

Moissac conserve une activité agricole même si elle n'a plus l'ampleur de ce qu'elle fut. La plupart de ses 13 agriculteurs (dont 8 à plein temps) sont des éleveurs caprins. Cependant, depuis quelques années ces derniers essaient de se diversifier : agro-tourisme (accueil à la ferme, gîtes), maraîchage, volaille, apiculture... La coopérative laitière de Moissac fabrique des pélardons à partir de lait de chèvre provenant de toute la vallée. Ils bénéficient du label AOC.  Le tourisme reste l'activité principale : la commune est propriétaire d'un village de vacances à Saint-Roman de Tousque. Il existe un camping à la Pélucarié et un hôtel-restaurant. Comme pour beaucoup de villages des Cévennes, la population est multipliée par quatre durant la période estivale.  En 2007, on n'y dénombrait aucun commerce, 9 entreprises de services, 3 dans la construction et 2 de nature plus industrielle. Sur les 32 salariés employés sur la commune, 11 relèvent du secteur public, 5 de l'économie résidentielle et 16 de la sphère productive (essentiellement la coopérative laitière).  Aussi, l'activité économique reste faible : en 2007, la commune comptait 30,8 % de retraités et 11,2 % de chômeurs. En 2006, la moitié des ménages déclaraient un revenu imposable supérieur à, ce qui est moins que la moyenne nationale et départementale.

Politique et administration.

Canton.

La commune de Moissac-Vallée-Française est l'une des 11 communes du canton de Saint-Germain-de-Calberte.  Le conseiller général du canton, élu en 2004, est Robert Aigoin (PCF) également maire de Saint-Julien-des-Points.

Intercommunalité.

Commune fondatrice le de la communauté de communes de la Cévenne des Hauts Gardons, Moissac en sortait peu après sa création, le. Puis, elle réadhérait le à cette structure intercommunale qui regroupe huit des dix communes du SIVOM des Hauts-Gardons auquel elle adhérait déjà. De ce fait, elle intégrait le pays Gorges Causses Cévennes qui rassemble des intercommunalités du Sud de la Lozère.

Tendances politiques.

Terre de culture protestante, les Cévennes ont été favorables à la Révolution qui accordait la liberté de culte, l'égalité civile, et hostile à la monarchie, assimilée à l'oppression royale et catholique des. C'est une région de tradition républicaine qui s'est opposée au coup d'État de Louis-Napoléon Bonaparte, et a accueilli proscrits et maquis de résistants pendant la Seconde Guerre mondiale.  C'est donc une terre fortement ancrée à gauche, tendance confortée par les liens familiaux avec la population ouvrière partie travailler dans les mines et les industries d'Alès et par l'arrivée depuis les années 1970 de néo-ruraux « soixante-huitards ». Elle s'oppose en cela à la Lozère du nord, catholique et traditionnellement plus conservatrice. Le combat contre le barrage de la Borie a également un temps favorisé un vote écologiste.  Pourtant, l'analyse du résultat de l'élection présidentielle de 2007 laisse apparaître un équilibre presque parfait entre la gauche et la droite : totalisant 50,07 % des suffrages, la candidate du PS Ségolène Royal est presque à égalité avec Nicolas Sarkozy 49,07 %). Elle obtient ainsi des résultats supérieurs à la moyenne départementale (44,25 %), régionale (45,90 %), ou nationale (46,94 %).  Lors du premier tour des élections le 22 avril 2007, la candidate du PS Ségolène Royal a obtenu 29,27 % des suffrages juste derrière son adversaire de l'UMP Nicolas Sarkozy (29,88 % et devant celui du MoDem François Bayrou (13,86 %). Elle dépasse Nicolas Sarkozy au second tour, obtenant 50,93 % des suffrages exprimés, soit un total de 82 voix sur 167 votants. Parallèlement, Nicolas Sarkozy totalisait 79 bulletins en sa faveur, tandis que 11 bulletins étaient décomptés comme blanc ou nuls.  Résultats du second tour des élections présidentielles de 2007 et 2002 :  Résultats des élections législatives de 2007 et 2002 :  Résultats des élections régionales de 2004

Fiscalité.

Le taux de la taxe d'habitation n'a pas varié entre 2003 et 2006. Si le taux de la taxe foncière sur les propriétés non bâties peut sembler important, il est à mettre en relation avec la très faible valeur locative des terrains non bâtis en Lozère qui en constitue l'assiette.

Budget de la commune.

En 2008, le budget de la commune s'élevait à € et son endettement à €. Les variations du montant du budget communal proviennent essentiellement de celles des investissements car la partie fonctionnement du budget est relativement stable. Si les recettes de fonctionnement par habitant sont légèrement supérieures à la moyenne des communes de sa catégorie (communes de moins de 250 habitants), les charges de fonctionnement le sont aussi de même que la capacité d'autofinancement. Ceci explique un endettement de 335 €/habitant en 2008 inférieur à la moyenne des communes similaires (442 €/hab) malgré un montant d'investissement en équipement (414 €/hab) souvent semblable à celui des communes de cette strate.

Vie locale.

Écologie et recyclage.

Commune du parc national des Cévennes (seul parc national français habité par l'homme de façon permanente) la quasi-totalité de son territoire est aussi classé en zone Natura 2000 comme site d'importance communautaire (SIC). Cette double protection vise tant à protéger ses habitats naturels (faune, flore et rivière) que son habitat traditionnel et sa culture (architecture, coutumes...).  Dans le cadre du SIVOM des Hauts-Gardons, des points d'apport volontaire des déchets pour le tri sélectif sont disposés à différents endroits de la commune. De même, il y a une déchèterie intercommunale à Sainte-Croix-Vallée-Française. Du fait de la présence depuis trente ans de néo-ruraux très sensibles à cette thématique, les collectivités territoriales locales se sont depuis longtemps penchées sur ces problèmes.

Enseignement.

Moissac-Vallée-Française dépend de l'académie de Montpellier.  L'école primaire se trouve dans le hameau de Saint-Roman de Tousque. À la rentrée 2008, elle comporte deux classes : une classe maternelle et une classe élémentaire. Un bus de ramassage scolaire est nécessaire pour y mener les élèves du fait d'un habitat en hameau.  Les jeunes du village vont au collège de Saint-Étienne-Vallée-Française grâce à une navette de bus. À la rentrée 2008, celui-ci accueillait 65 élèves.  Pour poursuivre leurs études en lycée, les jeunes Moissacois se rendent principalement sur Mende ou sur Alès.

Santé.

Des médecins généralistes et des infirmières résident sur les communes voisines de Saint-Étienne et Sainte-Croix. Les autres services médicaux courants (pharmacie, dentiste, kinésithérapeute, etc.) sont localisés à Saint-Jean-du-Gard. Les centres hospitaliers les plus proches sont ceux d'Alès et de Mende.  La création d'une antenne de la maison de retraite de Saint-Jean-du-Gard est à l'étude sur Saint-Étienne.

Cultes.

Moissac-Vallée-Française est située dans le diocèse catholique de Mende, lui-même rattaché à la province ecclésiastique de Montpellier depuis 2002. Il n'y a pas de lieu de culte catholique. Les paroisses voisines de Saint-Étienne-Vallée-Française et Sainte-Croix-Vallée-Française sont rattachées à la communauté de paroisses de Florac qui regroupe huit paroisses du Sud de la Lozère ainsi qu'au secteur pastoral de Florac.  Pour l'Église réformée, les temples de Moissac-Vallée-Française et de Saint-Roman-de-Tousque sont deux des lieux de culte de la paroisse Vallée Française qui recouvre huit localités de la vallée et appartient au consistoire Montagne des Cévennes rassemblant quatre paroisses cévenoles.

Lieux et monuments.

L'église Notre-Dame-de-Valfrancesque est la plus ancienne du diocèse encore debout. Elle est mentionnée dès 935, lorsque le pape Jean VI la donne à l'évêque de Nîmes. Cependant, elle n'est consacrée qu'en 1063. La tradition quant à elle fait remonter sa construction à la bataille qui se serait déroulée à la Boissonnade entre les Francs et les Sarrazins, au.  Elle a été construite en fraidonite, une sorte de granit. De style roman, elle mesure. En 1702 elle a été brûlée par les Camisards, et a été dévastée en 1793. À chaque fois elle a été restaurée. Vendue comme bien national à la Révolution, c'est un temple protestant depuis 1823.  L'église de Notre-Dame-de-Val-Francesque a été classée monument historique par arrêté du 9 décembre 1929. Le hameau de Saint-Roman de Tousque est un écart de la commune de Moissac-Vallée-Française. Il possède son temple protestant.  Le château de Moissac-Vallée-Française a été construit au. Il fut brûlé une première fois pendant la révolte des Camisards puis une seconde fois à la Révolution.

Moissac-Vallée-Française est une commune française, située dans le département de la Lozère en région Occitanie. Ses habitants sont appelés les "Moissacois".


Histoire.

Dès l'Antiquité, un lieu de culte se trouvait à l'emplacement de l'actuel édifice puisqu'il a été construit sur des bases romaines. Au, l'activité de la confrérie des Pénitents blancs de Saint-Bernardin était florissante et ils auraient érigé leur chapelle en 1513 selon M. Muterse ou en 1581 selon M. Dhumez, historiens locaux. Quoi qu'il en soit, la porte latérale rue Saint-Bernardin, en noyer massif, porte la date du.  Après avoir brûlé à la fin des années 1970, la chapelle a été restaurée à partir de 2007 et rouverte au public en 2008.

Extérieur.

La façade de la rue Rostan est de style gothique, couronnée de pinacles supportant sur les côtés les silhouettes de pénitents recouverts de leur cagoule. Au-dessus de la porte est sculptée une tête de Lucifer.

Intérieur.

L'autel est orné de quatre colonnes torsadées en bois doré de style baroque, décoré de feuilles d'acanthe. Derrière lui se trouve un cul de four avec un clocher. Les fresques qui ornent le cul de four représentent la table des apôtres de Jésus et datent du.  Le retable, qui date du, provient vraisemblablement du Couvent des Cordonniers, situé place de la Poste et détruit en 1920.  La chapelle présente les statues de trois saints : saint Jacques, saint Sébastien et saint Bernardin de Sienne.  Sur le plafond central, en trompe-l'œil, sont peints les quatre évangélistes : Matthieu, Jean, Marc et Luc ainsi que la Vierge Marie, le Christ et saint Bernardin au milieu. Deux phrases y sont inscrites en latin : "Ecce Deus Salvator Meus" (« Voici Dieu mon sauveur ») et "In me omnis spes vitæ et virtutis" (« En moi toute espérance dans la vertu »).  Le plafond des absides est bleu outremer étoilé.  Une salle voûtée est également accessible. Une reproduction de la peinture "La descente de la croix" d'Antoine Aundi y est exposée.

Visite et office.

La chapelle est ouverte le mercredi de 10 h à 12 h, le jeudi et le samedi de 9 h à 12 h et de 14 h à 17 h.  Un office religieux a lieu le vendredi à 9 h.

La chapelle Saint-Bernardin ou chapelle des Pénitents blancs est un édifice religieux situé au 14 rue du Docteur Rostan dans le centre-ville d'Antibes, dans le département des Alpes-Maritimes et la région Provence-Alpes-Côte d'Azur.


Géographie.

La commune de Givonne est située dans la région Champagne-Ardenne à la lisière du massif ardennais. La forêt domaniale de Sedan couvre une bonne partie du territoire de la commune. La ville de Sedan se trouve à 4 km de Givonne. Le bourg est situé sur les bords de la rivière qui porte le même nom, la Givonne.

Accès.

La nationale 58 passe à l'est de la commune.  La route départementale 129 traverse la commune sur un axe nord-sud, se lie à la route départementale 977 qui elle traverse sur un axe sud-ouest/nord-est et distribue le bourg à l'ouest. Enfin, la route départementale 4a rejoint la RD 977 au nord est du bourg.  Le GR14 passe sur la commune.  La gare la plus proche est la gare ferroviaire de Sedan.  Les communes limitrophes se situent toutes dans le département des Ardennes. Elles sont au nombre de sept. À l'est de Givonne se trouvent les communes de Balan, Daigny, La Moncelle et Villers-Cernay tandis qu'au nord se situent les communes de La Chapelle et Illy. Sedan, également commune limitrophe, se trouve au nord-ouest de Givonne.

Hydrographie.

La rivière Givonne, tributaire de la Meuse, traverse la commune sur un axe allant du nord-est au sud-est. Elle est rejointe en bordure du village, vers l'amont, par le court bras commun où confluent deux ruisselets : l"'Oudar" et le "Claynes". On lui compte également deux autres affluents dans la commune : le ruisseau des "Fraichis" et le ruisseau de "Mohimont".

Climat.

La commune est située dans la zone d'influence du climat continental doux.

Histoire.

Le village remonte à la protohistoire. Le village est un lieu de passage pour les Celtes, les Gaulois, et autres peuples.

Période moderne.

De 1560 à 1642, Givonne fait partie de la principauté de Sedan. Vers le milieu du, Henri-Robert de La Marck crée à Givonne des fabriques de faux, dont l'activité dure jusqu’au début du. Au début du, le village de Givonne vit des moulins à farine et des forges. En 1672, le prince de Condé, lorsqu’il traverse les Ardennes pour aller faire la guerre en Hollande, séjourne à la Viré, une ancienne ferme située à l'entrée du village et qui appartient alors à Daniel de Guillon, seigneur de Réal.  Le, alors que les troupes françaises du général Wolf se sont installées dans le village, dans une tranchée, plus tard appelée « la tranchée de Givonne », Wolf est tué dans le combat entre sa division et la division allemande de Von Pape. Après une longue résistance, les troupes françaises doivent se rendre. Le général allemand, pour honorer leur courage, permet aux officiers de garder leurs sabres.  En 1910, un chemin de fer traversant la commune est inauguré. Il fonctionna jusqu’en 1914, puis reprend après la Première Guerre mondiale de 1920 à 1932. Le village est partiellement détruit pendant cette guerre.  Lors de la bataille de France, Givonne est prise le dimanche par les Allemands de la "Panzer-Auflklärung-Abteilung 90", unité de reconnaissance de la 10e Panzerdivision (de Ferdinand Schaal) qui s'apprête à franchir la Meuse le lendemain. Le l'artillerie française tire ainsi sur les concentrations de troupes allemandes à Givonne pour gêner leurs préparatifs, sans réussir à les empêcher.

Toponymie.

Le nom de la commune de Givonne est la forme celtique d’éléments plus anciens. Le suffixe pré-celtique "-onna", réemployé par les Gaulois, désigne un cours d'eau.

Économie.

Agriculture.

Le bourg est environné de bois, de champs et de pâtures. On trouve à Givonne plusieurs éleveurs, principalement de bovins et de chevaux ainsi qu'un apiculteur.

Artisanat.

On trouve à Givonne :

Tourisme et loisirs.

L'association sportive et culturelle du village de Givonne possède une salle des fêtes, la base de loisirs "le Bannet", située près d'un centre équestre qui propose diverses activités : randonnées pédestres, tir à l'arc, randonnées à cheval en été et un domaine skiable. À côté se trouve le restaurant Ma Campagne.

Vie locale.

Santé.

On trouve à Givonne :  L'hôpital le plus proche est le centre hospitalier de Sedan, situé à 4 km de la commune.

Enseignement.

Givonne est rattachée à l'académie de Reims. La commune possède une école (à la fois maternelle et primaire) avec logement de fonction : l'école de Givonne. Elle a retrouvé son aspect normal en 2004, date à laquelle les pré-fabriqués ont été détruits.

Sports.

Givonne dispose d'infrastructures sportives :

Cultes.

Catholique, église Saint-Rémy, abbé Guérigen.  Dans les années 1800, se trouvait pas loin du château de Givonne, un temple protestant, qui fut par la suite transformé en ferronneries puis détruit pendant la Première Guerre mondiale.

Culture locale et patrimoine.

Lieux et monuments.

Le presbytère de Givonne fut construit dans les années 1790. L’école, quant à elle, date de 1840 et a été bâtie en raison de la loi Guizot.

Le laminoir de Givonne.

Le laminoir de Givonne, des établissements Jeanlin, fut le premier de France. Situé sur la route de Givonne à Illy en bordure de la forêt de Sedan, il a été construit en 1777. Aucune modification n’a été apportée aux bâtiments. Les installations mécaniques n’ont été, quant à elles, que très peu modernisées après la guerre de 1914-1918. Le laminoir fonctionna jusqu’à son arrêt définitif en 1942 et fut démantelé en 1967, faute de main-d'œuvre qualifiée.  On peut voir exposées au château de Sedan certaines pièces sauvées lors de son démantèlement.

Les églises de Givonne.

L’ancienne église se trouvait à l’entrée du village en face du monument aux morts à l’emplacement de l’usine Davenne détruite en 1940. Elle était utilisée par les paroisses de Givonne, Daigny et La Chapelle. En 1827, on a reconnu la nécessité de construire une nouvelle église en raison de l’état de vétusté de l’ancienne. En 1834, les plans préparés par M. Henriot, architecte à Toul, furent acceptés et les travaux entrepris en 1835. À l’intérieur de l’église Saint-Rémy de Givonne se trouvent de très beaux fonts baptismaux romans, hauts de 36 cm, avec des têtes d’angle dont un chien et deux lézards datant du. Fabriqués en calcaire taillé, ils ont été classés monument historique en 1964.

Le château de Givonne.

C’est sur le pré des Rules qu’était construit l’ancien château de Givonne qui, pendant la Révolution française, servit de « maison commune » et d’hôtellerie, pour les troupes de passage, ou la milice bourgeoise. La tour avait servi de prison. Il ne reste aujourd’hui que quelques vestiges : les fondations de la tour est et les débris de la tour ouest. Sur l'emplacement du château ont été construites les écoles et la mairie.

Givonne est une commune française située dans le département des Ardennes, en région Grand Est. Ses habitants sont les Givonnais et les Givonnaises.


Géographie.

La Vesle délimite le territoire de la commune au nord. Breuil est desservie par la gare de Breuil - Romain.

Hameaux.

En plus du village, la commune compte cinq hameaux : la Ferme Voisin, la Ville aux Bois, la Pâture des Ventaux, le Grand Ormont et le Petit Ormont.

Toponymie.

De l’ancien français "breuil", d’origine gauloise, désignant un « petit bois » ou un « petit bois entouré d’une haie », devenu brodilium, broilium sous l'influence romaine.  La commune est renommée "Breuil-sur-Vesle" en 2018.

Histoire.

En 1248, une abbaye de chanoinesse est fondée à Ormont, aujourd'hui sur le territoire de Breuil. Ce couvent a appartenu pendant un temps à la commanderie de Reims. L'abbaye fut transférée à Meaux en 1648.

Politique et administration.

Rattachement cantonal.

La commune est comprise depuis sa création dans le canton de Fismes, au sein du district puis de l'arrondissement de Reims. Dans le cadre du redécoupage cantonal de 2014 en France, la commune fait désormais partie du canton de Fismes-Montagne de Reims

Intercommunalité.

Originellement la commune faisait partie de la communauté de communes Ardre et Vesle.  Conformément au schéma départemental de coopération intercommunale de la Marne du 15 décembre 2011, les anciennes communautés de communes CC des Deux Vallées du Canton de Fismes (9 communes) et CC Ardre et Vesle (11 communes) ont fusionné par arrêté préfectoral du 23 mai 2013, afin de former à compter du janvier 2014 la nouvelle communauté de communes Fismes Ardre et Vesle.  Depuis le 1er janvier 2017, la commune est membre de la Communauté Urbaine du Grand Reims.  La CU du Grand Reims rassemble 143 communes.

Population et société.

Enseignement.

Les enfants de la commune sont accueillis dans les écoles maternelles et primaires de Courlandon.

Économie.

Dans les années 1920, deux briqueteries sont construites sur le territoire de la commune. Elles ferment dans les années 1970. Aujourd'hui l'une est à l'abandon tandis que l'autre sert de hangar.

Breuil-sur-Vesle, précédemment nommée Breuil jusqu'en novembre 2018, est une commune française, située dans le département de la Marne en région Grand Est.


Géographie.

Saint-Rémy-du-Val est une petite commune rurale du Saosnois, sise à l'orée de la vaste forêt de Perseigne, dans le département de la Sarthe et l'arrondissement de Mamers. Le bourg de Saint-Rémy est à à l'ouest de Mamers, au sud-est d'Alençon et à au nord du Mans.  Une route à circulation importante traverse le nord de la commune (sans passer par les deux bourgs de Saint-Rémy et du Val) : la route départementale 311 (Alençon à Mamers). La route départementale 310 et la route départementale 117 passent en outre par le bourg de Saint-Rémy. Plusieurs chemins vicinaux relient entre eux et aux bourgs les hameaux et fermes isolées.  Le réseau hydrographique de la commune est relativement dense, en raison de son emplacement au pied des collines boisées de Perseigne, véritable château d'eau de la région. La Bienne traverse la commune du nord au sud-est. Principal cours d'eau de la commune, la plupart des autres ruisseaux qui y coulent en son tributaires : ruisseau du Val, ruisseau de la Vieille Ville. L'est de la commune, sur le haut du plateau, est en revanche dépourvu de cours d'eau.  La commune comprend deux bourgs, Saint-Rémy au centre, et le Val plus au nord, jadis chefs-lieux l'un et l'autre de deux paroisses et communes distinctes, qui ont fusionné en 1965 pour former l'actuelle commune de Saint-Rémy-du-Val.  Comme dans tout l'Ouest de la France, les écarts et fermes isolées sont nombreux :

Toponymie.

Saint Remi du Plain avant 1801, puis Saint-Rémy-du-Plain et enfin Saint-Rémy-du-Val depuis la fusion avec Le Val au. La commune voisine du Val comptait à l'époque 47 habitants..  Le gentilé est "Valois".

Histoire.

Le Saosnois fut occupé très tôt, c'était un "pagus" gallo-romain, dont la petite capitale, Saosnes, se situe à au sud du bourg de Saint-Rémy. Petit pays « tampon » entre le Perche, le comté d'Alençon, et le Maine, le Saosnois, s'il a subi au cours de l'histoire les influences de ces trois voisins, peut cependant être considéré comme mainiot. Il a ainsi toujours relevé du diocèse du Mans et appartient à la Sarthe depuis la Révolution.  Les 9 et a lieu une grande bataille entre d'une part les Armagnacs qui tiennent la forteresse de Saint Rémy du Plain, et d'autre part les Bourguignons commandés par Waleran de Luxembourg. Malgré le renfort de Raoul de Gaucourt qui vient au secours des assiègés, les Bourguignons remportent une victoire décisive. Les défenseurs de la forteresse se rendent.  Deux paroisses constituaient jadis le territoire de l'actuelle commune. Le Val, ou Val-Pineau (autrefois Notre-Dame-du-Val), précocement dépeuplé, déchu de son statut de paroisse dès le milieu du siècle. La commune correspondante, quant à elle, lui survécut plus longtemps, mais dut fusionner avec sa voisine en 1965, alors qu'elle ne comptait plus que.  Saint Rémi du Plain avant 1801, puis Saint-Rémy-du-Plain et enfin Saint-Rémy-du-Val depuis la fusion avec Le Val au, fut toujours un bourg plus important, du fait de son établissement le long de la route de Sillé-le-Guillaume à Mamers, à proximité d'une ancienne voie romaine.

L'élasmosaure de Saint-Rémy-du-Val.

Le squelette de ce reptile marin a été découvert au siècle lors des travaux de réaménagement de la route entre Mamers et Fresnay-sur-Sarthe. Il fut signalé pour la première fois par le géologue Jacques Triger (1801-1867) lors de la séance du de la Société géologique de France (Brignon, 2016). L'ingénieur en chef Étienne Jacques Charles de Capella (1806-1896) qui supervisait les travaux, prit les dispositions nécessaires pour conserver ce spécimen unique et assura son dépôt au Musée du Mans (ancien nom du Musée Vert, le musée d'histoire naturelle de la ville du Mans). Le squelette a été mis au jour dans des roches appartenant à l'étage aalénien du Jurassique. Cet étage daté de d'années correspond dans la région de Mamers à un milieu marin de faible profondeur proche du littoral de l'époque.  Le squelette a été étudié et déterminé en 2005 par les chercheurs du laboratoire de paléontologie des vertébrés du Muséum national d'histoire naturelle. Il s'agit d'un plésiosaure, plus précisément du groupe des élasmosaures. Ces grands prédateurs marins sont apparus au Trias et ont disparu avec les dinosaures à la fin du Crétacé, il y a d'années.  Ce spécimen est relativement complet. Il comprend notamment à partir desquelles il a été possible d'estimer la longueur totale de l'animal entre 3,50 et. L'étude des vertèbres a également permis de conclure que cet élasmosaure était un adulte. En revanche, l'absence de crâne empêche une détermination exacte du genre et de l'espèce. L'élasmosaure de Saint-Rémy-du-Val est, à ce jour, le deuxième plésiosaure le plus complet de France. Il est même le plus complet au monde pour l'étage aalénien. Il s'agit donc d'un spécimen d'une grande valeur scientifique pour comprendre l'évolution de ces prédateurs disparus.  En 2006, l'équipe du Musée Vert a réalisé une reconstitution à taille réelle de cet élasmosaure. Le squelette et cette reconstitution sont exposés en permanence au Musée Vert, dans la salle « Jurassique Sarthe ».

Saint-Rémy-du-Val est une commune française, située dans le département de la Sarthe en région Pays de la Loire, peuplée de.


Géographie.

Localisation et accès.

Courlac est une petite commune rurale du Sud-Charente située à au nord de Chalais. Elle se trouve dans la vallée de la Tude, qu'emprunte la voie ferrée Paris-Bordeaux.  Elle est située à d'Aubeterre, de Montmoreau et à au sud d'Angoulême.  Elle est traversée par deux routes départementales, la D 140 qui va vers Chalais et qui passe au pied du bourg en longeant la voie ferrée, et la D 137 (Montboyer à Bonnes) qui coupe la vallée de la Tude au nord. La D 674, route d'Angoulême à Libourne, passe à à l'ouest du bourg.  La gare la plus proche est celle de Chalais, desservie par des TER à destination d'Angoulême et de Bordeaux.

Hameaux et lieux-dits.

L'habitat est très dispersé et de nombreux hameaux composent la commune. Le bourg a l'importance d'un de ses hameaux, et la mairie est située "chez Blanchet", à du bourg.

Géologie et relief.

La commune est dans les coteaux du Campanien (Crétacé supérieur), calcaire crayeux qui occupe une grande partie du Sud Charente. La vallée de la Tude, à l'ouest, est occupée par des alluvions récentes du Quaternaire. Le point culminant de la commune est à une altitude de, situé en limite sud-est. Le point le plus bas est à, situé le long de la Tude en limite ouest. Le bourg, surplombant la vallée de la Tude, est à d'altitude.

Hydrographie.

Toute la commune est dans le bassin versant de la Dordogne. La Tude, affluent de la Dronne, limite la commune à l'ouest.  Le "Guinelier", petit affluent de la Tude sur sa rive gauche, limite la commune au sud. Sur la limite orientale coule du sud au nord un autre petit affluent, la "Grande Fontaine", appelé aussi le "ruisseau des Grands Prés".

Climat.

Comme dans les trois quarts sud et ouest du département, le climat est océanique aquitain.

Toponymie.

Les formes anciennes attestées sont "Curlac" en 1083-1098, "Corlac", "Curlhac" (non datés, avant ), "Curlaco" en 1178, "Corlaco" en 1215.  L'origine du nom de Courlac remonterait à un personnage gallo-romain "Corleius" (ou plutôt "Corellius" d'après Dauzat) auquel est apposé le suffixe "-acum", ce qui correspondrait à "Corleiacum", ou « domaine de Corleius ».

Histoire.

L'église de Courlac était au Moyen Âge dans l'ancien diocèse de Périgueux.  Lors de la Révolution, la paroisse de Courlac, qui dépendait du marquis d'Aubeterre, a émis un cahier de doléances lors d'une assemblée le 8 mars 1789. La commune comptait alors 60 foyers.

Courlac est une commune du Sud-Ouest de la France, située dans le département de la Charente (région Nouvelle-Aquitaine). Ses habitants sont les "Courlacois" et les "Courlacoises".


Géographie.

La commune est située dans les hautes Corbières non loin du Lauquet. Elle s'élève en amphithéâtre dans un riant vallon, entouré de hautes montagnes boisées, sur la route de Limoux à Mouthoumet. Une source abondante naît sur la commune. Elle comprend aussi d’importantes carrières de marbre et de pierres.  Le paysage est souligné par le travail de l’homme pour l’élevage ovin et bovin, et la production de fourrages.

Histoire.

Le premier document faisant mention de "Villaris de Bella" est une bulle de Calixte II de 1120 confirmant des possessions du monastère de Saint-Hilaire.  À la Révolution, Villardebelle était chef-lieu de canton de l'arrondissement de Limoux. Le 8 pluviôse an X, le canton de Villardebelle est supprimé. La commune de Villardebelle est rattachée au canton de Couiza.  Par décret du, la commune de Villardebelle est ensuite rattachée au canton de Saint-Hilaire.

Lieux et monuments.

Église de la Nativité.

Elle remonte à l'époque romane, au. Elle fut remaniée aux et s. Primitivement placée sous l'invocation de saint Blaise et de saint Roch, elle est actuellement sous celle de l'Assomption de Marie.  Elle comprend deux chapelles latérales. Des tombeaux se trouvent dans la nef, en avant de l'appui de communion, du côté de l'Évangile. Une pierre de forme carré est fixée dans le sol vers le milieu de la nef. Cette pierre indique la place où, en 1873, mourut subitement M. le curé Bonnail, qui avait été nommé en 1820.  Une pierre tombale reste sans inscription, à l'entrée de l'église : c'est la sépulture de l'abbé Hilaire décédé en 1795. L'ancien cimetière se trouvait autrefois en avant de l'église, sous le clocher.

Le platane républicain.

Ce beau platane fut planté en 1792 sur la place du village.  Un dimanche de les habitants de Villardebelle, assemblés sur la place publique, virent venir à eux leur curé constitutionnel, M. Marcou, coiffé d'un bonnet phrygien, porteur du drapeau tricolore et d'un jeune arbuste. Arrivé au milieu d'eux, le curé Marcou leur annonça que la Première République française venait d'être proclamée, et les invita à planter un arbre pour commémorer cet évènement. L'arbuste fut aussitôt planté.  Ce platane étend aujourd'hui ses rameaux sur toute la place.

Mairie.

La mairie étant aussi l'école communale, est un bâtiment de la place publique construit en 1884.

Villardebelle (en catalan et occitan "Vilardebèla", du Roman "Villaris de Bella") est une commune française, située dans le département de l'Aude en région Occitanie.