Étymologie.

Un mot swahili utilisé dans divers pays d'Afrique de l'Est pour désigner les esprits pré-islamiques indigènes pour la plupart malveillants, shetani (pl. Mashetani ), est un emprunt à l'arabe, au shaitan, qui signifie diable ou, plus précisément, adversaire. Le mot est apparenté au mot anglais Satan qui vient finalement de la même racine sémitique.

Nature et types.

Il existe de nombreux types de shetani, avec différents attributs, et ils prennent de nombreuses formes; abstrait, animal, anthropomorphe et leurs combinaisons. Qu'il soit à une jambe ou à un bras, cyclope ou avec des orifices et des appendices exagérés, la nature essentielle des shetani avec une figure humaine asymétrique déformée est un archétype mondial commun. Une sculpture typique, réalisée en ébène ou en bois noir africain, pourrait avoir «un œil, une bouche ouverte et édentée et un corps penché en arrière, la tête tournée dans le mauvais sens».  Il existe différentes classes de shetani, par exemple:  Certains esprits, comme l'exceptionnellement malin Popo Bawa ( « chauve-souris »), associée à « la saleté et la sodomie violente» dont une odeur de brûlé et de soufre est annonciatrice de sa présence dans la maison.  Selon la BBC, en 2001, "Beaucoup de Zanzibars refusent de dormir dans leurs maisons car ils croient que cela nourrit le popobawa d'être dans le confort de leur propre lit... [.] Les gens croient qu'il sodomise ses victimes, et la plupart sont des hommes."

Culte Shetani.

La croyance en des shetani est une continuation contemporaine de la croyance pré-islamique. En plus des Makonde qui perpétuent une tradition de sculpture, d'autres peuples, tels que les Segeju de Tanzanie, reconnaissent huit ou dix tribus d'esprits, avec chaque individu ayant son propre nom et sa propre personnalité, continuant encore de croire en la possession et l'exorcisme des shetani.  Selon le guide de voyage de Zanzibar Bradt, "il n'y a pas de moyen réel, selon les habitants, de se protéger contre la possibilité d'être hanté ou attaqué par un shetani. La meilleure chose est simplement de rester à l'écart et d'essayer de s'assurer ils restent hors de vôtre maison - par exemple en accrochant un morceau de papier, inscrit avec des versets arabes spéciaux, au plafond de la maison. Presque chaque maison ou magasin à Zanzibar a un de ces déchets bruns marbrés, attaché à une poutre de toit par un morceau de coton."

Art et culture populaire.

La représentation des shetani se poursuit dans le commerce florissant de la sculpture de Makonde, allant des imitations de "l'art de l'aéroport" aux beaux-arts trouvés dans des lieux tels que la collection Hamburg Mawingu.  De nombreux artistes s'inspirent des shetani, par exemple:

George Lilanga.

George Lilanga (1934-2005) était un sculpteur et artiste tanzanien de la tribu Makonde qui vivait à Dar es Salaam. Son travail a été exposé dans des expositions internationales d'art contemporains africains, notamment Africa Remix à Düsseldorf, Paris, Londres et Tokyo.  Dans les années 1970, Lilanga participe à une exposition collective d'artistes africains à Washington DC. Sur les 280 œuvres présentées, une centaine sont de Lilanga. C'est à cette occasion qu'il a été comparé à Jean Dubuffet. Lilanga était considérée comme ayant eu une influence sur les jeunes graffeurs américains; Keith Haring a déclaré dans une interview qu'il avait été influencé par l'art de Lilanga.  Lilanga a commencé une longue série d'expositions. Ses œuvres connurent un succès croissant en Afrique, en Europe, aux États-Unis, en Inde et au Japon. Dans les années 1980, il se consacre presque exclusivement à la peinture. Ses shetani étaient représentés en deux dimensions sur Masonite et, plus tard, sur Faesite.  La Hamburg Mawingu Collection a publié à titre posthume une collection complète et thématique complète de l'œuvre de Lilanga, et son travail constitue l'épine dorsale de leur collection.

Into the Out Of.

Dans le roman d'horreur / fantastique d'Alan Dean Foster de 1986, "Into the Out Of", les anciens du peuple Massaï se rendent compte qu'au sud de leur tribu, dans le désert de Ruaha en Tanzanie, une crise mondiale approche. Les shetani malveillants, qui proviennent d'un portail dimensionnel connu des Masaïs comme le «Out Of» (parce que toutes les choses, comme les humains, les animaux et les plantes, en sont «sortis» à l'origine), trouvent leur chemin dans ce monde. En plus du sabotage général, les shetani fomentent des ennuis entre les superpuissances, décidés à inciter à la guerre. Si elles ne sont pas empêchées, les barrières entre les deux dimensions seront définitivement brisées et d'innombrables hordes de shetani envahiront le monde, asservissant les quelques humains qu'ils n'exterminent pas

Les Shetani (pluriel en swahili est "mashetani" ) sont des esprits de la mythologie et des croyances populaires d’Afrique de l'est. Généralement malveillants, possédant de nombreuses formes et de nombreux pouvoirs différents, les shetani sont très populaire dans l'art sculptées, en particulier par le peuple Makonde de Tanzanie, du Mozambique et du Kenya. Physiquement, les shetani apparaissent comme des figures humaines et/ou animales déformées de la réalités.


Biographie.

Il est le fils du sénateur et bâtonnier Alexandre Braun et de Stéphanie Marcq (originaire de Bagimont, petite village non loin de Sugny) et petit-fils du pédagogue Thomas Braun.  Il a entamé ses études de droit à l'Université Saint-Louis - Bruxelles, puis à Bonn et les a achevées à l'Université de Louvain. A Louvain il était membre de la corportion éstudiantinne K.A.V. Lovania Löwen.  En, il est amené à prendre part à la défense de personnes poursuivies pour leur participation à un réseau de renseignement ferroviaire par un Feldgericht (tribunal militaire de campagne allemand). Ce procès restera connu sous le nom de Grand procès de Mons. Pour tenter de sauver la vie d'Herminie Vaneuken pour laquelle la peine de mort est deux fois requise, il se lance dans un plaidoyer enflammé:  le tribunal allemand s'il prononça la peine de mort de la jeune fille introduisit lui même un recours en grâce par lequel sa peine fut commuée en une peine de travaux forcés à perpétuité.  Le, il fut élu au fauteuil 23 de l'Académie royale de langue et de littérature françaises, mais il n'y fut reçu qu'en 1946, une fois la guerre terminée.  Il siégea aussi à l'Académie luxembourgeoise.  Avec Henri Massis, il constitua un comité pour édifier un autel commémoratif à Ernest Psichari à l'endroit où il fut tué le à Rossignol (Province du Luxembourg).  Il participa aux activités du Cercle Léon XIII.  "La vie Moderne à l'exposition internationale de Bruxelles, 1897" (coauteur avec Armand Berger, Auguste Joly et son grand-père Thomas Braun Sr), Bruxelles, Bruxelles : Ed. Lyon-Claesen, 1898.

Notes et références.

Thomas Braun (Bruxelles, - Ixelles ), est un poète et juriste belge qui fut bâtonnier de l'Ordre des avocats de Bruxelles.


Géographie.

Commune située dans le Lauragais au nord de Bram.

Hydrographie.

La commune est arrosée par le canal du Midi, le Fresquel et le Tréboul au sud et le Tenten au nord.

Histoire.

Antiquité.

Dans l'Antiquité, cent ans avant notre ère, le village portait le nom d'Aricie, identique au nom d'une ville romaine du nom d'Aricia, près de Rome ; en est resté le nom de la rivière qui traverse le territoire du nord au sud : l'Arize. Vers 430, les Wisigoths occupent le pays. Villepinte apparaît, dans les sources historiques à notre disposition, au début du, en 816 : c'est une des deux villae (l'autre étant Villemagne) données à l'abbaye de Sorèze par le roi Pépin d'Aquitaine. Dans cette période, le village prend le nom de "Villa Pictis" ou "Villa Picta" (vers 1120).  Villepinte est une étape systématiquement mentionnée sur les itinéraires routiers du au et a été un centre économique important lié au commerce du drap en Languedoc. Témoin son blason 'de gueules, à un peigne d'or posé en fasce', d'après les archives commerciales de 1400 d'un marchand italien, monsieur Dantini.  Du 26 août 816 et jusqu'à la Révolution, les commanditaires de l'abbaye de Sorèze en sont les seigneurs, dont le plus connu, François de Rogier, baron de Ferrals, transige avec la communauté villageoise en 1646 et laisse en outre la liberté de pêcher et de chasser.

Époque gallo-romaine.

Une étape sur la voie romaine  L'origine du nom est gallo-romaine : villa pinta ou villa picta, c'est-à-dire ville peinte. Le long des routes romaines, les tavernes étaient peintes en rouge. Villepinte est l'une des villae du haut Moyen Âge, attestée par les textes : elle apparaît dans les sources historiques au début du.

Époque médiévale.

Une possession ecclésiale  Villepinte reste toute son histoire médiévale possession de l'abbaye bénédictine de Sorèze. Un château y est néanmoins établi et le village est fortifié, laissant à l'extérieur le site ecclésial. Le village se trouve sur le tracé du 'chemin français' parallèle à la voie antique d'Aquitaine, à l'endroit où ce dernier franchit le Fresquel. On en déduit l'ancienneté de cette voie, qui passe aussi à Villarzens (actuellement à hauteur de la Leude, à l'intersection de la RD 6123 et de la route conduisant à Bram). Les plans et les compoix permettent de caractériser nettement les trois parties de l'agglomération : à l'est, le cimetière et l'église, à l'ouest, le château et au centre le village castral avec son enceinte.

Au.

Les Pénitents noirs  La chapelle Saint-Laurent ou chapelle des Pénitents noirs, orientée nord-sud, était le seul édifice religieux dans le village, sans qu'il soit possible de situer aucun.

Aux.

L'église Saint-Jean-Baptiste  C'est vers la fin du et au début du que l'église a été transférée à son emplacement actuel, hors de l'ancienne enceinte fortifiée et sur l'emplacement d'une chapelle rurale d'origine romane dédiée à Notre-Dame conservée et englobée dans le nouvel édifice flamboyant. L'église ne possédait pas de clocher, celui-ci se trouvant à proximité sur une de portes dé la ville. Le clocher, ainsi qu'un porche aux proportions excessives, ont été édifiés en 1807.

Au.

Un village rural  En l'an 1789, il est recensé à Villepinte 236 feux, soit, à raison de 4,5 habitants par feu, 995 habitants et en 1896, la commune compte 986 habitants. Durant cette période de deux siècles, la moyenne se situera plutôt autour de 1080/1100 habitants (avec une pointe de 1247 habitants au milieu du, en 1841).

Politique et administration.

Rattachements administratifs et électoraux.

Commune faisant partie de la communauté de communes Piège-Lauragais-Malepère et du canton de la Piège au Razès (avant le redécoupage départemental de 2014, Villepinte faisait partie de l'ex-canton de Castelnaudary-Sud).

Population et société.

Économie.

En 2019, la commune possède quelques commerces dont : une station-service complétée d'une supérette avec un four boulanger, un coiffeur, une auto-école, une boulangerie, une pizzeria, une agence immobilière, un tabac-presse, un restaurant, une poste (horaires limités)...

Villepinte est une commune française, située dans le département de l'Aude en région Occitanie. Ses habitants sont appelés les Villepintois.


Description.

Le bateau de pierre de Saint Conogan est un bloc granitique gisant sur la lande. Vue d’un certain angle, cette roche monumentale «complètement détachée du sol et ne reposant que par quelques points sur une pierre plate» (Paul Sébillot 1904-1906) évoque la proue d’un bateau dirigée vers la mer située à quelques centaines de mètres de là. Tout près, une autre pierre plus petite est présentée comme annexe de l’embarcation. Selon d’autres versions, elle est apparentée à un animal marin, dauphin ou requin. Le vaisseau de pierre, en arrivant sur le rivage, aurait percuté un rocher appelé le Garreg-Toull (rocher troué en breton) que l’on voit devant la plage de Porz-Peron et aurait rebondi jusque-là, en haut de la falaise. Le vaisseau se situe sur la pointe du Millier, une des zones naturelles protégées du cap Sizun, à l’extrémité sud-ouest du Finistère. Il est situé sur la lande à environ 500 mètres de la falaise sur un sentier pédestre côtier rejoignant le moulin à eau de Keriolet et le phare du Millier. Cet ensemble patrimonial est en partie propriété du Conservatoire du littoral. Le vaisseau couché sur la lande, d'une longueur de 8 mètres, d'une hauteur de 2,20 mètres et d'une largeur de 3 mètres repose sur une pierre transversale ayant servi sans succès à le dresser. Son poids avoisine les 20 tonnes. Aucune signalétique n'est présente aux alentours de la pierre.

Légende.

La légende du bateau de saint Conogan est le fruit d’une élaboration collective à rattacher à l’arrivée des évangélisateurs sur le territoire armoricain aux alentours du. Saint Conogan connu aussi sous le nom de saint Guénégan ou saint Guénoc serait un moine émigré du Pays de Galles, qui aurait traversé la Manche dans ce bateau de pierre. Le seul fait historique avéré est son élection en tant que second évêque de Quimper à la suite de saint Corentin. Il serait décédé en 456. Sur la commune de Beuzec-Cap-Sizun, le lieu-dit Lescogan doit son nom à ce moine, de même que la fontaine et la chapelle qui lui sont dédiées.  Aujourd'hui, le souci de rendre le récit rationnel est récurrent. On tente de justifier cette croyance en rappelant l’arrivée des ecclésiastiques sur des curraghs ou coracles (bateaux irlandais en cuir) lestés de pierres ; d’autres affirment que ces embarcations contenaient une auge de pierre en leur centre, pour tenir le mât ou encore maintenir le feu en sécurité. La population de l’époque aurait retrouvé ces auges de pierre sur les rivages armoricains et les aurait associées à des embarcations. Un amalgame expliquerait l’origine de la légende.  En réalité, la clé de celle-ci se situe certainement plus dans les représentations et la symbolique que dans une explication terre à terre. Ce discours actuel peut être considéré comme une suite, une réappropriation de la légende des bateaux de pierre. Ces argumentations donnent une nouvelle dimension à ces pierres qui deviennent l'objet d'une nouvelle légende, une « légende savante ».

Transmission.

La transmission de cette légende se fait à l’articulation de l’oral et de l’écrit. Différents modes coexistent.  Le premier est un mode oral que l’on pourrait qualifier de mode « traditionnel » : la majorité des habitants de la commune a connaissance de cette pierre merveilleuse, par le bouche à oreilles des anciens. Les pierres à légende sont souvent le lieu de balade dans un cadre familial ou scolaire. C’est à ces occasions que ces traditions orales peuvent se transmettre in situ. Ces balades donnent l’impression aux habitants de connaître ces pierres et leurs légendes depuis toujours, elles font partie du paysage non seulement naturel mais aussi culturel.  Les collectes folkloristes du jouent aussi un rôle dans la diffusion de cette légende. Le fait de consigner par écrit les récits légendaires issus de la tradition orale participe à leur transmission. La référence faite au bateau de pierre de saint Conogan par Paul Sébillot dans une de ses collectes est un des modes de connaissance de la légende.  Suite à l’acquisition du site de la pointe du Millier par le Conservatoire du littoral à partir de 1984, l’initiative a été prise de revaloriser le bateau de pierre en le dégageant de la végétation qui l’envahissait, le rendant ainsi visible et accessible au public. Le vaisseau fait depuis lors partie d’un ensemble patrimonial (avec le moulin et le phare) relié par un sentier de randonnée pédestre. La valorisation touristique du site et de sa légende est un nouvel outil de transmission. Des balades guidées et contées les mettent en scène, tandis que des dépliants, livres-guides et sites Internet constituent une trace écrite.

Voir aussi.

Liens externes.

Le bateau de pierre de saint Conogan ("Bag sant Konogan" en breton) ou vaisseau / barque de pierre est un mégalithe, ou selon les versions un bloc granitique (formation naturelle), auquel est attachée une légende. Il se situe dans la commune de Beuzec-Cap-Sizun, dans le département du Finistère, en Bretagne.


Culture locale et patrimoine.

Lieux et monuments.

Église Saint-Sulpice (détruite).

"Briconvilla", vers 1272 (Pouillé de Sens) ; "Briconvilla", 1351 (Pouillé de Sens) ; "Sanctus Sulpicius des Gueretz", vers 1272 (Pouillé de Sens) ; "Briconvilla, alias Sanctus Sulpicius des Gueretz, patronus Archidiaconus Carnotensis", fin XVe s. (Pouillé de Sens) ; "Le 9 février 1731, le corps de messire René Du Hamel, vivant curé de cette paroisse, a été inhumé dans le cœur de cette église [de Briconville], âgé d'environ 45 ans, en présence de MM. les curez de Berchères-la-Maingot, Challet, Saint-Germain, Poivillier, Vérigny, Dangers, les vicaires de Clévillier, Fresnay, et autres amis et habitans" (Archives Communales de Briconville) ; "Le d'octobre 1734, a été inhumé dans le chœur de l'église de Saint Sulpice des Guéretz messire Pierre Renoult, curé de Briconville, en présence du curé et du vicaire de Bailleau l'Évêque et de maitre Mathieu Lhermite, vicaire de Clévilliers. Signé : Lebreton ; M. Lhermitte, vicaire ; G. Picard ; Bonnet ; F. Lapérière" (Archives Communales de Briconville) ; "Cure Saint Sulpice de Briconville, présentateur : le grand archidiacre" [de Chartres], 1738 (Pouillé de Chartres) ; L’Ancienne Église, 1811 (Cadastre) ; L’Église, 1931 (Cadastre).  Le pouillé indique 2 paroisses au XIIIe s., réunies dans celui fin XVe s. Jusqu'en 1667, les baptêmes, mariages et sépultures sont indiqués comme faits dans l'église de Saint-Sulpice-des-Guérets ou autrement Briconville. L’église de Briconville reprit le nom du patron de celle des Guérets. D’où l’ambigüité. L’Église Saint-Sulpice des Guérets, chef-lieu de la paroisse, dut se déplacer d’environ 1 km, car elle se trouvait sur le tracé d’un ouvrage annexe de l’aqueduc de Maintenon.  Début 2017, la commune est.

Vestiges du canal inachevé de l'Eure.

Une arche permettant au canal de passer sur un ruisseau appelée le "Pont Louis XIV".

Briconville est une commune française située dans le département d'Eure-et-Loir en région Centre-Val de Loire. Ses habitants sont appelés les "Briconvillois".


Géographie.

La commune est en limite du Bocage virois au sud-ouest, de la Suisse normande au sud-est et du Pré-Bocage au nord. Son bourg est à au sud d'Aunay-sur-Odon.  Le territoire est traversé par la route départementale passant par le bourg et joignant Aunay-sur-Odon au nord au Plessis-Grimoult et à Saint-Pierre-la-Vieille au sud-est. La en part et permet de retrouver Saint-Jean-le-Blanc et Vassy au sud.  Roucamps est dans le bassin de l'Orne, la plus grande partie, au sud, par son sous-affluent la Druance à laquelle le ruisseau le Roucamps donne ses eaux. Au nord, trois courts vallons alimentent le bassin de l'Odon. À l'est, les eaux d'une petite partie du territoire vont vers le ruisseau de Vingt Bec, en forêt domaniale de Valcongrain, sous-affluent de l'Orne par le Vieux Ruisseau.  Le point culminant (307/) se situe en limite de commune au nord du bourg. Le point le plus bas (), également en limite nord, mais plus à l'ouest, correspond à la sortie d'un ruisseau du bassin de l'Odon empruntant un vallon escarpé à travers les hauteurs des bois d'Aunay. La commune est bocagère.  Le climat est océanique, comme dans tout l'Ouest de la France. La station météorologique la plus proche est Caen-Carpiquet, à. Le Bocage virois s'en différencie toutefois pour la pluviométrie annuelle qui, à Roucamps, avoisine les.  Les lieux-dits sont, du nord-ouest à l'ouest, dans le sens horaire : les Villettes, les Terriers, le Bois d'Aunay, Sous le Mont, le Haut des Bois "(au nord)", le Mauny, le Bourg, le Brifou "(à l'est)", la Pâture, le Postil, le Foucoupé, les Cépées, le Coudray, les Féraudières, Sous la Bruyère, Origny "(au sud)" et la Tourpinière "(à l'ouest)".

Toponymie.

Le nom de la localité est attesté sous les formes "Rouchamp" au, "Rufus Campus" en 1170 et "Roscamp" en 1198. Le toponyme est issu du latin "campus", « terrain », et "russus", « rouge ». La géologie confirme la couleur rouge par la présence de fer, notamment au sud du territoire, l'une des communes voisines s'appelant d'ailleurs "La Ferrière-Duval" (aujourd'hui réunie à Danvou-la-Ferrière).  Le gentilé est "Roucampois".

Politique et administration.

Le conseil municipal est composé de onze membres dont le maire et deux adjoints.

Démographie.

Au premier recensement républicain, en 1793, Roucamps comptait 440 habitants, population jamais atteinte depuis.

Roucamps est une ancienne commune française, située dans le département du Calvados en région Normandie, devenue le une commune déléguée au sein de la commune nouvelle de Les Monts d'Aunay. Roucamps est peuplée de habitants.


Géographie.

Le village est situé dans le plateau bressan, sur la limite de la Bresse proprement dite et de la Dombes. Il offre l'aspect d'un plateau légèrement vallonné, coupé obliquement en son milieu, du sud-est au nord-ouest par l'étroite et sinueuse vallée du Renon. Les autres rivières de la commune sont l'Irance qui la traverse à l'est, et la Chalaronne qui la borde au sud-ouest.

Histoire.

Village donné à l'abbaye de Cluny en 917, par Ingelberge, femme de Guillaume comte d'Aquitaine dit le pieux fondateur en 910 de l'abbaye de Cluny, et fille de Boson roi d'Arles et de Provence.  Longtemps rattaché à la seigneurie de Varax, Romans en fut définitivement séparé lors du mariage d’Étienne de Varax fils d'Henri III de Varax, lorsqu'il épousa en 1396 Claudine de Saint Amour et créa la branche des seigneurs de Romans. Étienne et Claudine ont eu 8 enfants dont Guillaume de Varax évêque de Belley et de Lausanne au.  Le, Claude de Lyobard de Brion, chevalier, seigneur de Romans, vend à Claude César Ferrary, écuyer, conseiller du Roi, receveur général du clergé du diocèse de Lyon, les terres de Romans, des terres voisines, ainsi que les droits seigneuriaux. Romans fut érigé en comté par Louis XV lorsque Étienne-Lambert 1714-1766 (fils de Claude César) obtient en les lettres de patente du titre de comte sous le nom de Romans-Ferrari. Son descendant Charles de Romans-Ferrari né à Romans le et décédé le sera le dernier comte de Romans-Ferrari.  Entre 1802 et 1808, la commune de Romans disparait. Elle est fusionnée avec Châtillon-sur-Chalaronne. Elle redevient une commune après une pétition des habitants du village.

Politique et administration.

Découpage territorial.

La commune de Romans est membre de la communauté de communes de la Dombes, un établissement public de coopération intercommunale (EPCI) à fiscalité propre créé le dont le siège est à Châtillon-sur-Chalaronne. Ce dernier est par ailleurs membre d'autres groupements intercommunaux.  Sur le plan administratif, elle est rattachée à l'arrondissement de Bourg-en-Bresse, au département de l'Ain et à la région Auvergne-Rhône-Alpes. Sur le plan électoral, elle dépend du canton de Châtillon-sur-Chalaronne pour l'élection des conseillers départementaux, depuis le redécoupage cantonal de 2014 entré en vigueur en 2015, et de la quatrième circonscription de l'Ain pour les élections législatives, depuis le dernier découpage électoral de 2010.

Romans est une commune française, située dans le département de l'Ain en région Auvergne-Rhône-Alpes. Les habitants de Romans s'appellent les "Romansois".


Histoire.

Les premiers hauts-fourneaux à soufflerie hydraulique apparaissent en Bretagne en 1510. En Bretagne, on fabriquait du fer dans des fourneaux à bras. La forêt de Quénécan était occupée par des chevaux sauvages qui étaient régulièrement capturés pour être vendus dans les foires locales.  De 1621 à 1623 sont construites les forges des Salles par Geoffroy Finement d'Angicourt, ancien maître de forge en Suède, au cœur de la forêt de Quénécan, sur le domaine de Henri II, duc de Rohan. L'usine comprend trois haut-fourneaux, une affinerie, une fonderie et trois étangs artificiels. Un canal est creusé pour alimenter le lavoir à mines. Ce succède comme bailleur :  Une ordonnance fixe en 1723 les conditions légales de la création des forges françaises. Pour le roi, les forges sont des instruments stratégiques. Il autorise la noblesse, propriétaires de vastes domaines fonciers, à investir dans l'industrie. Aux Salles, le duc de Rohan pouvait passer en gestion directe des forges.  Pendant la Révolution française, De Boishardy, avec, attaque en janvier 1795 les forges des Salles. Ayant rasé tous les patriotes et pillé les maisons, les chouans emportèrent les armes :, et un baril de poudre.  Louis Henri de Janzé rachète en 1802 les forges des Salles. Les forêts françaises sont à la limite de la surexploitation pour fabriquer la grande quantité de charbon de bois nécessaire à la sidérurgie et à l'industrie textile. L'année suivante sont prises les premières mesures de protection de la forêt de Quénécan. La famille de Janzé entreprend des plantations d'arbres et d'autres mesures de restauration de la forêt.  La « forge neuve » est construite en 1815 sur le dernier étang et en 1833 ouvre l'école. Riant et Langlois, industriels nantais, sont les bailleurs en 1841. La fabrication de fer aux forges des Salles prend fin car la forge et la fonderie s'arrêtent. Les bailleurs continuent à faire fabriquer de la fonte dans le haut-fourneau, et vendent des écorces aux tanneries de Pontivy.  En 1844, la petite halle à charbon est construite et est mise à feu le nouveau haut-fourneau (l'actuel). La forge neuve est transformée en 1847 en moulin à tan. Ce moulin est affermé aux frères Simon de Martigné-Ferchaud.  Garnier, homme d'affaires nantais est le bailleur en 1853. La naissance de nouveaux procédés industriels change également les lieux de production. On passe d'une production domestique à une production plus intensive. Mais aux forges des Salles, on ne change ni le procédé ni la production.  Le haut-fourneau actuel est construit en 1859 sur l'emplacement du fourneau Riant et de la grande halle à charbon. L'étang du village est comblé pour raisons sanitaires. Carré-Kérisouët, maîtres des Forges du Vaublanc, est bailleur en 1865 et en 1870 les sœurs du Saint-Esprit s'installent aux forges. Elles gèrent l'école et une petite pharmacie.  Le haut-fourneau s'arrête définitivement en 1877.  En 1940, les Allemands occupent la forêt de Quénécan. Le camp de munition des Allemands explose le 3 août 1944.  Le café-épicerie ferme en 1954 puis l'école en 1968.  L'Association des Amis des forges des Salles est fondée en 1990 et en 1992 a lieu l'ouverture au public et le début des travaux de restauration des bâtiments selon les méthodes traditionnelles.  Les toitures sont toutes restaurées, le musée est rénové et l'exposition modernisée en 2015. L'exploitation forestière est toujours gérée par les descendants des Janzé.

Architecture.

Construit sur deux niveaux, le village rassemble toutes les caractéristiques propres aux premières cités ouvrières. Disposition des habitations, type d'ateliers, inclinaison des chemins, tout a été minutieusement réfléchi pour faciliter le travail... Sous les fenêtres du maître de forges.  Le village est réparti sur deux niveaux : l'un destiné au labeur, l'autre à l'habitat. Les espaces de vie et de travail sont répartis de part et d'autre des canaux d'irrigation, et sont raccordés par un plan incliné en pente douce, ceci afin de faciliter les communications et le transport de marchandises. Cette contiguïté des espaces de vie et de travail est typique de tous les sites sidérurgiques de l'Ancien Régime.  Les logements spécialement conçus et réservés pour les ouvriers étaient une manière pour les dirigeants des forges d'attirer une main d’œuvre qualifiée et d'offrir ainsi une certaine forme de stabilité.

La rangée - les logis des forgerons.

Les ouvriers permanents, appelés « internes », sont hébergés sur place avec leurs familles dans ces bâtiments spécialement conçus pour eux. Construite à la fin du, la Rangée des forgerons est particulièrement cohérente : c'est un alignement de douze logements identiques en schiste gris de provenance voisine et liés par un même toit en ardoises surmonté de lignolets. Ces logis communiquent deux par deux et comportent une pièce unique au rez-de-chaussée. Celle-ci est accostée d'une ou deux minuscules pièces qui faisaient usage de crèche pour les animaux ou de sellier, d'un petit jardin et d'une chanvrière. Chaque famille de forgeron possède généralement une poule et souvent une vache, avec le droit de la faire paître sur les terres du domaine. Près du petit muret du ruisseau de la forge, deux cabinets d'aisance étaient mis à disposition de la population. Les forgerons ne payaient pas de loyer.  Mais, malgré le caractère quelque peu privilégié de cette « aristocratie » ouvrière, ces habitations ne présentaient que très peu de signes de richesse. En 1841, habitent la Rangée et les deux maisons voisines. Ils étaient souvent originaires de Normandie, ou de la région de Châteaubriant. Ils s'appelaient Vavasseur, Luneau, Laumaillé, Barbier, Launay, Baniel. Les familles de forgerons formaient une communauté francophone à l'intérieur de ce pays breton.

Les halles – du transport au stockage de charbon et de minerai.

Dans la forêt, les sactiers chargent le charbon et le minerai destinés au haut-fourneau. La mauvaise qualité des chemins et l'éloignement des chantiers peuvent rendre le travail très difficile. Quand les chemins sont praticables, les sactiers transportent minerai et charbon jusqu'à la forge dans des charrettes. En hiver et lorsque les conditions sont défavorables, ils chargent la marchandise directement sur le dos de petits chevaux. Le minerai est placé de chaque côté de l'animal dans des sacs de 30 à, et le charbon de bois, plus encombrant, dans un seul de 50 à. Les meilleurs chevaux peuvent transporter jusqu'à. Arrivés à destination, les sactiers viennent remplir les deux grandes halles de stockage du village sidérurgique : le charbon est déversé depuis l'arrière par les ouvertures du haut et tombe dans la halle par gravité. Les croisillons et les palisses en bois permettent d'aérer le charbon, tout en le protégeant.

L'école – un ascenseur social.

Il faut attendre 1833 pour voir s'établir aux forges une véritable école officielle. Jusque-là, des précepteurs instruisaient les enfants du régisseur, des commis et parfois des forgerons. Au début du, la Bretagne est globalement très peu instruite par rapport au Nord et à l'Est de la France, et les femmes y sont deux fois plus ignorantes que les hommes. En 1833, la loi Guizot impose aux communes de plus de de créer une école de garçons et de financer son entretien, ainsi que le salaire de l'instituteur. L'école de Perret sera installée ici, une obligation qui n'est pas bien accueillie par le directeur de la forge, qui se voit obligé de trouver un logement pour l'instituteur et de payer tous les frais générés par l'école. Sa correspondance écrite le prouve, le directeur de l'époque considère le chapelain et l'instituteur comme des improductifs qui grèvent le budget.  Aux forges, l'école n'est pas obligatoire. Elle est catholique, mixte et gratuite. L'enseignement qui y était dispensé a permis à plusieurs ouvriers de s'élever dans la hiérarchie de la forge. Vers la fin du, la congrégation des Filles du Saint-Esprit installe trois religieuses comme enseignantes. L'une d'entre elles était également infirmière. L'école a fonctionné jusqu'en 1968, soit après l'arrêt de l'activité sidérurgique!

Le logis du directeur – le maître de forges.

L'expression « maître de forges » fait référence au propriétaire et dirigeant d'établissement métallurgique de production de fer, de fonte ou d'acier. Il possède souvent plusieurs forges et ne réside pas toujours sur place. L'élément distinctif et le plus original est le jardin, appelé le Thabor, aménagé en terrasses au-dessus du logis. Au sommet, l'orangerie, qui a servi ensuite de château d'eau, et qui offre le plus beau panorama sur le site.

La charpenterie – construction et entretien des machines en bois.

La charpenterie et ses techniciens occupent une place centrale dans le quotidien de la communauté. La taille et l'emplacement des bâtiments attestent de leur importance. Les forges ne pouvaient fonctionner que grâce à de nombreuses machines hydrauliques (martinets, soufflets...) toutes mues par des roues en bois qu'il fallait réparer ou changer périodiquement. Un travail important, sans compter la place centrale que le bois occupait dans la vie des villageois. Tous les outils, véhicules et objets du quotidien nécessitaient du bois! Le charpentier vivait sur le site avec sa famille, dans une maison confortable et ensoleillée. Dans les locaux du charpentier, on trouvait aussi le souffletier, qui fabrique et répare les soufflets du haut-fourneau et des ateliers.

La chapelle.

Les églises des villages voisins étant éloignées de plusieurs kilomètres, la chapelle des forges est indispensable pour que les habitants du village puissent participer à l'office du dimanche. Cette chapelle sans clocher, sans même une croix au sommet de sa toiture, rappelle la sobriété protestante que les Rohan ont insufflée dans la région. Cependant, impossible de préciser la date de sa construction sans une analyse dendrochronologique de la charpente. Un chapelain, logé dans la maison du régisseur et rétribué, servait la chapelle. Il était parfois remplacé par le curé de Perret. Située à l'arrière du logis, les maîtres pouvaient se rendre directement à la chapelle grâce à un simple escalier et une passerelle.

Le logis des commis – les chefs d'équipe.

Personnage indispensable à l'organisation de la forge, chaque commis dispose d'un logement pour lui et sa famille. Alignés devant l'étang, ces logis bénéficient de l'ensoleillement, d'un jardin et d'arbres fruitiers à l'arrière. Une situation agréable, si l'on omet la présence voisine de l'étang et de ses armées de moustiques. Vecteurs de maladie, ils ont transmis de nombreuses fièvres aux habitants de la forge. Les commis et leur famille décident progressivement de les abandonner, jusqu'à ce que l'étang soit finalement comblé en 1859 pour des raisons sanitaires.

La régie, lieu de paie.

La régie est le bâtiment stratégique du site. Tous les ouvriers y passent pour recevoir leur solde. Tous les échanges monétaires transitent par la régie. C'est ici que les comptes sont tenus par le caissier et le régisseur, le second personnage en importance des forges. Au-delà d'une simple comptabilité, on y reçoit les courriers et les commandes, et on y élabore les salaires des ouvriers. Cependant, il n'était pas rare de voir le régisseur ou le caissier faire à cheval la tournée des clients afin de prendre les commandes et d'encaisser les dernières factures encore impayées. Même si les forgerons bretons sont moins payés que les normands, ils sont enviés par les ouvriers de l'extérieur pour la stabilité de leur situation et l'importance de leur statut. Quant aux régisseurs et aux commis, ils sont payés à l'année. Ils exercent souvent d'autres activités en parallèle, par exemple le négoce de cidre ou de tabac. Le régisseur procédait parfois à des distributions gratuites de nourriture et de vêtements pour les pauvres, et donnait une rente aux veuves.

La maréchalerie, fabrication et entretien des outils en fer.

Très sollicité, le maréchal fabrique et répare toutes les pièces en fer des machines de la forge et des charrettes. Le maréchal de forge collabore activement avec le souffletier et le charpentier. À eux trois, ils fabriquent l'essentiel de l'outillage et de la machinerie des forges. Mais le maréchal est aussi « taillandier », c'est-à-dire un forgeron spécialisé dans la confection d'objets tranchants. Il fabrique également les outils nécessaires aux forgerons, aux bûcheurs et aux mineurs. À l'occasion, le maréchal peut également devenir « ferrant » et s'occuper des chevaux de la forge afin de voir grossir ses revenus.

La cantine, le lieu de détente.

La cantine est le lieu de rencontre où les ouvriers de l'intérieur et de l'extérieur viennent boire et se distraire. La cantine est l'endroit où les ouvriers se retrouvent pour boire du cidre fait maison et de l'eau de vie, particulièrement le dimanche après la paie. Ce lieu joue aussi le rôle d'épicerie et l'on peut s'y procurer chandelles, allumettes, huile, savon, graisse, amidon, résine, œufs, poudre à fusil, fil et aiguilles... En bref, tous les petits besoins du quotidien! Enfin, la cantine fait également office d'auberge avec son écurie. Elle accueille les marchands ambulants qui sillonnent les campagnes bretonnes et les voyageurs de passage avec leurs chevaux. Le pain est produit sur place grâce à deux fours construits à proximité. Sous la direction de la famille Janzé, les cantiniers étaient indépendants et payaient une ferme de par an à la forge. La cantine était louée généralement à un couple de cabaretiers. Dans le cas contraire, d'anciens ouvriers remplissaient ce rôle. Quand une commande urgente nécessitait de travailler la nuit, le régisseur payait le cidre et le repas aux forgerons. Après la cessation de l'activité en 1878, la cantine continue à fonctionner sous la forme d'un café-épicerie jusqu'en 1954.

Le haut-fourneau.

Depuis le haut ou le bas du bâtiment, on peut très bien voir l'emplacement du gueulard par lequel les combustibles étaient jetés dans le haut-fourneau, transportés par wagonnet depuis les halles de stockage. De l'autre côté de ce bâtiment, à la place du bassin (qui n'existait pas à l'époque), se trouvait la halle de coulée où les gueuses étaient formées. Dans le haut-fourneau, s'opère la transformation du minerai en fonte. Il est ensuite directement coulé dans des moules.  Construit en 1841 pour relancer la production, le bâtiment du haut-fourneau est modernisé quelques années plus tard grâce l'installation d'une soufflerie à pistons flambant neuve. En 1859, le maître de forges Garnier commande un nouveau haut-fourneau entièrement constitué de briques aux architectes Thomas et Laurens, ingénieurs de l'École Centrale. L'exploitation se termine en 1877. Seuls 4 ou restent et continuent de produire des gueuses de mauvaise fonte qu'ils expédient à Basse-Indre, au sud de Nantes, "via" le canal de Nantes à Brest, qui vient d'ouvrir. Le haut-fourneau est finalement démonté en 1914 afin de pouvoir vendre les briques qui le constituent. Seul demeure aujourd'hui son bâtiment protecteur.

La fonderie : du fer brut au fer marchand.

La fonderie permet de transformer les barres de fer brut, préalablement réchauffées au four, en les écrasant entre les deux rouleaux d'un aplatissoir. On obtient ainsi du fer marchand, de la carriole ou des verges à clous.  La fonderie des forges des Salles a été construite au. À l'époque, il s'agissait d'une évolution inédite. La technique consistait à chauffer le fer pour en faire des barres laminées et allongées. Elles étaient ensuite présentées dans des rouleaux appelés « taillants » pour en faire des plaques. Le « taillant » est une sorte d'aplatissoir, constitué de disques d'acier disposés en quinconce et constamment arrosés. Cette opération s'effectuait en plusieurs passes afin d'obtenir les plaques de l'épaisseur désirée. Les plaques étaient ensuite fendues dans leur longueur entre deux cylindres à taillants pour former des barres de sections différentes. Au final, on obtenait des fers carrés et des verges à clous, une spécialité bretonne vendue jusqu'à Bordeaux par le port d'Hennebont. écrit Mario à l'ingénieur des mines en 1832.  La fonderie était construite près d'un étang afin de profiter d'une chute d'eau suffisante pour mouvoir les machines. Avec ses deux roues à aubes, la fenderie est une très grande consommatrice d'eau. Comme la sécheresse représente un problème sérieux et récurrent, la fonderie ne fonctionne que lorsque c'est absolument nécessaire, soit cinq à six fois par an... Mario l'atteste par exemple dans une lettre avec de Janzé en 1833 :

La moulerie : les objets en fonte.

La moulerie se trouve juste à côté du haut-fourneau. On y fabrique toutes sortes d'objets en fonte comme des marmites, des chaudrons ou des saumons de lest pour les navires. Les objets plus imposants étaient directement coulés sur un sol en sable humecté. Cadres en bois, formes en fer ou en cuivre permettaient de créer des moules en sable de bonne qualité, dans lesquels le bolier façonnait toutes sortes d'objets ménagers, pièces et outils pour la forge. Parfois, des pièces d'artillerie étaient commandées, comme en 1756 lorsque l'arsenal de Lorient commanda de canon aux forges. Un tiers de la production étaient des « pièces manquées » qui étaient remontées au gueulard du fourneau des Salles pour être refondues. Les pièces réussies devaient ensuite être limées pour enlever le sable du moule. Les femmes étaient quelquefois employées à cette tâche : dessabler à l'aide de grosses limes les marmites et chaudrons.  En 1847, les forges des Salles ont produit plus de de fonte moulée.

Les éléments naturels indispensables pour une forge.

L'eau.

Dans une exploitation sidérurgique, l'eau est aussi importante que le bois ou le minerai. L'eau joue un rôle particulièrement important dans le fonctionnement des forges. Elle représente avant tout la force motrice nécessaire au fonctionnement du haut fourneau et de ses ateliers, mais elle est aussi primordiale dans le processus de lavage du minerai. C'est pourquoi les forges sont toujours construites en aval d'un étang ou d'un cours d'eau afin de disposer de la hauteur de chute nécessaire pour actionner des roues à aubes ou à augets. À l'époque, ces retenues d'eau faisaient l'objet de toutes les attentions. Sans eau, pas de force motrice, pas d'activité sidérurgique et donc pas de travail. Pour assurer un débit suffisant à la création d'une énergie hydraulique, quatre étangs furent aménagés en 1622 pour alimenter la forge. Pour les alimenter, un bief de fut creusé à main d'homme et relié à un cours d'eau en amont de l'actuel lac de Guerlédan. Ce même cours d'eau se jette ensuite dans le canal de Nantes à Brest. Hélas, ce n'est pas suffisant. Par manque d'eau, les forges ne pouvaient fonctionner que 8 à par an, faute de débit suffisant. Les registres d'ateliers d' rapportent des plaintes incessantes pour arrêts inopinés de la fabrication. Cela causait un manque à gagner pour le propriétaire, mais surtout pour les ouvriers, payés à la tâche, dont la subsistance était exclusivement liée au travail à la forge.

Le bois.

Tout comme l'eau, le bois est une ressource cruciale pour le bon fonctionnement de la forge. Mais d'immenses quantités de charbon de bois sont nécessaires, car il n'existe alors pas d'autre combustible. L'implantation des forges en milieu forestier s'explique avant tout par l'important besoin qu'en avait cette industrie.  Trois massifs importants existaient alors en Bretagne : Paimpont (), Quénécan () et la région de Loudéac. La forge dévorait annuellement (soit 1/ de la forêt de Quénécan) ce qui représente 9 à de bois, deux fois plus que ne pouvait offrir la forêt. De tels besoins ont entraîné des conflits entre les différents directeurs de forges qui devaient se partager les mêmes ressources. Les réserves s'épuisaient et la qualité des forêts s'appauvrissait. Cette situation continua d'empirer jusqu'au, lorsque la famille de Janzé décida finalement de prendre des mesures de protection, de plantation et de restauration afin de revitaliser leur domaine.

Le minerai de fer.

En Centre-Bretagne, le minerai de fer est une ressource abondante. Faute de législation, des carrières, de taille variable, bourgeonnent un peu partout, au point d'endommager champs et chemins. Des affleurements de minerai de fer (magnétite et hématite brune) existent tout le long des Montagnes Noires, mais c'est surtout sur le massif granitique de Rostrenen et Séglien, dans les collines de Quénécan, que l'on trouve les gisements les plus importants. Certaines mines se présentent en grandes tranchées de plusieurs centaines de mètres de longueur, d'autres comme des excavations à flanc de coteau. Toute la région est parsemée de puits plus ou moins larges, plus ou moins profonds. Au, le minerai de fer est extrait du sol depuis et nombre de mines ont déjà été abandonnées, soit par épuisement du minerai, soit parce qu'elles devenaient impossibles à exploiter, et souvent parce qu'elles étaient inondées. Les veines les plus importantes dans la région se trouvaient dans un rayon de des forges. Leur proximité diminuait le coût de voiturage. Mais certaines mines étaient aussi exploitées à Morlaix ou à Noyal-Pontivy, à.  Les sites d'extraction du minerai de fer sont nombreux autour des forges des Salles. Extraits d'archives, 1824 :,

Les métiers de la forge.

De nombreux corps de métiers travaillent en forêt et s'organisent en fonction des saisons et des besoins en matières premières des forges, mais aussi des tanneries. Au final, chaque partie de l'arbre est utilisée. En 1850, environ travaillent dans la forêt de Quénécan.

Le maître de forges et le régisseur.

Trois postes de gouvernance sont nécessaires au fonctionnement d'une forge : le propriétaire qui est maître de forges, le directeur de l'usine et le régisseur du domaine. Il est possible pour une même personne de cumuler plusieurs fonctions.  Propriétaire ou non, le maître de forges est le véritable directeur de l'entreprise qui coordonne les différentes étapes du fer. Souvent absent de la propriété au, il est secondé par un régisseur avec lequel il entretient une correspondance très régulière, qui lui est source d'informations précieuses. Hommes (ou femmes) de pouvoir et d'influence, les maîtres de forges s'adonnent souvent à la politique. Les propriétaires actuels des Forges des Salles sont les descendants directs de Louis-Henri de Janzé, qui a racheté le domaine aux Rohan en 1802.  Le régisseur représente le maître de forges, mais ne prend aucune décision sans son accord. Il occupe une place sociale dominante, participe souvent à la vie municipale et joue un rôle de médiateur entre les ouvriers. Il est responsable de l'administration du site : recherche des coupes de bois, entretien de la forêt, approvisionnement de la forge, embauche des ouvriers et du personnel de maison, entretien de la maison du maître de forges et gestion de la comptabilité générale. Il consigne ainsi sur les livres de caisse toutes les réparations, les pensions des veuves et les autres dépenses. Enfin, il dirige les employés de maison (cuisinière et jardinier mais également parfois cocher, femme de chambre, maître-chien). Il est souvent aidé par un caissier ou un commis. En 1839, il gagne par mois, auxquels s'ajoutent de nombreux avantages en nature comme un confortable logement.

Les commis – les bras droits de la direction.

Les commis encadrent le personnel de l'usine. En tant que principaux interlocuteurs du régisseur, leurs fonctions sont aussi importantes que leur statut n'est respecté. Tous les commis sont chargés d'un secteur précis :

Les forges des Salles aujourd'hui: restauration, patrimoine et tourisme.

Tourisme.

L'activité de la forge s'est arrêtée en 1877, mais le village a continué à vivre et il est aujourd'hui entièrement restauré. Le logis du maître de forges, la chapelle, l'école, la cantine, les ateliers des forgerons et le bâtiment du haut fourneau sont le témoignage éternel d'une vie ouvrière des.  L'association des Amis des forges des Salles s'évertue depuis plus de à restaurer les bâtiments de cette ancienne forge afin qu'elle puisse rester un témoin de l'histoire unique de ce lieu. Grâce aux bénéfices des visites et à des subventions départementales, des centaines de mètres carrés de toiture ont été refaits selon les méthodes traditionnelles.  Une nouvelle exposition permanente du musée, ouverte en 2015, raconte avec précision la vie et le travail de ces ouvriers de la forêt et de la forge, et de leurs familles. Basée sur des recherches documentées et d'anecdotes, l'exposition évoque l'organisation interne de la forge, la hiérarchie, les questions de santé et d'éducation, la religion, les fêtes et les bagarres...  Les bénéfices des visites continuent à être destinés à la préservation du site, et, plus récemment, au développement du projet touristique des forges des Salles.

Protection du patrimoine.

Propriété de la famille du Pontavice et de l'association Les Amis des forges des Salles, les forges sont situées en Centre-Bretagne, sur les communes de Sainte-Brigitte (Morbihan) et Perret (Côtes-d'Armor), au milieu de la forêt de Quénécan.  Les façades et toitures de l'ensemble des bâtiments des Forges des Salles font l'objet d'une inscription au titre des monuments historiques depuis le.  La forge neuve, le jardin en terrasses et les maisons des contremaîtres des Forges des Salles font l'objet d'une inscription au titre des monuments historiques depuis le.

Les forges des Salles sont un ancien établissement sidérurgique français, fondé en 1623 par Geoffroy Finement d'Angicourt. Ce site abrite une des forges à bois les plus anciennes de Bretagne, vestige rare d'une activité prospère et industrielle pendant près de trois siècles jusqu'à l'extinction du haut-fourneau en 1877.


Géographie.

La commune est située dans le Laonnois et est traversée par la Serre, Catillon et Nouvion se trouvant sur la rive droite alors que Pont-à-Bucy est majoritairement sur la rive gauche.  Nouvion-l'Abbesse est située à de La Fère et de Crécy-sur-Serre, à de Ribemont, à de Sains-Richaumont, à de Laon et à d'Anizy-le-Château.  Les gares les plus proches de Nouvion sont la gare de Versigny située à et la gare de Crépy-Couvron située à mais il peut être intéressant d'aller jusqu'à la gare de La Fère, située à et mieux desservie et surtout à la gare de Tergnier, située à, qui a des trains directs pour Paris-Nord et pour Maubeuge. Nouvion-l'Abbesse est à de l'échangeur 12 de l'A26.

Toponymie.

Durant la Révolution, la commune de "Nouvion-l'Abbesse" porte le nom de "Nouvion-le-Franc".

Politique et administration.

Découpage territorial.

La commune de Nouvion-et-Catillon est membre de la communauté de communes du Pays de la Serre, un établissement public de coopération intercommunale (EPCI) à fiscalité propre créé le dont le siège est à Crécy-sur-Serre. Ce dernier est par ailleurs membre d'autres groupements intercommunaux.  Sur le plan administratif, elle est rattachée à l'arrondissement de Laon, au département de l'Aisne et à la région Hauts-de-France. Sur le plan électoral, elle dépend du canton de Marle pour l'élection des conseillers départementaux, depuis le redécoupage cantonal de 2014 entré en vigueur en 2015, et de la première circonscription de l'Aisne pour les élections législatives, depuis le dernier découpage électoral de 2010.

Nouvion-et-Catillon est une commune française, née de la réunion en 1845 de Nouvion-l'Abbesse et de Catillon-du-Temple, située dans le département de l'Aisne en région Hauts-de-France.


Géographie.

Localisation et accès.

La commune de La Gripperie-Saint-Symphorien se situe dans le sud-ouest du département de la Charente-Maritime, dans l'ancienne province de la Saintonge. Le territoire communal, dont la superficie est de 1816 hectares, est partagé entre les "marais de Broue" (également appelés "marais de Brouage"), lesquels ont succédé vers le début du à un golfe marin progressivement comblé par les dépôts d'alluvions, et les collines de "La Gripperie". Le village de Saint-Symphorien est situé à proximité de l'ancien littoral, dont le tracé est encore lisible dans le paysage. Il est situé sur un plateau calcaire de faible altitude, où cultures maraîchères et forêts dominent. En surplomb, les collines de "La Gripperie" sont principalement occupées par des exploitations agricoles tournées vers la culture des céréales, du maïs et du colza.  La commune se situe à mi-distance des villes de Rochefort et de Royan (soit environ 20 kilomètres), à 30 kilomètres à l'ouest de Saintes et environ 25 kilomètres de la ville de Marennes.  À proximité de Saint-Sornin, Nieulle-sur-Seudre

Climat.

Le climat est de type océanique aquitain : la pluviométrie est relativement élevée en automne et en hiver et les hivers sont doux. L'été reste tempéré grâce à la brise marine. Deux vents venant de l'océan, le noroît et le suroît, soufflent sur les côtes du département. L'ensoleillement de la côte charentaise est très important : avec par an, il est comparable à celui que connaît une partie de la côte méditerranéenne.

Ouragan de décembre 1999.

La Charente-Maritime est le département français qui a été le plus durement touché par la tempête Martin du. Les records nationaux de vents enregistrés ont été atteints avec sur l'île d'Oléron et à Royan.

Toponymie.

Lors de sa création en 1790, la commune prit le nom de l'ancienne paroisse : "Saint-Simphorien". Rebaptisée "La Révolution", elle recouvre son nom d'origine en 1793. Devenue "Saint-Symphorien" en 1801, elle fut parfois appelée de manière non officielle "Saint-Symphorien-du-Bois" jusqu'en 1922, date à laquelle elle prit son nom actuel de "La Gripperie-Saint-Symphorien".  L'adjonction du toponyme "La Gripperie", tirant son origine du vieux français « gripper » signifiant "grimper", "monter", s'explique par la croissance de la population de cet ancien hameau au début du, et par sa situation géographique au sommet d'une colline.

Administration.

Région.

À la suite de la réforme administrative de 2014 ramenant le nombre de régions de France métropolitaine de 22 à 13, la commune appartient depuis le à la région Nouvelle-Aquitaine, dont la capitale est Bordeaux. De 1972 au, elle a appartenu à la région Poitou-Charentes, dont le chef-lieu était Poitiers.

Culture locale et patrimoine.

Lieux et monuments.

Église Saint-Symphorien.

Les parties les plus anciennes de cet édifice mêlant les styles romans et gothiques remontent au. Construite initialement sur un plan en forme de croix latine, cette église devient rapidement le siège d'un pèlerinage dédié à saint Symphorien : des reliques de ce martyr des premiers temps de l'ère chrétienne auraient en effet été ensevelies dans le sanctuaire. La tradition rapporte que ces reliques auraient tout d'abord été offertes à l'église de Sainte-Marie-d'Arvert. Au moment des invasions normandes, les reliques auraient été cachées dans la nef du sanctuaire, lequel fut finalement détruit. Retrouvées par la suite, elles auraient été mises à l'abri dans cette église ultérieurement. De même, sur le flanc droit du sanctuaire, une « fontaine miraculeuse » était une étape importante du pèlerinage. Celle-ci est toujours visible, dépassant légèrement du sol, entourée d'une petite chapelle recouverte de chaux.  Les conflits franco-anglais causeront des dégâts importants à l'édifice, qui perdit à cette époque les deux bras de son transept, et probablement son clocher. Plus tard, au, une campagne de reconstruction et d'agrandissement fut menée, ce qui explique la juxtaposition des styles : nef et abside romane, et collatéraux gothiques. Le clocher actuel, de forme cylindrique, est issu de cette campagne de reconstruction. Il est coiffé d'une flèche en ardoise.  La façade de l'église est caractéristique du style roman saintongeais. Si deux contreforts massifs, rajoutés au, déparent un peu celle-ci, elle a conservé l'essentiel de sa composition d'origine. Trois voussures encadrent un portail en plein-cintre. Celles-ci sont ornées de riches sculptures reprenant les thèmes traditionnels de l'époque : motifs végétaux, griffons et animaux extraordinaires. L'archivolte présente trente-deux claveaux portant chacun un personnage debout, dont l'attitude semble suggérer la danse. Le portail est surmonté d'une grande baie romane ornée de deux voussures.  L'église se compose d'une nef unique formant trois travées, prolongée d'un chevet bordé de collatéraux et terminé par une abside. L'ancien carré du transept est marqué par une coupole sur trompe de forme octogonale, supportant le poids du clocher. L'intérieur comporte deux peintures à huile de l'artiste saintongeais "Bragny", l'une, datée de 1641, représentant le "martyr de saint Symphorien", l'autre, datée de 1676, montre "l'assomption de la Vierge". Plusieurs dalles funéraires sont également visibles.  L'église est classée monument historique depuis 1995.

Domaine de la Massonne.

Le domaine de la Massonne est un logis noble dont les origines semblent remonter au. Cette seigneurie, qui relevait autrefois du "comte de Blénac", appartenait à une famille convertie au protestantisme. Le logis forme un bâtiment en équerre de deux étages, largement éclairé par de grandes fenêtres à meneaux, sans négliger toutefois certains éléments défensifs, comme le prouve la présence d'une échauguette à l'un de ses angles. L'intérieur conserve une salon orné de boiseries et de peintures contemporaines de celles du château de la Rochecourbon.  Le domaine est entouré par la Réserve naturelle régionale de la Massonne.

La Gripperie-Saint-Symphorien est une commune du Sud-Ouest de la France, située dans le département de la Charente-Maritime (région Nouvelle-Aquitaine). Ses habitants sont appelés les "Griphoriens" et les "Griphoriennes".


Géographie.

Localisation.

La commune est située à environ au nord-est de Coulommiers.

Hydrographie.

Le système hydrographique de la commune se compose de trois cours d'eau référencés : La longueur linéaire globale des cours d'eau sur la commune est de.

Urbanisme.

Lieux-dits, écarts et quartiers.

La commune compte lieux-dits administratifs répertoriés.

Occupation des sols.

En 2018, le territoire de la commune se répartit en 58,6 % de terres arables, 31,2 % de forêts, 3,8 % de zones urbanisées, 3,3 % de prairies et 3 % de zones agricoles hétérogènes -.

Logement.

En 2016, le nombre total de logements dans la commune était de dont 97,3 % de maisons et 1,3 % d'appartements.  Parmi ces logements, 80,5 % étaient des résidences principales, 11,9 % des résidences secondaires et 7,5 % des logements vacants.  La part des ménages fiscaux propriétaires de leur résidence principale s'élevait à 89 % contre 8,2 % de locataires et 2,7 % logés gratuitement.

Toponymie.

La Trétoire s'appelait par le passé Saint Christophe lez Rebets. Son nom actuel, dont l'origine n'est pas élucidée, date au plus tôt du siècle.  Le nom de la localité est mentionné sous les formes "Tretoria" en 1513 ; "La Tretouere" en 1569 ; "La Trestouere les Rebetz" en 1574 ; "La Trestoirre" en 1582.  Les origines de La Trétoire sont mal connues. L’étymologie de "Tretoria" en 1513 est délicate à élucider. Ce nom apparaît pourtant dans les sources les plus anciennes où il alterne avec celui de Saint Christophe lès Rebets. Il existe peu d’archives touchant directement au site de La Trétoire.

Histoire.

L’histoire de la paroisse peut être appréhendée à travers celle de l’Abbaye Saint-Pierre de Rebais. Fondée au siècle, elle rayonne sur l’ensemble des territoires environnants et, dès le siècle, l’abbé de Rebais a en charge les églises Saint Jean Baptiste et Saint Nicolas, à Rebais, ainsi que les paroisses de Saint Denis lès Rebais, de Saint Léger et de Saint Christophe de La Trétoire.

Économie.

Exploitations agricoles.

La Trétoire est une commune française située dans le département de Seine-et-Marne en région Île-de-France. Ses habitants sont appelés les Trétorien(ne)s.


Géographie.

Localisation et paysages.

Villaines-les-Rochers est un village situé en Touraine dans le Chinonais à 6 kilomètres du château d'Azay-le-Rideau. Son paysage se compose de vallons, descendants des landes du Ruchard (au sud) vers le rive gauche de l'Indre (au nord). Son architecture est typique des maisons de Touraine, ses jardins fleuris sont décorés de haies en osier et certaines de ces habitations sont semi-troglodytiques.

Hydrographie.

Le réseau hydrographique communal, d'une longueur totale de, comprend un cours d'eau notable, le Gué Droit (), et sept petits cours d'eau pour certains temporaires.  Le Gué Droit, d'une longueur totale de, prend sa source dans la commune d'Avon-les-Roches et se jette dans l'Indre à Saché, après avoir traversé. Ce cours d'eau est classé dans la liste 1 au titre de l'article L. 214-17 du code de l'environnement sur le Bassin Loire-Bretagne. Du fait de ce classement, aucune autorisation ou concession ne peut être accordée pour la construction de nouveaux ouvrages s'ils constituent un obstacle à la continuité écologique et le renouvellement de la concession ou de l'autorisation des ouvrages existants est subordonné à des prescriptions permettant de maintenir le très bon état écologique des eaux. Sur le plan piscicole, le Gué Droit est classé en deuxième catégorie piscicole. Le groupe biologique dominant est constitué essentiellement de poissons blancs (cyprinidés) et de carnassiers (brochet, sandre et perche).  En 2019, la commune est membre de la communauté de communes Touraine Vallée de l'Indre qui est elle-même adhérente au syndicat d'aménagement de la vallée de l'Indre. Créé par arrêté préfectoral du suite aux crues historiques de et, ce syndicat a pour vocation d'une part l'atteinte du bon état écologique des cours d'eau par des actions de restauration de zones humides et des cours d'eau, et d'autre part de participer à la lutte contre les inondations par des opérations de sensibilisation de la population ou de restauration et d'entretien sur le lit mineur, et sur les fossés situés dans le lit majeur de l'Indre appelés localement « boires », et de l'ensemble des cours d'eau du bassin versant de l'Indre.  Deux zones humides ont été répertoriées sur la commune par la direction départementale des territoires (DDT) et le Conseil départemental d'Indre-et-Loire : « la vallée du Ruisseau de la Source des Genêts » et « la vallée du Ruisseau de Villaines-les-Rochers à la Guillardin ».

Toponymie.

Adjectif féminin bas latin villana, villa = domaine rural et suffixe diminutif ana, = terre tenue par un villanus, un paysan libre, petite exploitation agricole, tenure de paysan ; s’oppose à terre noble. Le datif-ablatif pluriel, villanis = aux exploitations, souligne le regroupement de ces exploitations. "Vitlena", (Actes de Charles II le Chauve, n° 388 ; Dom Bousquet, Recueil des Historiens des Gaules, t. VIII, p. 520, Dom Housseau, t. I, n° 75) ; "Villena", "Vislena", IXe et Xe s. (Bibliothèque nationale de France, collection Dom Housseau, chartes du chapitre Saint-Martin de Tours) ; "Guillermus Chardonneau, parochianus de Villaenes", 1247 (Archives Nationales-JJ 274, Querimoniae Turonum, n° 957) ; "Villanae", 1388 (cartulaire de Cormery) ; "Villaines en Touraine", (Archives Nationales-JJ 209, n° 175, fol. 96) ; Villaines, (Archives Nationales-JJ 218, n° 105, fol. 60) ; "Villaine", XVIIIe s. (carte de Cassini) ; "Villaines", 1814 (cadastre) ; "Villaines les Rochers", décret du.

Histoire.

Historique.

L'activité vannière existe à Villaines-les-rochers depuis le. Jusqu'au début du, l'économie du village reposait sur l'agriculture et la vannerie. Mais la spécialité du village s'est affirmée en osiériculture grâce à la création d'une « Coopérative de vannerie » qui permettait aux paysans/vanniers de mieux négocier le prix de leurs produits. Ce village est ainsi depuis plus de 150 ans un haut lieu de l'osier et de la vannerie française, qui représente à lui seul plus d'un tiers de la production hexagonale.  Jusqu'en 1970, le métier de vannier se perpétuait de père en fils. À partir de 1975, la Coopérative connaît une évolution importante, et ouvre ses portes à des jeunes formés au métier de vannier et issus de toutes les régions de France. De 1975 à 1985, plus de 70 vanniers s'intègrent ainsi dans la coopérative et dans le village.  Le village est marqué par une tradition de confection d'objets en osier de réputation internationale.  L'osier est cultivé sur des terrains limoneux, près des rivières et des ruisseaux. Une fois coupé, l'osier est travaillé dans des ateliers parfois troglodytiques. Ces derniers permettent de conserver une humidité favorable au tressage.

Politique et administration.

Politique environnementale.

Dans son palmarès 2016, le Conseil National des Villes et Villages Fleuris de France a attribué une fleur à la commune au Concours des villes et villages fleuris.

Population et société.

Enseignement.

Villaines-les-Rochers se situe dans l'Académie d'Orléans-Tours (Zone B) et dans la circonscription de Langeais.  L'école primaire Erik Orsanna accueille les élèves de la commune.  Le musée met en scène le patrimoine identitaire de Villaines-les-Rochers. Le public découvrira le savoir-faire vannier d'hier et d'aujourd'hui, la culture de l'osier, l'histoire du village...

Lieux et monuments.

Il occupe l'emplacement d'un ancien prieuré vendu comme bien national en 1791 ; la ferme est rachetée par la mairie en 1901 et transformée en hôtel de ville, école et logement des instituteurs. Ces derniers bâtiments ont été réhabilités par la Communauté de Communes du Pays d'Azay-le-Rideau : le local de l'ancienne école respecte les normes thermiques actuelles. Les annexes ont été remplacées par une extension en bois avec portiques monumentaux : architecte Loïc Ruffat.  La scénographie a été conçue par Cyrille Pain du cabinet Vita Nova conception pour faire le lien entre le passé et le rayonnement contemporain : le visiteur circule dans un espace lumineux "tout en tressages, courbes et élancements à l'image des brins que le vannier dompte par son travail".  Depuis 1849, les vanniers de Villaines-Les-Rochers se sont regroupés en coopérative, qui pendant longtemps, est restée le plus grand regroupement de vanniers en Europe. La coopérative dispose d'un magasin d’exposition pour l'accueil du public et permet aux visiteurs de voir les vanniers au travail. Chaque année, à la mi-mai, elle organise un week-end de pèlerie (du verbe peler) où les vanniers montrent comment ils débarrassent l'osier de son écorce avant de le travailler.  La nef actuelle nord-sud forme une croix avec l'ancienne église, du qui était orientée Est-Ouest ; le clocher est bien conservé.  L'architecte Gustave Guérin a presque entièrement reconstruit l'édifice. La voûte en berceau fut peinte à l'huile par Henri GRANDIN. La décoration intérieure fut coordonnée par le comte de GALAMBERT. Cette église est l'une des rares églises françaises à avoir conservé intégralement les peintures de la totalité de ses parois. L'agrandissement de l'église s'est fait à la demande de curé de la paroisse, l'abbé Chicoisne, qui fut également l'initiateur de la coopérative de vannerie.  Ce village possède un superbe ensemble de maison troglodytique, si la plupart sont aujourd'hui inoccupées on observe un réinvestissement et une rénovation de ces habitations. Elles confèrent au village un certain charme. Cet habitat troglodytique s'est constitué dès l'origine pour loger les habitants alors que d'autres sites sont faits de carrières réutilisées. Jusqu'au il représentait une partie très importante des logements du village.

Villaines-les-Rochers est une commune française du département d'Indre-et-Loire en région Centre-Val de Loire, spécialisée dans la vannerie. Ses habitants sont appelés les "Villainois" et les "Villainoises".


Jeunesse et éducation.

Membre d'une ancienne famille du Lincolnshire, Chaplin est né à Ryhall, Rutland, le deuxième fils du révérend Henry Chaplin, de Blankney, Lincolnshire, et son épouse Carolina Horatia Ellice, fille de William Ellice. Son jeune frère, Edward Chaplin, est également politicien. Chaplin fait ses études à Harrow et à Christ Church, Oxford, où il est un ami du prince de Galles. À l'âge de 21 ans, il hérite d'importantes propriétés dans le Lincolnshire (y compris le siège familial de Blankney Hall), le Nottinghamshire et le Yorkshire. Il est juge de paix et sous-lieutenant du Lincolnshire, et membre éminent du Turf.

Fiançailles avec Lady Florence Paget.

En 1864, Chaplin est tombé amoureux et s'est fiancé à Lady Florence, fille de Henry Paget (2e marquis d'Anglesey), une beauté célèbre. Le mariage devait être l'événement de société de l'année avec le prince de Galles parmi les nombreux invités. Cependant, pendant leurs fiançailles, Florence est secrètement tombée amoureuse d'. Juste avant son mariage, elle demande à Chaplin de l'emmener chez Marshall & Snelgrove sur Oxford Street pour compléter sa tenue de mariage. Tandis que Chaplin attend dans la voiture à l'extérieur, Florence traverse directement la boutique et sort de l'autre côté, où Hastings l'attend dans une voiture. Hastings et Florence se sont mariés le même jour. Après le mariage, une réception a eu lieu à St James 'Place avant que le couple nouvellement marié ne parte pour leur lune de miel à Donington Hall, dans le Leicestershire, alors que le scandale s'apaisait. Florence Paget a informé Chaplin par lettre le lendemain.  Dans le Derby d'Epsom de 1867, Hastings parie des milliers de livres contre le cheval de Chaplin, Hermit. Dix jours avant la course, Hermit est blessé et Chaplin est avisé de ne pas le faire courir. Cependant, la blessure n'était pas aussi grave qu'on le pensait, et bien qu'il ne soit pas en pleine forme, Hermit est entré dans la course et l'a gagnée. Lord Hastings a lourdement perdu et a contracté des dettes. Ajoutant à un problème d'alcool, le grand rival de Chaplin est mort dans la pauvreté l'année suivante, à l'âge de 26 ans.

Carrière politique.

Chaplin est entré pour la première fois au Parlement lors des élections générales de 1868 en tant que député du Mid-Lincolnshire. Il représente cette circonscription jusqu'à ce qu'elle soit redécoupée en vertu de la Redistribution of Seats Act 1885. Aux élections générales de 1885, il est réélu au Parlement pour la nouvelle division de Sleaford qu'il conserve jusqu'à sa défaite aux élections générales de 1906.  Chaplin est admis au Conseil privé en 1885 et occupe le poste de Chancelier du duché de Lancastre dans le court ministère de Lord Salisbury de 1885 à 1886. Il est devenu le premier président du Board of Agriculture en 1889, avec un siège au cabinet, et conserve ce poste jusqu'en 1892. Dans le cabinet conservateur de 1895 à 1900, il est président du Local Government Board et responsable de l'Agricultural Rates Act 1896. Cependant, il n'est pas inclus dans le ministère après sa reconstitution en 1900.  Chaplin a toujours été un défenseur du protectionnisme, étant à cet égard l'héritier le plus éminent des vues de George Bentinck ; et quand en 1903 le mouvement de réforme tarifaire commence sous la direction de Chamberlain, il lui donne son soutien enthousiaste, devenant membre de la Commission des tarifs et l'un des plus ardents défenseurs des nouvelles doctrines contre le libre-échange.  Après avoir perdu son siège à Sleaford en 1906, Chaplin est réélu à la Chambre des communes lors d'une élection partielle en mai 1907 en tant que député de Wimbledon. Il occupe le siège jusqu'en 1916, date à laquelle il est élevé à la pairie en tant que vicomte Chaplin, de Saint Oswald's, Blankney, dans le comté de Lincoln.

Agriculture.

Connu sous le nom de «Squire of Blankney», Chaplin s'intéresse activement aux questions agricoles, en tant que représentant populaire et typique de la classe anglaise «country gentleman». Cependant, les dettes croissantes l'ont forcé à vendre le siège familial de Blankney Hall à Lord Londesborough en 1887.

Famille.

En 1876, Chaplin épouse Lady Florence, fille de George Sutherland-Leveson-Gower (3e duc de Sutherland). Ils ont eu un fils, Eric, et deux filles, Edith et Florence. Lady Florence est décédée en couches en 1881, donnant naissance à sa plus jeune fille, Florence. Lord Chaplin est resté veuf jusqu'à sa mort en mai 1923, à l'âge de 82 ans. Son fils lui succède.  La fille aînée de Chaplin et Lady Florence, l'hon., épouse, et devient une hôtesse bien connue de la société. En 1926, elle écrit un mémoire de 400 pages sur lui.

Henry Chaplin, vicomte Chaplin PC (-) est un propriétaire terrien britannique, propriétaire de chevaux de course et homme politique du Parti conservateur qui siège à la Chambre des communes de 1868 à 1916, date à laquelle il est élevé à la pairie.


Biographie.

Fils d'un modeste hôtelier de Montréal, Frédéric Barry s'est initié au théâtre dès l'enfance. Dès 1916, il devient directeur de la troupe du Théâtre Impérial à Québec.  En 1930, Fred Barry met sur pied, avec le comédien Albert Duquesne, la troupe Barry-Duquesne qui s'installe dès le début au cinéma Chanteclerc, qui sera connue éventuellement sous le nom de Théâtre Stella. Cette salle de 443 places était située rue Saint-Denis (où on trouve aujourd'hui le Théâtre du rideau vert) à Montréal.  Fred Barry et Albert Duquesne sont entourés au sein de cette troupe par Bella Ouellette, Marthe Thiéry, Antoine Godeau, Pierre Durand, Mimi d'Estée, Henry Deyglun, Jeanne Demons et Gaston Dauriac.  La troupe Barry-Duquesne, accompagnée du Quatuor Alouette s'embarque pour Paris en 1937. Marthe Thiéry, Mimi d'Estée, Bella Ouellette, Fred Barry, Albert Duquesne et Henry Deyglun vont jouer la pièce de Deyglun, "Vers la terre canadienne". Pour la première fois, une troupe québécoise présente une pièce d'ici en France.  Même si la troupe Barry-Duquesne perdurera pendant près de 30 ans, cette tentative d'implanter un théâtre permanent à Montréal échoue. Fred Barry va devoir amorcer un tournant majeur de sa carrière, alors que deux acteurs importants de la scène théâtrale montréalaise font appel à lui pour soutenir leurs entreprises théâtrales. D'abord, Gratien Gélinas, qui l'engage pour le seconder à la mise en scène et pour jouer dans "les Fridolinades" (1938-1946), qui débouche sur la création de la pièce "Tit-Coq" en 1948 - Barry fut également de la distribution de la version cinématographique qu'en tira Gélinas en 1952. Puis, le tout jeune Pierre Dagenais qui lui réserve une place au sein de ses productions, en saluant en lui un symbole vivant du théâtre canadien. Durant quarante ans, Fred Barry a ainsi exercé son métier de comédien dans des conditions matérielles souvent peu favorables.  Acteur né, Fred Barry traverse les difficiles années trente et quarante en trouvant refuge à la radio, alors en plein essor, et en prenant part à de nombreuses revues et à des spectacles d'opérette. À la radio de Radio-Canada, il fut Georges Beauchamp dans le feuilleton radiophonique "Rue Principale" et le docteur Cyprien dans "Un homme et son péché". Il sera aussi une des vedettes du cycle de Robert Choquette des Velder dans les radioromans "La Pension Velder" (1938-1942) et "Métropole" (1943-1956).  Crédité avec raison du titre de pionnier du jeu « à la canadienne », Fred Barry a fait l'objet d'un documentaire de Claude Jutra, "Fred Barry comédien" (ONF, 1959). Il meurt à la suite d'une longue maladie le ; son décès est souligné par la publication d'une brochure d'hommages réalisée par le journaliste Philippe Laframboise qui lui consacrera plus tard un ouvrage, "Fred Barry et la petite histoire du théâtre au Québec" en 1966.  Le fonds d'archives de Fred Barry et Bella Ouellette est conservé au centre d'archives de Montréal de Bibliothèque et Archives nationales du Québec.

Frédéric Barry, dit Fred, est un comédien, chanteur et directeur de théâtre québécois né à Montréal le et mort à Montréal le.


Nomination.

Le chancelier du Reich est nommé par le président du Reich (). S'il doit bénéficier de la confiance du Reichstag, aucun vote de confiance n'est formellement prévu par la Constitution.

Compétences.

Membre du gouvernement du Reich, il propose la nomination et la révocation des ministres au président. Il.  La république de Weimar établissant le gouvernement comme un organe collégial, à l'inverse de la pratique impériale, le chancelier ne bénéficie que d'un droit de regard limité sur l'action ministérielle. Même s'il, dans le cadre précédemment défini.

Fin des fonctions.

Les fonctions du chancelier du Reich prennent fin par décès, démission, révocation par le président ou vote d'une motion de censure par le Reichstag.

Histoire.

La fonction prend la suite de celle de chancelier impérial, créée en. Elle compte différents entre et, dont huit sont issus du Parti social-démocrate d'Allemagne (SPD) ou du Parti du centre allemand (DZP).  Avec l'accession au pouvoir d'Adolf Hitler, le chancelier devient l'homme fort du système institutionnel allemand, qui reste "de jure" celui de la république de Weimar. Après la mort du président Paul von Hindenburg, Hitler assure la fusion des deux fonctions et prend le titre de ("). Après son suicide le et conformément à son testament, la présidence et la chancellerie sont de nouveau disjointes et cette dernière revient à Joseph Goebbels, qui se suicide au bout d'un jour.  Le dernier titulaire de la fonction est Lutz Schwerin von Krosigk, nommé par Karl Dönitz mais qui préfère prend le titre de ("). Il l'assume trois semaines, jusqu'à la capture du par les Britanniques.

Le chancelier du Reich () est le chef du gouvernement fédéral du Reich allemand entre et, sous le régime de la république de Weimar puis du Troisième Reich.


Histoire.

Le phare a été mis en service en service le à l'extrémité est de l'île Lambda (en espagnol "Isla Primero de Mayo"), dans l'archipel des îles Melchior. il sert à guider les navires venant du nord pour approvisionner le détachement naval de la Base Melchior sur l'Île Gamma (Antarctique) qui est à proximité. Il fonctionne de façon automatique grâce à des batteries sèches dont le renouvellement se fait tous les deux ans lors de la campagne estivale antarctique.  C'était le premier phare argentin installé en Antarctique. Il a été construit par le bateau à vapeur, d'où son nom, lors des premières campagnes antarctiques argentines. Pour son importance et pour avoir été le premier phare argentin allumé en Antarctique, on peut considérer qu'il s'agit du phare de la fin du monde puisqu'il est le plus au sud de la planète.

Site et monument historique.

En 1972, le phare du Mai a été désigné site et monument historique de l'Antarctique SMH 29: Faro "Primero de Mayo" en vertu du Traité sur l'Antarctique, sur proposition et conservation de l'Argentine.

Description.

Ce phare est un tourelle métallique pyramidale à claire-voie de de haut. La tour porte une marque de jour en plusieurs bandes rouges. Il émet, à une hauteur focale de, un éclat blanc par période de 8 secondes. Sa portée est de 14.5 milles nautiques (environ 27 km).  Identifiant : ARLHS : ANC-002 - Amirauté : G... - NGA : 111-....

Le phare du Mai (en ) est un phare actif situé sur la péninsule antarctique (Antarctique argentine), dans la Province de Terre de Feu, Antarctique et îles de l’Atlantique sud en Argentine.


Développement.

Le plan original est conçu en 1931 par un employé de London Transport, Harry Beck. Celui-ci réalise que, comme le métro est essentiellement souterrain, le plan avec les situations réelles des stations n'est pas pertinent pour le voyageur qui voulait aller d'une station à une autre ; seule la configuration du réseau est importante. L'approche est proche de celle des schémas électriques. Bien que ceux-ci n'inspirent pas Beck pour son plan schématique, ses collègues révèlent la similarité et il produit un plan humoristique où les stations spnt remplacées par des symboles électriques et les noms par des termes s'en rapprochant : "bakélite" pour "Bakerloo" notamment. En fait, Beck base son diagramme sur ceux des réseaux d’égouts.  À cet effet, Beck dessine un plan extrêmement simplifié, comprenant seulement les stations avec leur nom, et des segments de droites les reliant ; même la Tamise coule verticalement, horizontalement ou à 45 degrés.  Au début, London Transport est sceptique vis-à-vis de cette proposition, non commandée, réalisée sur son temps libre ; elle est présentée au public de manière expérimentale dans une petite brochure, et aussitôt devenue populaire. Le plan est aujourd'hui utilisé à travers tout le métro de Londres, aussi bien affiché en grands formats qu’en plans de poche.

Aujourd'hui.

Le dessin est aujourd'hui tellement connu qu'il permet immédiatement d'identifier le métro de Londres ; il est représenté sur des T-shirts, des cartes postales, et d'autres souvenirs.  À la Tate Modern se trouve l'œuvre nommée "The Great Bear" de Simon Patterson, une subtile parodie du travail original de Harry Beck, dans lequel les noms de station sont remplacés par ceux de personnages historiques célèbres. "The Tate Gallery by Tube" (1986) de David Booth est une affiche publicitaire pour le métro de Londres, qui représente les lignes de métro sous forme de peinture sortant de tubes sur lesquels on a appuyé, formant le plan du réseau.  Plusieurs changements sont apportés au concept au fil des années. En particulier, le problème de la représentation des stations en correspondance avec le réseau de surface n’est jamais résolu à la satisfaction de Beck. De même les couleurs utilisées pour les lignes ou les compagnies changent au cours des années. Le plan est ôté de ses mains vers la fin de sa carrière.  Cependant, les dernières évolutions intègrent habilement les évolutions du réseau, comme le prolongement de la Jubilee line, tout en restant dans les principes d’origine de Beck. Une copie du plan original de Beck est affichée sur le quai en direction de "Morden" de la Northern line à sa station, "Finchley Central".  Beaucoup d'autres réseaux de transport utilisent des plans schématiques pour représenter leurs lignes, les plans sont indubitablement inspirés de celui de Beck. L’opérateur de bus First Group utilise un système de couleurs pour ses lignes de bus.

Aspects techniques.

Les concepteurs du "Tube Map" ont abordé une grande variété de problèmes tout en représentant des informations utiles aussi clairement que possible, à travers les années. Ils ont parfois adopté des solutions différentes.

Couleurs des lignes.

Le tableau ci-dessous montre l'évolution des couleurs utilisées depuis le premier plan de Beck. En fait, certaines couleurs ont été utilisées pour une même ligne depuis le début. Les premiers plans étaient limités par le nombre de couleurs distinctes disponibles à l’impression. C’est moins un problème aujourd’hui et le plan a fait face à l’ajout de nouvelles lignes sans grande difficulté.  Chaque couleur de ligne peut être adaptée pour indiquer un service limité, sous forme de ligne hachée (intervalles de couleur, séparés de blancs entourés de la couleur). Cela ne fonctionne pas très bien avec les lignes de Network Rail, qui sont blanches avec seulement un entourage noir. Les lignes en construction sont représentées en pointillé, souvent accompagnées d’un texte pour éviter la confusion avec les lignes ouvertes en service limité.

Stations.

Le plus important développement fait par Beck sur son « Tube Map » était l’usage de la « tick mark » (un tiret) pour indiquer les stations. Cela permet de placer les stations plus proches les unes de autres tout en gardant la clarté du plan, parce que le tiret ne pointe que d’un côté de la ligne vers le bon nom de station (idéalement placé au centre, bien que la disposition des lignes ne le permette pas toujours).  De plus, depuis le début, les stations de correspondances ont reçu un symbole particulier pour montrer leur importance, même si la forme a changé au cours des années. De plus, depuis 1960, des symboles ont été utilisés pour identifier les stations offrant de bonnes correspondances avec le réseau de grandes lignes (aujourd’hui propriété de Network Rail). Les formes suivantes ont été utilisées :  Depuis 1970, le plan a utilisé le logo de British Rail récemment inventé, avec les doubles flèches, imprimé à côté du nom de la station, pour indiquer les correspondances grandes lignes. Là où la station grandes lignes a un nom différent de celui de la station de métro, celui-ci est écrit (depuis 1977) dans un cadre.  Certaines correspondances sont plus pratiques que d’autres et les concepteurs du plan ont continuellement adapté la présentation du plan pour essayer d’indiquer où les correspondances sont plus compliquées, par exemple en écartant les cercles et en les liant avec des traits noirs fins. Malgré tout, le besoin de simplicité l’emporte parfois sur ce but. La correspondance entre la Bakerloo Line et la Northern Line à Charing Cross n’est par exemple pas très pratique, il vaut mieux changer à Embankment. En fait le besoin de simplifier le plan dans la zone centrale de Londres implique de représenter une correspondance qui semble la plus facile à Charing Cross.

Lignes et services.

Le "Tube Map" vise à rendre le réseau, compliqué avec de nombreux services, facile à comprendre. Mais il y a des fois où il serait utile d’avoir plus d’information sur les services exploités sur chaque ligne.  La District Line est l'exemple classique ; elle est représentée comme une seule ligne sur le plan, mais comprend à la fois l’itinéraire principal entre Upminster et Ealing / Richmond / Wimbledon, le service entre Edgware Road et Wimbledon, et la navette entre High Street Kensington et Olympia. Le plan n’a presque jamais, au long de son histoire, distingué ces services, qui peuvent être source de désagréments pour un usager peu habitué. Des plans récents ont essayé de régler ce problème en séparant les différents services à Earl's Court.  Les services limités ont parfois été représentés par des lignes hachées (voir ci-dessus), avec quelques complications ajoutées au plan pour montrer les services d’heures de pointes dans les branches, telles que celle de Chesham sur la Metropolitan Line.

Lignes autres que le métro.

Le plan du "Tube" a été conçu pour aider les gens à se déplacer dans le métro ; mais la question s'est posée de savoir s'il devait jouer un rôle plus large, c’est-à-dire aider les gens à se déplacer dans Londres. Ainsi, la question est devenue : "quelles lignes faire figurer sur le plan, en particulier celles desservant la partie centrale de la région londonienne. London Underground a beaucoup résisté, et il existe un plan particulier avec les lignes ferroviaires en correspondance, en complément au plan du métro ; au fur et à mesure, certaines lignes hors-métro sont apparues sur le plan du métro.  Actuellement, les seules lignes autres que celles du métro qui sont représentées sont le Docklands Light Railway et la North London Line.

Le plan du métro de Londres (en anglais : "" (signifiant « plan du tube ») est le nom communément utilisé pour désigner le diagramme schématique qui représente les lignes, stations, et les zones du métro de Londres, appelé "London Underground", ou "Tube".


Géographie.

Localisation.

Commune située en Bigorre. Elle est limitrophe du département de la Haute-Garonne.

Hydrographie.

La Garonne traverse la commune du sud au nord et forme une partie de la limite est avec la commune de Gourdan-Polignan dans le département de la Haute-Garonne. Le ruisseau de Rioutord affluent de rive gauche de la Garonne traverse la commune en partie sud du village.

Climat.

Le climat est tempéré de type océanique dû à l'influence proche de l'Océan Atlantique situé à peu près plus à l'ouest. La proximité des Pyrénées fait que la commune profite d'un effet de foehn, il peut aussi y neiger en hiver, même si cela reste inhabituel.

Voies de communication et transports.

Cette commune est desservie par les routes départementales et.

Urbanisme.

Logement.

En 2012, le nombre total de logements dans la commune est de. Parmi ces logements, 61,4 % sont des résidences principales, 30,9 % des résidences secondaires et 7,7 % des logements vacants.

Toponymie.

On trouvera les principales informations dans le "Dictionnaire toponymique des communes des Hautes-Pyrénées" de Michel Grosclaude et Jean-François Le Nail qui rapporte les dénominations historiques du village :

Tibiran.

Dénominations historiques :  Étymologie : nom de domaine antique, du nom de personnage latin "Tiberius" et suffixe "anum" > "an" (= propriété de Tiberius).  Nom occitan : Tibiran.

Jaunac.

Dénominations historiques :  Étymologie : nom de domaine antique, d'un nom de personnage incertain et suffixe "-acum" > "ac".  Nom occitan : Jaunac.

Histoire.

Cadastre napoléonien de Tibiran-Jaunac.

Le plan cadastral napoléonien de Tibiran-Jaunac est consultable sur le site des archives départementales des Hautes-Pyrénées.

Politique et administration.

Historique administratif.

Sénéchaussée d'Auch, pays des Quatre-Vallées, "Vallée de la Barousse", seigneurie de Tibiran-Jaunac, canton de Barousse, de Nestier (1790), Saint-Laurent (1870). "Jaunac" et "Tibiran" sont réunies le 2 février 1551 suivant transaction enregistrée devant Pierre CAZAUX, notaire Rotal de "BACCABIERRA" (VALCABRERE°.

Intercommunalité.

Tibiran-Jaunac appartient à la communauté de communes Neste Barousse créée en janvier 2017 et qui réunit 43 communes.

Population et société.

Enseignement.

La commune dépend de l'académie de Toulouse. Elle ne dispose plus d'école en 2016.

Culture locale et patrimoine.

Lieux et monuments.

Sur la commune se trouve une grotte classée au titre objet des monuments historiques depuis 1953. La grotte est ornée de gravure rupestre datant de la préhistoire ou du paléolithique moyen.

Tibiran-Jaunac est une commune française située dans le département des Hautes-Pyrénées, en région Occitanie. Ses habitants sont appelés les "Tibirannais-Jaunacais".


Communauté de communes de la Châtaigneraie Cantalienne

Historique.

Elle est créée le par la fusion des communautés de communes de Cère et Rance en Châtaigneraie, d'Entre 2 Lacs, des Pays de Maurs et de Montsalvy. Son siège est fixé à Saint-Mamet-la-Salvetat.  Le, la Commission départementale de coopération intercommunale du Cantal, réunie pour examiner le schéma départemental de coopération intercommunale avait élaboré ce projet de fusion. Les communes et communautés de communes concernées ont validé ce projet (voir annexe 1 de l'arrêté de création).  Le, Calvinet et Mourjou fusionnent pour constituer Puycapel.

Territoire communautaire.

Géographie.

Elle est située dans la partie sud-ouest du Cantal.

Composition.

Elle regroupe les communes suivantes :

Administration.

Siège.

Les élus.

À partir de, le conseil communautaire de la communauté de communes de la Châtaigneraie Cantalienne se compose de 69 membres représentant chacune des communes membres et élus pour une durée de six ans.  Ils sont répartis comme suit :

Compétences.

Compétences obligatoires.

La communauté de communes exerce, dès sa création, l'ensemble des compétences obligatoires prévues par la loi.

Compétences optionnelles et facultatives.

La nouvelle communauté de communes exerce l'ensemble des compétences optionnelles et facultatives qu'excerçaient les communautés de communes fondatrices. La liste de ces compétences figure dans l'annexe 2 de l'arrêté de création. Elles devront être harmonisées dans le délai d'un an pour les compétences optionnelles et de deux ans pour les compétences facultatives.

Régime fiscal et budget.

Le régime fiscal de la communauté de communes est la fiscalité professionnelle unique (FPU).

La communauté de communes de la Châtaigneraie Cantalienne est, à partir du une communauté de communes française, située dans le département du Cantal et la région Auvergne-Rhône-Alpes.


Géographie.

Saint-Just est située au sud-est du département du Cantal, à la limite de la Lozère, entre Saint-Flour et Saint-Chély-d'Apcher. L'autoroute A75 longe la commune à l'est et pénètre brièvement sur le territoire de la commune. Le territoire est arrosé par le ruisseau d'Arcomie, un affluent de la Truyère.  En plus du bourg de Saint-Just, la commune comporte plusieurs villages : Charmensac, Estrémiac, Falcimagne, la Chassagne, Recoux, Romagnac.

Histoire.

Saint-Just avait un fort important qui fut pris par le seigneur Dubourg de Saillans, ce dernier vint l'assiéger à la fin du pendant les guerres de la ligue et s'en empara. Il en fut chassé plus tard par le Comte de Randan.  Il y avait deux seigneurs dans la paroisse.  Emmanuel Bès, qui fut seigneur de Saint-Just de 1741 à 1761, résidait à Saint-Chély-d'Apcher en Lozère. En 1774, il laissa l'héritage à son frère Sylvestre. Les seigneurs d'Apchier, qui se sont succédé du au, possédaient un fief à Recoux où était alors un château. Actuellement, on retrouve sur le plan cadastral des parcelles de terrain portant le nom de « Prat Chastel » ou « Pré du Château ». En 1303, Jean d'Armagnac réclama du seigneur d'Apchier l'hommage de ce château. Le seigneur était alors Guérin de Châteauneuf qui avait épousé Alix, l'héritière de la baronnie de Mercœur. Les d'Apchier sont issus de l'ancien château de Châteauneuf de Randon en Lozère, dont il ne reste que les ruines de nos jours.  En 1686, le château appartenait à Marguerite d'Apchier qui résidait à Lodières.  En 1742, c'est Gabriel d'Apchier, baron de Faverolles (situé à 7 km de Recoux) qui était seigneur de Recoux ; mort en 1768, sans enfant, son héritière fut Marie-Madeleine de La Rochefoucault qui en 1742 avait épousé Hyacinthe de Lastic-Fournels. Son successeur Jean-Antoine de Lastic, baron de Recoux habitait au château de Fournels.

Saint-Just pendant la seconde guerre mondiale..

Dans le cadre de la bataille de Chaudes-Aigues (réduit de la Truyère), des maquisards blessés se replient vers la commune d'Albaret-le-Comtal. L'après-midi du 22 juin 1944, ces blessés font face à des soldats allemands. 10 individus sont exécutés lors de cet épisode.

Lieux et monuments.

L'église.

L'ancienne église sous son invocation fut construite en 1364 après le traité de Brétigny. Cette église détruite au a été reconstruite en 1912. C'est un édifice de style roman. Elle est surmontée d'un vieux clocher à peigne datant de 1364 et qui fut reconstruit en partie vers 1650. Il y avait à Saint-Just, vers 1400 un petit chapitre de quatre prêtres qui dépendaient de l'abbaye de Pébrac ; l'église s'appelait alors Saint-Just de Recoux. Sur la place de l'Église, on retrouve actuellement un croix gothique, en pierre de Volvic ou andésite, qui date de la fin du ou du début du. Du côté est, on peut voir le crucifiement, tandis que du côté ouest c'est le couronnement de la Vierge. Cette croix, située sur la route du pèlerinage de Compostelle joignant Le Puy à Toulouse, en passant par l'Aubrac, est peut-être une croix de pèlerinage.

Menhir de La Chassagne.

Ce monolithe de granite a une hauteur d'environ 2,80 m et un poids d'environ trois tonnes. Il était fiché dans une fosse de calage d'une profondeur de 80 cm. Comme il gênait les travaux de construction de l'A75, il a été déplacé en dehors de la commune sur l'aire de repos de Chalet.

Calvaire de Recoux.

Le calvaire de Recoux avec ses trois grandes croix est situé sur un chaos granitique, entouré d'un massif forestier de plus de six hectares. Le point culminant est à où l'on peut admirer toute la Margeride, le Plomb du Cantal, le viaduc de Garabit. Il n'y a aucun écrit à ce sujet. Pourtant l'implantation de ces croix n'a pas été faite au hasard. Elles sont situées entre un chaos granitique (laissant penser à un dolmen) et l'emplacement de l'ancien château de Recoux.  Le château de Recoux appartenait aux seigneurs d'Apcher du. On sait que ces seigneurs combattirent routiers et Anglais pendant la guerre de Cent Ans. De nombreuses croix furent élevées à cette époque. Les d'Apcher possédaient trois châteaux. On pourrait supposer que ces trois croix soient des croix des Anglais (en souvenir de la défense des trois châteaux) érigées en 1362, mais ce ne sont que des suppositions.

Saint-Just est une ancienne commune française située dans le département du Cantal, en région Auvergne. Elle fusionne le janvier 2016 avec les communes de Faverolles, Loubaresse et Saint-Marc pour constituer la commune nouvelle de Val d'Arcomie.