Géographie.

Le village est situé au pied de la montagne de Lure, à d’altitude et à une dizaine de kilomètres au nord de Forcalquier.  Les communes limitrophes de Saint-Étienne-les-Orgues sont Saint-Vincent-sur-Jabron, Noyers-sur-Jabron, Cruis, Montlaux, Revest-Saint-Martin, Fontienne, Ongles et Lardiers.  Le point culminant de la commune est le signal de Lure (). Le sentier de grande randonnée GR 6 passe sur la commune.  La vipère d'Orsini est présente dans la commune.

Géologie.

Le territoire se situe sur des formations calcaires provençales du Jurassique supérieur et du Crétacé inférieur (roches sédimentaires issues d'un ancien océan alpin), entre plusieurs formations géologiques majeures des Alpes : Le flanc sud de la montagne de Lure compte quelques phénomènes karstiques comme l'aven des Cèdres (-), l'aven des Bessons (-) et l'aven de Ravouest (-) qui s'ouvrent sur la commune de Saint-Étienne-les-Orgues.

Climat.

Saint-Étienne-les-Orgues est située en Haute-Provence. Le climat est de type méditerranéen d'intérieur aux étés chauds et secs, en revanche les hivers sont frais et marqués par des gelées fréquentes. Le mistral souffle parfois bien que la commune soit abritée par la montagne de Lure. Elle peut être plus exposée au levant ou au sirocco, qui surviennent rarement.  Saint-Étienne-les-Orgues n'ayant pas de station météo, la plus proche est celle de Forcalquier. En moyenne annuelle, la température s'établit à avec une moyenne maximale de et une minimale de. Les températures nominales maximales et minimales relevées sont de en juillet et en décembre et janvier. L'ensoleillement moyen s'établit à heures par an avec une pointe à 343 heures en juillet. Autre valeur importante, caractéristique du climat méditerranéen, les précipitations totalisent sur l'année, inéquitablement réparties avec un peu plus de vingt et un millimètres en juillet et plus de cinquante quatre millimètres en octobre.

Voies de communication et transports.

Services autocars.

Lignes départementales.

Le village est desservi par 2 lignes départementales:

Environnement.

La commune compte de bois et forêts, soit 90 % de sa superficie.

Risques majeurs.

Aucune des 200 communes du département n'est en zone de risque sismique nul. Le canton de Saint-Étienne-les-Orgues est en zone 1b (sismicité faible) selon la classification déterministe de 1991, basée sur les séismes historiques, et en zone 3 (risque modéré) selon la classification probabiliste EC8 de 2011. La commune de Saint-Étienne-les-Orgues est également exposée à trois autres risques naturels :  La commune de Saint-Étienne-les-Orgues n’est exposée à aucun des risques d’origine technologique recensés par la préfecture. Aucun plan de prévention des risques naturels prévisibles (PPR) n’existe pour la commune; le Dicrim existe depuis 2010.  La commune a été l’objet de plusieurs arrêtés de catastrophe naturelle pour des inondations et des coulées de boue en 1994 et 2003.

Toponymie.

Deux villages aux origines de Saint-Étienne-les-Orgues;
  Saint Étienne :
 Au pied de la montagne de Lure, Saint Étienne, qui tient son nom de la chapelle dédiée à ce saint vers 1073 et qui dépendait de l’abbaye Saint Victor de Marseille jusqu’en 1228.  Onègues :
 Dominé par une motte où se dresse le château des seigneurs des Orgues, se trouve "Ausonica", nom latin qui signifie la « maison d’Auson » ou "Onègues" en provençal qui donnera "Orgue".
 Le nom de la localité apparaît pour la première fois dans un texte qui parle du "Castrum Sanctus Stephani" et rappelle l'existence du château féodal en ces lieux au, nommé saint Estève sous sa forme occitane, qui a été francisée par la suite.  Saint Étienne fut le protecteur de la chapelle initiale bâtie vers les années 1073.  "Les Orgues" dérivent du latin "alsonicus", qui désigne une rivière, une source.  Saint-Étienne-les-Orgues se nomme "Sant-Estève" en occitan provençal.  Saint-Étienne devient Saint-Étienne-les-Orgues le 25 juin 1988.  La crête nommée "Sarrière" voit son nom dériver de "Serre", oronyme qui désigne une crête allongée et hérissée de pointes, en forme de scie.

Histoire.

Antiquité.

Dans l’Antiquité, un itinéraire romain secondaire, venant de la via Domitia pour rejoindre Cruis, traversait la commune. Les Sogiontiques ("Sogiontii") peuplent la montagne de Lure, en étant fédérés aux Voconces. Après la Conquête, ils sont rattachés avec eux à la province romaine de Narbonnaise. Au, ce peuple est détaché des Voconces et forme une "civitas" distincte, avec pour capitale "Segustero" (Sisteron).  Au plan strictement local, une petite ferme d'époque romaine a été retrouvée dans la vallée.

Moyen Âge.

Alors que le sud-est de la Gaule était une terre burgonde, le roi des Ostrogoths Théodoric le Grand fait la conquête de la région entre la Durance, le Rhône et l’Isère en 510. La commune dépend donc brièvement à nouveau de l’Italie, jusqu’en 526. En effet, pour se réconcilier avec le roi burgonde Gondemar III, la régente ostrogothe Amalasonthe lui rend ce territoire. C’est de cette époque que date la nécropole mise au jour à l’Abadié en 2012, où ont été retrouvées 90 tombes de la fin du.  Le village de Saint-Étienne est cité pour la première fois au ou au ("Sanctus Stephanus de Alsonicis"). Un premier village s’était à l’origine établi sur le sommet des Orgues ("Alsonicis"), au sud de l’emplacement actuel, autour d'une motte castrale construite au début du, au lieu-dit "collet des Orgues", à d'altitude. Il était protégé par un fossé de 6 à. Deux églises, Sainte-Marie dans Lure, avec un village, et Saint-Étienne, sont données à l'abbaye Saint-Victor de Marseille en 1073 par Guillaume Calcia, seigneur de Montlaux et des Orgues. Les deux communautés d’"Alsonicis" (« Les Orgues ») et de Saint-Étienne ont vécu parallèlement jusqu'au au moins, le village de Saint-Étienne pouvant être installé ailleurs. En 1271, par exemple, Charles Ier reçoit un hommage de ses vassaux d"'Alsonicis", et pendant la guerre de l'Union d'Aix encore, les deux villages constituent deux unités administratives séparées.  L’abbaye Notre-Dame de Lure est fondée légendairement par saint Donat au. Un don de Guillaume IV de Forcalquier à l’abbaye de Boscodon en 1160 permet de fonder un nouveau monastère. Ses abbés ont une haute réputation, ce qui permet à l’abbaye de prospérer. Elle est rattachée au chapitre d’Avignon en 1318, puis progressivement désertée. Les moines passent alors l’hiver à l’Abbadié, dans la vallée et l’abbaye finit par être sécularisée à la fin du.  Au, la communauté est rattachée à la viguerie de Forcalquier. La peste noire (1347), puis le passage des troupes de Raymond de Turenne (1390) dévastent totalement le pays, qui est inhabité en 1400, puis encore lors des recensements effectués en 1418 et 1442. La réoccupation du terroir date seulement de la seconde moitié du, ce qui permet de dater l’église de cette époque. La communauté de Saint-Étienne absorbe celle des Orgues à la fin du Moyen Âge (qui ne comptait que 25 feux en 1315, soit deux fois moins que Saint-Étienne).  En 1379, la seigneurie est rattachée à la vicomté de Reillanne, puis en 1720 au marquisat d’Oraison.

Époque moderne.

Diverses dégradations liées aux guerres de religion, puis un glissement de terrain, entraînent la destruction de l’abbaye de Lure. Elle est reconstruite en 1637-1659, après le miracle du berger ayant entendu des voix.  Au, un relais de la poste aux chevaux est installé à Saint-Étienne, qui est aussi équipé d’un hôpital à partir de 1593, avec quatre lits pour accueillir les malades pauvres originaires de Saint-Étienne-les-Orgues. Si les malades de passage sont admis à l’occasion, cela reste exceptionnel et l’hôpital, géré par un rectorat comprenant le curé et les plus hauts revenus de la communauté, cherche en général à les faire partir. L’hôpital accueille aussi des orphelins et gère leurs biens en attendant de leur trouver une famille. Tout au long du, sa caisse est alimentée par des dons, qui produisent des rentes versées par le trésorier de la communauté. En 1714, il est déplacé au quartier des Razeaux, sur la route de Cruis, ce qui permet de l’agrandir. En 1763, il est à nouveau installé dans le village, afin que les malades puissent plus facilement bénéficier de la charité des habitants de Saint-Étienne-les-Orgues. Une bergerie est transformé à cet usage ; le nouveau bâtiment est aussi de taille réduite, ce qui convient aux difficultés financières de l’institution à la fin de l’Ancien Régime. Les soins corporels et spirituels sont dispensés par une sœur hospitalière (qui n’est pas une moniale) et un maître-chirurgien : ils voient tous deux leurs appointements se réduire avant la Révolution. Signe des temps, la misère augmente dans les années 1780 et l’hôpital, dans sa fonction d’accueil des pauvres, est d’autant plus indispensable. Et à la fin du, l’hôpital s’approvisionne auprès des marchands-droguistes du village pour les médicaments.  Du, une activité prospère à Saint-Étienne, permettant même à quelques individualités de s’enrichir : le colportage d’herbes aromatiques et médicinales. Cette activité naît d’abord d’un besoin d’un revenu de complément : à la morte saison, les hommes partent vendre les herbes ramassées sur la montagne de Lure dans les foires et les marchés à divers professionnels dont le métier inclut une activité de soin : herboristes, aux apothicaires, chirurgiens barbiers. Ils voyagent parfois très loin : certains itinéraires vont jusqu’en Lorraine, au Limousin et au Bordelais. Leur réputation s’accroît et permet une professionnalisation de certains au, qui ouvrent alors des boutiques, ou constituent des réseaux avec des auberges-relais. Le colporteur revient de plus avec des produits des pays visités. La professionnalisation se traduit aussi par l’institution d’un apprentissage, la création de sociétés. À Saint-Étienne, on compte 4 colporteurs en 1710, 14 en 1754, 23 en 1756, 45 en 1779. La réussite de quelques-uns leur permet de devenir négociants, droguistes, confiseurs, cafetiers, teinturiers, vinaigriers. La création des écoles de pharmacie en 1803 est une étape qui amorce le déclin de cette activité, avec l’interdiction de soigner. L’activité limitée à la vente d’herbes, la profession est réglementée et les magasins sont soumis à une inspection annuelle. Enfin, le régime de Vichy décrète la perte du statut légal en 1941.  Venus des monts du Forez, les scieurs de long partaient "à la scie" de la Saint-Michel à la Saint-Jean vers des climats plus méridionaux. La montagne de Lure, suivie du mont Ventoux fut un de leurs lieux de prédilection. Organisés en brigades, venant du même village et souvent parents, ils apportaient leurs scies pour débiter les troncs des hêtres en planches. Si quelques-uns avaient fait le voyage au cours du, le mouvement reste assez limité : ce n’est qu’au que ce phénomène prendra toute son ampleur.

Révolution française et Premier Empire.

Durant la Révolution, la société patriotique de la commune y est créée pendant l’été 1792. Pour suivre le décret de la Convention du 25 vendémiaire an II invitant les communes ayant des noms pouvant rappeler les souvenirs de la royauté, de la féodalité ou des superstitions, à les remplacer par d'autres dénominations, la commune change de nom pour "Montlure".  Le Premier Empire est la période où l’on renoue avec des pratiques d’Ancien Régime : par exemple, l’hôpital est à nouveau géré par les plus fortunés de la commune.

Époque contemporaine.

Avec la Restauration, les familles nobles reviennent et tentent de faire valoir d’anciens droits, comme les Oraison qui ouvre un procès en 1825 contre la commune de Saint-Étienne à propos des droits d’usage sur la forêt de Lure. Le procès est perdu par les Oraison. En 1817, la commune obtient de la préfecture l’installation d’un médecin au village, qui est tenu (et salarié) de soigner les plus pauvres gratuitement. L’hôpital organise de plus en plus son action par des distributions de pain et de farine à domicile.  Saint-Étienne-les-Orgues prospère à cette époque : on compte une fonderie de fonte qui exploite la forêt de la montagne de Lure. L’augmentation de population est aussi due à l’installation des charbonniers auvergnats, qui auparavant ne venaient que pour la saison. En effet, le gros de leur contingent vint travailler dans les forêts de Lure à partir du Premier Empire : à Saint-Étienne-les-Orgues la population passa de 700 habitants, en 1806, à, en 1836. Leurs livrets d'ouvriers, obligatoirement visés par les autorités, ont permis de connaître leurs noms et leurs lieux d'origine. Ils arrivaient de Saillant, Usson-en-Forez et Saint-Julien-Chapteuil. Ils se nommaient Allivot, Savinel, Courveille, Jouvet, Bouillon ou Faveral et leurs patronymes se retrouvent encore sur place quand ils ont fait souche. Installés, ils devenaient marchands de bois ou de vin.  En 1836, la mairie qui était trop à l’étroit, et l’hôpital qui avait trop de place, échangent leurs locaux. L’hôpital devient officiellement le « bureau de bienfaisance », installé au-dessus du four communal, et n’héberge plus de pauvres malades qu’exceptionnellement.  Après la révolution de février 1848, le « parti de l’ordre » remporte les élections du, mais les socialistes obtiennent des succès dans le département, notamment grâce au tribun André Ailhaud, dit Ailhaud de Volx. Le, la présence d'Ailhaud à Saint-Étienne-les-Orgues, où il était venu assister au mariage de sa nièce Octavie déclencha une manifestation anti-gouvernementale. Le mariage célébré à la mairie par Joseph Granger, premier adjoint au maire, les invités se rendirent en défilé au cabaret d’André Gondran où le repas était prévu. Au cours de celui-ci, à la demande générale, le tribun debout sur une table, exhorta les convives à la défense de la République et de ses valeurs. Les applaudissements furent nourris et ceux du premier adjoint immédiatement dénoncés au maire Prosper Hyacinthe Tardieu. Ce dernier envoya une missive, pour le faire démettre, à son ami Alphonse Paillard, sous-préfet de Forcalquier, qui obtempéra.  En 1851, à la suite du coup d'État du 2 décembre de Louis-Napoléon Bonaparte, les pays de Sisteron, Forcalquier, Manosque développent une résistance pour défendre la République : hommes en armes sont mobilisés. Les insurgés prennent le contrôle de la préfecture à Digne, et forment un « Comité départemental de résistance ». L'armée, ralliée à Napoléon III, vient à bout de ce mouvement. Après l’échec de l’insurrection, une sévère répression poursuit ceux qui se sont levés pour défendre la République : 35 habitants de Saint-Étienne-les-Orgues, dont deux femmes, sont traduits devant la commission mixte, la majorité étant condamnés à la déportation en Algérie.  Comme de nombreuses communes du département, Saint-Étienne-les-Orgues se dote d’une école bien avant les lois Jules Ferry : en 1863, elle en possède déjà une qui dispense une instruction primaire aux garçons, au chef-lieu. La même instruction est donnée aux filles : la loi Falloux (1851) impose en effet l’ouverture d’une école de filles aux communes de plus de 800 habitants.  En 1873, le four communal est démoli. Le bureau de bienfaisance est déplacé dans l’école des filles.  Durant la Seconde Guerre mondiale, le département est occupé par l'Italie de novembre 1942 à septembre 1943, puis par l'Allemagne nazie jusqu'en août 1944. Une compagnie de travailleurs malgaches est stationnée à Saint-Étienne-les-Orgues durant cette guerre. Elle est bombardée par strafing le 8 octobre 1943, alors qu’elle bûcheronnait dans la forêt de Lardiers. Aucun Malgache n’est touché. En juillet 1944, la brigade de gendarmerie déménage à Forcalquier.  Jusqu’au milieu du, la vigne était cultivée à Saint-Étienne-les-Orgues. Le vin produit, de qualité médiocre, était destiné à l’autoconsommation. Cette culture est aujourd’hui abandonnée. De la même façon, l’olivier, cultivé sur de petites surfaces au, jusqu’à l’altitude de, exceptionnellement jusqu’à, a aujourd’hui disparu. En 1950, c’est la fermeture définitive du bureau de bienfaisance communal après plus de trois siècles d’existence sous diverses formes.  La commune perd près des deux-tiers de sa population en un peu plus d'un siècle, passant de habitants en 1836 à 477 en 1962. Elle a connu une importante croissance depuis, dépassant à nouveau les habitants dans les années 2000.

Politique et administration.

Administration municipale.

De par sa taille, la commune dispose d'un conseil municipal de 15 membres (article L2121-2 du Code général des collectivités territoriales). Lors du scrutin de 2008, il y eut deux tours (neuf élus au premier tour et six au second) et Guy Piana a été élu conseiller municipal avec le quatrième total de 409 voix, soit 51,51 % des suffrages exprimés. La participation a été de 82,88 %. Elle a ensuite été nommée maire par le conseil municipal.

Liste des maires.

L'élection du maire est la grande innovation de la Révolution de 1789. De 1790 à 1795, les maires sont élus au suffrage censitaire pour 2 ans. De 1795 à 1800, il n’y a pas de maires, la commune se contente de désigner un agent municipal qui est délégué à la municipalité de canton.  En 1799-1800, le Consulat revient sur l'élection des maires, qui sont désormais nommés par le pouvoir central. Ce système est conservé par les régimes suivants, à l'exception de la Deuxième République (1848-1851). Après avoir conservé le système autoritaire, la Troisième République libéralise par la loi du 5 avril 1884 l'administration des communes : le conseil municipal, élu au suffrage universel, élit le maire en son sein.

Intercommunalité.

Saint-Étienne-les-Orgues fait partie de la communauté de communes du pays de Forcalquier et montagne de Lure.

Fiscalité locale.

La part régionale de la taxe d'habitation n'est pas applicable.  La taxe professionnelle est remplacée en 2010 par la cotisation foncière des entreprises portant sur la valeur locative des biens immobiliers et par la contribution sur la valeur ajoutée des entreprises (les deux formant la contribution économique territoriale qui est un impôt local instauré par la loi de finances pour 2010).

Services publics.

Une brigade de gendarmerie de proximité est implantée à Saint-Étienne-les-Orgues. Elle dépend de celle de Banon.

Population et société.

Démographie.

En, Saint-Étienne-les-Orgues comptait. À partir du, les recensements réels des communes de moins de ont lieu tous les cinq ans (2008, 2013, 2018, etc. pour Saint-Étienne-les-Orgues). Depuis 2004, les autres chiffres sont des estimations.  Au Moyen Âge, Saint-Étienne se caractérise par une longue période d’abandon, pendant la plus grande partie du.  L’histoire démographique de Saint-Étienne-les-Orgues est marquée par un maximum de population en 1836, suivi immédiatement d’un mouvement de diminution, sans période d’« étale » où la population serait restée à un niveau élevé. Cette diminution est lente et dure longtemps : c’est en 1926 que la commune perd la moitié de sa population de 1836. Elle est repassée au-dessus de ce niveau en 1982, et se rapproche actuellement de son plus haut démographique.

Enseignement.

La commune est dotée d’une école primaire. Ensuite les élèves sont affectés au collège "départemental" à Banon. Puis les élèves sont dirigés vers les lycées de Manosque, soit le lycée polyvalent Les Iscles soit le lycée Félix-Esclangon.

Cultes.

La commune fait partie du secteur paroissial "Montagne de Lure".

Économie.

Revenus de la population et fiscalité.

En 2008, le revenu fiscal médian par ménage était de, ce qui plaçait Fontette au rang parmi les communes de plus de 50 ménages en métropole. , l'économie de Saint-Étienne est complétée par des activités de commerces et de services.

Agriculture.

Les agriculteurs de la commune de Saint-Étienne-les-Orgues peuvent prétendre à deux labels appellation d'origine contrôlée (AOC) (huile essentielle de lavande de Haute-Provence et banon) et à neuf labels indication géographique protégée (IGP) (miel de Provence, agneau de Sisteron.  Parmi les labels IGP, les six concernant le vin (alpes-de-haute-provence (IGP) blanc, rouge et rosé et VDP de Méditerranée blanc, rouge et rosé) ne sont pas utilisées, la vigne n’étant pas cultivée pour une production commerciale dans la commune. Il en est de même pour l’huile d’olive.

Industrie.

Les Papeteries Mosca et Belmonte emploient 17 salariés.

Activités de services.

De la station de ski installée sur la montagne de Lure dans les années 1930 ne restent que deux téléskis pour l'initiation. Le reste des équipements a été démantelé après plusieurs années d'abandon et de fait de leur obsolescence, faute d'enneigement suffisant en hiver.  Mais la commune complète ses activités touristiques par sa fréquentation estivale.

Lieux et monuments.

Au village, on peut encore voir quelques maisons de la fin du ou du début du. Une ancienne grange romane, succédant à une existante au, est médiévale. Elle est appelée l’Abbaye bien que n’ayant probablement jamais eu de fonction religieuse. À proximité, on voit encore les arches d’un aqueduc amenant l’eau à un ancien moulin (disparu). Une ancienne bastide se trouve au Trouillas.  L’église Saint-Étienne, datant essentiellement du avec des parties du, est voûtée en berceau (fin ou début du suivant). Son chœur pentagonal, et voûté sous croisée d'ogives, avec sept nervures rayonnantes et une particularité, un oculus en forme de croix. La porte latérale et la base du clocher, qui a été reconstruit, datent du.  De l’abbaye Notre-Dame de Lure, ne subsiste que l’église, à d’altitude, classée monument historique.  La chapelle Saint-Joseph est située à proximité du cimetière : son portail est une grille de bois. Orientée au nord, elle est voûtée et peut dater du. La chapelle Saint-Sébastien date du Second Empire et est orientée au nord-ouest.

Saint-Étienne-les-Orgues est une commune française, située dans le département des Alpes-de-Haute-Provence en région Provence-Alpes-Côte d'Azur. Le nom des habitants de Saint-Étienne-les-Orgues est Stéphanois.


Géographie.

Localisation.

Il est situé entre Malijai et Le Castellet.

Géologie et relief.

Comme son nom l’indique, le village est sur un site perché, à 700 m d’altitude.  la commune est située sur le Plateau de Valensole.

Environnement.

La commune compte de bois et forêts, soit seulement 13 % de sa superficie.

Hydrographie et les eaux souterraines.

Cours d'eau sur la commune ou à son aval :  Puimichel dispose d'une station d'épuration d'une capacité de 400 équivalent-habitants.

Climat.

Climat classé Cfb dans la classification de Köppen et Geiger.

Voies de communication et transports.

Voies routières.

Le col de Puimichel, à 811 m d'altitude, est emprunté par la RD 12 qui relie Puimichel à Malijai.

Services autocars.

Lignes intercommunales.

La ville est aussi reliée par 1 ligne intercommunale, réseau Trans'Agglo :

Lignes scolaires.

Des lignes de transports scolaires ont été mises en place pour rallier le collège d'Oraison. Ces lignes sont financées par la Communauté d'agglomération Durance Luberon Verdon au travers du réseau Trans'Agglo. En plus des lignes existantes du réseau, une autre a été rajoutée.

Risques majeurs.

Aucune des 200 communes du département n'est en zone de risque sismique nul. Le canton des Mées auquel appartient Puimichel est en zone 2 (sismicité moyenne, la maximale en métropole) selon la classification déterministe de 1991, basée sur les séismes historiques, et en zone 4 (risque moyen) selon la classification probabiliste EC8 de 2011. La commune de Puimichel est également exposée à trois autres risques naturels :  La commune de Puimichel n’est exposée à aucun des risques d’origine technologique recensés par la préfecture.  Le plan de prévention des risques naturels prévisibles (PPR) de la commune a été approuvé en 2008 pour le risque de mouvement de terrain mais le Dicrim n’existe pas.  La commune a été l’objet de plusieurs arrêtés de catastrophe naturelle pour des inondations et des coulées de boue en 1987 et 1994, accompagnés de glissements de terrain en 1994.

Économie.

Aperçu général.

En 2009, la population active s’élevait à 129 personnes, dont 17 chômeurs (14 fin 2011). Ces travailleurs sont majoritairement salariés (77 %) et travaillent majoritairement hors de la commune (69 %). Le secteur primaire est encore le principal employeur de la commune.

Agriculture.

Fin 2010, le secteur primaire (agriculture, sylviculture, pêche) comptait 23 établissements actifs au sens de l’Insee (exploitants non-professionnels inclus) et deux emplois salariés.  Le nombre d’exploitations professionnelles, selon l’enquête Agreste du ministère de l’Agriculture, est de 19 en 2010. Il était de 25 en 2000, de 27 en 1988. Actuellement, ces exploitants sont spécialisés dans les grandes cultures (11 exploitations), les cultures permanentes (arboriculture, oléicultures, herbes aromatiques). La commune compte également des éleveurs et des polyculteurs. De 1988 à 2000, la surface agricole utile (SAU) a fortement baissé, de à. La courbe s’est inversée lors de la dernière décennie, pour revenir au niveau des années 1980, à en 2010.  La culture de l’olivier est pratiquée dans la commune depuis des siècles, tout en étant limitée à certains versants. Le terroir de la commune se situe en effet à la limite altitudinale de l’arbre, qui ne peut que difficilement être exploité au-delà des : à Puimichel, il s’agit des versants bien exposés des vallons entaillant le plateau de Valensole. L’oliveraie de Puimichel occupait plus d’une dizaine d’hectares au début du. Actuellement, elle a régressé mais reste relativement importante, avec plus de 1 000 pieds exploités.  La cachaille (ou cassaille). Les premières références à ce fromage viendraient du village de Puimichel.

Artisanat et industrie.

Fin 2010, le secteur secondaire (industrie et construction) comptait 12 établissements, employant deux salariés.

Activités de service.

Fin 2010, le secteur tertiaire (commerces, services) comptait neuf établissements (avec six emplois salariés), auxquels s’ajoutent les quatre établissements du secteur administratif (regroupé avec le secteur sanitaire et social et l’enseignement), salariant quatre personnes.  D'après l’Observatoire départemental du tourisme, la fonction touristique est assez importante pour la commune, avec plus entre un et cinq touristes accueillis par habitant, l’essentiel de la capacité d'hébergement étant non-marchande. Plusieurs structures d’hébergement à finalité touristique existent dans la commune :  Les résidences secondaires apportent un complément à la capacité d’accueil : au nombre de 94, elles représentent 40 % des logements. Parmi les résidences secondaires, 11 possèdent plus d’un logement.  Le restaurant Les Lavandins, qui porte le label Bistrot de pays, adhère à une charte dont le but est de « "contribuer à la conservation et à l’animation du tissu économique et social en milieu rural par le maintien d’un lieu de vie du village" ».

Toponymie.

Le nom du village, tel qu’il apparaît la première fois en vers 1180-1190 ("podio Michaelis"), est issu de l’occitan local "pèch" pour colline, et du nom de personne Michel, qui ont ensuite été francisés.  Le village est nommé "Puegmiquèu" en occitan provençal.

Histoire.

Des tombes gallo-romaines en bâtière ont été mises au jour à la ferme de Hauteval.  La localité apparaît pour la première fois dans les chartes en 1189 ("Podium Michaelis"). Au cours de ce même siècle, l’église rurale Saint-Firmin appartenait à l’abbaye Saint-André de Villeneuve-lès-Avignon, qui en percevait les revenus, l’église paroissiale Notre-Dame-du-Serre relevait elle de l’archidiacre de Riez. La communauté relevait de la baillie de Digne.  En 1331, de par son mariage plausible avec Sibile de Puimichel, Lambert de "Launcello" (Lincel) devient seigneur de Puimichel.  La seigneurie appartient d’abord au Puimichel au, puis aux Lincel (XIV), aux Berre (XV), aux Villeneuve (XV-XVI siècles), et enfin aux Glandevès jusqu’à la Révolution. Le village souffre beaucoup au : épidémie de peste, passage des armées huguenotes et catholiques durant les guerres de religion.  Durant la Révolution, la commune compte une société patriotique, créée à l’été 1792.  Le coup d'État du 2 décembre 1851 commis par Louis-Napoléon Bonaparte contre la Deuxième République provoque un soulèvement armé dans les Basses-Alpes, en défense de la Constitution. Après l’échec de l’insurrection, une sévère répression poursuit ceux qui se sont levés pour défendre la République : 7 habitants de Puimichel sont traduits devant la commission mixte, la peine la plus courante étant la déportation en Algérie.  Jusqu’au milieu du, la vigne était cultivée à Puimichel. Plusieurs dizaines d’hectares produisaient un vin de qualité moyenne, en liaison avec le vignoble des Mées, destiné à l’autoconsommation et à la vente sur les marchés locaux. Cette culture est aujourd’hui abandonnée.

Politique et administration.

Intercommunalité.

Avant 2011, Puimichel faisait partie de la communauté de communes du Val de Rancure, puis à partir du de la communauté de communes Intercommunalité du Luberon Oriental.  Depuis le, Puimichel fait partie de la communauté d'agglomération Durance Luberon Verdon.

Budget et fiscalité 2017.

En 2017, le budget de la commune était constitué ainsi :  Avec les taux de fiscalité suivants :  Chiffres clés Revenus et pauvreté des ménages en 2015 : médiane en 2015 du revenu disponible, par unité de consommation :.

Environnement et recyclage.

La collecte et traitement des déchets des ménages et déchets assimilés et la protection et mise en valeur de l'environnement se font dans le cadre de la communauté d'agglomération Durance Luberon Verdon.

Population et société.

Démographie.

Évolution démographique.

L’histoire démographique de Puimichel, après la saignée des et le long mouvement de croissance jusqu’au début du, est marquée par une période d’« étale » où la population reste relativement stable à un niveau élevé. Cette période dure de 1831 à 1866. L’exode rural provoque ensuite un mouvement de recul démographique, rapide et de longue durée. Dès 1906, la commune a perdu plus de la moitié de sa population par rapport au maximum historique de 1841. Le mouvement de baisse se poursuit jusqu’aux années 1970. Depuis, la croissance de la population a repris.

Enseignement.

Établissements d'enseignements :

Santé.

Professionnels et établissements de santé :

Lieux et monuments.

Dany Cardoen, astronome belge s'installe à Puimichel en 1982 et y construit un observatoire astronomique avec le plus grand télescope amateur du monde (à l'époque : 102 cm). Cet observatoire est connu dans le monde des astronomes amateurs, notamment en Belgique, en Allemagne, en Suisse, au Canada.  Un observatoire amateur est également implanté sur la commune, l'observatoire de l'Alifant, avec une lunette de 3 m de long dotée d'un miroir de 233 mm et construite à la fin des années 1920. Cette lunette a servi à tester le ciel des Basses-Alpes pour l'implantation de l'Observatoire de Haute-Provence à Saint-Michel-l'Observatoire. Début 2016 cet observatoire a été détruit et l'intégralité de son matériel a quitté la région pour rejoindre le centre de la France (département de l'Indre).  Sur la place du village, se trouve une maison seigneuriale, datant du. La mairie, construite contre l’église, le claveau central de la porte est orné d’un cœur en relief ; le bâtiment date de 1683. L’église Notre-Dame-du-Serre, qui est peut-être construite en 1547, consiste en une nef de deux travées, et une troisième qui, plus basse, abrite la tribune. Au-dessus de la tribune, se trouve le clocher-tour. Ses fonts baptismaux, en fonte du, sont classés monument historique au titre objet. La cloche est de 1723.  La chapelle Saint-Elzéar est au sommet du village. Construite autour des années 1700, a brulé en 1923 à cause d'un feu provoqué par la foudre. Elle est aujourd'hui totalement restaurée et sert de salle communale.  Au hameau des Bronzets, la chapelle Saint-Joseph, est construite au. Elle est plafonnée, et possède un porche et un clocher mur sur la façade occidentale.  La chapelle Saint-Firmin, à proximité de la Bastide Neuve, est en ruines.  Monuments commémoratifs :

Puimichel est une commune française, située dans le département des Alpes-de-Haute-Provence en région Provence-Alpes-Côte d'Azur. Le nom de ses habitants est Puimicheliens.


Géographie.

Localisation.

Le village est situé à 800 m d’altitude.  Les communes limitrophes de Saint-Lions sont Clumanc, Moriez, Barrême et Saint-Jacques.

Environnement, géologie et relief.

La commune compte de bois et forêts, soit 41 % de sa superficie.  La commune est couverte par deux ZNIEFF (Zones naturelles d'intérêt écologique, faunistique et floristique).  Le périmètre de protection de la Réserve naturelle géologique de Haute-Provence couvre également la commune de Saint-Lions.

Voies de communications et transports.

Voies routières.

L'accès au village s'effectue par la route départementale 319.

Transports en commun.

La gare la plus proche est celle de Barrême, desservie par le chemin de fer de la ligne de Nice à Digne. Cette ligne est aussi connue sous le nom de « train des Pignes » qui a deux arrêts sur la commune, à l’arrêt facultatif de Gévaudan et à la gare de Barrême. Elle est au carrefour des RN 202, RN 85 et RD 4085, qui est l’ancienne RN 85 départementalisée. RN 85 et RD 4085 font partie de la route Napoléon.

Risques majeurs.

La commune de Saint-Lions est exposée à trois risques naturels :  La commune de Saint-Lions n’est exposée à aucun des risques d’origine technologique recensés par la préfecture ; aucun plan de prévention des risques naturels prévisibles (PPR) n’existe pour la commune mais le Dicrim existe depuis 2011.

Sismicité.

Aucune des 200 communes du département n'est en zone de risque sismique nul. Le canton de Barrême auquel appartient Saint-Lions est en zone 1b (sismicité faible) selon la classification déterministe de 1991, basée sur les séismes historiques, et en zone 4 (risque moyen) selon la classification probabiliste EC8 de 2011.

Hydrographie et les eaux souterraines.

Cours d'eau sur la commune ou à son aval :

Toponymie.

Le nom actuel du village apparaît pour la première fois en 1141 ("sancti Leontio") ; il est nommé d’après le nom de saint Léonce ou "Léon", évêque de Fréjus au sous sa forme occitane, qui a été francisée par la suite.

Histoire.

Le village s’appelait autrefois Dauphin, et faisait partie de la communauté voisine de Barrême. Son église est donnée à l’abbaye Saint-Victor de Marseille au, ou selon les interprétations, à l’église Notre-Dame de Thorame. Il devient un fief des Villeneuve au siècle suivant jusqu’à la Révolution.  En janvier 1791, le hameau de Saint-Lyons demande son détachement de Barrême, et devient une commune à part entière en mars 1791. La société patriotique de la commune y est créée pendant l’été 1792. Toujours durant la Révolution, pour suivre le décret de la Convention du 25 vendémiaire an II invitant les communes ayant des noms pouvant rappeler les souvenirs de la royauté, de la féodalité ou des superstitions, à les remplacer par d'autres dénominations, la commune change de nom pour "Lions-d’Asse".  La Révolution et l’Empire apportent nombre d’améliorations, dont une imposition foncière égale pour tous, et proportionnelle à la valeur des biens de chacun. Afin de la mettre en place sur des bases précises, la levée d’un cadastre est décidée. La loi de finances du 15 septembre 1807 précise ses modalités, mais sa réalisation est longue à mettre en œuvre, les fonctionnaires du cadastre traitant les communes par groupes géographiques successifs. Ce n’est qu’en 1837 que le cadastre dit napoléonien de Saint-Lions est achevé.

Économie.

Entreprises et commerces.

Commerces.

Le principal employeur de la commune est Terre et traditions, dont l’activité est la transformation de produits organiques en amendements. Elle emploie 7 salariés.

Politique et administration.

Budget et fiscalité 2016.

En 2016, le budget de la commune était constitué ainsi :  Avec les taux de fiscalité suivants :  Chiffres clés Revenus et pauvreté des ménages en 2014.

Intercommunalité.

Saint-Lions fait partie :

Urbanisme.

La Communauté de communes Alpes Provence Verdon - Sources de Lumière, créée le avec effet le, regroupe désormais 41 communes. Cet Établissement public de coopération intercommunale (EPCI) s'est engagé dans une démarche d’élaboration d’un Plan local d’urbanisme intercommunal (PLUi).

Population et société.

Démographie.

Évolution démographique.

En, Saint-Lions comptait habitants. À partir du, les recensements réels des communes de moins de ont lieu tous les cinq ans (2004, 2009, 2014, etc. pour Saint-Lions). Depuis 2004, les autres chiffres sont des estimations.  L’histoire démographique de Saint-Lions est marquée par une période d’« étale » où la population reste relativement stable à un niveau élevé. Cette période dure toute la première moitié du. L’exode rural provoque ensuite un mouvement de baisse de la population de longue durée. Dès 1901, la commune enregistre la perte de plus de la moitié de sa population par rapport au maximum historique de 1821. Le mouvement de baisse arrive à un plancher dans les années 1970. Depuis, la population oscille entre trente et cinquante habitants.

Enseignement.

Comme de nombreuses communes du département, Saint-Lions se dote d’une école bien avant les lois Jules Ferry : en 1863, il possède déjà une école qui dispense une instruction primaire aux garçons, au chef-lieu. Aucune instruction n’est donnée aux filles : ni la loi Falloux (1851), qui impose l’ouverture d’une école de filles aux communes de plus de 800 habitants, ni la première loi Duruy (1867), qui abaisse ce seuil à 500 habitants, ne concernent Saint-Lions ; ce n’est qu’avec les lois Ferry que les filles de Saint-Lions sont régulièrement scolarisées.

Santé.

Les professionnels de santé (médecin, Kinésitherapeute, infirmiers...) sont à Barrême, Senez.

Cultes.

Culte catholique, Paroisse du Verdon : église Saint-Laurent.

Saint-Lions est une commune française, située dans le département des Alpes-de-Haute-Provence en région Provence-Alpes-Côte d'Azur. Le nom de ses habitants est Saint-Lionnais.


Géographie.

Situation.

Ventiseri est une commune littorale située sur la côte est de la Corse, au sud de la Plaine orientale et de la Costa Serena, dans l'ancienne piève de Coasina. Elle est l'une des sept communes du canton de Prunelli-di-Fiumorbo.

Géologie et relief.

La commune est adossée à un chaînon montagneux du massif du Monte Incudine qui diverge de la chaîne centrale vers le nord-est et culmine à à la "Punta di u Quarciu Grossu" (littéralement « Pointe du gros chêne »).  Son territoire s'étage d'ouest en est depuis ce sommet jusqu'à la mer sur dix kilomètres. Le chef-lieu et ses hameaux environnants sont situés à plus de d'altitude, mais plus de la moitié de la surface de la commune se trouve à moins de d'altitude, et plus du quart à moins de 50, de part et d'autre de la RT 10 (ex-RN 198) (Bastia - Bonifacio), qui traverse la commune du nord au sud sur sept kilomètres, du hameau de Mignataja au pont du Travo.

Hydrographie.

La commune de Ventiseri est bordée au sud par le fleuve côtier Travo, au régime torrentiel, qui coupe parfois la nationale en cas de fortes pluies. Son embouchure se situe au sud de la base aérienne 126 de Ventiseri-Solenzara.Sur la portion de son cours qui sépare Ventiseri de Solaro, il reçoit les eaux de plusieurs ruisseaux qui prennent naissance sur la commune : ruisseau d'Aretu (qui délimite en partie Ventiseri et Chisa), ruisseau de Cippisa, ruisseau d'Acqua Tepida, ruisseau du Guadellu et ruisseau d'Aria Vallinca.  Entre la route nationale et la mer, l'étang de Palo, autrefois nommée étang de Coasina, est une lagune partagée avec la commune voisine de Serra-di-Fiumorbo qui possède la partie « côté mer ». L'étang reçoit, du nord au sud, les eaux de petits cours d'eau : les ruisseaux de Tagnacane, de Stangone, de Milelli et de Calanala.  Au sud de l'étang, entre l'aérodrome militaire de Solenzara et la mer, se situe en arrière d'un cordon dunaire, une zone humide qui occupe l'espace jusqu'à l'embouchure du Travo.  La commune est traversée dans sa partie orientale (plaine littorale) par la route territoriale 10 (RT 10, ex-RN 198), qui donne accès à Ghisonaccia, Aléria et Bastia au nord, à Solenzara, Porto-Vecchio et Bonifacio au sud.

Voies d'accès et transports.

Le chef-lieu est accessible depuis Travo, sur la RT 10, par la départementale 45, qui poursuit ensuite dans les collines vers Serra-di-Fiumorbo. La D 745, depuis Mignataja, monte à Piedi Quarcio en passant auprès du château de Coasina, et rejoint ensuite la D 45.  La route départementale 545 traverse la commune du nord au sud au pied des collines, en parallèle à la nationale. Installée sur la plateforme de l'ancienne voie ferrée qui relia de 1935 à 1943 Bastia à Porto-Vecchio, elle sert de desserte locale entre les habitations qui la bordent.  Les hameaux de la plaine sont traversés par une ligne d'autocars assurant des liaisons quotidiennes de et vers Bastia et Porto-Vecchio. Une entreprise de taxi est établie à Minataja.  L'aéroport le plus proche est l'aéroport de Figari-Sud-Corse, à ; l'aéroport de Bastia-Poretta est distant de. Le port de commerce le plus proche est celui de Porto-Vecchio (), celui de Bastia à.

Habitat.

Jadis, le littoral avait été déserté en raison des fréquentes razzias barbaresques, et de la malaria qui y sévissait. Les habitants avaient trouvé refuge à Ventiseri, un habitat important de la piève de Coasina, construit sur les hauteurs.  La paix revenue avec les Génois, le territoire s'est petit à petit repeuplé.  Au cours de la deuxième moitié du siècle dernier, le littoral et la plaine se sont urbanisés grâce à la RN 198 (récemment devenue RT 10), un des principaux axes de circulation de l'île, au renouveau de l'agriculture sur l'île, et surtout à l'installation sur le territoire de la commune de l'importante base aérienne 126 Solenzara.  Le long de la RT 10, du nord au sud, on trouve :

Histoire.

Moyen Âge.

En 1018, le pape Grégoire VI envoya en Corse le marquis de Massa de Maremma pour faire régner l'ordre. Il se rendit rapidement maitre de tout le territoire.  Vers la fin du, le comte Ugo Colonna devenu maître de la Corse après avoir défait les Maures, pour témoigner sa reconnaissance à ceux qui l'avaient obligé, fit don à Ganelon Covasina, avec tout le territoire qui s'étend de Solenzara à Calcosalto. Ganelon était venu sur l'île accompagné de Truffetta de Covasina, autre descendant des Mayençais.  Pendant la guerre des Biancolacci, Truffetta de Covasina avait passé les Monts et s'était fait seigneur de Talabo..  Dans les années 1380, les gouverneurs de la Maona vendirent le château de Cinarca à Ghilfuccio d'Istria. Ils restèrent maîtres du pays compris entre Calvi, Covasina et Lavasina ; comme il n'y avait de ce côté aucun seigneur particulier, cette partie de l'île s'appela ensuite la "Terre de Comune".  En 1430, Simone Da Mare est élu gouverneur général. Il entre en campagne avec les caporaux ; le Comte Vincentello d'Istria, vice-roi de Corse, est obligé de s'enfuir à Cinarca. Mais peu après, le Comte redevient maître du pays compris entre Calvi, Covasina, la piève de Vico et Baraci.  Au, Ventiseri faisait partie de la "pieve" de Covasina, l'une des dix-neuf "pievi" de l'évêché d'Aléria, soumis par le pape Urbain II à l'archevêque de Pise.

Castello di Coasina.

L'ancien château fort de Coasina (ou Covasina), parfois appelé "Castello Alemano" ou "Castellu di Carlomagnu", signifiant son origine probablement germanique, est à l'état de ruines. Construit sur une hauteur naturelle, il avait été la demeure des "'Covasinacti", l'une des dix-sept familles ou clans les plus importantes énumérés en 1324-1325 par Castruccio Castracani.

Temps modernes.

Au début du, vers 1520, la "pieve" de Coasina comptait plus de habitants. Les lieux habités étaient : "Coasina" ( habitants env.), "Ventisari, lo Solagio" et "Ornaso".  Au, Ventiseri faisait partie de la "pieve" du "Fiumorbu", fusion des "pievi" de Coasina et de Cursa. Le "Fiumorbu" devient en 1790 le canton de Prunelli.

Époque contemporaine.

En 1954, la commune de Ventiseri, qui comptait habitants, fait partie du canton de Prunelli-di-Fiumorbo.  En 2013, la commune rejoint sur décision de la préfecture la communauté de communes de Fium'orbu Castellu alors qu'elle avait exprimé le souhait de rejoindre celle de la Côte-des-Nacres en 2011.

Culture locale et patrimoine.

Lieux et monuments.

Castello di Coasina.

Tout au nord de la commune, sur les premiers contreforts du chaînon montagneux, à près de d'altitude à à l'est de Pedi Quarciu, se dressent les ruines de l'ancien château-fort de "Coasina" (ou "Covasina").  On y accède par un petit chemin ( de marche), sur la D 745, mais non indiqué. Les ruines, imposantes, sont dépourvues de toute information historique.

Chapelle San Michele.

Son histoire est indissociable de celle du château. Datant probablement du, d'architecture romane, la chapelle est un édifice de plan allongé, à chevet semi-circulaire. Elle a été remaniée sur des bases romanes. Elle est à l'état de ruines. Son abside abrite le bassin baptismal, ce qui pousse à dire qu'elle pourrait avoir été l'église piévane.

Chapelle Sainte-Élisabeth-de-Hongrie.

En descendant vers la plaine par la route D 745, à l'entrée (à gauche) du hameau de Piediquarcio se trouve la chapelle Sainte-Élisabeth-de-Hongrie.  Une statue en bois d'Élisabeth de Hongrie se dresse à côté du maître autel. On peut noter la présence d'un campanile à baie libre cintrée.

Église Saint-Jean-Évangéliste.

Au centre du village se trouve l'église paroissiale Saint-Jean-Évangéliste ("San Ghjuvanni Evangelista"), avec une tour-clocher sur trois niveaux

Chapelle Sainte-Marguerite.

À la sortie nord du village, à côté du cimetière se trouve la chapelle Sainte-Marguerite, datant du (?). Une statue en bois de sainte Marguerite se dresse à côté du maître autel où y est scellée "a petra sacra". Les peintures actuelles sont l'œuvre du peintre Chisà (Giudicelli Stephane), réalisées en 2008.

Patrimoine culturel.

Usine de produits chimiques.

Implantée à proximité du pont du Travo sur le Travo, cette usine de distillation des résineux pour la fabrication de l'acétate de chaux, commence à produire dès 1915. Faute de main-d'œuvre et de capitaux, elle est contrainte durant le deuxième quart du de suspendre ses activités. Un projet de reprise de 1959 ne verra pas le jour.  L'établissement industriel désaffecté est repris à l'inventaire général du patrimoine culturel. Trente quatre photos sont dans la base Mémoire

Patrimoine naturel.

ZNIEFF.

Ventiseri est concernée par deux zones naturelles d'intérêt écologique, faunistique et floristique de :

Ventiseri est une commune française située dans la circonscription départementale de la Haute-Corse et le territoire de la collectivité de Corse. Elle appartient à l'ancienne piève de Coasina dont elle était le chef-lieu, dans le Fiumorbo.


Historique.

L'édifice est mentionné pour la première fois par M. Pichot en 1907 dans le bulletin de la Commission Historique et Archéologique de la Mayenne, puis une seconde fois, en 1908, par L. Trohel dans ses "Souvenirs celtiques du Moyen-Age et des Temps Modernes". En 1942, il semble que la tombe fit l'objet d'un pillage. La première campagne de fouille archéologique n'intervient qu'en 1978, quatre autres suivront jusqu'en 1982.  L'allée couverte a fait l’objet d’une inscription au titre des monuments historiques depuis le.

Description.

L'allée couverte a été édifiée à d'altitude sur le rebord d'un plateau qui domine la vallée de la Colmont. Elle mesure de long pour une largeur et une hauteur constante tout du long de. Elle est délimitée par vingt-et-un orthostates. L'ensemble est orienté au nord-ouest/sud-est. L'allée comporte une entrée latérale, exactement au milieu de sa longueur, trait caractérisqtue des allées couvertes de type armoricain. Elle est précédée d'un court couloir (, perpendiculaire à l'axe de la chambre, composée de quatre orthostates et recouvert d'une unique table de couverture. Les deux piliers d'angle entre le couloir et la chambre ont tous deux été retaillé à leur base d'une gorge d'environ de hauteur sur de profondeur, dessinant ainsi une entrée arrondie en hublot qui devait probablement être obturée à l'origine par une dalle de taille identique.  Le tumulus, de forme ovale ( de long pour de large) devait à l'origine enserrer la chambre telle une gaine étroite. Des contre-piliers ont été placés en quinconce en arrière des orthostates délimitant la chambre, tels des renforts consolidant l'ensemble et comblant les interstices entre deux dalles. Le remplissage du tumulus fut assuré par un mélange d'argile et de sable compacté sur de large et de hauteur. Le parement externe du tumulus était constitué de grosses pierres plates dressées sur chant et légèrement inclinées vers la chambre. Côté est, ce parement a pu être retrouvé sur une longueur de. L'ensemble devait être recouvert d'un cairn, dont il ne reste aucune trace, culminant à de hauteur.  Compte tenu de son bon état de conservation, l'allée a pu faire l'objet d'une restauration en reprenant les éléments d'origine. Seuls un orthostat, quatre tables de couverture et les pierres supérieures du cairn ont été reconstitués avec des éléments similaires d'origine locale.

Fouille archéologique.

L'intérieur de la chambre comportait une couche archéologique en sable de d'épaisseur. En raison de l'acidité du sol, aucun ossement n'avait été conservé. Le mobilier funéraire retrouvé se compose de trois haches polies, deux pointes de flèche et plusieurs lames de silex, auxquels s'ajoutent de nombreux tessons de céramique et sept vases cassés mais quasi complets. Aucun élément de parure n'a été recueilli à l'intérieur de la chambre.  En tenant compte du mobilier funéraire retrouvé hors de la chambre, dans les déblais de la fouille clandestine de 1942 et aux abords du tumulus, au total, ce sont qui ont été recueillis : La céramique retrouvée « est en général grossière, mal cuite, fragile, sans symétrie ni régularité, franchement bancale parfois ». Elle se compose de vases à fond rond ou plat et d'une variante entre les deux. La décoration des vases se limite à des ponctuations et des rainures assez frustes. Le petit gobelet est de mauvaise facture, dissymétrique et instable, « percé d'un trou de sous le rebord », au final son utilisation ne paraît pas évidente.  Une partie du mobilier est exposée au musée archéologique de Jublains.  La datation au C14 des charbons de bois recueilli en 1979 a donné un intervalle de BP +/- 70 ans, soit une fourchette comprise entre et av. J.-C..

L'allée couverte du Petit Vieux Sou est un site mégalithique situé à Brecé, dans le département français de la Mayenne.


Biographie.

James K. Baxter est né à Dunedin, fils d’ Archibald Baxter et de Millicent Brown, et a grandi près de Brighton. Il est nommé d'après James Keir Hardie, l'un des fondateurs du parti travailliste britannique. Son père est fermier, il a été objecteur de conscience pendant la Première Guerre mondiale. Sa mère,, est issue d'une famille de lettrés, son grand-père maternel est professeur à l'université de Canterbury et sa grand-mère maternelle est diplômée de Canterbury College. Millicent Baxter fait ses études au, et obtient son diplôme à l'université de Sydney en 1908, elle poursuit ses études à Newnham College, obtenant la deuxième place aux tripos de l'université de Cambridge en 1912.  James K. Baxter épouse en 1948 l'écrivaine d'origine maorie, Jacqueline Sturm. Il devient anglican la même année. Il s'inscrit au Wellington Teachers 'College. En 1952, une sélection de poèmes dans un volume collaboratif, "Poems Unpleasant", a été publiée. Il poursuit ses études en 1953 au Victoria University College et publia sa troisième collection majeure, "The Fallen House" En 1954, il a été nommé enseignant assistant à l'école Epuni, à Lower Hutt Il obtient une licence universitaire en 1956.  En 1955, James K. Baxter fait un héritage et quitte l'enseignement pour se consacrer à l'écriture. Il devient l'éditeur des journaux scolaires pour le ministère de l’Éducation. En 1957, Baxter suivit un catéchisme catholique et publie le recueil de poèmes "In Fires of No Return", en 1958. Ce fut son premier recueil édité à l'international. Il se sépare provisoirement de Jacqueline Sturm, du fait de ses difficultés avec l'alcool et de sa conversion au catholicisme, en 1957. Cette même année, il rejoint les Alcooliques anonymes et cesse définitivement de consommer de l'alcool. Il est reçu dans l'Église catholique en 1958.  La même année, Baxter reçoit une bourse de l'UNESCO qui lui permet d'effectuer un voyage en Asie, en particulier en Inde où le rejoignent Jacqueline Sturm et leurs enfants. À son retour d’Inde, il publie des écrits critiquant ouvertement la société néo-zélandaise. Dans les années 1960, il accède à la notoriété par ses poèmes et ses écrits de théâtre, notamment pour sa pièce radiodiffusée, "Jack Winter's dream".  Il publie le recueil de poèmes "Pig Island Letters," puis bénéficie d'une résidence littéraire, la, à l'université d'Otago.  En 1968, Baxter affirme qu'il a reçu en rêve l'ordre de se rendre à « Jerusalem ». Jerusalem est une implantation maorie (connue sous le nom de translittération du maori, ) sur le fleuve Whanganui.  Baxter vit quelque temps à Grafton, à Auckland, où il crée un centre pour toxicomanes selon les mêmes principes que les Alcooliques anonymes. En 1969, il adopte la version maorie de son nom, Hemi, et s'installe à Jerusalem. Ses poèmes de cette époque ont un style conversationnel, et sont empreints de ses convictions sociales et politiques.  Sa santé s'altère et en 1972, il doit quitter Jerusalem et il s'installe près d'Auckland. Le, il subit une thrombose coronaire dont il meurt. Il est enterré à Jerusalem, sur une terre maorie, en face de la maison où il avait vécu, lors d'une cérémonie associant les traditions maorie et catholique.

Controverses.

Les éditions Victoria University Press publient, en, une série de lettres écrites par Baxter. L'une d'elles mentionne que Baxter aurait pratiqué le viol conjugal avec son épouse, Jacqueline Sturm. La découverte est suivie de réactions de consternation, ces révélations sont jugées comme « terribles » et « choquantes » en Nouvelle-Zélande. Dans "The Spinoff," John Newton écrit qu’il n’est plus possible de parler de Baxter sans indiquer comment celui-ci pense et écrit à propos des femmes.

Réception de l’œuvre.

Dans son étude critique "Lives of the Poets", Michael Schmidt définit la «rhétorique consonantique jacobéenne» de Baxter. Schmidt estime que Baxter était «l'un des poètes les plus précoces du siècle» et que le peu d'intérêt pour lui en dehors de la Nouvelle-Zélande est déconcertant. Son écriture a été affectée par son alcoolisme. Son travail s’appuie sur Dylan Thomas et Yeats ; puis sur MacNeice et Lowell. Michael Schmidt identifie "un amalgame de Hopkins, Thomas et des atavismes indigènes" dans le "Prelude NZ de" Baxter.

James Keir Baxter, né le à Dunedin, et mort le à Auckland, est un poète et un dramaturge néo-zélandais. Il était connu comme militant pour la préservation de la culture maorie.


Synopsis.

Acte I.

En 1884, Georges Seurat, dit George dans la comédie musicale, esquisse des études pour sa peinture Un dimanche après-midi sur l'île de la Grande Jatte. Il évoque le décor du tableau, un petit parc de banlieue sur une île, et conserve un certain contrôle sur son environnement pendant qu'il les dessine. Sa maîtresse de longue date, Dot, modèle pour lui, malgré sa frustration de devoir se lever tôt un dimanche ("Sunday in the Park with George"). De nouveaux habitués du parc commencent à arriver: une vieille dame et son infirmière discutent de la façon dont Paris change pour accueillir une tour pour l'Exposition internationale, mais l'infirmière s'intéresse plus à un cocher allemand, Franz. Le calme du parc est interrompu par un groupe de baigneurs désagréables. George les fige d'un geste, faisant d'eux les sujets de son premier tableau, "Une baignade à Asnières". Le décor change brusquement en une galerie où la peinture est exposée. Jules (un ami artiste plus prospère) et sa femme Yvonne pensent que le travail de George n'a "aucune vie". De retour sur l'île, Jules et Yvonne ont une courte discussion avec George et partent. Ils emmènent leur cocher Franz avec eux, interrompant son rendez-vous avec l'infirmière. Dot, qui en a assez de rester immobile au soleil, quitte le parc apaisé après que George ait promis de l'emmener aux Folies. George s'approche de la Vieille Dame, qui se révèle être sa mère et demande à la dessiner, mais elle refuse.  Dans son atelier, George travaille de manière obsessionnelle sur sa peinture tandis que Dot se prépare pour leur rendez-vous et fantasme d'être une filles des Folies ("Color and Light"). Lorsque George arrête brièvement de peindre pour nettoyer ses pinceaux, lui et Dot réfléchissent à leur fascination mutuelle. Dot est prêt à partir, mais George choisit de continuer à peindre à la place, ce qui la bouleverse grandement.  Dans le parc un dimanche plus tard, George dessine un batelier mécontent à la désapprobation d'un Jules observateur. Dot entre dans les bras de Louis, boulanger. Deux commerçantes discutant, toutes deux nommées Celeste, remarquent Dot avec un nouvel homme ("Gossip"). Lorsque la fille de Jules et Yvonne, Louise, essaie de caresser le chien du batelier, il lui crie dessus, puis s'en prend à George et s'en va. George et Dot ont une conversation tendue alors qu'elle travaille sur le livre de grammaire qu'elle utilise pour apprendre à lire et à écrire. Alors que Jules et Yvonne se moquent de la nature non conventionnelle de l'art de George, ils discutent d'une initiative visant à inclure son travail dans la prochaine exposition. George dessine deux chiens tout en essayant de façon fantaisiste d'imaginer le monde de leur point de vue, décrivant leur soulagement d'être libéré de leurs routines ("The Day Off"). Au fur et à mesure que la journée avance, George dessine tranquillement des habitants du parc: Les deux Celestes tentent d'attirer l'attention d'une paire de soldats, se battant pour obtenir le plus beau des deux; l'infirmière se cache de la vieille dame et tente d'attirer l'attention de Franz; Franz et sa femme Frieda se disputent avec Louise et l'autre; une paire de riches touristes américains passent, détestant tout à propos de Paris, sauf les pâtisseries, et prévoient de rentrer chez eux avec un boulanger ; Jules revient pour donner une nouvelle conférence à George sur ses défauts en tant qu'artiste, recevant en réponse une invitation à voir sa nouvelle peinture; le batelier réapparaît pour réprimander l'attitude condescendante des artistes. Dot voit George, mais il se dérobe avant qu'elle ne puisse lui parler, et en représailles, elle décrit sa nouvelle vie satisfaisante avec Louis. Elle lui manque clairement et aime George, mais Louis l'aime, la respecte et a besoin d'elle comme George ne peut pas et elle fait son choix ("Everybody Loves Louis").  Alors que le parc se vide pour la soirée, George revient. Il regrette Dot et déplore que son art l'ait aliéné de ceux qui sont importants pour lui, mais se résigne à la probabilité que l'accomplissement créatif puisse toujours prendre le pas sur le bonheur personnel ("Finishing the Hat").  Le temps a passé et Dot, très enceinte, visite le studio de George. Elle demande une peinture que George a faite d'elle, mais il refuse. Jules et Yvonne viennent au studio pour voir la peinture de George presque terminée. Pendant que Jules va avec George voir le tableau, Yvonne et Dot tiennent une conversation méfiante. Elles réalisent qu'elles se sont toutes les deux senties négligées par un artiste, leur aversion mutuelle s'estompe, et elles discutent des difficultés à essayer de maintenir une relation amoureuse avec un artiste. Pendant ce temps, Jules est intrigué par la nouvelle technique de George et craint que son obsession pour son travail ne l'éloigne de ses collègues artistes et collectionneurs. Il refuse de soutenir le travail. Jules et Yvonne partent et George, ayant oublié que Dot était là, se remet au travail. Dot révèle la vraie raison de sa visite : malgré le fait évident que George est le père de l'enfant à naître, elle et Louis se marient et partent pour l'Amérique. George se retire avec colère derrière sa toile, et elle le supplie de réagir, en quelque sorte, à ses nouvelles. Ils se disputent amèrement au sujet de leur relation ratée, et Dot conclut tristement que même si George peut être capable de s'épanouir, elle ne l'est pas, et ils doivent se séparer ("We Do Not Belong Together").  Dans le parc, la Vieille Dame accepte finalement de s'asseoir pour George, se perdant dans de bons souvenirs de son enfance que George conteste à plusieurs reprises. Elle déplore l'horizon changeant de Paris, et il l'encourage à voir la beauté du monde tel qu'il est, plutôt que comment il a été ("Beautiful"). Les touristes américains arrivent avec Louis et Dot, qui tient sa fille nouveau-née, Marie. George refuse de reconnaître son enfant, ne pouvant présenter que de faibles excuses alors que Dot s'en va tristement.  Le parc devient bruyant: les Célestes et le Soldat se disputent sur leurs ruptures respectives tandis que Jules et Frieda se faufilent pour aller batifoler. Louise informe Yvonne de l'infidélité de son père et une bagarre éclate entre Jules, Yvonne, Franz et Frieda. Les Célestes et le Soldat se disputent bruyamment et bientôt tous se battent jusqu'à ce que la Vieille Dame crie, "Souviens-toi, George!", Et les arrête tous d'un geste. George prend le contrôle des sujets de sa peinture, qui chantent en harmonie en les transformant en tableau final de sa peinture finie ("Sunday").

Acte II.

Alors que le rideau s'ouvre, les personnages - toujours dans le tableau - se plaignent d'être coincés dans la toile ("It's Hot Up Here"). Les personnages livrent de courts éloges à George, décédé subitement à 31 ans.  L'action avance rapidement d'un siècle à 1984. L'arrière-petit-fils de George et Dot, également artiste du nom de George, est dans un musée dévoilant sa dernière œuvre, une réflexion sur la peinture de Seurat sous la forme d'une machine légère appelée "Chromolume # 7". George présente l'œuvre, établissant son lien avec le tableau en invitant sa grand-mère de 98 ans, Marie, à l'aider à présenter l'œuvre. Marie partage son histoire familiale, décrivant comment sa mère, Dot, l'a informée sur son lit de mort qu'elle était la fille de Seurat. George est sceptique à l'égard de cette tradition familiale, mais Marie insiste sur le fait que les notes du livre de grammaire de Dot, qui mentionnent George, en sont la preuve. Après une brève panne technique, le Chromolume est dévoilé.  Lors de la réception, divers mécènes et conservateurs félicitent George pour son travail tandis que George passe parmi eux, commentant les difficultés de produire de l'art moderne ("Putting It Together"). Comme son arrière-grand-père, il évoque son environnement, se permettant de tenir plusieurs conversations à la fois. La seule voix qu'il trouve qu'il ne peut ignorer est celle d'un critique d'art qui lui dit qu'il se répète et gaspille ses cadeaux. Après le départ des visiteurs du musée pour le dîner, Marie parle de l'image de sa mère dans le tableau, s'inquiétant pour George. Quand il arrive pour la ramener à la maison, elle lui parle de sa mère, essayant de transmettre un message sur l'héritage que nous laissons ("Children and Art"). Elle s'endort et George, seul avec le tableau, se rend compte qu'il manque de connexion.  Quelques semaines plus tard, Marie décède et George est invité par le gouvernement français à faire une présentation du Chromolume sur l'île que le tableau représente. Là, George révèle à son ami Dennis qu'il a refusé sa prochaine commande. Se sentant à la dérive et incertain, George lit un livre qu'il a hérité de sa grand-mère - le même que Dot avait l'habitude de lire - et réfléchit aux similitudes entre lui et son arrière-grand-père ("Lesson #8"). Une vision de Dot apparaît et salue George, à qui elle s'adresse comme s'il était le George qu'elle connaissait. Il lui confie ses doutes et elle lui dit d'arrêter de s'inquiéter de savoir si ses choix sont bons et de simplement les faire ("Move On"). George trouve quelques mots écrits au dos du livre - les mots que George marmonnait souvent pendant qu'il travaillait. Pendant que George les lit à haute voix, les personnages du tableau remplissent la scène et recréent leur tableau ("Sunday"). Alors qu'ils partent et que la scène ressemble à une toile vierge, George lit: "White: a blank page or canvas. His favorite – so many possibilities." ("Blanc: une page ou une toile vierge. Son préféré - tant de possibilités.")

Histoire.

Après l'échec et la réception critique cinglante de "Merrily We Roll Along" en 1981 (qui a fermé après seulement 16 représentations), Sondheim a annoncé son intention de quitter le monde du théâtre musical. Lapine l'a persuadé de revenir après que les deux aient été inspirés par le tableau "Un dimanche après-midi sur l'île de la Grande Jatte". Ils ont passé plusieurs jours à l'Art Institute of Chicago pour étudier la peinture. Lapine a noté qu'une figure majeure manquait dans la toile: l'artiste lui-même. Cette observation a servi de tremplin et la production a évolué vers une méditation sur l'art, la connexion émotionnelle et la communauté.  La comédie musicale romance la vie de Seurat. En fait, aucun de ses enfants n'a survécu au-delà de la petite enfance et il n'avait pas de petits-enfants. La conjointe de Seurat était Madeleine Knobloch, qui a donné naissance à ses deux fils, un après sa mort. Contrairement à Dot, Knobloch vivait avec Seurat à sa mort et n'a pas émigré en Amérique. Elle est décédée d'une cirrhose du foie à l'âge de 35 ans.

Productions.

Production originale Off-Broadway.

Le spectacle a ouvert Off-Broadway à Playwrights Horizons, avec Mandy Patinkin et Bernadette Peters, en et a duré 25 représentations. Seul le premier acte a été exécuté et même cela était encore en développement. Le premier acte a été étoffé et le travail a commencé sur le second pendant cette période et le spectacle complet en deux actes a été créé lors des trois dernières représentations. Après avoir vu le spectacle à Playwrights, le compositeur Leonard Bernstein a écrit à son ami Sondheim pour le féliciter. Kelsey Grammer (jeune homme à la banque et le soldat), Mary Elizabeth Mastrantonio (Celeste # 2) et Christine Baranski (Clarisse, qui a ensuite été renommée Yvonne) étaient dans la production off-Broadway mais n'ont pas continué avec le spectacle à Broadway.

Production originale de Broadway.

La comédie musicale a été transférée au Booth Theatre de Broadway, le. Le deuxième acte a été finalisé et le spectacle a été "gelé" quelques jours seulement avant l'ouverture.  Lapine met en scène et Patinkin et Peters reprennent leurs rôles, avec la décors de Tony Straiges, la conception des costumes de Patricia Zipprodt et Ann Hould-Ward, l'éclairage de Richard Nelson et les effets spéciaux de Bran Ferren.  Le spectacle a fermé le, après 604 représentations et 35 avant-premières.

Production originale de Londres.

La première production londonienne a ouvert ses portes au Royal National Theatre le et s'est déroulée sur 117 représentations, avec Philip Quast dans le rôle de George et Maria Friedman dans celui de Dot. La production a été nominée pour six Laurence Olivier Awards, battant "Into the Woods", une autre collaboration entre Lapine et Sondheim, pour remporter le prix de la meilleure nouvelle comédie musicale (1991). Quast a remporté le prix du meilleur acteur dans une comédie musicale.

Reprise à Londres (2005).

La première reprise du spectacle à la Menier Chocolate Factory à Londres, ouverture le et fermeture le. La partition a été réorchestrée par Jason Carr et avec Daniel Evans et Anna-Jane Casey, sous la mise en scène de Sam Buntrock. La production transférée au Wyndham's Theatre dans le West End de Londres, ouvrant le et se terminant le. Jenna Russell a remplacé le Casey indisponible. Cette reprise a reçu six nominations aux Laurence Olivier Awards, et a en remporté cinq au total, dont la production musicale exceptionnelle, le meilleur acteur dans une comédie musicale et la meilleure actrice dans une comédie musicale.

Reprise à Broadway (2008).

La production londonienne de 2005 a été transférée à Broadway en 2008, où elle a été produite par Roundabout Theatre Company et Studio 54. Les previews ont commencé le, avec une ouverture le, jusqu'au.  Daniel Evans et Jenna Russell (qui a joué dans la production londonienne de 2005-2006) ont repris leurs rôles sous la mise en scène de Sam Buntrock. Le casting était composé de Michael Cumpsty (Jules / Bob), Jessica Molaskey (Yvonne / Naomi), Ed Dixon (Mr./Charles Redmond), Mary Beth Peil (Old Lady / Blair), Alexander Gemignani (Boatman / Dennis) et David Turner (Franz / Lee Randolph).

Reprise à Broadway (2017).

Une nouvelle reprise a été présenté à Broadway au Hudson Theatre, avec Jake Gyllenhaal dans le rôle de George et Annaleigh Ashford dans le rôle de Dot / Marie. Les avant-premières ont commencé le et la production a ouvert le. Le casting était composé de Brooks Ashmanskas (M./Charles), Phillip Boykin (Boatman / Lee), Claybourne Elder (Soldier / Alex), Liz McCartney (Mme/Harriet), Ruthie Ann Miles (Frieda / Betty), David Turner (Franz / Dennis), Jordan Gelber (Louis / Billy), Erin Davie (Yvonne / Naomi), Penny Fuller (Old Lady / Blair) et Robert Sean Leonard (Jules / Bob). L'équipe de production était composée de Sarna Lapine (réalisatrice), Ann Yee (mise en scène musicale), Beowulf Boritt (conception scénique), Clint Ramos (conception des costumes), Ken Billington (conception d'éclairage) et Kai Harada (conception sonore).  La production sera transférée dans le West End au Savoy Theatre en, avec également Gyllenhaal et Ashford.

Sunday in the Park with George est une comédie musicale avec musiques et paroles de Stephen Sondheim et un livret de James Lapine. Il a été inspiré par le tableau de Georges Seurat "Un dimanche après-midi à l'Île de la Grande Jatte". L'intrigue tourne autour du personnage de George, qui se plonge dans la peinture de son chef-d'œuvre et de son arrière-petit-fils (également nommé George), un artiste contemporain conflictuel et cynique. La production a ouvert ses portes en 1984 à Broadway.


Histoire de l'équipe.

2012 : création de l'équipe.

En octobre 2012, l'équipe de club Fuji Test recrute dix coureurs : Timothy Stevens, Jimmy Janssens, Sibrecht Pieters, Michael Vingerling, Marius Bernatonis, Thomas Vanhaecke, Timothy Vangheel, Joren Segers, Joop de Gans et Kess Heytens. Les préparations ont lieu pour créer une équipe continentale, et il est envisagé d'ici cinq ans d'en faire une équipe continentale professionnelle.

2013 : première saison.

La saison 2013 est la première de 3M en tant qu'équipe continentale. Elle porte ce nom depuis le janvier, et doit le garder pendant trois saisons grâce à un mandat, avec option de renouvellement, avec la société 3M.

2014 : deuxième saison.

L'équipe ne remporte aucune victoire UCI en 2014. On peut néanmoins distinguer la de Tim Vanspeybroeck à la Topcompétition 2014 lors de la neuvième et dernière manche : le Grand Prix des commerçants de Templeuve. Il a été leader de celle-ci à l'issue du Grand Prix Criquielion, du Mémorial Philippe Van Coningsloo et de la Flèche ardennaise.

2015 : troisième saison.

Mi-octobre 2014, 3M annonce que Jimmy Janssens, Melvin van Zijl, Christophe Sleurs et Michael Vingerling sont conservés, et le recrutement de Dimitri Peyskens (Lotto-Belisol U23), Martijn Degreve (EFC-Omega Pharma-Quick Step), Jack Sadler (Rapha Condor JLT) et Elliot Porter (Rapha Condor JLT).

Classements UCI.

L'équipe participe aux circuits continentaux et principalement à des épreuves de l'UCI Europe Tour. Les tableaux ci-dessous présentent les classements de l'équipe sur les différents circuits, ainsi que son meilleur coureur au classement individuel.  UCI Europe Tour

L'équipe cycliste 3M est une équipe cycliste belge ayant le statut d'équipe continentale depuis la saison 2013. Elle a été créée durant le second semestre de l'année 2012 et est sponsorisée par 3M.


Description.

"Vicia articulata" est une plante herbacée annuelle, glabre, aux tiges d'environ 40 cm de long. Les feuilles composées paripennées ont 6 à 8 paires de folioles. Celles-ci, de 5 à 15 mm de long sur 1 à 2 mm de large, sont de forme étroitement cunéées à linéaires, tronquées, mucronées ou tridentées. Les feuilles présentent des stipules dimorphes, l'une entière et l'autre palmatifide avec 10 à 12 lobes subulés.  L'inflorescence, en racème de 25 à 35 mm de long, plus courte aussi longue que les feuilles, ne compte qu'une ou deux fleurs, brièvement aristées. Les fleurs, de 12 mm de long, présentent un calice aux dents plus longue que le tube, et une corolle pourpre clair, à l'extrémité plus foncée, devenant blanchâtre à la dessication.  Le fruit est une gousse de 20 à 25 mm de long sur environ 6 mm de large, glabre, avec une suture supérieure ondulée et un stipe plus court ou plus long que le tube du calice. La gousse contient de deux à quatre graines de 4 mm de long, avec un hile sur 1/10 du contour de la graine.

Distribution et habitat.

L'aire de répartition originelle de "Vicia articulata" s'étend sur l'ensemble du bassin méditerranéen, et notamment en Bulgarie, Égypte, Espagne, Grèce et îles de la mer Égée, Irak, Italie, Sardaigne, Sicile, Maroc, Portugal, Madère, Turquie, ex-Yougoslavie.  L'espèce a été introduite dans une grande partie de l'Europe : Allemagne, Autriche, îles Canaries, France, république tchèque et Slovaquie, Pologne, pays baltes, Roumanie, Ukraine, Russie (partie européenne).  "Vicia articulata" se rencontre dans la région méditerranéenne jusqu'à 800 mètres d'altitude, dans les bois, les pentes rocheuses, les prairies et les zones de maquis.

Synonymes.

Selon et INPN :

Vicia articulata est une espèce de plantes dicotylédones de la famille des "Fabaceae", sous-famille des "Faboideae", originaire du bassin méditerranéen et du Proche-Orient.


Géographie.

Situation.

Tourmignies est située à l'est de la forêt domaniale de Phalempin et à de Mérignies, d'Attiches, d'Avelin, de Thumeries et de Mons-en-Pévèle.

Toponyme.

Noms anciens : Tourmegnies, en 1187, par titre de Saint-Piat, à Seclin (Mirœus). Thormengnies, 1222, cart. de l'abbaye de Vicognc. Tourmingnies, 1387, cart. de Loos. Tormengny.Tormengy.

Histoire.

L'autel de Tourmignies, un terrage et d'autres revenus appartenaient au chapitre de Seclin, qui fut confirmé dans cette possession par une bulle du pape Clément III,.  La famille d'Assignies marque l'histoire de la commune, où elle possède des biens dont le domaine d'Assignies, sur lequel se trouve le vestige du château d'Assignies.

Population et société.

Démographie.

Pyramide des âges.

Lieux et monuments.

L'église Saint-Pierre-à-Antioche est classée Monument historique. Le patronyme est Chaire de Saint-Pierre à Antioche. Cette fête célèbre le pouvoir spirituel de Pierre, tant en orient (Antioche) qu'en occident (Rome). L'église est citée pour la première fois dans les textes en 1188. Elle dépendait de Seclin qui nommait le curé. Dans l'église, on y voit des fonts baptismaux en pierre de Tournai, qui portent une inscription. Il y existe une pierre tumulaire à la mémoire de M. Scherer de Vendeville, écuyer, officier des gardes wallonnes. Le château d'Assignies, (Famille d'Assignies) construit entre 1870 et 1876 d'après les plans de Léon Ohnet et Henri Meurillon, appartenait à la famille industrielle lilloise des Boutry-Van Isselstein. Il a été détruit lors de la Première Guerre mondiale, en 1917. Présentation de la salle des fêtes "Robert Bonte" située en face de la mairie de Tourmignies. Cette salle a été construite dans les années 1970, sous le mandat de Robert Bonte. Déconstruction en 2012, elle a été reconstruite en 2013 par l'architecte Boualem Chelouti.

Tourmignies est une commune française, située dans le département du Nord en région Hauts-de-France. Le nom jeté des habitants de Tourmignies est les berlafards.


Géographie.

Localisation.

La commune est située à environ au nord-ouest de Montereau-Fault-Yonne.

Géologie et relief.

La commune s′étale à flanc de coteau sur la rive droite de la Seine, initialement divisée entre d′une part son centre historique proche des berges, autour de la mairie, de l′église, des commerces, et d′autre part les hameaux agricoles de la Brosse et Fontaineroux, sur le plateau briard.

Hydrographie.

Le système hydrographique de la commune se compose de huit cours d'eau référencés : La longueur linéaire globale des cours d'eau sur la commune est de.

Urbanisme.

Lieux-dits, écarts et quartiers.

La commune compte lieux-dits administratifs répertoriés dont Fontaineroux (abritant un lycée technique) et La Brosse.

Occupation des sols.

En 2018, le territoire de la commune se répartit en 56,3 % de terres arables, 25 % de forêts, 15,7 % de zones urbanisées, 1,5 % de prairies et 1,4 % d’eaux continentales -.

Toponymie.

Le nom de la localité est mentionné sous les formes "Hericiacum" en 1184 et 1220 ; "Grangia regalis de Hericiaco" en 1276 ; "Herici" au siècle ; "Herycy" en 1468 ; "Herissy" en 1518 ; "Erissy" en 1599 ; "Ericy" en 1642.

Histoire.

Le plateau de La Brosse et de Fontaineroux, qui fait partie de la commune, a été habité dès le Néolithique mais le village d'Héricy a pour origine les entrepôts construits par les nautes sénons, en face de leur port de Samois-sur-Seine, le plus important entre Sens et Lutèce. Sous Louis XIV, Héricy est une des plus anciennes châtellenies du royaume, d’après une lettre patente datant de 1685.  Lors de différents travaux, on a retrouvé de nombreuses pièces de monnaies et des sépultures gallo-romaines. La tradition veut que sainte Geneviève, maintenant patronne d’Héricy, y séjourne vers 451.  Dès avant le, les moines viennent cultiver le pays : les Saints-Pères de Melun au prieuré de Fontaineroux, et surtout les Cisterciens qui construisent l’importante abbaye de Barbeau, une des plus anciennes et des plus belles de France. Louis VII, le père de Philippe Auguste, y a vécu et y est enterré en 1180. Cette abbaye subsiste jusqu'à la Révolution où elle est détériorée, puis définitivement démolie en 1837. Bien que située sur le territoire de Fontaine-le-Port, on ne peut manquer de la citer, car elle conditionne grandement la vie du pays. Les moines y ont planté les premières vignes qui ont longtemps fait la richesse de la région. De l'ancienne abbaye il ne reste plus aujourd'hui qu'une glacière. L'ancien domaine est situé maintenant sur le territoire de la commune d'Héricy, et est devenu un centre équestre.  Né de la Seine, Héricy a vécu de la Seine. Dès le, un bac hebdomadaire de Paris à Montereau-Fault-Yonne s‘y arrête pour s'approvisionner à son port aux vins et à ses marchés.  Mais l’histoire d’Héricy est surtout liée au pont qui la reliait à Samois-sur-Seine, le seul entre Melun et Montereau-Fault-Yonne. On l’a dit romain, toujours est-il qu'en 1177, il est déjà là, flanqué de ses moulins. C’est sans doute au qu’il est pourvu de tours et que la cité s’entoure de murailles et de douves. Avec ses grosses portes fortifiées au sud et au nord, Héricy a alors le titre de ville. Elle a beaucoup souffert de la guerre de Cent Ans. On s’y est battu plusieurs fois et elle est occupée de 1419 à 1429/1430. En juillet 1465, le pont est détruit sur ordre de Louis XI qui est alors en guerre contre la Ligue du Bien Public. Réparé, il est emprunté par de nombreuses troupes toujours dévastatrices, car à chaque passage elles mettent le pays à sac. En 1562, l'arche centrale s'écroule à nouveau. Réparé tant bien que mal, le pont est définitivement détruit par les inondations de janvier 1658.  Sous Louis XII, le comte de Melun, Louis Malet de Graville, dont le château-fort ancestral s’élève au-dessus de La-Celle-sur-Seine, reconstruit Héricy ravagé par les guerres, notamment le portail gauche de la façade de l’église. Cet édifice remarquable, dont les dimensions témoignent de l’importance de l’ancienne cité ( habitants a-t-on dit), a été commencé à la fin du (chœur), puis continué au (nef et clocher). Elle était accolée à une toute petite chapelle de cimetière très ancienne, devenue aujourd’hui la sacristie. Par la suite, on a agrandi l’église par son bas-côté sud et ajouté un grand portail central, garni de statues, mais il est démoli par les protestants qui ont tiré dessus au canon en 1580 et en 1588.  Héricy, prévôté royale, a toujours fait partie de la couronne, mais en 1566, Charles IX l’érige en bailliage et baronnie au profit de Jehan d’Argeville. Elle passe ensuite aux Balzac d’Entragues au. Au, le comte de Graville, baron d’Héricy, Jean Edouard de Poussemothe de l’Estoile, fait peindre son blason sur un pilier de l’église. Puis le colonel de la garde suisse et lieutenant général des armées de sa majesté Jean-Pierre Stoppa appelé généralement Pierre Stoppa, dit Stouppe, se fait construire un joli château, vers 1683 qui sera terminé en 1688. Depuis 1958, il est devenu la mairie d’Héricy. Parmi les propriétaires qui s’y sont succédé, citons particulièrement la famille Dinet-Cornille dont faisait partie le célèbre peintre orientaliste Étienne Dinet.  Par la suite, on a fait de grands travaux sur la Seine. En 1864, l’État décide de construire l’écluse et un double barrage. Avec l'arrivée du chemin de fer, on construit la ligne et le tunnel de 1893 à 1896. La ligne, inaugurée en 1897, annonce un autre monde.

Politique et administration.

Liste des maires.

Héricy est une commune française, située dans le département de Seine-et-Marne en région Île-de-France sur la rive droite de la Seine au sud-est de Melun.


Géographie.

Bien que considérée sur la côte de Penthièvre, Saint Alban n'a pas d'accès au littoral. Elle est bordée par les communes de Pléneuf-Val-André (nord), La Bouillie (nord-est), Hénansal (est), Saint-Aaron (sud-est) et Planguenoual (sud-ouest). La commune est traversée par le petit fleuve côtier la Flora qui prend sa source à l'est et se jette dans la baie de Saint-Brieuc, dans le port de Dahouët. Le bois de Coron se situe à la limite de la commune de Saint-Alban et Hénansal.

Toponymie.

Le nom de la localité est attesté sous les formes "Parochia de Sancto Albano" en 1256 et en 1267, "Parochia Sancti Albini" en 1281, "Parochia Sancti Albani" en 1290, "Ecclesia de Sancto Albano" vers 1330, "Parochia de Saint Aulban" et "Saint Treuen" en 1430, "Saint Aulban" en 1463, "Saint Aulbin" en 1468, "Saint Auban" en 1480, 1535 et en 1569, "Saint-Alban" dès 1640.  Saint-Alban vient de saint Alban de Verulamium (martyr anglais du siècle décapité à Verulamium, en Grande-Bretagne).

Histoire.

Moyen-Âge.

La chapelle de Saint-Jacques-le-Majeur, implantée à l'emplacement d'un ancien lieu de culte celte, aurait été construite par les Templiers (une lettre datée de 1182 indique qu'un village voisin, dénommé "Hôtellerie", est propriété du Temple et une autre lettre, datée de 1256, cité la chapelle parmi les biens de l'Ordre). La chapelle fut utilisée par les Templiers pour loger les pèlerins se rendant à Saint-Jacques-de-Compostelle, raison pour laquelle est est consacrée à Saint-Jacques-le-Majeur.

Personnalités liées à la commune.

Bernard Potel - Sculpteur et statuaire renommé, ayant travaillé aux côtés de Paul Belmondo.  Philippe Méhauté - Artiste peintre aux œuvres délurées, propres à son univers.

Saint-Alban est une commune française située dans le département des Côtes-d'Armor en région Bretagne. Peuplée de au recensement de 2012, elle s’étend sur une superficie de. Elle est située à au Nord-Est de Saint-Brieuc (Préfecture des Côtes-d’Armor) et à au Nord de Lamballe. Elle fait partie de la communauté de communes du Penthièvre où se trouve son siège. Ses habitants sont appelés Albanais / Albanaises.


Biographie.

Sœur des acteurs Isabel Jeans (1891-1985) et (1903-1974), Ursula Jeans étudie dès sa prime jeunesse à Londres, notamment à la Royal Academy of Dramatic Art. Très active au théâtre durant sa carrière, elle y débute en 1922 dans la capitale britannique, où elle joue souvent.  Parmi ses pièces notables représentées à Londres, mentionnons "La Cerisaie" d'Anton Tchekhov (1933-1934, avec Elsa Lanchester et Marius Goring), "La Nuit des rois" de William Shakespeare (1950, avec Peggy Ashcroft et Roger Livesey) et "Un mari idéal" d'Oscar Wilde (1966, avec Margaret Lockwood et Roger Livesey).  Elle joue également à Broadway (New York) dans deux pièces, la première en 1933 ; la seconde est "Escapade" de Roger MacDougall (1953, avec Brian Aherne et Carroll Baker).  Au cinéma, elle contribue à trente-trois films (majoritairement britanniques) dès la période du muet, à partir de 1922. Citons "Cavalcade" de Frank Lloyd (film américain, 1933, avec Diana Wynyard et Clive Brook), "Le Mystère de la Section 8" de Victor Saville (1937, avec Vivien Leigh et Conrad Veidt), "Les Briseurs de barrages" de Michael Anderson (1955, avec Michael Redgrave et Colin Tapley), ou encore "Aux frontières des Indes" de J. Lee Thompson (1959, avec Kenneth More et Lauren Bacall).  En 1937, elle épouse en secondes noces Roger Livesey (1906-1976), mariage qui se termine avec la mort de l'actrice en 1973, à 66 ans, des suites d'un cancer. Si le couple se retrouve souvent au théâtre, il ne participe en revanche qu'à un seul film, "Colonel Blimp" de Michael Powell et Emeric Pressburger (1943, avec Deborah Kerr et Anton Walbrook).  Le dernier film d'Ursula Jeans est "La Bataille de la Villa Fiorita" de Delmer Daves (1965, avec Maureen O'Hara et Rossano Brazzi).  À la télévision britannique enfin, elle apparaît dans quatre téléfilms d'origine théâtrale, le premier diffusé en 1949 ; le dernier, réalisé par Alex Segal (coproduction américano-britannique) et diffusé en 1962, est une adaptation de la pièce "Hedda Gabler" d'Henrik Ibsen (avec Ingrid Bergman dans le rôle-titre et Michael Redgrave). S'ajoutent quatre séries entre 1963 et 1968.

Ursula Jeans, née le à Shimla (Himachal Pradesh ; alors Simla, Raj britannique) et morte le à Londres, est une actrice anglaise.


Biographie.

Fils de William et Norma, Aldo Bahamonde est né à Santiago du Chili en 1963. À l'âge de 21 ans, il décide d'aller à Madrid pour étudier les beaux-arts à l’Université complutense. Il se lie d’amitié avec le peintre réaliste Guillermo Muñoz Vera, qui lui apporte un soutien important dans le développement de sa carrère. En 1988, Aldo Bahamonde commence à peindre et inaugure une exposition de dessins à l’Assemblée de Madrid. En 1990, il rejoint le groupe de peintres « Galerie Sammer » et travaille avec eux jusqu'en 1994.  En 1991 naît sa fille, Lucie : elle servira de modèle pour une partie importante de son travail. En 1994, il s’installe à Tenerife pour produire une collection de plus de quarante œuvres (peintures à l'huile, dessins, sculpture et gravure), comme un portrait de l’île, pour un projet. En 1998, il retourne à Madrid et collabore avec le Musée d’art contemporain de Torrelaguna, avec lequel il va travailler jusque début 2005. Durant cette période, son fils, Lucas, naît et réveille dans la peinture d'Aldo Bahamonde du travail précédent.  En 2008, il fait don d’un portrait du président Salvador Allende au Palais de La Moneda (siège du gouvernement du Chili), où il fut invité pour l’ouverture et l’inauguration du salon blanc, qui a été restauré pour commémorer la mort du président en 1973.  Le travail d'Aldo Bahamonde se situe dans la lignée du mouvement réaliste. Il montre également un goût particulier pour la peinture italienne du « Cinquecento ».<br> Aldo Bahamonde a pour thèmes principaux la figure humaine et le portrait, mais s'intéresse également aux natures mortes, aux intérieurs et aux paysages.

Aldo Bahamonde Rojas né à Santiago, au Chili, le est un peintre et sculpteur chilien vivant en Espagne depuis 1984.


Biographie.

Né d’un père agriculteur dans le Jura, Laurent Obertone est diplômé d'anthropologie, puis de l'École supérieure de journalisme de Lille dans la filière presse hebdomadaire régionale.  Durant plusieurs années, il est journaliste spécialisé dans les faits divers pour un hebdomadaire régional d'informations généralistes, avant de démissionner pour rédiger son premier livre. À partir de 2010, il signe des articles sur le webmagazine "Ring", dirigé par David Kersan.  En 2010, il fait partie des trois invités qui accompagnent Michel Houellebecq à l'occasion du dîner intime donné par le président de la République Nicolas Sarkozy au palais de l'Élysée, en l'honneur du prix Goncourt reçu par Houellebecq : ce dernier présente alors Laurent Obertone comme.  En, il lance un appel à Christiane Taubira, garde des Sceaux, sur les de prison non effectuées chaque année.

Activité littéraire.

L'auteur explique la parution de son premier livre, "La France Orange mécanique", par deux raisons : le nombre de faits divers qu'il a connus dans ses quelques années de carrière, et le mauvais traitement qui en serait fait par la presse,. L'ouvrage est un succès en librairies.  Selon l'auteur, en France, les deux tiers des infractions sont commises par des individus issus de l'immigration, ce qu'il considère comme un sujet tabou, nié « pour des raisons morales ».  Son deuxième livre, intitulé "Utøya" est consacré à Anders Behring Breivik, terroriste norvégien d'extrême droite responsable des attentats du 22 juillet 2011 ayant entrainé la mort de 77 personnes.  Dans son troisième livre, "La France Big Brother", Laurent Obertone s'en prend à « la République des écrans », dénonçant la « domestication » des Français, livrés selon lui à la « manipulation », à la « désinformation » et au « conditionnement » par les classes médiatique, militante, artistique et politique, unies au sein d'un « Parti » totalitaire, comparable à celui décrit dans "1984", le roman d'anticipation de George Orwell.  En 2016, dans "Guérilla", il imagine une France en état de guerre civile apocalyptique, inspiré des événements de 2005 et de 2015. L'auteur dénonce notamment la valorisation médiatique d'un multiculturalisme « imposé aux Français », et l'absence de débat réel sur cette question. Le titre est mis en avant dans des publicités Amazon sur le site d'extrême droite "Fdesouche". Laurent Obertone est décrit par "France Soir" comme « adepte de la théorie du Grand Remplacement, publié aux controversées éditions Ring ».  En, il publie "La France interdite", étudiant la population issue de l'immigration en s’appuyant sur des études chiffrées, peignant une France qui, en trente ans, souffrirait du communautarisme.  En paraît chez Ring la suite de son roman "Guérilla" : "Guérilla, tome 2 : Le temps des barbares".

Usage d'un pseudonyme.

Laurent Obertone fait usage d'un pseudonyme et ne révèle pas son identité : l'auteur explique avoir voulu « protéger sa famille des menaces de mort ». Il précise dans le "Figaro magazine" :.  De son côté, "Mediapart" affirme que sous ce pseudonyme se cache un ancien blogueur de la « réacosphère », rédigeant des articles sous les noms d'« Ubiquiste » ou de « Pélicastre Jouisseur », et auteur en d'un intitulé "Le Manifeste Nauséabond". Laurent Obertone nie ces affirmations, et attaque "Médiapart" en justice en pour diffamation. Selon "Mediapart", l'auteur se serait désisté de ce procès en pour. Laurent Obertone dit de son côté avoir mis un terme à « toutes ses actions judiciaires », notamment « par volonté libertarienne ».

Orientation politique.

Lors d’une conférence tenue en, Laurent Obertone déconseille l’utilisation du terme « français de souche » car les personnes désignées par cette expression, selon lui, seront bientôt minoritaires. Il relie l’immigration à la montée de l’insécurité, aux maladies et à la baisse du QI des Français. Il fustige le vivre-ensemble selon lui imposé par un formatage de « médias comme "Le Monde" que personne ne lit » mais soutien l’extrême droite sur Internet comme TV Libertés, critique le pape Francois, cite Charles Maurras, acclame le succès d’Éric Zemmour et espère « que la France ait un Trump ou un Salvini ». Il soutient les implantations de lieux d’extrême droite et identitaires. En, Laurent Obertone participe à un colloque du parti d'extrême droite Rassemblement National sur « l'ensauvagement de la société ».  Selon France Info, si Laurent Obertone « journaliste fétiche du FN » nie être raciste, il soutient que la criminalité est liée à l'immigration et à « certaines communautés » – sous-entendu « communautés africaines » pas « adaptées », de par « leur culture et leur histoire », « au mode de vie occidental ». Il rejette l'antiracisme, le multiculturalisme et le "droit-de-l'hommisme" et considère que « la France attache plus d'importance aux agressions commises à l'encontre des musulmans ou des juifs qu'aux actes de violence contre des "Français de souche". », opinions qui lui valent le soutien de Marine Le Pen, Eric Zemmour, Robert Ménard et Bruno Gollnisch et de l’extrême droite sur Internet tel que Novopress, Fdesouche, ou Riposte Laïque. La préface de son livre "La France Orange mécanique" a été rédigée par Xavier Raufer criminologue ancien membre des mouvements d'extrême droite Occident et Ordre nouveau et qui est cité plusieurs fois dans l'ouvrage. Laurent Obertone nie tout engagement politique mais loue Jean-Marie Le Pen et trouve que le programme de Marine Le Pen, en dehors de la partie sécurité et immigration « relève du gauchisme social, l'origine de beaucoup de nos maux ». Il accuse les journalistes d'être « quasiment tous de gauche », "Figaro" inclus, et de diffuser la pensée unique et la bien-pensance.

Laurent Obertone, né en, est un journaliste, romancier et essayiste français, dont le travail est centré sur la criminologie, les médias et le multiculturalisme. Ses thèses sont particulièrement influentes dans les milieux d'extrême droite et marginalement de droite.


Géographie.

Avec l'ouverture d'un tronçon autoroutier reliant Nevers à Paris et débouchant à proximité immédiate de Urzy, la ville se trouve dans une position relativement privilégiée par rapport au reste du département. La promotion immobilière s'est développée à la suite de cette ouverture vers la région parisienne. En outre, une route départementale relie Guérigny à Nevers, distante de 15 km, en quelques minutes. Guérigny accueille un marché hebdomadaire, et un supermarché y est implanté depuis le début des années 1980.

Histoire.

À l’origine, Guérigny n’était qu’une simple bourgade du nom de Villa-Variniacum jusqu’à que l’abbé Hermod, propriétaire du lieu, en fit don à son neveu Herimanus, évêque de Nevers. À son tour en 841, il offrit la terre dont il avait hérité, aux chanoines de son chapitre résidant à Nevers.  L’origine du nom est soumis à plusieurs hypothèses : Villa-Variniacum devient Variniacum en 887, puis Gariniacum en 986, Garigni en 1355, Guarigny en 1569 pour finalement devenir Guérigny. Cela viendrait d’un chef wisigoth nommé Warinius qui se serait installé à cet endroit et lui aurait donné ce nom.  Au départ, l’endroit n’était occupé que par quelques cabanes de bois couvertes de chaume pour abriter les ouvriers chargés de l’entretien du domaine des chanoines de Saint-Cyr. Pour ensuite que des seigneurs féodaux s’y installent avec des familles qui recherchaient une protection. En échange, les populations devaient certains services et devenaient ainsi vassales.  L'histoire de Guérigny est intimement liée à celle de Pierre Babaud de la Chaussade (1706-1792). Profitant des ressources naturelles environnantes, principalement le minerai de fer, les forêts de chênes et de nombreux cours d'eau, celui-ci implante et développe les forges royales. Cette manufacture, totalement liée à la construction navale, devient l'une des plus importantes de France au. En 1781, l'État acquiert le site. Les forges poursuivent leur activité jusqu'en 1971.  En effet, dès la fin des années 1960, l'exploitation du site devient de moins en moins rentable. À l'arrêt définitif de l'activité de cet établissement des constructions et armes navales de la délégation ministérielle pour l'armement en 1971 suivant une décision prise dès 1967 par le ministre des armées Pierre Messmer, une partie des employés est délocalisée. Des quelques grandes industries locales de l'époque ayant poussé en marge des forges, en métallurgie et pétrochimie principalement, il ne reste presque plus rien.  La ville porte, au début du, l'appellation informelle de « Guérigny-les-échelles », du fait que tout au long des de la route nationale 77 ou grand-rue qui traverse l'agglomération, l'étage des habitations est généralement desservi par une échelle extérieure au lieu d'un escalier intérieur.

Politique et administration.

Liste des maires.

Sports.

L'association sportive Guérigny-Urzy est l'association moteur des deux communes, regroupant près de licenciés. La section Football a été récemment distinguée en obtenant le label qualité régional remis par la Fédération française de football, en reconnaissance des efforts fournis par les éducateurs et dirigeants. Cette section est à ce jour la plus importante puisqu'elle regroupe environ 230 licenciés (débutants, poussins, benjamins, 13 ans, 15 ans, 18 ans, séniors, vétérans, féminines et dirigeants).

Guérigny est une commune française située dans le département de la Nièvre, en région Bourgogne-Franche-Comté. Elle est jumelée avec la ville belge de Meix-devant-Virton.