Lage.

Baltijsk liegt an der Nordseite des Pillauer Tiefs, das die Frische Nehrung vom Samland trennt. Es ist zugleich südlichster Ort der Bernsteinküste. Über Land ist Kaliningrad etwa 60 Kilometer entfernt. Die Stadt ist die westlichste russisch besiedelte Stadt.

Geschichte.

Die überlieferte Chronik von Pillau reicht bis ins Jahr 1370 zurück, als die Schlacht bei Rudau stattfand. Vor der Auseinandersetzung soll der Deutsche Orden sein Heer vor Pillau versammelt haben.  Urkundlich wird 1430 erstmals eine Siedlung namens Pilen (Alt Pillau) erwähnt. Der historische Name Pillau geht auf prußisch „pile, pille, pils“ (Festung, Burg) zurück. Der Ort gewann entscheidend an Bedeutung, als schwere Stürme 1479 und 1510 die Frische Nehrung durchbrachen und eine schiffbare Rinne schufen, genannt „Das Gatt“. Dadurch konnte sich Pillau später zu einer strategisch wichtigen Hafenstadt entwickeln.

Festung Pillau.

Im Zuge des Dreißigjährigen Krieges landete am 6. Juli 1626 der schwedische König Gustav Adolf mit einer Flotte von 37 Schiffen in Pillau, das anschließend von den Schweden zehn Jahre lang besetzt war. Sie bauten die schon vorhandenen Schanzen aus und errichteten die Festung Pillau. Während der Schwedenzeit vergrößerte sich der Ort, eine erste Kirche aus Holz wurde erbaut. Als 1635 die Schweden abgezogen waren, baute der Große Kurfürst Pillau zum brandenburgischen Flottenstützpunkt aus. Dadurch wuchs die Bevölkerung erneut an, im Einzugsgebiet der Festung siedelten sich Lotsen, Händler und ehemalige Offiziere an. 1660 wurde die Holzkirche durch einen Steinbau ersetzt und erhielt eine Orgel.  König Friedrich Wilhelm I. verlieh Pillau am 18. Januar 1725 das Stadtrecht. Im Siebenjährigen Krieg standen Stadt und Festung in den Jahren von 1758 bis 1762 unter russischer Besatzung. Von 1791 bis 1805 wurde unter der Leitung von Paul von Gonzenbach die Festung wiederhergestellt. Der Umbau kostete 645 000 Taler.  Im Vierten Koalitionskrieg belagerten französische Truppen 1807 Pillau vergeblich, so dass die Festung durch den Tilsiter Frieden für Preußen erhalten blieb. Infolge des französisch-preußischen Bündnisses gegen Russland musste die Festung im Sommer 1812 ein französisches Besatzungskontingent von 1200 Mann unter Oberst Castella de Berlens aufnehmen. Als Ostpreußen sich Anfang 1813 gegen Napoleon erhob und russische Truppen vor Pillau erschienen, gelang es dem Kommandanten des preußischen Kontingentes, die Franzosen am 8. Februar 1813 zum kampflosen Abzug zu bewegen, um die Einnahme der Festung durch die Russen zu verhindern. Im Jahr 1905 bestand die Garnison aus einem Infanteriebataillon Nr. 43 und aus einem Bataillon Fußartillerie Nr. 2.

Amtsbezirk Festung Pillau (1885–1903).

Am 2. Juli 1885 wurde aus dem Gutsbezirk Pillau, Festung, der bisher zum Amtsbezirk Alt Pillau gehörte, der neue Amtsbezirk „Festung Pillau“ gebildet. Er bestand lediglich aus diesem einen Gutsbezirk und gehörte zum Landkreis Fischhausen im Regierungsbezirk Königsberg der preußischen Provinz Ostpreußen. Seit am 30. März 1903 der Gutsbezirk Pillau, Festung, in die Stadtgemeinde Pillau eingegliedert wurde, gab es den Amtsbezirk „Festung Pillau“ nicht mehr.

Industrialisierung.

Ab Mitte des 19. Jahrhunderts brachte die Industrialisierung neuen Aufschwung für die Stadt. Die in Pillau niedergelassenen Reeder verfügten 1848 über acht Handelsschiffe. Eine Eisenbahnstrecke verband die Stadt ab 1865 mit Königsberg, der Hafen wurde erheblich erweitert. Durch den Bau einer großen Kaserne wurde der Marinestandort weiter aufgewertet. Zu Beginn des 20. Jahrhunderts wurde bei Pillau der Königsberger Seekanal durch das Haff fertiggestellt, der auch im Winter offengehalten werden konnte. Dadurch blieben fortan die Häfen Königsberg, Elbing und Braunsberg das ganze Jahr in Betrieb. Nach der Eingemeindung Alt-Pillaus und der Festung Pillau in die Stadt im Jahr 1902 wuchs die Bevölkerungszahl auf über 7000 an. Am Anfang des 20. Jahrhunderts hatte Pillau drei evangelische Kirchen, eine Realschule, eine Navigationsschule und ein Amtsgericht. 1937 kamen weitere Gemeinden hinzu, so dass Pillau zu Beginn des Zweiten Weltkrieges 12.000 Einwohner hatte.

Zweiter Weltkrieg.

Im Zweiten Weltkrieg gewann der Marinestandort Pillau große Bedeutung. Schon 1933 war Pillau Heimathafen einer Minensuchflottille geworden, 1939 kam ein Seefliegerhorst hinzu und ein Jahr später wurde eine U-Bootlehrdivision stationiert. Es wurden neue Hafenbecken als Liegeplätze für Kreuzer geschaffen. Als der Krieg sich zum Ende neigte, wurden über die Stadt die ersten Flüchtlingstransporte des Unternehmens Hannibal abgewickelt. Am 5. Februar 1945 richtete ein erster sowjetischer Fliegerangriff große Schäden an. Insgesamt verließen von Ende Januar 1945 bis 18. April mehr als 450.000 Flüchtlinge mit Schiffen den Hafen von Pillau. Mit einsetzenden Häuserkämpfen in der Stadt am 24. April wurden die Hafenanlagen gesprengt. Tote des Zweiten Weltkriegs sind in der Deutschen Kriegsgräberstätte Baltijsk beigesetzt.

Denkmal des Großen Kurfürsten.

1913 wurde das Denkmal für Friedrich Wilhelm eingeweiht.

Nachkriegszeit.

Am 25. April 1945 eroberte die Rote Armee Pillau als letzte ostpreußische Stadt und unterstellte es, wie das gesamte nördliche Ostpreußen, unter die Verwaltung der Sowjetunion. Das Potsdamer Abkommen bestätigte dies im August 1945. Pillau wurde am 27. November 1946 in "Baltijsk" umbenannt (Bedeutung etwa "Baltische Stadt" bzw. "Ostseestadt") und wurde der Hauptstützpunkt der Baltischen Flotte. Die Einwohnerzahl der Stadt wurde 1944 bis 1947 durch Flucht und Vertreibung der deutschen Bevölkerung nahezu auf Null reduziert und stieg nur langsam wieder durch den Zuzug von Neubürgern aus Zentralrussland, der Gegend des heutigen Föderationskreises Wolga und Weißrusslands. Bis zum Zusammenbruch der Sowjetunion war Baltijsk ein innerhalb des gesperrten Kaliningrader Gebietes besonders abgeschottetes militärisches Sperrgebiet.  Dies lockerte sich erst allmählich nach der Öffnung der Oblast. In dieser Zeit wurden in Baltijsk eine russisch-orthodoxe Kirche eröffnet und jeweils ein markantes Denkmal des Zaren Peter I., genannt „der Große“, und der Zarin Elisabeth errichtet. Auch heute ist das Stadtgebiet Baltijsks noch nicht uneingeschränkt zugänglich.

Kirchen.

Geschichte bis 1945.

Über eine mögliche Kapelle oder Kirche im 15. und 16. Jahrhundert gibt es keine Informationen. Von 1598 ist die Gründung einer evangelischen Kirche in Alt-Pillau überliefert. In Pillau (Pillau I) gab es außerdem eine kleine Holzkirche, die von den Schweden gebaut wurde. Diese wurde 1660 und 1717/1720 als "Garnisonkirche" unter brandenburgisch-preußischer Herrschaft neu errichtet. 1866 erhielt die reformierte Gemeinde in Pillau eine eigene Kirche, 1910 auch die katholische Gemeinde. Es gab außerdem eine Baptistenkapelle. Alle Kirchengebäude außer der katholischen hatten keinen Kirchturm, um die Orientierung der Seefahrt zum Leuchtturm nicht zu stören.  Strukturen  Vor 1945 gab es in Pillau zwei evangelische Pfarreien: die der Kirche Alt Pillau (Pillau II) und die der Garnisons- und Stadtkirche Pillau (Pillau I). Beide gehörten zum Kirchenkreis Fischhausen in der Kirchenprovinz Ostpreußen der Kirche der Altpreußischen Union. Die Reformierte Kirche gehörte zur Inspektion Königsberg. Es gab folgende Kirchen

Nach 1990.

1991 erhielt die Russisch-Orthodoxe Kirche das einzige erhaltene Gebäude der reformierten Gemeinde zur Nutzung. Von der ursprünglichen Ausstattung vor 1945 war dabei nichts erhalten geblieben. 2001 wurden Reliquien des heiliggesprochenen Admirals Fjodor Uschakow in die Kirche gebracht. Sie ist heute die St. Georgs-Kathedrale der Baltischen Flotte in der Diözese Kaliningrad und Baltijsk.  Hier lebende evangelische Kirchenglieder gehören jetzt zu der Gemeinde in Swetly "(Zimmerbude)", einer Filialgemeinde der evangelisch-lutherischen Auferstehungskirche in Kaliningrad "(Königsberg)" in der Propstei Kaliningrad der Evangelisch-lutherischen Kirche Europäisches Russland.  Ein katholisches Zentrum gibt es in einem historischen Backsteingebäude.

Verkehr.

Straße.

Baltijsk ist über die russische Fernstraße A 193 (ehemalige deutsche Reichsstraße 131) von Kaliningrad "(Königsberg)" aus über Wsmorje "(Großheidekrug", bis 1939 "Groß Heydekrug)" und Primorsk "(Fischhausen)" zu erreichen. Über Primorsk besteht demnächst auch Anbindung an den Primorskoje Kolzo (Küstenautobahnring).

Eisenbahn.

Ins Hinterland besteht – neben der Straßenverbindung – auch eine Eisenbahnverbindung auf einem Teilstück der früheren Ostpreußischen Südbahn mit Kaliningrad; eine Fahrt via Swetlogorsk ist nach Stilllegung des Abschnitts Swetlogorsk – Primorsk seit 2006 nicht mehr möglich.

Schiff.

Zwischen den beiden Weltkriegen verband die Schiffslinie Seedienst Ostpreußen das pommersche Swinemünde mit Pillau als Alternative zur Umgehung des Polnischen Korridors.  Zwischen Juni 2007 und Dezember 2009 bestand eine Direktverbindung mit dem deutschen Fährhafen Sassnitz für den Eisenbahnverkehr.  Bei Baltijsk wurde ein für die Oblast Kaliningrad wichtiges Fährterminal gebaut, von dem aus eine für die Exklave sehr wichtige (weil visumfreie) Verbindung mit dem russischen Kernland bestehen soll. Die Autofähren nach Ust-Luga bei Sankt Petersburg sind eisfest und benötigen für eine Richtung 48 Stunden. Der Einsatz von Schnellfähren, die nur noch 15 Stunden brauchen werden, ist geplant.  Anfang 2020 wurde mit dem Containerschiff "SVS Vega" als Teil der Neuen Seidenstraße der Frachtfährverkehr zwischen Baltijsk und dem Mukran Port unter dem Namen "Baltic Sea Bridge" eingerichtet.

Städtische Gemeinde Baltijsk.

Wappen.

Blasonierung: „In Rot ein auf blauem Wasser schwimmender, mit einer goldenen Königskrone gekrönter, silberner Stör.“  König Friedrich Wilhelm I. von Preußen erhob den Ort im Jahr 1725 zur Stadt und erteilte ihm obiges Wappen. Das älteste bekannte Siegel zeigt das Bild im Felde mit der Umschrift SIEGEL DER KOENIGL. PR. STADT PILLAV 1725. Im 19. Jahrhundert wurde die Bezeichnung in königliche Seestadt Pillau umgeändert.

Allgemeines.

Die Stadt Baltijsk ist zugleich auch Teil und Verwaltungssitz der "Baltijskoje gorodskoje posselenije" (Валтийское городское поселение), einer Städtischen Gemeinde. Sie liegt im Süden des Rajons Baltijsk und umfasst im Südwestzipfel des Samlandes eine Fläche von 49,1 km². Im Norden grenzt sie an die Landgemeinde Diwnoje "(Neuendorf)" und die Stadt Primorsk "(Fischhausen)", im Osten an die Fischhausener Wiek (Primorskaja Buchta) und das Frische Haff (Kaliningradskaja Saliw), im Süden auf der Frischen Nehrung (Baltijskaja Kossa) an die zu Polen gehörende Stadt Krynica Morska "(Kahlberg)" in der Woiwodschaft Pommern, im Westen an die Ostsee. Im Jahr 2010 lebten hier 33.303 Einwohner.

Gliederung.

Zu der seit 2008 bestehenden Stadtgemeinde gehören die Stadt Baltijsk und zwei Siedlungen:

Verkehr.

Verkehrstechnisch ist die Städtische Gemeinde Baltijsk über Straße und Schiene nur nach Norden über die Fernstraße A 193 (ehemalige deutsche Reichsstraße 131) und die Bahnstrecke Baltijsk–Kaliningrad an die Region angeschlossen. Im Süden gibt es keinen Grenzübergang nach Polen.

Baltijsk (, Pillau, ) ist eine Stadt an der östlichen Ostsee. Sie ist der Vorhafen von Kaliningrad, dem früheren Königsberg (Preußen), in der Oblast Kaliningrad. Die Stadt hat Einwohner (Stand ) und ist Verwaltungssitz des Rajons Baltijsk.  Die Stadt gehörte bis 1945 zu Ostpreußen und lag bis 1939 im Landkreis Fischhausen, nach dessen Aufgehen im Landkreis Samland dann in diesem.

Baltiysk (), prior to 1946 known by its German name Pillau (; ; Yiddish: פּילאַווע, "Pilave"), is a seaport town and the administrative center of Baltiysky District in Kaliningrad Oblast, Russia, located on the northern part of the Vistula Spit, on the shore of the Strait of Baltiysk separating the Vistula Lagoon from Gdańsk Bay. Population:  Baltiysk, the westernmost town in Russia, is a major base of the Russian Navy's Baltic Fleet and is a ferry-port on the route to St. Petersburg.


Geographische Lage.

Tschernjachowsk liegt im Zentrum der Oblast Kaliningrad etwa 90 Kilometer östlich der Stadt Kaliningrad (Königsberg) am Fluss Angerapp (prußisch "angurys ape": Aal-Fluss, russisch "Angrapa"), die sich bei der Stadt mit dem Fluss Inster (russisch "Instrutsch") zum Pregel (russisch "Pregolja"), dem größten Fluss des ehemaligen Ostpreußen, vereinigt.

Geschichte.

Vom Ursprung bis 1800.

Ihren deutschen Namen Insterburg verdankte die Stadt dem Fluss Inster (ältester Name Instrut / Instrud: Mehrere linguistische Deutungen, die wahrscheinlichste sei Mündung / Einfluss; vgl. litauisch: "istras, intaka)"  Der Deutsche Orden unter seinem Hochmeister Dietrich von Altenburg errichtete um 1336 anstelle der von ihm zerstörten heidnischen Burg Unsatrapis (prußisch "unzei": an, auf, über/ "trapt, trapuns": treten; litauisch trapte: Floß, Teil eines Holzfloßes; vermutlich eine hölzerne Brücke) eine Festung namens Instierburg, die zum Ausgangspunkt der Feldzüge gegen Litauen wurde. Die Litauer waren es dann, die erstmals die Burg Insterburg 1376 zerstörten. Die wieder aufgebaute Burg fiel 1457 erneut der Brandschatzung, diesmal durch Polen, zum Opfer. Auch danach baute der Orden die Burg wieder auf, die er zunächst als Komtursitz und ab 1347 als Amtssitz eines Pflegers nutzte.  Der preußische Herzog Albrecht säkularisierte im Zuge der Durchsetzung der Reformation 1525 die Ordensburg und machte sie zu einem weltlichen Hauptamt. Das noch von Wildnis geprägte Umland ließ er von Litauern besiedeln. Dem daraus entstandenen Ort zu Füßen der Burg gewährte er 1541 das Marktrecht. Markgraf Georg Friedrich erhob am 10. Oktober 1583 den Marktflecken Inster zur Stadt. Wenige Jahre später, am 9. Juni 1590, vernichtete ein Brand 140 von den 149 vorhandenen Häusern. Im 17. Jahrhundert hatte die Stadt unter den ständigen Durchzügen kriegerischer Truppen von Schweden, Russen und Tataren zu leiden. Von 1643 bis 1648 wohnte die schwedische Königin Maria Eleonore, die Witwe von König Gustav Adolf, in der Insterburg. 1689 verstarb Ännchen von Tharau als Pfarrwitwe Beilstein in Insterburg.  1709 raffte die Pest einen Großteil der Bevölkerung hin. Um die Stadt wieder zu beleben, veranlasste Preußenkönig Friedrich Wilhelm I., angeworbene Salzburger, westdeutsche und Schweizer Einwanderer anzusiedeln. 1723 wurde in der Burg das preußische Hofgericht untergebracht. Insterburg, die Vorstadt und die Burgfreiheit wurden administrativ zur Stadt zusammengefasst. Von 1721 bis 1748 kaufte Herzog Leopold von Dessau, der „Alte Dessauer“, weite Landstriche westlich von Insterburg, um dort Mustergüter anzulegen. 1732 wurde Trakehnen Hauptgestüt und Insterburg Landgestüt. Während des Siebenjährigen Krieges war Insterburg von 1758 bis 1762 von den Russen besetzt.

Von 1800 bis 1945.

1809 hatte Insterburg als eine der ersten preußischen Städte eine Stadtverordnetenversammlung. 1812 machte Napoleon bei seinem Russlandfeldzug Quartier in der Stadt (Erinnerungstafel an der Herbergswand).  Nachdem Preußen 1815 seine Territorialverwaltung neu geordnet hatte, wurde Insterburg Verwaltungssitz des gleichnamigen Kreises und wurde dem Regierungsbezirk Gumbinnen zugeordnet. Eine zwischen 1828 und 1835 erbaute Chaussee, die später so genannte Reichsstraße 1, wurde durch Insterburg geführt. Ab 1860 wurde Insterburg Eisenbahnknoten der Strecken (Berlin)-Königsberg–Kaunas und Tilsit–Thorn sowie der Insterburger Kleinbahnen. Durch die guten Verkehrsanbindungen siedelten sich viele Industriebetriebe, wie mehrere Maschinenfabriken, Eisengießereien und eine Flachsspinnerei an. 1885 lebten 20.914 Menschen in der Stadt.  Insterburg hatte eine höhere Lehranstalt, deren Anfänge auf die zweite Hälfte des 16. Jahrhunderts zurückgingen. Im Jahr 1860 wurde der Schule der Status eines Gymnasiums zuerkannt. An das Gymnasium war im 19. Jahrhundert eine Realschule angeschlossen. Am 31. August 1866 wurde die Lehranstalt von insgesamt 317 Schülern besucht; 172 Schüler, von denen 79 Einheimische und 93 Auswärtige waren, besuchten das Gymnasium, und 145, von denen 62 Einheimische und 83 Auswärtige waren, besuchten die Klassen der Realschule. Weiter bestanden im Ort eine Landwirtschaftsschule und die Provinzial-Hebammen-Lehranstalt samt Landesfrauenklinik.  Zur Zeit des Deutschen Kaiserreichs war Insterburg aber vor allem eine wichtige Garnisonsstadt der preußischen Armee. Im Osten der Stadt entstand ein großes Kasernenviertel. In Insterburg standen 1914 das Kommando der 2. Division mit zwei Brigadekommandos und mehreren Verbänden der Infanterie, Kavallerie und Feldartillerie (darunter zwei Bataillone des Infanterie-Regiments 45), insgesamt über 2000 Soldaten. 1902 schied die Stadt Insterburg aus dem Landkreis Insterburg aus und bildete einen eigenen Stadtkreis.  Nach Beginn des Ersten Weltkriegs war die Stadt infolge der Schlacht bei Gumbinnen vom 24. August bis 11. September von der russischen Armee besetzt und wurde danach Hauptquartier von Paul von Hindenburg.  In der Zeit der Weimarer Republik war Insterburg Sitz des Landratsamtes, eines Amts-, eines Land- und eines Arbeitsgerichtes, eines Finanz- und eines Zollamtes, einer Reichsbank-Nebenstelle sowie einer Industrie- und Handelskammer. Die Wirtschaft hatte sich mit der Ansiedlung von Ziegeleien sowie von Unternehmen zur Herstellung von Zuckerwaren, Essig und Mostrich, Chemikalien und Lederwaren weiter diversifiziert. 1926 wurde nach Fertigstellung des Pregelseitenkanals der Hafen Insterburg eingeweiht. Nachdem die Stadt zur Zeit der Reichswehr ihre Garnison behalten konnte, erfolgte von 1935 bis 1937 der Bau eines großen Flugplatzes und von Kasernen für die Wehrmacht. 1939 wurde mit der Restaurierung der Insterburg begonnen. Vor dem Ausbruch des Zweiten Weltkrieges war die Bevölkerung auf 49.000 Einwohner angewachsen.  Am 27. Juli 1944 wurde Insterburg durch einen sowjetischen Bombenangriff erheblich zerstört. 120 Tote waren zu beklagen, obwohl der Kern der Altstadt mit besonders leicht brennbaren Häusern schon geräumt worden war. Von da an wurde die Stadt schrittweise weiter evakuiert, besonders ab dem zeitweisen Einbruch der Roten Armee bei Goldap im Oktober 1944 („Oktober-Katastrophe“). Anfang Januar 1945 befanden sich noch 8.000 bis 10.000 Insterburger in der Stadt, vorwiegend solche mit Funktionen in noch nicht evakuierten Betrieben und Institutionen. Am 13. Januar 1945 begann die sowjetische Großoffensive in Ostpreußen. Einem schweren Luftangriff am 20. Januar fielen noch einmal 30 Zivilisten zum Opfer. Von da an lag die weitgehend geräumte Stadt unter ständigem Beschuss durch Tiefflieger und Artillerie. Der letzte Zug verließ Insterburg am 22. Januar um 0:30 Uhr. An diesem Tag besetzte die Rote Armee die brennende Stadt.

1945 bis heute.

Sowjetische Truppen eroberten die Stadt am 22. Januar 1945. In der Stadt wurde ein großes Internierungslager des NKWD eingerichtet. Nach der Annexion des nördlichen Teils von Ostpreußen durch die Sowjetunion wurde die nicht evakuierte oder geflohene deutsche Bevölkerung ausgewiesen und durch Bewohner aus allen Sowjetrepubliken ersetzt. Die Stadt wurde nach dem sowjetischen General Iwan Tschernjachowski in Tschernjachowsk umbenannt. Der General war Kommandeur der 3. Weißrussischen Front der Roten Armee, die weite Teile Ostpreußens eroberte, und kam am 18. Februar 1945 bei Mehlsack ums Leben.  In Georgenburg bei Insterburg existierte von 1946 bis 1949 ein großes Durchgangslager für deutsche Kriegsgefangene, das von 250.000 Gefangenen durchlaufen wurde, von denen 16.000 dort verstarben.  Seit der Auflösung der Sowjetunion und dem Beitritt der Nachbarländer in die EU liegt Tschernjachowsk in einer russischen Exklave und hat mit großen wirtschaftlichen Problemen und einer hohen Arbeitslosenquote zu kämpfen. 2002 hatte die Stadt wieder über 44.300 Einwohner mit erneut rückläufiger Tendenz.  1996 eröffnete der Volksbund Deutsche Kriegsgräberfürsorge in Tschernjachowsk einen wiederhergestellten Friedhof aus dem Ersten Weltkrieg für 556 deutsche und 165 russische Gefallene. Die Anlage wurde unter anderem durch deutsche und russische Teilnehmer von Jugendlagern unter der Anleitung von Wolfgang Hegemeister restauriert. Sie wurde von da an als Deutscher Soldatenfriedhof Insterburg zum Sammelfriedhof auch für über 8.700 im östlichen Ostpreußen 1945 gefallene deutsche Soldaten. Die Umbettungen hierher dauern an.  Lokalinitiativen in Zusammenarbeit mit der Insterburger Landsmannschaft stellten in den letzten Jahren (seit Mitte 1990er) einige Bauten (Bogenbrücke) und Denkmäler (Ulanen) wieder her. Ein Reiterstandbild erinnert seit 2007 an den russischen Feldmarschall schottisch-baltischer Herkunft Michael Barclay de Tolly, der 1818 unweit der Stadt starb.  Der Ordensburg nimmt sich die 1997 ins Leben gerufene private einheimische russische Stiftung "Samok Insterburg" an.

Tschernjachowskoje gorodskoje posselenije 2008–2015.

Die städtische Gemeinde "Tschernjachowskoje gorodskoje posselenije" (ru. Черняховское городское поселение) wurde im Jahr 2008 eingerichtet. Zur Gemeinde gehörten neben der Stadt Tschernjachowsk noch fünf weitere Siedlungen. Die Gesamtfläche betrug 102 km², auf der 41.074 Einwohner (Stand: 2010) lebten. Zum Ende des Jahres 2015 wurde die Gemeinde aufgelöst und deren Orte in den Stadtkreis Tschernjachowsk eingegliedert.

Einwohnerzahlen.

Anmerkung: ab 1959 Volkszählungsdaten

Kirche.

Evangelisch.

Kirchengemeinde Insterburg.

Die Reformation hatte in Insterburg sehr bald Fuß gefasst. Bereits ab 1525 waren hier lutherische Geistliche tätig. Im Jahre 1537 wurde hier eine Kirche errichtet, die einem Vorgängerbau folgte. In den 1930er Jahren gehörten 42.000 Gemeindeglieder in der Stadt und im Kirchspiel der näheren Umgebung zur evangelischen Kirchengemeinde, die bis 1945 zum Kirchenkreis Insterburg in der Kirchenprovinz Ostpreußen der Kirche der Altpreußischen Union gehörte. Zum Ende des 19. Jahrhunderts bis zum Ende des Zweiten Weltkrieges waren vier Pfarrer tätig, unterstützt von einem speziellen Geistlichen für die Strafanstalt. Das kirchliche Leben kam aufgrund von Flucht und Vertreibung zum Erliegen.

Kirchenkreis Insterburg.

Bis 1945 war Insterburg Verwaltungssitz des Kirchenkreises (auch: Inspektion) Insterburg, dessen Fläche den politischen Landkreis Insterburg umfasste. Er gehörte zur Kirchenprovinz Ostpreußen der Kirche der Altpreußischen Union mit zwölf Pfarreien:

Kirchenregion Tschernjachowsk.

In den 1990er Jahren entstand in Tschernjachowsk eine neue evangelisch-lutherische Gemeinde mit eigenem Pfarramt, das zuständig ist für die Kirchenregion Tschernjachowsk (russisch: Zerkowski region Tschernjachowsk) mit mehr als 20 Ortsgemeinden, darunter die in der Stadt Tschernjachowsk selbst sowie in Meschduretschje "(Norkitten)", Oljochowo "(Grieben)", Schtschegly "(Saugwethen", 1938–1946 "Saugehnen)" und Wolodarowka "(Jodlauken", 1938–1946 "Schwalbental)". Sie ist eine von vier Kirchenregionen der Propstei Kaliningrad der Evangelisch-lutherischen Kirche Europäisches Russland. In Ermangelung eines eigenen Gotteshauses plant die Gemeinde den Neubau bzw. den Ausbau eines vorhandenen Gebäudes für ein Gemeindezentrum, dessen Namen den des Reformators Martin Luther tragen soll.

Kirchengebäude.

Lutherkirche.

Anstelle einer bereits 1537 erwähnten älteren Kirche wurde zwischen 1610 und 1612 die Lutherkirche erbaut. Es handelte sich um einen chorlosen verputzten Backsteinbau mit einem vorgesetzten Westturm und einer reichhaltigen Innenausstattung. Das Gotteshaus wurde 1945 beschädigt und 1972 gesprengt. Die Ruinenreste wurden danach abgetragen. Lediglich einige Kellergewölbe sowie eine Arkadenwand an der Freitreppe zur Angerapp (Angrapa) künden heute noch vom ehemaligen Standort der Kirche.

Melanchthonkirche.

Zwischen 1909 und 1911 entstand die im neugotischen Stil errichtete zweite Kirche der evangelischen Gemeinde in Insterburg mit dem Namen des Philipp Melanchthon, eines engen Mitarbeiters Luthers. Sie verfügte über einen Innenraum von 800 Plätzen und fiel durch den 50 Meter hohen schlanken Kirchturm auf. Das Gotteshaus wurde im Zweiten Weltkrieg zerstört, seine Ruine dann zu einer Fabrikhalle für Nagel- und Maschendrahtproduktion umfunktioniert.

Reformierte Kirche.

Bereits 1701 bestand in Insterburg eine eigene reformierte Gemeinde, zunächst von Schotten, später von Nassauern und Schweizern gebildet. Nach den Plänen des Königsberger Architekten Friedrich Adler wurde zwischen 1886 und 1890 ein neuromanisches Bauwerk errichtet, mit einem 60 Meter hohen Westturm und zwei kleineren Türmen im Osten. Das Gotteshaus diente nach 1945 zunächst als Lagerhalle, auch als Club bzw. Basketballhalle. Nach einem Brand begann das Gebäude zu verfallen. Es wurde dann der russisch-orthodoxen Kirche übergeben, die es nach grundlegender Renovierung heute als ihr Gotteshaus benutzt. Die reformierte Gemeinde Insterburg, zu der vor 1945 1.700 Gemeindeglieder in der Stadt und im Landkreis Insterburg gehörten, besteht nicht mehr bzw. kooperiert mit der jetzigen evangelisch-lutherischen Gemeinde in Tschernjachowsk.

Katholisch.

Die katholische Kirche Insterburgs wurde 1912 geweiht. Es handelt sich um eine schlanke neogotische Hallenkirche, die nach den Plänen des Architekten Friedrich Heitmann entstand. Seit 1994 wird das dem Hl. Bruno gewidmete Gotteshaus wieder von den ansässigen Katholiken genutzt, nachdem es zeitweise nach 1945 als Munitionsdepot und Militärmagazin gedient hatte und es zeitweise Pläne gab, es zu einer Konzerthalle umzubauen. Die Kirche steht in der ehemaligen Hindenburgstraße (jetzt Leninstraße / ул. Ленина).

Orthodox.

Im Zuge der Perestroika gelang es der Russisch-orthodoxen Kirche in Tschernjachowsk Fuß zu fassen und das kirchliche Leben zu aktivieren. Mit Hilfe staatlicher Stellen wurde die einstige Reformierte Kirche renoviert und 1989 mit einem neuen Kupferdach versehen. Im Inneren erhielt das Gotteshaus eine Ikonostase. Am 2. Mai 1992 weihte der Erzbischof und Metropolit Kyrill das Gotteshaus und widmete es dem Erzengel Michael. Tschernjachowsk gehört seit 2009 zur neu formierten Diözese Kaliningrad und Baltijsk der Russisch-orthodoxen Kirche.

Politik.

Historisches Wappen.

Blasonierung: „In Silber auf grünem Boden ein schreitender, schwarzer Bär, über ihm die goldenen Initialen „G.F.“ – Georg Friedrich.“  Herzog Georg Friedrich von Preußen erhob am 10. Oktober 1583 den um die Burg an der Inster angesiedelten Ort zur Stadt und gab ihm zum Insiegel „einen weißen Schilt, darinnen unnden ein grüner Berg, darauf ein schwarzer Behr auf allen vyeren stehndt unnd zu beyder seytten inwendig des Schilts die beyde Buchstaben G unnd F.“ Über dem Schilde erscheint bei reicherer Darstellung ein wachsender Jäger mit seinem Jagdhorn.

Partnerstädte.

Es bestehen Partnerschaften mit folgenden Städten:

Verkehr.

Straßen.

Nach Kaliningrad "(Königsberg)" besteht sowohl eine gute Straßenverbindung, ab Talpaki "(Taplacken)" vierspurig, als auch eine Eisenbahnlinie. Nach Süden führt eine Fernstraße zum Grenzübergang nach Polen, der sich beim 57 Kilometer entfernten Schelesnodoroschny "(Gerdauen)" befindet.

Stadtverkehr.

In Insterburg fuhren Oberleitungsbusse.

Schienen.

Tschernjachowsk liegt seit 1860 an der bedeutenden Bahnstrecke Kaliningrad–Nesterow "(Königsberg–Stallupönen/Ebenrode)", die seinerzeit von der Preußischen Ostbahn gebaut wurde und heute die Verbindung der Exklave Kaliningrad nach Moskau darstellt. Drei andere Bahnstrecken, die Tschernjachowsk mit dem näheren und weiteren Umland verbanden, sind nicht mehr in Betrieb:

Persönlichkeiten.

Söhne und Töchter des Ortes.

"Nach Geburtsjahr geordnet"

Ab 1901.

Dem fiktiven, also nur erfundenen, in der Juristenliteratur immer wieder auch in seriösen Publikationen erwähnten deutschen Verfassungsjuristen Friedrich Gottlob Nagelmann, der von 1889 bis 1994 gelebt haben soll, wird als Geburtsort Insterburg zugeschrieben.

Die Stadt Tschernjachowsk (; bis 1946 ; deutsch Insterburg, litauisch "Įsrutis") ist der Sitz des Stadtkreises Tschernjachowsk im Rajon Tschernjachowsk in der russischen Oblast Kaliningrad mit Einwohnern (Stand ).

Chernyakhovsk () – known prior to 1946 by its German name of (; ) – is a town in the Kaliningrad Oblast of Russia, where it is the administrative center of Chernyakhovsky District. Located at the confluence of the Instruch and Angrapa Rivers, which unite to become the Pregolya River below Chernyakhovsk, the town had a population in 2017 of 36,423.


Leben.

M. I. Kalinin war Sohn des Bauern Iwan Kalinytsch Kalinin und dessen Frau Maria Wassiljewna. Er besuchte ab 1886 die Landschule in Jakowlewskoje, bis er 1889 eine Anstellung als Hausdiener in der Familie des Ingenieurs und Gutsbesitzers Dmitri Morduchai-Boltowski annahm und im gleichen Jahr nach Sankt Petersburg übersiedelte. Dort arbeitete er im Werk "Stary Arsenal". Ab April 1896 wurde er Dreher in den Putilow-Werken. In dieser Zeit wurde er Mitglied des Petersburger "Kampfbundes zur Befreiung der Arbeiterklasse" und gründete einen marxistischen Zirkel. Ab 1898 wurde Michail Kalinin Mitglied der Sozialdemokratischen Arbeiterpartei Russlands (SDAPR). Durch seine politischen Aktivitäten in den Putilow-Werken (Organisierung von Arbeiterdemonstrationen, Flugblattverteilungen) folgte am 3./4. Juli 1899 seine erste Verhaftung. Während der Haft durfte er nach einigem Zögern der Leitung der Untersuchungshaftanstalt politische Bücher studieren, u. a. Karl Marx’ "Kapital. Erster Band". Am 12. April 1900 teilte man ihm seine Entlassung unter der Auflage mit, dass ihm der Aufenthalt in Petersburg nicht mehr gestattet sei. Kalinin wurde nach Tiflis verbannt und unter Polizeiaufsicht gestellt.  Da Kalinin weiterhin für die antizaristische illegale Presse tätig war, wurden er und einige seiner Weggefährten erneut von der Geheimpolizei in der Nacht vom 22. zum 23. Dezember verhaftet. Im Februar 1901 musste man ihn aus Mangel an Beweisen wieder freilassen. Er wurde aus Tiflis nach Reval ausgewiesen. Dort arbeitete er in der Maschinenfabrik Volta, ab 1902 in den Eisenbahnwerkstätten von Reval und führte seine illegale revolutionäre Arbeit fort. Im Januar 1903 folgte eine Verhaftung, die mit der Überführung nach Sankt Petersburg ins Kresty-Gefängnis verbunden war. Im Juli gleichen Jahres wurde er wiederholt nach Reval ausgewiesen und polizeilich beaufsichtigt. Aus der Verbannung nach Powenez, Gouvernement Olonez, im März 1904 kehrte er im Januar 1905 nach Werchnjaja Troiza unter Polizeiaufsicht zurück. Im September fuhr er illegal nach St. Petersburg und arbeitete dort wiederholt in den Putilow-Werken. In dieser Zeit wurde er in das Narwski-Stadtbezirkskomitee der SDAPR gewählt. 1906 wählte man ihn zum Mitglied des Petersburger Komitees der SDAPR. Im Juni schloss er die Ehe mit Jekaterina Iwanowna Lorberg. Ab August 1908 arbeitete er in einem Umspannwerk, später in einem Straßenbahnumformwerk in Moskau und arbeitete dort aktiv in der Moskauer bolschewistischen Organisation der SDAPR mit. Im September 1910 wurde er verhaftet und zwei Monate später nach Werchnjaja Troiza ausgewiesen. Erst Anfang 1911 gelang es Kalinin, in St. Petersburg zu bleiben, wo er als Dreher in der Geschützfabrik eine Anstellung fand, doch kaum hatte er sich eingearbeitet, wurde er verhaftet und ohne Umschweife erneut aufs Land verbannt.  Im Januar 1912 wurde er als Kandidat des Zentralkomitees der SDAPR durch das auf der VI. Prager Gesamtrussischen Konferenz der SDAPR gewählte ZK bestätigt. Innerhalb dieses Jahres war er Mitbegründer und im Februar 1913 Redakteur der Parteizeitung "Prawda". Sie wurde von einer Flut von Beschlagnahmungen, Geldstrafen und Verboten heimgesucht. Nach einer öffentlichen Veranstaltung Anfang Januar 1916 wurde er verhaftet und zu Beginn des Jahres 1917 nach Ostsibirien verbannt. Das Petersburger Komitee der SDAPR(B) beschloss daher, dass Kalinin in die Illegalität gehen soll. Im März wurde er in das Sekretariat des ZK der SDAPR(B) kooptiert und in die Redaktion der "Prawda" gewählt. Nach der Oktoberrevolution 1917 wurde er Vorsitzender des Stadtsowjets von Petrograd (St. Petersburg) und im März 1918 Kommissar für Kommunalwirtschaft des Petrograder Sowjets. Kalinin wurde am 23. März 1919 auf dem VIII. Parteitag der KPR(B) zum Mitglied des ZK und am 30. März 1919 zum Vorsitzenden des Gesamtrussischen Zentralen Exekutivkomitees (GZEK) der Sowjets der RSFSR gewählt. Damit war er formell Staatsoberhaupt Russlands. Im März 1921 wählte ihn der X. Parteitag zum Kandidaten des Politbüros des ZK der KPR(B). Im Juli wurde er Vorsitzender der vom Präsidium des Gesamtrussischen ZEK gebildeten zentralen Kommission zur Unterstützung der Hungernden. In dieser Funktion organisierte er von Februar bis März 1922 die Lebensmittelhilfe für das Wolgagebiet. Nach Gründung der Sowjetunion im Dezember 1922 behielt er das Amt des Staatschefs (Vorsitzender des Zentralen Exekutivkomitees der UdSSR). Auch nach der Umbenennung des Rätekongresses in "Oberster Sowjet der UdSSR" 1937 blieb er in diesem Amt (Vorsitzender des Präsidiums des Obersten Sowjets).  Als in den Jahren des zaristischen Russlands mehrfach Verfolgter einer autoritären Diktatur widersetzte sich Kalinin ab der Machtergreifung Stalins nicht den großen Terrorwellen in den 1930er Jahren. 1940 wurde auf der Vorlage über die Erschießung kriegsgefangener polnischer Offiziere und Intellektueller (Massaker von Katyn) sein Name in Druckbuchstaben handschriftlich mit dem Zusatz „Dafür“ versehen. Er zeichnete ebenfalls andere Exekutionslisten ab, wurde jedoch auch um Begnadigungen gebeten, was ihm selbst bei seiner eigenen Familie nicht gelang: Kalinins Frau wurde im Oktober 1938 verhaftet und bis 1944 interniert.  Im März 1946 wurde er nach 23 Jahren als formelles Staatsoberhaupt der Sowjetunion, wenn er auch keinerlei eigene Macht ausübte, sondern sich "nur" dem Willen Stalins beugte, auf eigenes Ersuchen von den Amtspflichten entbunden. Er starb am 3. Juni 1946 in Moskau und wurde an der Kremlmauer beerdigt.  Vom 1. Januar 1926 bis zu seinem Tode war er Mitglied des Politbüros der KPdSU.

Staatliche Ehrungen.

Am 20. Februar 1928 wurde er mit dem Rotbannerorden für Verdienste um die Landesverteidigung und die Rote Armee während des Bürgerkrieges geehrt. 1935 wurde er Mitglied der Kommission zur Ausarbeitung der neuen Verfassung der UdSSR und im November zu seinem 60. Geburtstag mit dem Leninorden für herausragende revolutionäre Verdienste und den bedeutenden Anteil an der Bildung und Stärkung des Sowjetstaates ausgezeichnet.  Einige Städte wurden nach ihm benannt oder umbenannt. Die russische Oblast Twer wurde zwischen 1931 und 1990 "Oblast Kalinin" genannt; auch die 1938 gegründete Stadt "Kaliningrad" bei Moskau, die 1995 in Koroljow umbenannt wurde. Die 1945 durch das Potsdamer Abkommen an die Sowjetunion übergegangene ehemalige ostpreußische Hauptstadt Königsberg (Pr) wurde 1946 nach Michail Kalinin in Kaliningrad umbenannt, ohne dass es einen Zusammenhang zwischen ihm und dieser Stadt gab, und trägt diesen Namen bis zum heutigen Tage.  1983 wurde ein Asteroid nach ihm benannt: (2699) Kalinin.  1978 wurde in Wismar die 11. Polytechnische Oberschule nach ihm benannt.  Weitere Benennungen siehe Kalininskaja.

Michail Iwanowitsch Kalinin (, wiss. Transliteration ""; *  in Werchnjaja Troiza, Gouvernement Twer; † 3. Juni 1946 in Moskau) war ein sowjetischer Politiker. Er war von 1923 bis 1946 als Vorsitzender des Präsidiums des Obersten Sowjets formelles Staatsoberhaupt der Sowjetunion; zuvor von März 1919 bis Dezember 1922 formelles Staatsoberhaupt Sowjetrusslands.

Mikhail Ivanovich Kalinin (; 3 June 1946), known familiarly by Soviet citizens as "Kalinych", was a Bolshevik revolutionary and a Soviet politician. He served as head of state of the Russian Soviet Federative Socialist Republic and later of the Soviet Union from 1919 to 1946. From 1926, he was a member of the Politburo of the Communist Party of the Soviet Union.  Born to a peasant family, Kalinin worked as a metal worker in Saint Petersburg and took part in the 1905 Russian Revolution as an early member of the Bolsheviks. During and after the October Revolution, he served as mayor of Petrograd (St. Petersburg). After the revolution, Kalinin became the head of the new Soviet state, as well as a member of the Central Committee of the Communist Party and the Politburo.  Kalinin remained head of the Soviet Union after the rise of Joseph Stalin, but held little real power or influence. He retired in 1946 and died in the same year. The former East-Prussian city of Königsberg was renamed Kaliningrad after him. The city of Tver was also known as "Kalinin" until the end of the Soviet Union in 1991.


Geologie.

Das Lausitzer Gebirge bildet einen Teil der Westsudeten und ist mit jüngeren Sandsteinschichten bedeckt, die auf einem präkambrischen kristallinen Sockel ruhen. Vulkanische Magmen durchbrachen im Tertiär diese Sandsteinplatte und erstarrten zu Basalt und Phonolith (Klingstein). Im Kontaktbereich dieser Magmen zum Sandstein wurde dieser an einigen Stellen gefrittet, zusammengebacken oder zu kleinen Säulchen umgeformt. Weithin bekannt waren einst die Jonsdorfer Mühlsteine, die aus solchem verfestigtem Sandstein gefertigt wurden. Am nördlichen Rand des Lausitzer Gebirges verläuft als bedeutendste geologische Störungszone die Lausitzer Verwerfung, die den Granodiorit der Lausitz vom Sandstein Böhmens trennt.

Topografische Beschreibung.

Das Lausitzer Gebirge gehört zu den böhmischen Randgebirgen, die das Land wie eine Mauer umgeben. Mit der Lausche "(Luž)", , der Finkenkoppe "(Pěnkavčí vrch)", , dem Hochwald "(Hvozd)", , und dem Kaltenberg "(Studenec)", als westlichem Eckpfeiler sitzen die höchsten Berge der Kammlinie des Gebirges auf. Tannenberg "(Jedlová)", , und der markante Kleis "(Klíč)", , sind diesem Kamm südlich vorgelagert und beeindrucken durch ihr wuchtiges Aussehen. Die schroffen Formen dieser Berge zeigen, dass diese ausnahmslos aus vulkanischen Gesteinen bestehen. Erst am Fuße dieser Berge breiten sich Sandsteinfelsen aus, die in Jonsdorf und Oybin die Landschaft bestimmen. Die größten Felsen sind der Oybin (mit mittelalterlicher Burg- und Klosterruine), die Rosensteine, die Kelch- und Bienenhaidsteine, der Scharfenstein, die Mönchswand, die Felsen in der Felsengasse und am Töpfer bei Oybin und die Nonnenfelsen bei Jonsdorf auf sächsischer Seite und die Felsen in der Bürgstein-Schwoikaer Schweiz, Rabensteine und Oberwegsteine auf böhmischer Seite.  Das gesamte Gebirge ist mit Wäldern bedeckt, dabei dominieren auf Basalt und Phonolith Buchenwälder, während auf Sandstein vor allem Kiefern und Fichten zu finden sind. Seit alters her führen nur wenige Verkehrswege über das Gebirge. Wichtige Straßen im Mittelalter waren die "Alte Prager Straße" über den Schöbersattel "(Stožecké sedlo)" und die "Alte Gabler Straße" über Lückendorf. Erstere dient auch heute noch als wichtige Fernstraße zwischen der Lausitz und Prag. Die als Böhmische Nordbahn erbaute Eisenbahnstrecke zwischen Prag und Jiříkov "(Georgswalde)" / Ebersbach dient heute nur noch dem regionalen Verkehr, sie überquert das Gebirge in der tiefsten Einsattelung am Fuß des Tannenberges.

Naturschutz.

Seit 1976 steht der tschechische Teil des Lausitzer Gebirges als "Chráněná krajinná oblast Lužické hory" unter Landschaftsschutz. Die Verwaltung des Schutzgebietes befindet sich in Jablonné v Podještědí "(Deutsch Gabel)". Besonders wertvolle Landschaftsbereiche des Lausitzer Gebirges stehen zudem als "Naturreservate" (PR) bzw. "Nationale Naturreservate" (NPR) sowie "Naturdenkmäler" (PP) bzw. "Nationale Naturdenkmäler" (NPP) unter besonderem staatlichem Schutz.

Sehenswürdigkeiten.

siehe auch: "Zittauer Gebirge"

Das Lausitzer Gebirge () liegt im Südosten Sachsens und in Nordböhmen (Tschechien) zwischen Böhmischer Schweiz und Jeschkengebirge. Der deutsche Anteil bildet das Zittauer Gebirge. Nördlich anschließend breitet sich die hügelige Landschaft des Lausitzer Berglandes aus. Nach Südwesten schließt sich unmittelbar das Böhmische Mittelgebirge an.  Das Gebiet steht in Tschechien als "ChKO Lužické hory" unter Naturschutz. Das Zittauer Gebirge besitzt den Status eines Landschaftsschutzgebietes und wurde im Jahr 2007 als Naturpark ausgewiesen.

The Lusatian Mountains (; ; ) are a mountain range of the Western Sudetes on the southeastern border of Germany with the Czech Republic. They are a continuation of the Ore Mountains range west of the Elbe valley. The mountains of the northern, German, part are called the Zittau Mountains.


Etymologie.

Das Wort "Beskid/Beskidy" ist mit dem mittelniederdeutschen Wort "beshêt", "beskēt" „Scheide, Wasserscheide“ verwandt. Unwahrscheinlich ist die Abstammung vom albanischen Wort "bjeshkë". Historisch gesehen wurden die Begriffe "Bieszczad" und "Beskid" jahrhundertelang benutzt, um die Berge zu beschreiben, die das Königreich Polen bzw. die Adelsrepublik Polen-Litauen vom Königreich Ungarn trennten.

Charakteristik.

Die Beskiden sind ein etwa 600 km langer und 50–70 km breiter Bogen, der in Südost-Schlesien und Nordwest-Mähren (an der Mährischen Pforte) beginnt, sich nördlich der Tatra erstreckt und in der Ukraine endet. Er bildet stellenweise die Wasserscheide zwischen Zuflüssen der Oder und Weichsel nach Norden und der Donau nach Süden.

Lage.

Die Ostgrenze der Beskiden ist umstritten. Ältere Quellen geben das Quellgebiet der Theiß in der Ukraine an, nach neueren Quellen enden sie bereits am Uschokpass an der polnisch-ukrainischen Grenze.  Fast all diese Beskiden, bis auf die Niederen Beskiden (, ) und die östlich davon gelegenen Beskiden, gehören zu den (Äußeren) Westkarpaten. Den Namen "Beskid" tragen fast sämtliche Karpaten-Gebirge in Polen, es gibt sie jedoch auch in Tschechien (Moravskoslezské Beskydy, siehe weiter unten), in der Slowakei (Nízke Beskydy) und in der Ukraine (Gebirge im Lemberger Gebiet).

Gliederung.

Die Beskiden werden unterschiedlich eingeteilt. Als orografische Subsysteme unterscheidet man die:  In engeren Sinne gilt die Bezeichnung Beskiden vor allem für die Westbeskiden (polnisch "Beskidy Zachodnie," tschechisch "Západní Beskydy", "Západné Beskydy") mit folgenden Untergruppen:

Infrastruktur.

Die Region wurde bereits im 19. Jahrhundert unter anderem vom Beskidenverein und der Tatra-Gesellschaft für den Fremdenverkehr erschlossen. Die touristische Infrastruktur ist in den Westbeskiden (u. a. Schlesische Beskiden, Saybuscher Beskiden, Gorce, Sandezer Beskiden) bedeutend besser ausgebaut als in den Ostbeskiden (u. a. Bieszczady, Waldkarpaten). Größere Städte sind Bielsko-Biała und Nowy Sącz in Polen, sowie Uschhorod in der Ukraine. Im Beskidenvorland liegt die Metropole Krakau.

Naturschutz.

In den Beskiden gibt es vier Nationalparks: Nationalpark Babia Góra, Nationalpark Gorce, Pieninen-Nationalpark, Bieszczady-Nationalpark in Polen, Pieninen-Nationalpark in der Slowakei.  Im tschechischen Teil der Beskiden wurde 1973 das Landschaftsschutzgebiet Beskydy ausgerufen, das den größten Teil der Mährisch-Schlesischen Beskiden, den Gebirgszug Vsetínské vrchy und das Javorník-Gebirge umfasst. Mit 116.000 Hektar ist es das größte Landschaftsschutzgebiet Tschechiens. 50 kleinräumige Gebiete stehen unter besonderem Schutz: 7 Nationale Naturreservate, 20 Naturreservate und 23 Naturdenkmäler. Zu 70 % bedecken Wälder das Areal, die in den Kernzonen nicht genutzt werden und Urwald-Charakter entwickeln. Aber auch die traditionell bewirtschafteten und naturnahen Wiesen und Bergweiden sind ökologisch wertvoll.

Kultur.

Hervorragende Beispiele für die dörfliche Baukultur vom Spätmittelalter bis in die frühe Neuzeit in den Beskiden und im Karpatenvorland sind zahlreiche katholische und orthodoxe Holzkirchen, von denen eine Gruppe von 14 besonders bedeutenden Bauwerken in die UNESCO-Welterbeliste aufgenommen wurde (Holzkirchen im südlichen Kleinpolen).  "Siehe auch:" Euroregion Beskydy; Holzkirchen im südlichen Kleinpolen; Galizische Küche, Beskiden-Tour

Persönlichkeiten.

Die Landschaft der Beskiden war unter anderem die Heimat von:

Die Beskiden (, tschechisch und , ukrainisch Бескиди/Beskydy) sind ein Gebirgszug der Äußeren Westkarpaten und Ostkarpaten. Die Beskiden liegen vor allem in Polen. Einzelne Gebirgszüge der Beskiden liegen auch in den angrenzenden Gebieten Tschechiens, der Slowakei und der Ukraine.

The Beskids or Beskid Mountains (, , , ("Beskydŷ"), ("Beskydy")) are a series of mountain ranges in the Carpathians, stretching from the Czech Republic in the west along the border of Poland with Slovakia up to Ukraine in the east.  The highest mountain in the Beskids is Babia Góra, at 1,725 m metres (5,659 ft).


Etymologie.

„Tritri“ (1086), „Tatry“ (1255), im 13./14. Jahrhundert „Thorholl“ (1256), „Thorchal“, „Tarczal“, „Tutur“, „Thurthul“ was Hölle bedeuten könnte, „Tołtry, Toutry“, sowie „Schneegebürg“ ("Montes nivium"). Adam Mickiewicz gebrauchte Anfang des 19. Jahrhunderts die Namen "Tatry" und "Krępak", so wie bereits hundert Jahre zuvor Spener. Im Jahr 1790 hat Baltazar Hacquet geschrieben, dass die Slawen die Berge "Tatari oder Tatri" nennen, da zuvor dort Tataren hausten. Nach Jan Michał Rozwadowski hat der Name Tatry (Altpolnisch Tartry)

Geologie.

Die Hohe Tatra ist, ähnlich wie die ganze Tatra, ein relativ junges Faltengebirge. Im Gegensatz zur Westlichen Tatra besteht sie jedoch aus Graniten, die aus im Erdzeitalter des Karbons erstarrter Lava entstanden sind. Das Granitgestein der Hohen Tatra ist ca. 315 Millionen Jahre alt. Gesteinsschichten aus dem Perm und der Trias kommen ebenfalls vor. Im Erdzeitalter der Kreide wurde das Gestein der Hohen Tatra aufgrund tektonischer Ereignisse gefaltet und mehrere Kilometer nach Norden verschoben. Im Eozän war das Gebiet der Hohen Tatra, insbesondere im Norden der Hohen Tatra, von einem seichten Meer geflutet. Sedimentschichten lagerten sich im Wasser ab. Auf der anderen Seite ragten Teile des Granitgesteins bereits

Geschichte.

Die ganze Tatra lag seit dem 11. Jahrhundert an der Grenze zwischen Polen und Ungarn. Östlich der Tatra verlief einer der wichtigsten Handelswege des Mittelalters, der die polnische Hauptstadt Krakau mit der ungarischen Hauptstadt Buda verband. Um die Kaufleute vor Überfällen der in der Tatra hausenden Räuberbanden zu schützen, wurden zahlreiche Burgen am Fuß der Tatra erbaut, u. a. am Dunajec in Czorsztyn und Niedzica sowie in der Zips. Neben Räubern wurde die Tatra im Mittelalter auch von Schatzsuchern und Bergleuten besucht. Aus einigen topographischen Namen, wie z. B. dem Berg Miedziane, zu deutsch Kupferberg, westlich des Morskie Oko lässt sich dies noch ablesen. Viehzucht, Alm- und Forstwirtschaft kam im Spätmittelalter und der frühen Neuzeit in die Tatra.  Im 16. Jahrhundert fand die erste dokumentierte touristische Reise in die Hohe Tatra statt. Die verwitwete Fürstin Ostrogski Beata Łaska z Kościeleckich heiratete 1564 Albert (pol. Olbracht) Łaski, dem Herren von Kesmark und siedelte sich dort an. Am 10. Juni 1565 unternahm sie eine Aufsehen erregende Bergtour in die Hohe Tatra.  Die ersten dokumentierten Besteigungen von Gipfeln der Hohen Tatra fanden 1615 und 1664 statt. 1683 beschrieb Daniel Speer in seinem Werk Ungarischer oder Dacianischer Simplicissimus seine Reisen in die Hohe Tatra. 1782 wurde eine genaue Landkarte der Hohen Tatra angefertigt. Ende des 18. Jahrhunderts wurde die Hohe Tatra von dem Franzosen Belsazar Hacquet und dem Engländer Robert Townson erforscht und in wissenschaftlichen Publikationen beschrieben. Stanisław Staszic war der erste Pole, der die Hohe Tatra wissenschaftlich erforschte. Er hielt sich 1803 bis 1805 in der Tatra auf und bestieg zahlreiche Gipfel. 1815

Topographie.

Die Hohe Tatra bietet ein alpenähnliches Panorama mit Hochgebirgsrelief und vereinzelten Schneefeldern. Ungewöhnlich ist die Anordnung der höchsten Gipfel am (südlichen) Außenrand. Sie wird oft, obwohl es sich eigentlich um ein Teilgebirge handelt, als das flächenmäßig, keineswegs jedoch höhenmäßig, „kleinste Hochgebirge der Welt“ bezeichnet. Die Fläche der Hohen Tatra bemisst ca. 340 km² und ist damit etwas kleiner als die Fläche der Westlichen Tatra. Der Hauptkamm der Hohen Tatra ist 27 km lang, wobei die Entfernung zwischen den Grenzpässen in Luftlinie nur 16,5 km beträgt. Das Gebirge bietet eine Überfülle an Naturschönheiten und touristischen Möglichkeiten (Wanderungen, Klettertouren, Skitouren, Pistenstandorte, zahlreiche Kur- und Erholungsorte).

Berge.

24 Gipfel der Hohen Tatra überschreiten die 2500-Meter-Grenze, mehrere hundert die 2000-Meter-Grenze. Als Krone der Tatra werden 75 Gipfel bezeichnet, die eine Schartenhöhe von mehr als 100 m haben. Die meisten dieser Gipfel liegen in der Hohen Tatra.  Die höchsten Erhebungen sind der "Gerlachovský štít" (Gerlsdorfer Spitze) mit 2655 m, zugleich der höchste Berg der Slowakei und der gesamten Karpaten, die "Gerlachovská veža" (Gerlsdorfer Turm) mit 2642

Bergpässe.

Die meisten Bergpässe der Hohen Tatra liegen in ihrem Hauptkamm und damit an der Grenze zwischen Polen und der

Bergtäler.

Die Reliefkarte zeigt einen Blick von Norden auf die Hohe Tatra. Die Slowakei ist also in der oberen Bildhälfte und Polen in der unteren. Deutlich zu sehen ist der Hauptkamm der Hohen Tatra, der mittig von links nach rechts verläuft und in fast der ganze Länge die Landesgrenze darstellt. Im Vordergrund unterhalb des Hauptkamms ist das Tal "Dolina Białki", das mit seinen Seitentälern von Ost nach West: "Dolina Białej Wody", "Dolina Rybiego Potoku" (die zwei großen Bergseen "Czarny Staw pod Rysami"

Gewässer.

Fließgewässer.

Die Hohe Tatra liegt im Einzugsgebiet der Weichsel. Die nördlichen Bachläufe entwässern über den Dunajec und die südlichen über den Poprad in die Weichsel. Der Dunajec hat zwei

Seen.

Die größten der zahlreichen Gletscherseen der Hohen Tatra befinden sich unterhalb der "Rysy" (Meeraugspitze) auf polnischem Gebiet, so das "Morskie Oko" (Meerauge, slowak. "Morské oko"), der "Czarny Staw pod Rysami" (Schwarzer Teich unter der Meeraugspitze)

Höhlen.

Im Gegensatz zur aus Kalkstein gebauten Westlichen Tatra besteht die Hohe Tatra vor allem aus Granit und ist daher verglichen

Natur.

Flora.

Die Flora der Hohen Tatra kann nach Höhenlage in verschiedene Abschnitte eingeteilt werden.  In der Hohen Tatra gibt es ca. 1.300 Pflanzenarten, 700 Arten von Moosen, 1.000 Pilzarten und 900 Arten von Flechten. Die Flora der Hohen Tatra ist der Flora der Alpen und anderer Hochgebirge ähnlich. So findet sich in der Hohen Tatra z.

Fauna.

Die Fauna in der Hohen Tatra ist der Fauna in den Alpen und anderen Hochgebirgen ähnlich. Aufgrund der abgeschiedenen Lage der Hohen Tatra als einzigem Hochgebirge zwischen Alpen und Taurus haben sich jedoch auch Tierarten entwickelt, die sonst in der Welt nicht auftreten. Die Tierwelt der Hohen Tatra kann in zwei Kategorien geteilt werden: die Fauna unterhalb der Baumgrenze und die Fauna oberhalb der Baumgrenze.  Zu den Tierarten, die unterhalb der Baumgrenze leben gehören: Reh ("Capreolus capreolus"), Hirsch ("Cervus elaphus"), Fuchs ("Vulpes vulpes"), Dachs ("Meles meles"), Luchs ("Lynx lynx"), Wildkatze ("Felis silvestris"), Hermelin,

Naturschutz.

Die Tatra einschließlich der Hohen Tatra ist ein Biosphärenreservat der UNESCO. Auf beiden Seiten der Grenzen gibt es jeweils einen Nationalpark, der die Tatra schützt. Hierbei ist zu beachten, dass die Hohe Tatra jeweils nur einen kleinen Teil der geschützten Flächen darstellt, da die anderen Teilgebirge der Tatra, größer sind als die Hohe Tatra.  Bereits 1868 hat das Regionalparlament in Galizien die Jagd in der Tatra eingeschränkt und viele Tierarten unter Schutz gestellt. Die polnische Tatragesellschaft hat seit der Jahrhundertwende Flächen in der Tatra von Privateigentümern erworben, um sie unter Naturschutz zu stellen. In der Zweiten Polnischen Republik hat der Fiskus weitere Flächen in der Tatra erworben und die Regierung hat mit Beschluss vom 26. Juni 1939 einen Naturpark in der Tatra gegründet. Die Umsetzung scheiterte jedoch mit dem Ausbruch des Zweiten Weltkriegs. Nach dem Krieg wurden die restlichen Eigentümer von Ländereien in der Tatra zwangsenteignet. Der Nationalpark TANAP wurde in der damaligen

Klima.

In der Tatra gibt es zwei Wetterstationen. Die slowakische befindet sich auf dem Łomnicki Szczyt, die polnische auf dem Kasprowy Wierch. Beide Wetterstationen können mit Seilbahnen erreicht werden.  In der Hohen Tatra herrscht ein ähnliches Klima wie in den Alpen. Die Durchschnittstemperatur ist niedriger als die der Umgebung. Während des Tages kommt es zu großen, oft schnell eintretenden Temperaturschwankungen. Die Niederschlagsmenge, insbesondere der Schneefall, ist hoch. Die Schneeschicht bleibt lange bestehen. Die Sonneneinstrahlung ist hoch. Es wehen starke Winde, vor allem aus Süden und Südwesten.  Der Winter dauert in der Hohen Tatra von Oktober bis Mai, am Bergfuss in Zakopane dagegen von Dezember bis März. Der kälteste Monat ist in der Regel der Februar und der wärmste der Juli. Im Winter kann Inversionswetterlage auftreten, d. h. auf den Gipfeln ist es wärmer als in den Tälern. Am 8. August 2013 wurde in Zakopane die

Kultur.

Almwirtschaft.

Während des Mittelalters kamen Jäger, Sammler, Bergleute und Schatzsucher in das Niemandsland zwischen Polen und Ungarn, dessen Teil die Hohe Tatra war. Ab dem 13. bis ins 15. Jahrhundert kamen Siedler aus der Walachei in den Süden Polens. Die Walachen waren vor allem Hirten und betrieben Viehzucht und Almwirtschaft in den Beskiden. Ab der frühen Neuzeit wurden auch die Täler der Tatra, insbesondere der Westlichen Tatra aber auch der Hohen Tatra, für die Almwirtschaft genutzt. Nadelwälder und Bergkiefern wurden gerodet, um Almen für die

Bauten.

Die ersten Bauten in der Hohen Tatra waren Almhütten und entstanden im Zusammenhang mit der Viehzucht für Schäfer und Hirten auf den Almen. Der

Góralen und Zakopane-Stil.

Die Architektur, Kunst, Tracht, Musik, Küche und Literatur der Region Podhale am Fuße der Hohen Tatra wird als Góralenkultur bezeichnet. Die Góralen sind Bergbewohner, „góra“ ist polnisch für Berg. Seit Mitte des 19. Jahrhunderts zog es viele polnische Intellektuelle, u. a. Ärzte, Architekten, Musiker, Künstler, Schriftsteller, an den Fuß der Hohen Tatra, insbesondere nach Zakopane. Sie ließen sich von der Góralenkultur inspirieren und entwickelten um die vorletzte Jahrhundertwende einen eigenen Stil, der oft als Zakopane-Stil, Tatra-Stil oder nach dem führenden Architekten und Künstler jener Zeit als Witkiewicz-Stil bezeichnet wird. Die

Museen.

Seitdem das Naturkundemuseum des Tatra-Nationalparks im Zakopaner Stadtteil Kuźnice im Jahr 2004 geschlossen und in ein Institut mit Wechselausstellungen umgewandelt wurde, gibt es auf dem Gebiet der Hohen Tatra kein Museum mehr. Am Fuß der Hohen Tatra gibt es

Tourismus.

Verkehrsanbindung.

Die Tatra, insbesondere die Hohe Tatra, ist der am besten für den Tourismus erschlossene Teil der gesamten Karpaten. Insbesondere im polnischen Zakopane – als größte Stadt in der Tatra auch als „Hauptstadt der Tatra“ bekannt – Bukowina Tatrzańska und Białka Tatrzańska und in den slowakischen Orten Poprad, Štrbské Pleso, Starý Smokovec und Tatranská Lomnica (letzte drei sind Ortsteile der Stadt Vysoké Tatry) befindet sich eine gut ausgebaute touristische Infrastruktur.

Bahn.

Die Elektrische Tatrabahn verbindet die größeren Talorte der slowakischen Hohen Tatra. Zwischen Krakau und Zakopane gibt es auch eine Bahnverbindung (via Sucha Beskidzka und Chabówka). Sie gliedert sich in zwei Teilstrecken, die Bahnstrecke 97 im Norden und die Bahnstrecke 99

Straße.

Zakopane ist von Krakau über die Schnellstraße „Zakopianka“ S7 und DK47 in ca. 1 bis 1,5 Stunden gut zu erreichen. Die Zakopianka befindet sich derzeit in Umbau und soll von Krakau bis Nowy Targ durchgehend zweispurig in beide Richtungen ausgebaut werden. Auf der „Zakopianka“ bei Rabka-Zdrój entsteht gerade der längste Straßentunnel in Polen. Eine

Flughäfen.

In Poprad gibt es einen kleinen internationalen Flughafen. Der bedeutend größere Internationale Flughafen Krakau ist ca. 100 km nördlich von Zakopane gelegen. Ein Sportflugplatz befindet sich in Nowy Targ, ca. 20 km nördlich von Zakopane. Er liegt auf 628 m und ist damit der höchstgelegene Flugplatz in Polen. Er wird von dem Aeroklub Nowy Targ und dem Fallschirmspringerverein Skoczek betrieben. Die Stadtverwaltung Nowy Targ plant, den Flugplatz zu einem Passagierflughafen auszubauen.

Sommersport.

Wandern und Bergsteigen.

Für den Besuch der Nationalparks beiderseits der Grenze gelten strenge Regeln. Campen und Parken ist auf markierte Camping- bzw. Parkplätze beschränkt. Übernachtungen im Freien sind nur auf ausgewiesenen Zeltplätzen erlaubt, z. B. Zeltplatz unterhalb des Meerauge, bzw. auf genehmigen Bergtouren. Hunde dürfen die Nationalparks grundsätzlich nicht betreten. Ausnahmen gelten für Hunde, auf deren Begleitung die Wanderer aufgrund einer Behinderung, z. B. Sehschwäche, angewiesen sind. Eine Reihe weiterer Bestimmungen sucht den vollständigen Schutz von Flora und Fauna sicherzustellen. So ist es verboten, Pflanzen wie z. B. Beeren oder Blumen zu pflücken, Pilze zu sammeln oder zu beschädigen. Weiter ist es nicht erlaubt, Tiere zu füttern, erschrecken, jagen, verletzen, töten oder Fische zu fangen. Innerhalb des jeweiligen Nationalpark dürfen Wanderer nur Straßen und markierte Wege benutzen. Streng geschützte Reservate wie das Tal Dolina Waksmundzka dürfen auf keinen Fall betreten werden. Touren außerhalb der markierten Wege sind nur nach Genehmigung durch die Nationalparkverwaltung bzw. unter der Führung eines registrierten Bergführers erlaubt. Auf der slowakischen Seite gilt

Klettern.

Das Besteigen von Gipfeln ist, soweit nicht markierte Wege hinaufführen, nur mit Bergführer gestattet. Klettern ist nur „organisierten“ Kletterern (Mitgliedern anerkannter Bergsteigervereine wie DAV, ÖAV, SAC, CAI, CAF) nach Anmeldung bei der jeweiligen Nationalparkverwaltung/Bergwacht erlaubt. Einige Naturreservate sind allerdings für alle alpinistischen Aktivitäten vollständig gesperrt. Kletterern ist es gestattet, den Nationalpark abseits der Wanderwege auch während der Sperrzeiten zu betreten, um einen Gipfel der Schwierigkeit UIAA II oder höher zu besteigen, eingeschlossen sind alle Grade ab dem zweiten Schwierigkeitsgrad UIAA, ausgenommen Kopské sedlo – Jahňací štít und Veľká Svišťovka – Kežmarský štít. Jede Begehung unter dem zweiten Schwierigkeitsgrad ist im Sommer nur zulässig, wenn es

Wassersport.

Baden und Schwimmen ist in den Seen und Bächen der Hohen Tatra in den Nationalparks nicht erlaubt. Außerhalb der Nationalparks ist es hingegen zulässig. Wildwasserkajak und Rafting wird auf

Fahrrad.

Die Benutzung von Kraftfahrzeugen und Fahrrädern außerhalb öffentlicher Wege ist in den Nationalparks verboten. Zum Fahrradfahren

Fliegen und Springen.

Segelflieger und Fallschirmspringer starten von den Flugplätzen in Poprad und Nowy Targ. Fallschirmspringen und Paragliding ist auf eigens ausgewiesene Areale beschränkt. Basejumping hat in der Hohen Tatra noch keinen Einzug gehalten.

Wintersport.

Auf slowakischer Seite ist Skifahren nur auf markierten und präparierten Pisten und Wegen möglich. Auf polnischer Seite werden die Wanderwege im Winter nicht geschlossen. Daher ist z. B. eine Abfahrt abseits von Pisten für Skifahrer und Snowboarder auch z. B. vom Rysy entlang den Wanderwegen möglich. Benutzt werden dürfen markierte Wanderwege,

Thermalquellen.

Die Hohe Tatra, insbesondere die geologisch aktive Region Podhale, ist bekannt für ihre Thermalquellen. Um die Hohe Tatra sind nach Bohrungen bisher fünf Thermalbäder entstanden, vier in Polen und eines in der Slowakei.

Unfälle.

Die ersten bekannten tödlichen Stürze ereigneten sich in der Hohen Tatra in den Jahren 1650 und 1771, als Adam Kaltstein und Johann Andreas Papirus zu Tode kamen. Mit der Erschließung der Hohen Tatra im 19. Jahrhundert mehrten sich auch die tödlichen Unglücke. Das wohl bekannteste Opfer eines solchen Bergunfalls war der äußerst beliebte Bergführer Klemens Bachleda, der Scherpa der Tatra, der 1910 bei einer Rettungsaktion selbst nach einem Steinschlag zu Tode stürzte. Gemäß der Bergwacht kamen allein auf der polnischen Seite der Tatra während der hundert Jahre ihres Bestehens, 1909 bis 2009, 892 Menschen ums Leben, was im Durchschnitt ca. 10 Todesfälle pro Jahr oder fast jeden Monat einen Todesfall bedeutet. 101 Todesfälle entfallen hierbei auf den Höhenweg Orla Perć, 57 auf die Gipfel um den Mięguszowiecki Szczyt und 34 auf den Gipfel Świnica und 29 auf den Gipfel Rysy. Viele bekannte Persönlichkeiten, die in der Hohen Tatra verunglückt sind, wurden auf dem Friedhof Cmentarz Zasłużonych na Pęksowym Brzyzku bestattet. Der tragischste Unfall ereignete sich am 28. Januar 2003, als acht Menschen in einer Lawine am Rysy zu Tode kamen.

Die Hohe Tatra (polnisch "Tatry Wysokie", slowakisch "Vysoké Tatry"), ein Teilgebirge der Tatra. Sie ist der höchste Teil der Karpaten und gehört zu zwei Dritteln zur Slowakei und zu einem Drittel zu Polen. In beiden Ländern steht sie jeweils als Teil eines Nationalparks unter besonderem Schutz, gleichzeitig ist sie Biosphärenreservat der UNESCO. Auf slowakischer Seite gehört die Hohe Tatra überwiegend zur Zips, lediglich der äußerste Südwesten zur Liptau. Seit 1999 sind die slowakischen Gemeinden an der Südseite der Hohen Tatra, wie schon zwischen 1947 und 1960, als Stadt unter dem slowakischen Namen der Hohen Tatra "Vysoké Tatry" zusammengefasst. In Polen gehört die Hohe Tatra zur Region Podhale und den Gemeinden Zakopane, Poronin sowie Bukowina Tatrzańska in dem Kreis Powiat Tatrzański in der Woiwodschaft Kleinpolen.

The High Tatras or High Tatra Mountains (Slovak: Vysoké Tatry; ; ; ), are a mountain range along the border of northern Slovakia in the Prešov Region, and southern Poland in the Lesser Poland Voivodeship. They are a range of the Tatra Mountains chain.


Geografie.

Namur liegt an der Einmündung der Sambre in die Maas, etwa 65 Kilometer südöstlich der belgischen Hauptstadt Brüssel.

Geschichte.

Die in vorchristlicher Zeit von den Kelten errichtete Siedlung wurde im 7. Jahrhundert erstmals erwähnt. Die Merowinger erbauten dort eine erste Festung. Im 10. Jahrhundert wurde Namur eine Grafschaft. Die Grafen von Namur erhielten allerdings nur das Nordufer der Maas als Lehen, das Südufer unterstand dem Bischof von Lüttich; dementsprechend entwickelte sich der Stadtkern nur an einem Ufer, am anderen die Ortschaft Jambes.  1262 fiel Namur an die Grafschaft Flandern, 1421 erwarb Philipp der Gute von Burgund die Stadt.  Im 17. Jahrhundert wurde die Festung der nunmehr zu den Spanischen Niederlanden gehörenden Stadt angesichts der aggressiven Expansionspolitik des französischen Königs Ludwig XIV. (Devolutionskrieg 1667–1668) verstärkt. 1692 eroberte und annektierte Frankreich die Stadt. Die Zitadelle wurde von Vauban ausgebaut, dennoch gelang es Wilhelm von Oranien im Pfälzer Erbfolgekrieg nur drei Jahre später (1695), Namur für die Alliierten zurückzuerobern. Nach dem Frieden von Rijswijk (1697) erhielt Namur zugleich eine spanische und niederländische Besatzung, die aber auf Veranlassung Maximilians II. Emanuel von Bayern 1701 nach dem Tod Karls II. von Spanien abziehen musste. Daraufhin besetzten französische Truppen Namur wieder. 1704 wurde die Stadt vergebens von den Alliierten beschossen.  1709 wurde die Herrschaft der Niederländer über die Festung bestätigt, im Frieden von Utrecht (1713) wurde allerdings auch die habsburgische Herrschaft über die nunmehr Österreichischen Niederlande bestätigt. So ergab sich die paradoxe Situation, dass die Zitadelle von den Niederländern, die Stadt jedoch von den Österreichern kontrolliert wurde. 1715 wurde Namur durch den Barrieretraktat den Barriereplätzen beigesellt und von den Niederländern besetzt. 1746 nahmen die Franzosen unter Louis de Bourbon, comte de Clermont die Stadt und das Fort ein, mussten aber beide 1748 im Aachener Frieden zurückgeben. Kaiser Joseph II. ließ 1784 die Werke von Namur (mit Ausnahme der Zitadelle) schleifen.  1794 wurde Namur von den französischen Revolutionstruppen eingenommen und wie die gesamten linksrheinischen Niederlande annektiert. Von 1795 bis 1814 war Namur Verwaltungssitz ("chef-lieu") für das französische Département Sambre-et-Meuse. Nach der Schlacht bei Waterloo wurde die Stadt im Juni 1815 von den Franzosen auf ihrem Rückzug besetzt und rücksichtslos ohne Hilfsmittel, selbst ohne Geschütz, vom preußischen zweiten Armeekorps auf Befehl des Generals Pirch gestürmt; doch konnte Namur erst nach dem Abzug der Franzosen eingenommen werden. Mit dem Wiener Kongress wurde die Stadt Teil des Vereinigten Königreiches der Niederlande, nach der Belgischen Revolution 1830 des Königreichs Belgien.  Seit 1866 wurden die Festungswerke Namurs mit Ausnahme der Zitadelle geschleift, doch baute das belgische Militär 1888–92 nach den Plänen des Generals Henri Alexis Brialmont um die Stadt einen Ring von neun starken Außenfestungen, wie es ihn auch um Lüttich gab. Die Stadt galt als uneinnehmbar, bis um 1890 die Brisanzgranate erfunden wurde: Man füllte die Granaten nun mit Pikrinsäure bzw. später TNP oder TNT, was ihre Sprengkraft vervielfachte. Gemauerte Festungen konnten nun zerschossen werden; nur sehr dicker, besonders harter Beton konnte den Geschossen widerstehen.  Im Ersten Weltkrieg war Namur eines der Hauptangriffsziele der deutschen Streitkräfte. Die Forts wurden mit schwerer Artillerie beschossen und zerstört, Namur selbst fiel nach nur drei Tagen.  Auch im Zweiten Weltkrieg erlitt Namur schwere Zerstörungen. Es lag beim deutschen Westfeldzug 1940, beim alliierten Vormarsch im Herbst 1944, bei der deutschen Ardennenoffensive ab dem 16. Dezember 1944 und bei der Gegenoffensive der US-Truppen an der Frontlinie.  Nach dem Zweiten Weltkrieg wandelte sich Belgien schrittweise zu einem Bundesstaat mit drei Regionen. Namur wurde Sitz der Behörden der Wallonischen Region.  Bei einer Gebietsreform 1977 wurden zahlreiche Gemeinden der Umgebung eingemeindet, wozu auch Marche-Les-Dames zählt, das sich 8 km flussaufwärts am linken Maasufer befindet. Dort starb König Albert I. am 17. Februar 1934 bei einem Klettersturz.

Bevölkerungswachstum.

Heute leben in Namur rund 110.000 Menschen. Das Bevölkerungswachstum liegt mit 0,2 Prozent unter dem belgischen Durchschnitt von 0,6 Prozent.

Sehenswürdigkeiten.

Galerie

Wirtschaft.

Namur ist ein bedeutendes Industriezentrum. Vor allem metallverarbeitende Betriebe und der Maschinenbau sind hier angesiedelt, aber auch Unternehmen der Porzellan- und Lederindustrie, zudem eine Brauerei. Am Rande des Ortes gibt es einen Steinbruch, aus dem seit Jahrhunderten ein blauer Naturstein geschlagen wird. Dieser diente vor allem zur Verzierung von Fassaden und ist auch unter dem Begridff "Namurstein" bekannt.

Verkehr.

Straßenverkehr.

Nahe der Stadt verlaufen die Autobahnen 4 und 15, welche sich am nahegelegenen Kreuz Daussoulx überschneiden.

Bahn.

Die Stadt ist an das Thalysnetz (von Lüttich nach Paris Gare du Nord) angebunden und hat Verbindungen nach Brüssel, Luxemburg, Lille und Dinant sowie an die Athus-Meuse-Linie. Über den Bahnhof Namur fahren täglich etwa 360 Züge.

Hafen.

Der Hafen von Namur (französisch "Port autonome de Namur") liegt mitten im dichtesten schiffbaren Wasserstraßennetz der Welt, dem großen Rhein-Maas-Schelde-Mosel-Becken (20.000 Kilometer).

Namur ( auch Namür, [], , ) ist eine Stadt in Belgien mit , fast ausschließlich französischsprachigen Einwohnern. Namur ist die Hauptstadt der Wallonischen Region und der gleichnamigen Provinz und außerdem römisch-katholischer Bischofssitz sowie Universitätsstadt (Universität von Namur).

Namur ( , ; ; ) is a city and municipality in Wallonia, Belgium. It is both the capital of the province of Namur and of Wallonia, hosting the Parliament of Wallonia, Walloon Government and administration.  Namur stands at the confluence of the Sambre and Meuse rivers and straddles three different regions – Hesbaye to the north, Condroz to the south-east, and Entre-Sambre-et-Meuse to the south-west. The city of Charleroi is located to the west. The language spoken is French.  The City of Namur includes the old communes of Beez, Belgrade, Saint-Servais, Saint-Marc, Bouge, Champion, Daussoulx, Flawinne, Malonne, Suarlée, Temploux, Vedrin, Boninne, Cognelée, Gelbressée, Marche-les-Dames, Dave, Jambes, Naninne, Wépion, Wierde, Erpent, Lives-sur-Meuse, and Loyers.


Leben.

Varros Eltern sind unbekannt; wahrscheinlich entstammte er einer ritterlichen Familie. Sein Urahn war vermutlich der Konsul Gaius Terentius Varro. Reate ist als seine Heimatstadt erst in einem Brief des spätantiken Gelehrten und Politikers Quintus Aurelius Symmachus ausdrücklich bezeugt. Augustinus gibt irrtümlich Rom als Geburtsstadt und Wohnsitz in der Zeit der Kindheit an. Aus den Schriften Varros ist ersichtlich, dass er zu Reate, das er oft erwähnt und wo er ein Gut besaß, und zum Sabinerland eine enge Beziehung hatte; daher ist seine dortige Herkunft plausibel.  Varro studierte in Rom und Athen. Zu seinen Lehrern gehörten der Grammatiker und Literaturhistoriker Lucius Aelius Stilo, bei dem auch Cicero studierte, und der Platoniker Antiochos von Askalon, an dessen Unterricht Varro wohl um 84/82 in Athen teilnahm. Mit Cicero war er eng befreundet; vermutlich war er ein Verwandter von dessen Frau Terentia.  Schon früh begann Varro seine Laufbahn im Staatsdienst. In der zweiten Hälfte der neunziger Jahre war er "triumvir capitalis", frühestens im Jahr 86 Quaestor. Er bekleidete das Tribunat (frühestens 70), die kurulische Ädilität und (wahrscheinlich 68) die Praetur. Im Jahr 67 war er Legat seines Freundes Pompeius im Seeräuberkrieg, wofür er mit der Corona navalis ausgezeichnet wurde. In derselben Stellung kommandierte er 49 in Spanien, musste sich aber nach der Kapitulation von Ilerda Caesar ergeben. Obwohl er sich hierauf aufs Neue Pompeius anschloss, wurde er nach der Schlacht von Pharsalos von Caesar begnadigt und kehrte im Jahr 46 nach Rom zurück. Dort beauftragte ihn Caesar mit der Errichtung einer öffentlichen Bibliothek, doch fiel dieses Projekt den Wirren nach Caesars Tod zum Opfer. Nach Caesars Ermordung wurde Varro 43 von Marcus Antonius geächtet und entging nur mit knapper Not dem Tod. Von Oktavian begnadigt, lebte Varro – bis an sein Ende im Jahr 27 literarisch tätig – auf seinem Landgut in den sabinischen Bergen.  Plinius der Ältere berichtet, dass Varro auf seinen Wunsch in einem tönernen Sarg beigesetzt wurde, und zwar „nach pythagoreischer Sitte“ gebettet auf Blätter von Myrten, Ölbäumen und schwarzen Pappeln. Diese testamentarische Verfügung Varros zeigt seine enge Beziehung zum römischen Neupythagoreismus, die auch aus einer Reihe von Äußerungen in seinen Werken hervorgeht.

Auffassung von der Landwirtschaft.

Im Gegensatz zu dem hundert Jahre älteren Cato behandelt Varro das Thema eher theoretisch: Der Gutsherr bewirtschaftet sein Land nicht mehr selbst, sondern kontrolliert eher seinen Verwalter. Unter anderem berechnet Varro genau die Arbeitskraft der notwendigen Sklaven. Er empfiehlt, Landhäuser entfernt von Sümpfen anzulegen, in denen "animalia quaedam minuta, quae non possunt oculis consequi" (= "kleine Tierchen, die man nicht mit den Augen wahrnehmen kann") leben, die, durch Mund und Nase aufgenommen, schwere Krankheiten hervorrufen können.

Varronische Zählung.

Von Varro stammt die Berechnung des Jahres der (legendären) Gründung der Stadt Rom, des "natalis urbis" ("Geburtstag der Stadt Rom"). Auf dieses Jahr bezieht sich mit der Formel "ab urbe condita" („varronische“ Zählung genannt) die Jahresangabe. Varro ging – wie viele seiner Zeitgenossen – von einem spekulativ erschlossenen Zeitpunkt der Eroberung Trojas durch die Griechen aus, der nach unserer Zählung in das Jahr 1193 v. Chr. fällt. Nach seinen eigenen Angaben gelangte er durch die Einführung einer symbolischen Zahl zum Jahr der Stadtgründung: 440 Jahre galten ihm als Abstand zwischen Tod und Wiedergeburt eines Individuums in der Seelenwanderung. Dafür berief er sich auf Astrologen, die Geburtshoroskope stellten. Diese Annahme übertrug er auf Städte. Da er Rom nach dem Aeneasmythos als Wiedergeburt des heldenhaften Troia ansah, errechnete er für die Gründung das Jahr 753 vor Beginn der heute verwendeten Zeitrechnung. Allerdings begann sich die Jahreszählung mit dem Bezugspunkt der Stadtgründung erst in der Spätantike durchzusetzen. Man zählte, auch in der Kaiserzeit, weiterhin die Jahre nach den Konsuln. Außerdem war Varros Berechnung umstritten, wie Cicero feststellte.

Theologie.

Der Kirchenvater Augustinus griff in seinem Werk "De civitate Dei" "(Über den Gottesstaat)" so oft auf Varros "Antiquitates rerum humanarum et divinarum" zurück, dass sie von der modernen Philologie aus seinen Zitaten teilweise rekonstruiert werden konnten. In diesen Zitaten aus Varros Werk findet sich auch der älteste überlieferte Beleg für den Begriff „Natürliche Theologie“. Ob er der erste war, der den Begriff "theologia naturalis" benutzt hat, lässt sich nicht sagen. Aber der Begriff ist dank der Überlieferung durch Augustinus geschichtsmächtig geworden.  Varro stützt sich auf stoische Quellen. Er unterscheidet zwischen der von Dichtern geschaffenen mythischen Theologie ("genus mythicon"), der Theologie der Philosophen ("genus physicon") und der Auffassung von den Göttern, die im Rahmen der Staatsreligion vorausgesetzt wird ("genus civile"). Die Dichterfabeln lehnt Varro ab; er meint, dass ihnen nur das törichte Volk anhänge. Die philosophische Theologie hält er – trotz seiner Missbilligung der philosophischen Meinungsverschiedenheiten über die Natur der Götter – für wertvoll. Er befürwortet die Ausübung der traditionellen Staatsreligion und meint, dass sie den Bedürfnissen des Volkes angemessen sei, während vieles in der philosophischen Theologie über die Fassungskraft des Volkes hinausgehe. Nach seiner Ansicht wurde die ursprünglich reine Gottesverehrung der römischen Religion durch den Einfluss der Dichter verdorben. Damit stellt sich Varro in die Tradition der seit Platon gängigen Kritik am Umgang der Dichter mit der Religion. Als Vorbild altrömischer Frömmigkeit hebt Varro den sagenhaften, hochverehrten Friedenskönig Numa Pompilius hervor. Numas Name wurde in Rom mit dem von Varro sehr geschätzten Pythagoreismus assoziiert, wenn auch Gebildete wie Cicero und Livius darauf hinwiesen, dass Numa nicht, wie die Legende behauptete, ein Schüler des Pythagoras gewesen sein konnte. Varro setzt Numa chronologisch korrekt vor Pythagoras.

Werke.

Varros Gelehrsamkeit umfasste eine Vielzahl von Wissensgebieten, und seiner Produktivität kam kein anderer Römer gleich. Quintilian nannte ihn den „gelehrtesten aller Römer“. Die Gesamtzahl seiner Werke – größtenteils Abhandlungen und Dialoge, aber auch Gedichte – betrug über 70 in mehr als 600 „Büchern“ (Gliederungseinheiten). Vollständig erhalten hat sich davon nur das im 80. Lebensjahr verfasste Lehrbuch über die Landwirtschaft in drei Büchern "(Rerum rusticarum libri tres)". Dieses Werk sollte seiner Frau Fundania, die sich eine Villa rustica gekauft hatte, als Leitfaden dienen.  Von den 25 Büchern des Werkes "De lingua Latina" "(Über die lateinische Sprache)" ist der größte Teil verloren; erhalten sind nur die Bücher 5–10 (lückenhaft) sowie einige Fragmente aus den verlorenen Büchern. Von den 150 Büchern "Menippischer Satiren" sind fast 600 Fragmente erhalten.  Das restliche Werk ist nur aus Zitaten in Schriften anderer antiker Autoren und aus einer spätantiken Werkliste bekannt. Dazu gehören unter anderem:  Antiquarische Werke: Sprachwissenschaftliche Werke: Literaturwissenschaftliche Werke: Enzyklopädische Werke: Philosophie:

Namensgebung.

Die Gattung "Varroa" , 1904 mit der Varroamilbe, die die Bienenseuche Varroose verursacht, ist nach Marcus Terentius Varro benannt. Auch die Pflanzengattung "Varronia" aus der Familie der Raublattgewächse (Boraginaceae) ist nach ihm benannt.

Textausgaben und Übersetzungen.

Gesamtausgaben und Ausgaben mehrerer Werke  Antiquitates rerum divinarum  De lingua Latina  Logistorici  Rerum rusticarum libri tres  Saturae Menippeae

Literatur.

Übersichtsdarstellungen  Einführung Untersuchungen zu einzelnen Themenbereichen

Marcus Terentius Varro (* 116 v. Chr. in Reate im Sabinerland, heute Rieti; † 27 v. Chr.) war der bedeutendste römische Polyhistor. Zur Unterscheidung von dem Dichter Publius Terentius Varro wird er oft nach seiner Herkunft als „Reatinus“ bezeichnet. Sein außerordentlich umfangreiches Werk war für die nachfolgenden Generationen eine Fundgrube kulturhistorischer Kenntnisse und hatte insbesondere auf die Kultur des augusteischen Zeitalters eine prägende Wirkung. Noch in der Spätantike war Varro eine bedeutende Autorität; auch Kirchenväter lasen und zitierten seine Werke. Heute ist nur noch ein kleiner Bruchteil seiner Schriften erhalten.

Marcus Terentius Varro (; 116–27 BC) was one of ancient Rome's greatest scholars and a prolific author. He is sometimes called Varro Reatinus () to distinguish him from his younger contemporary Varro Atacinus.


Entwicklung.

Ursprünglich hielt man Elektron für ein eigenständiges Metall. Die ältesten bekannten Münzen aus Lydien aus dem 7. Jahrhundert v. Chr. wurden aus Elektron geprägt, wodurch es zur ältesten Münzlegierung wurde. Ebenso bestehen frühe keltische Münzen häufig ebenfalls aus Elektron. Bekannte Elektronvorkommen in der Antike lagen in Kleinasien und Spanien. Neben der Münzprägung wurde Elektron auch für Schmuckgegenstände verwendet.  In Lydien wurden 4,7-Gramm-Münzen in Elektron geprägt, was ⅓ Stater (Standard) entspricht. Drei dieser Münzen (mit einem Gewicht von ungefähr 14,1 Gramm, fast eine halbe Unze) ergaben einen Stater, den Lohn eines Soldaten für ungefähr einen Monat. Um den Stater zu ergänzen, wurden Bruchteile gemacht: die Trite (Drittel), die Hekte (Sechstel) und so weiter, bis zum 24. Teil eines Stater und sogar hinunter bis zu 1/48 und 1/96 eines Stater. Der 1/96 Stater war nur ungefähr 0,14 bis 0,15 Gramm schwer. Höhere Nennwerte, wie ein ganzer Stater, wurden ebenso geprägt.  In der Antike, vor allem in Ägypten und im antiken Griechenland, wurde Elektron vielfältig verwendet und wegen seiner „dunklen Farbe“ besonders verehrt. Es zierte z. B. die Spitzen der großen Obelisken der Hatschepsut in Karnak. Ebenso war der Abschluss-Stein von ägyptischen Pyramiden, das Pyramidion, wohl oft anfänglich mit Elektron überzogen und strahlte daher im Sonnenlicht. Beliebt war Elektron auch bei den Hunnen.  Vermutlich hat die Legierung den Namen vom ähnlich gefärbten Bernstein übernommen, der im Griechischen auch "elektron" genannt wird. Es kann angenommen werden, dass das in frühen antiken griechischen Quellen als "Asem" erwähnte goldhaltige Metall der Legierung Elektron entspricht. Das antike Elektron hat nichts mit der gleichnamigen modernen Leichtmetall-Legierung zu tun.  Siehe auch Billon als Münzlegierung.

Als Elektron oder Elektrum (von , später ) bezeichnet man eine ursprünglich mineralische Legierung aus Gold und Silber, die später auch künstlich hergestellt wurde. Gold kommt in der Natur nur selten in Reinform (als Nuggets) vor. Durch einen hohen Silberanteil hat Elektron eine blassere Gelbfärbung als reines Gold, allerdings tritt durch die Sulfidierung des Silbers an der Luft rasch eine dunklere Verfärbung ein. Das natürliche Elektron enthält – neben dem Silber – häufig auch noch einen meist geringen Kupferanteil. Der Goldanteil der mineralischen Elektron-Legierungen ist stark schwankend und kann zwischen etwa 90 % und 20 % liegen, typisch um 73 %. Silber mit einem Goldanteil unter 10 % wurde früher als "güldisches Silber" bezeichnet.

Electrum is a naturally occurring alloy of gold and silver, with trace amounts of copper and other metals. The ancient Greeks called it 'gold' or 'white gold', as opposed to 'refined gold'. Its colour ranges from pale to bright yellow, depending on the proportions of gold and silver. It has also been produced artificially, and is often known as green gold.  The gold content of naturally occurring electrum in modern Western Anatolia ranges from 70% to 90%, in contrast to the 45–55% of gold in electrum used in ancient Lydian coinage of the same geographical area. This suggests that one reason for the invention of coinage in that area was to increase the profits from seigniorage by issuing currency with a lower gold content than the commonly circulating metal. (See also debasement.)  Electrum was used as early as the third millennium BC in Old Kingdom of Egypt, sometimes as an exterior coating to the pyramidions atop ancient Egyptian pyramids and obelisks. It was also used in the making of ancient drinking vessels. The first metal coins ever made were of electrum and date back to the end of the 7th century or the beginning of the 6th century BC. For several decades, the medals awarded with the Nobel Prize have been made of gold-plated green gold.


Geschichte.

Die Stadt wurde im Jahre 947 auf Befehl der Großfürstin Olga von Kiew (881–969) gegründet und 1021 zum ersten Mal urkundlich erwähnt. Wizebsk wurde als Festung der Kiewer Rus gegen heidnische litauische Eindringlinge ausgebaut. Nachdem in der Kiewer Rus feudale Zersplitterungsprozesse einsetzten, gehörte die Stadt im 12. und 13. Jahrhundert zum Fürstentum Polozk, war ein wichtiges Handels- und Handwerkszentrum, später Sitz eines eigenständigen Fürstentums mit Handelsverbindungen zur Hanse. Nach der Mongolischen Invasion der Rus wurde Wizebsk 1320 vom Großfürstentum Litauen annektiert, nach anderen Quellen wurde es als Mitgift ins Großfürstentum Litauen integriert.  Im 16. Jahrhundert wurde der Ort bei Kriegshandlungen mehrmals zerstört. Als mit der Union von Lublin am 12. August 1569 die Adelsrepublik Polen-Litauen begründet wurde, gehörte Wizebsk zum neu gegründeten Staat. Von 1654 bis 1667 war die Stadt von russischen Truppen besetzt. Während des Großen Nordischen Krieges wurde sie 1708 fast vollständig niedergebrannt.  Im Laufe der Ersten Teilung Polens im Jahre 1772 fiel die Stadt und ihre Umgebung an Russland. Am 28. Juli 1812 wurde Wizebsk von den Truppen Napoléon Bonapartes erobert und dabei in Brand gesteckt. Im 19. Jahrhundert wurde sie zu einem bedeutenden Industriezentrum in der Region und war Hauptstadt des Gouvernements Witebsk. Die Stadt bildete einen Eisenbahnknotenpunkt auf den Strecken von Sankt Petersburg (wo einer der Hauptbahnhöfe Witebsker Bahnhof heißt) nach Warschau und von Moskau nach Riga.

Bevölkerung.

Wizebsk war wie viele Städte Osteuropas eine gemischte Stadt. 1900 waren 52 % der Bevölkerung Juden, sodass die Stadt zu den größten jüdischen Zentren zählte. In den 1920er Jahren hatte die Stadt rund 100.000 Einwohner, davon 45 % Juden, 30 % Weißrussen und 20 % (Groß-)Russen.

Künstlerisches Zentrum.

1896 eröffnete Jehuda Pen in Wizebsk auf Anregung von Ilja Repin die erste private Kunstschule in Weißrussland. Er machte die Stadt damit zu einem der wichtigsten Zentren der künstlerischen Moderne in Europa. „Zwischen 1917 und 1922 war Wizebsk ein Laboratorium der Moderne, in welchem bedeutende Vertreter der europäischen Avantgarde, wie z. B. Marc Chagall, El Lissitzky, die Künstlervereinigung UNOWIS, Kasimir Malewitsch, die Theaterregisseure Rudolf Ungern und Iwan Sollertinskij und viele andere experimentierten.“

Sowjetunion.

Nach der Auflösung des Gouvernements Witebsk 1924 kam die Stadt zur Weißrussischen SSR.

Deutsche Besatzung.

Wizebsk wurde während des Zweiten Weltkriegs wie kaum eine andere Stadt zerstört, ihre große jüdische Gemeinde – in der Stadt gab es einst etwa 70 Synagogen und jüdische Bethäuser – ausgelöscht. Am 10. Juli 1941 nahm die deutsche Wehrmacht Wizebsk ein. Ihr folgte sogleich das Einsatzkommando 9 (EK 9) der Einsatzgruppe B, dessen Kommandeure im Rahmen des Holocaust von Juli bis Oktober 1941 zwischen 6800 und 15.000 Juden erschießen ließen. Am 26. Juni 1944 eroberte die Rote Armee die Stadt in der Kesselschlacht bei Wizebsk wieder zurück. Während des Kampfes wurde sie fast vollständig zerstört. Danach bestand in der Stadt das Kriegsgefangenenlager "271" für deutsche Kriegsgefangene des Zweiten Weltkriegs. Schwer Erkrankte wurden im Kriegsgefangenenhospital "2813", "Letcy", versorgt. Seit 1991 ist Wizebsk Teil des unabhängigen Staates Weißrussland.

Kultur und Sehenswürdigkeiten.

Sehenswert in der Stadt sind das Rathaus aus dem Jahre 1775, die Kasaner Kirche von 1760 und die Maria-Verkündigungs-Kirche aus dem 12. Jahrhundert. Wenige Kilometer außerhalb der Stadt liegt die Repin-Datscha, das dreistöckige Sommerhaus des bekannten russischen Malers Ilja Repin, in dem viele seiner Gemälde entstanden.  Das Elternhaus des russisch-jüdischen Malers und Grafikers Marc Chagall wurde als Museum hergerichtet, und im "Marc Chagall Art Center" werden viele seiner Lithografien gezeigt.  Im Jahr 1969 wurde ein Museum zu Ehren des Partisanenkommandeurs Minaj Schmyrjou eröffnet.  Ein herausragendes kulturelles Ereignis der Stadt ist das internationale Kunstfestival "„Slawischer Basar“," das seit 1992 jährlich stattfindet und an dem viele Musikgruppen und Künstler Weißrusslands, der Ukraine, Russlands und der baltischen Staaten teilnehmen.

Sonstige Bauwerke.

In Wizebsk befindet sich ein 245 Meter hoher Sendeturm, der als freistehender Stahlfachwerkturm mit einem horizontalen Kreuz ausgeführt ist, an dem der Antennenmast abgespannt ist. Ein fast identischer Turm befindet sich in Hrodna.

Wappen.

Beschreibung: In Blau ein nach rechts sehender Männerkopf mit Haar und Bart in Braun und weißem Kragen schwebt über einem goldbegrifften silbernen Schwert mit der Spitze nach links weisend und in den Ecken in Gold die Zeichen oben „IΣ“, „XΣ“ und unten „C“, „C“ mit einer Tilde „~“ über den Gruppen.  Der Schild liegt auf einen größeren roten Barockschild auf und ein naturfarbener Cherubkopf schwebt darüber. Zu den Seiten je eine naturfarbene Engelsputte mit rotem Band die Scham verdeckend und das blauen Band des Ordens Andreas des Erstberufenen haltend.  Am Wappenfuß grüner Blätterstrauß und natürliche Rosen, wie auch an der oberen Schildkartusche zu den Seiten. Zwei grüne goldgerandete Rollwerke hängen an den Seiten herab.

Partnerstädte.

Wizebsk ist Partnerstadt von  In der sowjetischen Periode war Wizebsk Partnerstadt von Frankfurt (Oder) und Grünberg in Schlesien (Zielona Góra). Zur Ehre der Partnerstädte führten in Wizebsk zwei Restaurants die jeweiligen Namen der Partnerstädte, wobei nur eines von beiden noch heute existiert. Zur Ehre der polnischen Stadt Zielona Góra fand im Jahr 1988 das "Festival des polnischen Liedes" statt, das im Jahr 1992 zum "Internationalen Kunstfestival" «Славянский базар в Витебске» umgestaltet wurde und jährlich stattfindet.

Ausbildung.

Die Witebsker Staatliche Technologische Universität (WSTU) wurde im Jahre 1965 gegründet. Sie hat vier Fakultäten: Zur WSTU gehören ein Sportkomplex, ein Sanatorium und eine Abteilung für Design und Entwicklung.  Die Witebsker Staatliche P. M. Mascherov Universität (WSU) wurde im Jahre 1910 gegründet. Sie hat elf Fakultäten:  Die Witebsker Staatliche Medizinische Universität (WSMU) wurde im Jahre 1934 gegründet. Sie hat sieben Fakultäten:  Die Witebsker Staatliche Akademie der Tiermedizin (WSAT) wurde im Jahre 1933 gegründet. Sie hat fünf Fakultäten:

Sport.

Der FK Wizebsk (früher u. a. "Lokomotiv-96 Vitebsk", , / FK Witebsk) spielte bis 2011 in der Wyschejschaja Liha, der höchsten Spielklasse Weißrusslands. Erfolgreicher ist das Damenfußballteam von Universitet Wizebsk. Darüber hinaus ist in der Stadt der Eishockeyverein HK Wizebsk beheimatet.

Wizebsk bzw. Witebsk (/"Wizebsk"; /"Witebsk"; poln. "Witebsk", lit. "Vitebskas", lett. "Vitebska") ist eine Stadt im Norden Weißrusslands nahe den Grenzen zu Russland und Lettland mit 347.500 Einwohnern (Stand 1. Januar 2009). Sie hat einen Flusshafen an der Düna, ist Industriestadt (Maschinenbau, Leicht-, Nahrungsmittel-, Textilindustrie), Eisenbahn- und Straßenknotenpunkt sowie kultureller Mittelpunkt des Gebietes mit Universität, Hochschulen, Theater, Museen, Galerien und Baudenkmälern. Wizebsk ist Hauptstadt der Wizebskaja Woblasz sowie Sitz des am 13. Oktober 1999 gegründeten römisch-katholischen Bistums Wizebsk.

Vitebsk, or Viciebsk (, Łacinka: "Viciebsk", ; , ), is a city in Belarus. The capital of the Vitebsk Region, it has 366,299 inhabitants, making it the country's fourth-largest city. It is served by Vitebsk Vostochny Airport and Vitebsk Air Base.