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  《米其林指南》誕生於1900年的巴黎萬國博覽會期間。雖然當時整個法國汽車數量不足三千,但米其林公司的創辦人米其林兄弟看好汽車旅行有發展的遠景,如果汽車旅行越興盛,他們的輪胎也能賣得越好,因此將地圖、加油站、旅館、汽車維修廠等等有助於汽車旅行的資訊集結起來,出版了隨身手冊大小的《米其林指南》一書,並且免費提供給客戶索取。免費提供一直持續到了1920年,米其林兄弟偶然間注意到他們費心製作的《米其林指南》被維修廠員工當作工作臺的桌腳補墊來用,因而意識到免費提供的書籍反而會被人視為沒有價值的東西,所以決定從當年開始取消免費提供,改為販售。  1926年《米其林指南》開始將評價優良的旅館特別以星號標示,1931年開始啟用3個星級的評等系統。米其林公司為了維護評鑑的中立與公正,所派出的評鑑員都是喬裝成普通顧客四處暗訪,藉此觀察店家最真實的一面,《米其林指南》評鑑的權威性由此建立。

  米其林依照評鑑標準,給予一至三顆星星評價,評鑑標準包括食材品質、廚師對味道以及烹調技巧的駕馭能力、料理中展現的個性、是否物有所值及餐飲水準一致性。評鑑以城市為單位。  受評餐廳必須有接受一般顧客用餐,只接熟客或特定顧客的會員制餐廳無法列入評鑑。一些原本獲得星級的餐廳因此不能繼續保有星級,例如日本東京的壽司餐廳——數寄屋橋次郎。  獲得一星的餐廳表示在同類別裡出眾;二星代表廚藝高明、值得繞道前往;三星為最高星級,代表餐廳供應的料理出類拔萃、值得專程造訪。  除了三個星等評價,米其林另外還有「必比登推介」(Bib Gourmand),推薦價格較為平民化的餐廳,甚至是街頭小吃。

  

  米其林評鑑主要遭人詬病的是反應太慢、標準不夠嚴謹、程式不夠透明及帶有法式偏見。有評審就曾說,所有獲獎餐廳需每18個月再次造訪評鑑,但除非遭到投訴,事實上的複查間隔是3年半,不夠嚴謹。

  死亡之吻是指,店主擔憂在業主得知商家獲得米其林美食推薦後,會大幅提升房租,逼遷或結業。自2012年起,香港版米其林食評加入平民化美食推薦後,連同「佳佳甜品」,先後導致數家平民食肆遭業主加租逼遷或結業,分別為:

  首版廣州米其林指南計劃2018年6月尾面世,廣州市旅遊局連同米其林公司共同開展米其林指南釋出的預熱和宣傳工作,出版廣州旅遊定製版的廣州米其林指南,製作宣傳文案 ,開初文案以“米到羊城”為特寫口號(),釋出後惹來不少質疑,英文名則使用普通話拼音而不是傳統的Canton,認為米其林推廣未有充分了解地方歷史文化,要求重新制作文案。

  由於近年《米其林指南》正試圖消除過去偏向法式料理和高階餐飲的取向,因此對星級餐廳進行審查的評價引起爭議。  2019年,位於法國阿爾卑斯山區(Alps)的餐廳「森林之家」(La Maison des Bois)主廚維拉入稟法院控告米其林指南評分手法粗糙。因一位米其林調查員將該餐廳的法國料理當成英國料理評分從3星降級為2星引發爭議,案件定於11月27日在巴黎西郊的南泰爾審理。該案件最終以餐廳主廚維拉使用英國調味料而敗訴  法國已故廚神保羅·博庫斯的「拉奧伯格」餐廳從1965年以來一直保持住的3星評價,也是米其林歷史上最悠久的3星餐廳。在2020年1月16日,被米其林指南從3星降級為2星,理由是餐廳已不符合3星評鑑水準,這項訊息引發全球美食家集體抗議。
《米芝蓮指南》()是法國知名輪胎製造商米芝蓮公司所出版的美食及旅遊指南書籍的總稱,其中以評鑑餐廳及旅館、封面為紅色的「」()最具代表性,所以有時《米芝蓮指南》一詞特指「紅色指南」。除了紅皮的食宿指南之外,還有綠色封面的「」(),內容為旅遊的行程規劃、景點推薦、道路導引等等。