–Aquel mismo verano estuve en el primer sitio 'super top', Peix i Brases, de Tomás Arribas. Es un loco de la gastronomía, era una cocina de un súper producto. Y allí aprendí a tratarlo y me picó el gusanillo de trabajar en un sitio con mucha presión. Fue mi primer contacto con la cocina de verdad, de fuego, de tensión.	–Llegué justo entre la segunda y la tercera estrella y flipé. No conocía mucho a Dabid Muñoz, me hizo la entrevista su jefe de cocina y durante un mes estuve en la partida de carnes. Pero el chef vio cómo trabajaba y me dijo que al regreso de las vacaciones iba a empezar con él y con Pablo Sobrino en la partida de pescado.	–Brutal. Trabajar codo con codo con ellos fue una súper experiencia. En DiverXo llegué al límite de mis posibilidades, de presión, trabajo, todo. Allí, además de cocinero, eres un soldado a las órdenes del chef. Aprendes a sobrellevar broncas que no son tuyas, a aguantar el carácter del chef... Pero también lo que significa la excelencia, que no vale con que una cosa esté bien, tienes que ser pulcro, perfecto.	–No era solo que no tuviera vida, sino que pensé que era el momento aunque me iba a quedar en un buen puesto. Hice una prueba en Italia, pensando que podía ser mi sitio, pero no me convenció. Y al volver hablé con un chico que estaba de jefe de cocina en Casa Marcial y me vine a trabajar con Nacho.	–Pensé en irme a Escocia, pero mi mujer me pidió parar. Le gustaba Gijón. Así que empecé a dar extras en el Bellavista, donde llegué a segundo de cocina. De aquella etapa bajo la supervisión de Víctor Ramón me quedo con el aprendizaje de sacar rendimiento al producto, llevar un equipo y, sobre todo, la economía de una cocina. Disfruté mucho de Ramón, un cocinero de los de antaño.	–Soy extremeño y es algo que llevo muy dentro. Farragua significa desaliñado, es algo que dicen mucho las abuelas y madres a los niños. Empezamos con muchísimo esfuerzo y salimos adelante gracias al apoyo económico de mi madre y al emocional de mi mujer, Cristina, que ha vivido todas las tensiones, los disgustos y los fracasos. Esto nace para ser un punto cero en mi evolución como cocinero.	–Es una cocina que tiene mucho de todo. Una base tradicional, porque es muy de caldo y guiso, pero luego también tiene matices más vanguardistas, picantes o ácidos; los postres no son dulces sino que siempre tienen un punto amargo o ácido. Aquí no encontrarás platos planos, sino con bastantes contrastes.	–Me gustaría convertir este sitio en un lugar muy gastronómico, que la gente no venga a un sitio más. Quisiera poder ganarme la vida, pero que los comensales se vayan de aquí recordando algo. El servicio es especial, yo lo controlo todo desde la ventana de la cocina y soy muy maniático. He tenido mucha suerte con mi equipo, Enol y Mara.	–Enol tiene 27, Mara 21 y yo 33 años. La edad es importante, pero aún más es la ilusión y carecer de muros sociales y gastronómicos para intentar hacer aquello con lo que te sientas cómodo y ser sincero contigo mismo. Esa es para mí la clave del éxito. La carrera de cocinero es dura toda la vida, esto es más que un trabajo y siempre hay que intentar ser bueno. El extremeño ha recibido el premio Caldereta de Don Calixto a la Proyección que otorga el portal asturiano 'Yantar'	
El chef placentino Ricardo Fernández triunfa en Gijón con 'Farragua' 