“Hemos tenido un acceso sin precedentes al archivo de Mary Quant, ella —hoy de 85 años y dama comendadora de la Orden del Imperio Británico desde 2015— nos ha dado su apoyo al facilitarnos un compendio de indumentaria, fotos y material de ‘marketing’ y, tanto su hijo Orlando como Heather Tilbury Phillips, la directora de Comunicaciones de Quant en los años 70, han estado involucrados directamente en la exhibición”, comenta Stephanie Wood, una de las curadoras de la muestra.	“Es una impresión fabulosa en lana Liberty varuna, de 1964, y muestra cómo los diseños de Quant se volvieron al alcance de más gente. Además, tenemos un encantador vestido mini culotte de 1970 que nos prestó Nanna Björnsdottir, quien solía modelar para los cosméticos Mary Quant. Es una pieza tan luminosa, sexy, divertida, que hasta sus hijas la usaron hace poco. Estas prendas y las historias de mujeres que las vistieron muestran qué tan modernos son los diseños de Quant. Mucha gente ha atesorado sus vestidos, porque representaban la libertad y un momento especial en sus vidas”.	Por lo visto, Quant —tras la aparición de la píldora anticonceptiva, en 1960— popularizó “muchas cosas que hoy damos por sentadas: además de las minifaldas, las medias panti, la máscara de pestañas a prueba de agua. Asimismo, ella estuvo entre los primeros que promovieron los pantalones y los trajes como moda femenina. Su apropiación de la ropa masculina permanece como una de sus grandes contribuciones a la moda”.	(Barbara) Mary Quant nació el 11 de febrero de 1934 en Blackheath, Londres. Hija de profesores galeses —dos académicos, él vinculado con la historia y ella, con las matemáticas—, se crió bajo la influencia de la música clásica que su padre interpretaba al piano y las salidas a pescar que realizaba con una tía. Hoy vive en las afueras de Londres, con idas y venidas entre el barro rural y el ajetreo urbano de la capital inglesa.	“Cuando miré a través del vidrio, vi en medio de la sala a una niña un par de años mayor que encarnaba todo lo que yo quería ser”, contó Quant en una entrevista. La nena llevaba un corte de pelo Bob, una falda corta plisada con un pulóver negro ajustado, medias negras, unos soquetes blancos sobre estas y un par de zapatos de ‘tap’ con correas alrededor de los tobillos. La imagen de las piernas y los tobillos la persiguió desde ese día.	—si bien se disputa su autoría con el fallecido diseñador francés André Courrèges—. El nombre ‘mini’, en tanto, saldría de la pasión de Quant por el Mini Cooper, modelo que ella conducía. A su juicio, “el mini combinaba a la perfección con la minifalda: hacía lo que uno quería, lucía genial, era optimista, exuberante, joven, coqueto”.	Por las noches, Quant tomaba clases de corte y confección. Aunque alucinaba con revistas como la ‘Vogue’ francesa y amaba París, quería crear ropa a su manera. Así fue que —con la participación de su marido y de Archie McNair, un abogado emprendedor que ya había abierto un estudio fotográfico y un espresso bar en el barrio de Chelsea, que comenzaban a frecuentar jóvenes artistas, directores de cine y ‘socialites’— nació Bazaar, su primera tienda, en King’s Road. Entonces, la Inglaterra de la posguerra lucía gris. Algo que no iba con la juventud, que volcó su rebeldía y ganas de cambiar el mundo en las escuelas de arte. De pronto, se produjo una explosión, en el diseño, la fotografía, la música —con los Beatles como emblema máximo— y la moda —con Quant a la cabeza femenina—. Un fenómeno que se conocería como el ‘Swinging London’ de los 60.	Antes de esos años agitados, la vestimenta que usaban las mujeres era sosa y cara. Además, se estilaba que las hijas se vistieran como sus madres. Quant, quien era contemporánea de sus clientas, vio las posibilidades del nuevo mercado joven y diseñó ropa original: faldas y vestidos cortos de líneas simples, que ganaron seguidoras.	Detalles como los cuellos Peter Pan, los bolsillos o las margaritas se volvieron parte de sus creaciones, dotadas de alegría, actitud y personalidad. También, experimentó con nuevos materiales y lanzó impermeables plásticos, por ejemplo. Y puso de moda los vestidos tipo ‘jumper’, las medias con diseños originales, las botas hasta la rodilla y el color blanco. En suma, creó lo que se conoce como el ‘Chelsea look’.	Cuando recién comenzó a exponer vestidos cortos —que encarnaban la emancipación— en las vidrieras, hubo transeúntes que, escandalizados, les daban paraguazos a los escaparates. “La minifalda causó una reacción extraordinariamente poderosa: había gente que la odiaba”, ha repetido Quant. Entre otras voces, Coco Chanel declaró que era “simplemente horrible”. Otros la adoptaron gustosos: en 1968, Jackie Kennedy eligió un vestido plisado corto, que diseñó Valentino, para su boda con Aristóteles Onassis. Como sea, la prenda conquistó al mundo.	Sobre Quant, la curadora Wood dice que “su avance a la producción en masa, a comienzos de los 60, hizo sus diseños más accesibles para las mujeres trabajadoras y su exitosa línea de cosméticos, introducida en 1966, la proclamaron como la madrina de lo accesible, la diseñadora de modas para todas”. Al crear ropa juvenil y no convencional, “inspirada por la escena creativa londinense, dio vuelta el dominio de la costura parisina, y convirtió el estilo callejero británico en una influencia global. Algo que ocurre hasta la actualidad.	Durante los años 70 y 80, se dedicó a idear objetos para el hogar, maquillaje —sus cajitas fueron un ‘hit’ en Japón— y ropa. En 1988, diseñó el interior del Mini Cooper, auto que tanto le gustaba, con rayas en blanco y negro en los asientos y cinturones con adornos rojos. En 2000,	Ha escrito dos autobiografías: ‘Quant by Quant’ (1966) y ‘Mary Quant: Autobiography’ (2012) y, en su haber, cuenta con diferentes reconocimientos, entre ellos, el primer premio a Vestido del año del Museo del Traje de Bath (1963) y el nombramiento como oficial de la Orden del Imperio Británico, por la contribución a la moda de su país (1966). En 1973, el Museo de Londres dedicó una muestra a su figura y, desde 1976 hasta 1978, fue asesora del V&A.	“En su primera autobiografía, ‘Quant by Quant’, la dama reconoce su habilidad para ‘capturar el espíritu de la época e interpretarlo en ropas antes que otros diseñadores’, pero también admite que ella comenzó su carrera al mismo tiempo ‘que algo estaba en ebullición en el aire’”, señala Wood. “La ropa que hacía encajaba a la perfección con la tendencia adolescente, con los discos de música pop, los bares de café espresso y los clubes de jazz”.	Su aporte a los cambios culturales de ese período están en el centro de la exhibición del V&A, “explorando cómo la marca Quant pasó de ser una pequeña ‘boutique’ a un gran imperio de moda internacional. Igualmente, la muestra resalta a algunas de las modelos icónicas de ese período, como Grace Coddington, Jean Shrimpton y Twiggy”, indica Wood, mientras que, en cuanto a los diseños —muchos jamás vistos—, aparte de vestidos diseñados por Quant, también se incluyen trajes de baño y zapatos de su autoría.	
¿Por qué Mary Quant revolucionó la moda?