l primer encuentro con el nuevo mundo que los esperaba del otro lado del Muro que acababan de derribar fue un choque sensorial. “Nunca antes en mi vida había visto tantos colores juntos”, recuerda Annika D., que entonces tenía once años. Con su familia, proveniente de Berlin oriental, visitó la parte occidental poco después de la caída del Muro.	“Los olores en el aire eran deliciosos: café y chocolate. Y en la calle se podía comprar todo tipo de cosas de comer: salchichas, papas a la francesa, galletas. La oferta de alimentos era increíble, ¡y todo olía tan bien!”. Otra berlinesa del este cuenta: “Podría jurar que el pasto era más verde del otro lado”.	“Yo solo había visto algo así en las películas que muestran la ciudad destruida, después de la guerra”, dice Karsten W. quien en esa época era un adolescente. “Todas las fachadas de las casas parecían cubiertas de hollín, y en todas partes había un olor intenso a humo”: el olor proveniente de los hornos de carbón que servían como calefacción durante el invierno.	Nadie tiene la intención de erigir un muro!”, había dicho el presidente de Alemania Oriental, Walter Ulbricht, a mediados de 1961. Dos meses después, Berlín estaba dividida por una pared de aproximadamente 160 kilómetros de longitud, que durante casi treinta años separó a familias enteras, les costó la vida a cientos de personas e hizo palpable la brecha infinita entre las ideologías que imperaban de un lado y del otro.	Sobre su entrada a Berlín oriental, García Márquez escribe: “El cambio se nota. Y es brutal. Entramos directamente a la Unter den Linden, la gran avenida bajo los tilos, considerada en otra época como una de las más hermosas del mundo. Ahora solo quedan troncos de columnas ahumadas, portales en el vacío, cimientos cuarteados por el musgo y la hierba. Ni un solo metro cuadrado ha sido reconstruido”.	De las dos Berlines (que sobreviven en el idioma de sus habitantes: aún hoy todos decimos “este domingo vamos a desayunar a Westberlin” o “ese cine queda en Ostberlin”), el lado oriental es el más vital, el más dinámico, probablemente el más colorido. Y también es el más entregado a los placeres y los malestares del consumismo global.	El baño, apenas un lavamanos y el inodoro, quedaba afuera, en un cuarto diminuto a un lado de las escaleras del edificio, que todavía en esa época se encontraba prácticamente en ruinas”. Cada vez que visita Berlín, visita también su antigua calle. “Casi no puedo creer que se trate del mismo lugar”, dice.	La “Kastanienallee”, que ha sido rebautizada por muchos berlineses adoptivos como “Casting-Allee”, es hoy una larga hilera de tiendas de ropa alternativa con nombres en inglés en tipografía minimalista, tiendas de discos de vinilo y cafés con muebles vintage, donde todos los días se puede ver, tras sus esbeltos MacBooks, a los berlineses y los turistas más cool y más atractivos del planeta.	Una escuela de idiomas anuncia sus cursos con avisos gigantescos en el lenguaje de la publicidad, y el único edificio sin renovar es una “casa ocupa” a poca distancia de una reluciente tienda de comida bío, sobre cuya fachada brilla, en letras inmensas de colores, la frase “Kapitalismus tötet”: “el capitalismo mata”. No es muy claro si esas palabras, en esta calle, son un reproche o una ironía.	Pero el renacimiento berlinés sucede a toda velocidad y también trae consigo turbación. Muchos berlineses ven en las oleadas de turistas y nuevos habitantes una amenaza; los arriendos se encarecen, en cada esquina de Mitte surgen nuevos edificios de apartamentos a precios descarados, las cafeterías antiguas y las tiendas de barrio dan paso a almacenes de muebles de diseño, hostales y restaurantes que, en opinión de muchos, están haciendo a Berlín irreconocible.	En una ciudad con una alta tasa de desempleo (actualmente: algo más de 11 %), que se concentra en los barrios de los antiguos bloques socialistas en la periferia oriental, algunos berlineses sienten que, a 26 años de la caída del Muro, aún no pueden acceder a los deleites que la reunificación alemana les prometió.	Berlín tiene dos retos: consolidar su carácter como nueva gran capital europea, y preservar al mismo tiempo su energía y calidad de vida, así como su temperamento igualitario y antiautoritario. Solo así podrá seguir siendo lo que todos los berlineses –de un lado y del otro, los antiguos y los recién llegados– piensan que es: la ciudad más fascinante del mundo.	El cambio se nota. Y es brutal. Entramos a la gran avenida bajo los tilos, considerada como una de las más hermosas del mundo. Ahora solo quedan troncos de columnas ahumadas, portales en el vacío, cimientos cuarteados por el musgo y la hierba. Ni un solo metro cuadrado ha sido reconstruido. Gabriel García Márquez al ingresar a Berlín del este.