El reloj es punto de encuentro. La plaza de La Paz recibe y despacha a miles de personas de todas las nacionalidades. Esbelto, amarillo y elegante, orienta y marca el ritmo del paseo. Al menos cuatro nombres son conocidos de este punto neurálgico de la ciudad: La puerta del reloj, el reloj, la torre del reloj o la boca del puente. Esta última acepción viene del periodo colonial cuando existía un puente levadizo al pie del canal, que unía la ciudad amurallada con el barrio popular de Getsemaní. Un recurso para defenderse de la irrupción de piratas y bucaneros.	He aquí la puerta de ingreso al centro histórico de Cartagena de Indias. Decenas de vendedores ambulantes reciben al forastero con un manojo de sombreros, una diatriba de viajes a las islas más cercanas, anteojos de sol en un escaparate manual, pañoletas, collares de perlas y piedras, ofertas de bocaditos y otras variadas estridencias. Al fondo, las exquisitas cocadas, dulces de todo tipo y sabor que aguardan bajo un corredor refrescante de quioscos cuadrados y prolijos.	Una vez atravesado el primer sortilegio se ingresa por las calles históricas de una ciudad que te pinta la cara. Los vivos colores de sus muros y los balcones a flor de madera y piedra, se mezclan en las primeras cuadras con el comercio vertiginoso de cafés, recuerdos de turistas, confiterías, joyerías y restaurantes para todos los gustos y posibilidades. Las opciones culinarias parecieran no tener límites. Degustar de platos típicos, internacionales, gourmets, al paso y para todo bolsillo es una actividad obligatoria y permanente.	Recorrer sus calles es su mayor atractivo. Pero después de unas horas, el calor hace mella en las reservas físicas, pero existen alternativas. Están las que ruedan entre los elegantes pasos en carruaje, la diversión en bicicleta o detener la marcha y reponer energías. Los free tours con guías inexcusables para saborear los rincones de su historia.	Se escuchan diversas lenguas y en distintos tonos, que se mezclan con los sonidos del turismo. Ofertas de vendedores, bocinas de funcionarios, carcajadas de juventud y el click de máquinas fotográficas que se estrellan en las esquinas, los balcones colgantes, las coloridas flores y las campanadas de iglesias, templos y catedrales.	El palacio de la Inquisición, hoy llamado Museo Histórico de Cartagena de Indias es la antigua sede del tribunal de la inquisición de la iglesia católica. El edificio data de 1770 en estilo colonial y barroco. Desde 1953 pasó a ser sede del Museo Histórico de Cartagena. A pesar de que en 1568 se implantó la Inquisición en América, quienes la recibieron en primera instancia fueron los virreinatos de Lima en enero de 1570 y un año más tarde en México. En Cartagena, llegó su tercer tribunal unos años más tarde, en 1610. En estos nuevos tribunales predominaron las acusaciones y sentencias por brujerías, bigamia, solicitación, y otras prácticas llevadas a cabo por indígenas y negros traídos de África. De igual forma se persiguió a “herejes” que practicaban el judaísmo, el luteranismo y a quienes distribuían y leían los llamados “libros prohibidos”. Al recorrer sus salas, espacios, rincones, escaleras y arquitectura se perciben sensaciones mezcladas por la admiración de una soberbia arquitectura y la indignante historia de injusticias y atrocidades cometidas en los siglos XVII al XIX.	En la plaza Santo Domingo, sitio concurrido y bullicioso, descansa Gertrudis, una escultura de bronce del gran Fernando Botero (1932). Colocada allí en el año 2000. Irresistible a la foto, la obra de 650 kilogramos es un fetiche del lugar. No hay día que uno no se la encuentre y esté tentado, a un nuevo ángulo de encuadre. La escultura es tan maciza como atractiva, tan bella como Cartagena misma. Fue traída de Florencia, Italia en el año 2000 como una donación del escultor antioqueño.	La escultura es célebre y tiene dos partes notoriamente desgastadas debido al mito que todo aquel que toca las nalgas de Gertrudis obtendrá buena suerte y que al tocar uno de sus senos te aseguras un largo romance con tu pareja. Se cree además que eso también asegura el pronto regreso a este maravilloso sitio.	A su alrededor, la pelea de dos choferes que no se dieron el paso oportuno se entremezcla de mirones, aroma de café, comidas, flores y frutas. Los sonidos de la ciudad son interrumpidos por algún rap o trap picante al mejor estilo Paulo Londra que acredita poesía y gracia a cualquier turista desprevenido y pintoresco.	Otro de los sitios donde el amante del arte podrá disfrutar es el céntrico Museo de Arte Moderno, que funciona desde 1979. Al ingreso, una crónica exquisita del autor de “Cien años de soledad”, para abrir las puertas a este idilio con un segmento de la historia del arte colombiano y latinoamericano. Se trata de “Un Payaso pintado detrás de la puerta”. Una deliciosa historia que cuenta Gabo sobre la pintura perdida de Cecilia Porras, una de las emblemáticas artistas plásticas colombianas contemporáneas al Nobel.	El Gabo siempre está, de una u otra manera. Con detractores y fanáticos. No hay un guía o un cartagenero de pura cepa que no lo recuerde o mencione con orgullo a través de alguna de sus crónicas, dichos o sus fantásticas anécdotas. Una de ellas es la construcción de su única casa en Cartagena, de color terracota, en una esquina, construida en los años 80, la que aun recibe críticas porque dicen que no respetó la arquitectura colonial del centro histórico y se “mandó un bunker” en el que hoy vive su familia.	Cartagena de Indias fue la que lo vio nacer como periodista, brillar con sus letras, aunque en aquel momento, no reconocidas del todo. Cuentan que, al llegar, Gabo era un joven flaco, moreno y con escaso pedigrí para una sociedad clasista, virreinal y hasta discriminadora. Uno de sus apodos era “Trapo loco” por su manera de vestir extravagante y colorida, que escandalizaba a la tradicional clase alta de la ciudad.	Bordeando la muralla hacia el poniente, se halla el Museo Naval del Caribe, digno de recorrer por su historia, sus hallazgos y su puesta didáctica. Por más de una hora y media de recorrido se puede conocer detalles de los habitantes originarios y su cosmovisión, la llegada de los españoles, las guerras, los corsarios invasores, las luchas por el poder europeo y las repercusiones en América. La forzosa traída de los esclavos, su impacto, la trata y su protagonismo. Un piso más alto el visitante encuentra una breve sinopsis del amurallamiento de la ciudad, que recorre siglos hasta llegar a la marina colombiana con sus flotas, submarinos, implementos de navegación y todo el mundo naval contemporáneo.	Pero también vale la pena salir de la muralla, tomar el Camellón de los Mártires y llegar a Getsemaní. No sin antes abrigar un ostensible reconocimiento al Centro de Convenciones, un sitio donde antes albergaba la visita de los mandatarios del mundo, sede de encuentros, firmas de convenios, cenas de gala, reuniones de alta decisión política y económica para el país.	Mientras los días de calor le dan invisibilidad a las sombras y el café es reemplazado por los jugos, helados y cervezas, los pasos se estiran hasta el paseo de los mártires y más allá un transporte público puede alcanzar el objetivo: el Castillo de San Felipe de Barajas. La gran obra que los españoles crearon para defenderse de los piratas que llegaban a saquear los tesoros de la ciudad. Desde sus alturas se divisa la ciudad disipada por la bruma y el sopor. Y para darle su merecido al calor, que no da tregua, el mar.	Si bien las playas se colman durante el día de vendedores y bañistas, a unos minutos de allí cualquier embarcación traslada a otros sitios de mayor soledad, de playas blancas y aguas transparentes y cálidas. Santa Marta, Islas Barú, Islas del Rosario, Playa blanca, etc. Destinos obligados para disfrutar del aire caribeño a una temperatura ideal con el sol embriagante de placer.	Entre el mar, la playa, sus calles de historia, la cultura y su gente, Cartagena vibra a diario con poco más del millón de habitantes, hoy se erige en uno de los sitios del país que más turistas recibe. Por aire, mar y tierra miles de almas inquietas la visitan y prometen volver porque el encuentro con este paraíso terrenal es una celebración de la vida misma.