El pesebre, símbolo de la Navidad paraguaya, vuelve a ser protagonista en estas fechas. En el Centro Cultural del Lago, una colección de pesebres de pequeño formato se expone como homenaje a las cosas que, aunque chicas, pueden ser maravillosas. A partir de esa mirada minimalista, reflexionamos con la destacada artista Ysanne Gayet sobre el valor de esta tradición navideña.	Lo religioso, lo artístico, la tradición, el encuentro, la solidaridad… Varios elemen­tos se conjugan en la típica representación del naci­miento de Jesús, que en Para­guay adquiere incluso carac­terísticas propias. A pesar del avance de expresiones forá­neas y del consumismo, el pesebre se mantiene como una noble manifestación de nuestra idiosincrasia.El Centro Cultural del Lago, un importante punto de pro­moción y resguardo de la cul­tura, el arte y la artesanía nacionales, ubicado en Are­guá, como cada año organizó la Tradicional Feria Navi­deña, que en esta edición rin­dió un homenaje especial “a las pequeñas cosas que son brillantes y hermosas, pre­sentando pesebres, ángeles y objetos de formato pequeño”.	LAS MANOS ARTESANASLos pintorescos pesebres diminutos trasmiten una emoción especial, en sus diversos estilos y formas, desde las miradas de arte­sanos y artesanas de varias ciudades: Gregoria Benítez, Celso Benítez, Julia Isidrez, Raúl Quintana (Itá); Fátima Páez (Luque), Gladys y Teresa Vera, Rogelia Romero, Eliza­beth Rejala, Limpia Concep­ción Cáceres, Bienvenida Páez Monges, Juan Carlos Gimé­nez y Gustavo Rolón (Areguá), Severiana González y Caro­lina Noguera (Tobatí), Espe­ranza Rodríguez (Capiatá), Beatriz Allen y Graciela Quin­tana (Asunción e Itá, respec­tivamente), Julio Insfrán Andino (Asunción) y Faus­tino Ramírez Ortiz (Chaco).Pero además de su peculiari­dad, estas versiones peque­ñas hablan de una realidad; es decir, en los pesebres se refleja también el momento que vivimos. “Por el problema de la situación económica casi todos nuestros pesebres son de pequeño formato este año. La gente busca precio, por eso optamos por una propuesta más accesible, aunque lo que vendemos acá no puede ser del mismo precio de lo que hay en las ferias, ya que aquí tienen otro plus. Tienen una presentación especial y tam­bién incluimos la historia de cada artesano que la realizó, por ejemplo”, explicó Ysanne Gayet, reconocida y destacada artista y promotora cultural, fundadora y actual directora del Centro Cultural del Lago.	UNA FIESTA DE PESEBRESEn Areguá hay una verdadera fiesta de pesebres en las ave­nidas, lo que habla, aparente­mente, de una gran demanda. Consideramos una suerte de revalorización o recuperación del pesebre como símbolo de la Navidad paraguaya y com­partimos la inquietud con Isanne Gayet, quien refirió al respecto: “No sé si revalo­rización del pesebre precisa­mente porque desde que estoy en Paraguay noté que el pese­bre siempre fue muy impor­tante y el árbol de Navidad no, y aunque se tenga el árbol también se tiene el pesebre”.	Sobre la colección de pese­bres de pequeño formato, la directora del Centro explicó que tienen variedad de con­ceptos y estilos, y explicó que fue un trabajo en red con artesanos de varias ciudades. “Yo soy una de las fundadoras del Museo del Barro, en 1980, pero antes de eso ya traba­jaba con los artesanos, desde los años 70, por ende tengo un vínculo importante con muchos artesanos del país, los más antiguos, los descendien­tes de estos… Siempre esta­mos con ellos y con la gente nueva. Yo estoy interesada en promocionar a la gente nueva de Areguá, a las mujeres arte­sanas principalmente, que están haciendo moldeado a mano. Estamos tratando de que ellas principalmente ten­gan salida”, señaló Gayet.Areguá rebosa de artesanía en estos días. Trabajos de todo tipo, en especial pesebres, de los más pequeños hasta los de formato tamaño natural, se instalan a lo largo de las ave­nidas principales de la ciudad en extensas y coloridas ferias. Para los artesanos, la época de fin de año es el punto más alto de producción y venta.	LAS IDENTIDADES DE AREGUÁLe consultamos a Isanne Gayet si hoy ya existe una identidad propia de la arte­sanía de esta ciudad. Sostuvo que “hay varias identidades en Areguá: está lo que se ve por las calles, lo que producen las asociaciones de artesa­nos; después hay algunas, no muchas, que moldean a mano, como Agustina y Elizabet Rejala. Principalmente son mujeres. Está Alsacia Mon­ges, que moldea a mano y le gusta humear para que todas sus obras sean de color, una técnica que aprendió en unos talleres que hicimos hace varios años. Entonces, está lo que se ve y lo que no se ve”.	También algunos pesebres adoptaron elementos indí­genas, fenómeno que captó la atención en los últimos años. “Hace varios años ‘Chito’ Centeno tenía su pesebre indígena gigante; también Rogelia Romero hace su pesebre indígena. Ella es una persona que via­jaba mucho al Chaco y tuvo ese contacto con los indíge­nas de esa zona, entonces está consciente de que ellos también merecen su espa­cio en el pesebre. Pero no es mucha la gente que hace el tema indígena. Hace años yo traje pesebres de palosanto que hacen los nivaclé en la zona del Chaco”, señaló.Pequeños, grandes, sim­ples, con más o menos pie­zas o adornos, más o menos tradicionales, los pesebres como en cada Navidad vuel­ven a convocar a la familia en torno a ese voto de esperanza, mirando a lo que viene con el nuevo año que se aproxima.	Muchos alfareros están cerrando sus talleresSegún registros, unas tres mil familias se dedican al rubro de la alfarería en Are­guá. Armando Noguera, de 39 años, y Juan Francisco Rojas, de 26, son dos representan­tes de generaciones nuevas de artesanos aregüeños que en su día a día viven tanto las satisfacciones como los pesa­res de esta actividad.Armando y Juan Francisco fueron seleccionados por el Centro Cultural del Lago para participar de la colección de 41 pesebres expuestos por una importante entidad ban­caria de nuestro medio.Armando contó que los pese­bres son una buena fuente de ingreso en esta época, pero que es un trabajo que se cie­rra de forma muy adelantada. Entre los modelos que hacen van intercalando variaciones propias, así como también responden a pedidos espe­ciales de algunos clientes. “A veces algunas personas vienen con cosas que ven en internet, te traen fotos como muestra y si les gusta empie­zan a reproducir en canti­dad”, contó Armando, quien ya lleva 22 años en el rubro.	Francisco, por su parte, tra­baja en el taller de alfarería de un comerciante asiático. “En una semana llegamos a pro­ducir unas 2.000 piezas, espe­cialmente planteras. Esto se distribuye por todo el Para­guay prácticamente, de hacia el Chaco y todo vienen a bus­car. Se busca mucho la arte­sanía aregüeña porque ya es reconocida. Es como la gente que se va a Barrero y ya sabe que ahí hay buenas chipas”, señaló Francisco.En medio de las tareas coti­dianas, que implican gene­rar piezas en serie en gran medida, también tienen tiempo de crear sus propias piezas, aunque, lastimosa­mente, para ellos esto no es una actividad muy rentable. “Hay tiempo para crear, solo que te lleva mucho trabajo y al hacer un original vos ponés tu creatividad, pero le mostrás a las personas, les gusta, pero no quieren pagar. La gente no sabe valorar las creaciones únicas, que son diferentes a la réplica”, se quejó Francisco.	Uno de los dramas por el que atraviesan tanto ellos como una parte de los alfareros de Areguá es el aumento del costo para adquirir la materia prima. “Nosotros traemos de la cantera la materia prima, pero en los últimos cinco años, por ejemplo, el combustible subió un 50%, lo que práctica­mente duplicó nuestros cos­tos de fletes”, contó Armando.Francisco agregó que muchos artesanos están dejando de producir por la cuestión eco­nómica. “Hay muchos que cerraron porque ya no pue­den traer la materia prima. También está el tema de la leña. Entonces cierran sus talleres y se van a trabajar a las alfarerías grandes, se vuel­ven empleados y no se les paga demasiado”, comentó.	Ambos artesanos se quejan del abandono de las autorida­des y también de las asociacio­nes que existen actualmente en Areguá, de las que no reci­ben muchos beneficios. Para Armando, algo que le ayuda­ría a mejorar su producción e ingresos sería poder evi­tar a los intermediarios. “Me gustaría un lugar, un puesto donde hacer venta directa. Yo le vendo a un revendedor una pieza, por ejemplo, por 30 mil guaraníes, y esa persona vende por 60 o 70 mil guaraníes. Si yo tengo un puesto puedo llegar a vender la misma pieza por 40 mil y eso ya es una ganan­cia para mí y también es una gran ventaja para el compra­dor final”, reflexionó.Por su parte, a pesar de un panorama que muestra muchos desafíos, Francisco no se ve haciendo otra cosa que no sea alfarería. “Crecí luego entre el barro, digamos, ya que vengo de una familia de alfare­ros y desde chico estoy en esto, y ahora yo me profesionalicé y algún día mi sueño es tener mi taller y abrir una galería. Ahora mismo no da, pero más adelante puede ser”, sentenció.	AREGUÁ, CIUDAD CREATIVAAreguá fue declarada Ciudad Creativa el pasado 31 de octubre por la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura (Unesco). Una de las promotoras de este gran logro fue justamente Ysanne Gayet, la directora del Centro Cultural del Lago. “Yo soy una de las que trabajé sobre el proyecto y entramos en la categoría de Artesanía, no tanto por todo lo que se ve en la calle, sino por los que trabajan solos, en silencio prác­ticamente, en sus talleres, diferentes talleres que hay en Areguá y eso tiene una identidad más propia”, explicó.En el marco de la iniciativa de Ciudades Creativas se bus­cará que los artesanos hagan un trabajo más propio. “Hay muchos artesanos que están queriendo tener su sello, que están saliendo del molde. Es una enorme responsabili­dad, tenemos que hacer lo que indica la Unesco, hay una agenda, hay inversiones que hacer ”, señaló con relación al nombramiento.Para Gayet, el programa de Ciudades Creativas será una gran oportunidad para el turismo en Areguá. Nuevos emprendimientos hoteleros se están perfilando, lo que también llevará a mejorar los productos. “Hay que ir pen­sando, por ejemplo, en el tamaño y el peso del producto, para que los turistas que vienen puedan llevarlo en una valija. También la limpieza de la ciudad, conservar el patri­monio. El entorno también es importante y todos tienen que ser conscientes de eso, la gobernación, la municipali­dad… Estamos trabajando con ellos para que cambien su concepto de progreso, que por lo general es el asfalto, los negocios. Significa un cambio muy grande en la mentali­dad de las autoridades para lograr lo que quiere la gente de la Unesco. Pero lo bueno es que estamos trabajando juntos”, agregó Gayet.La Red de Ciudades Creativas de la Unesco se creó en el 2004 para promover la cooperación en la identificación de la creatividad como factor estratégico de desarrollo urbano sostenible, según explica la organización.	El Centro Cultural del Lago es ya un ícono de Areguá. Abrió sus puertas en enero del 2010, impul­sado por Ysanne Gayet, con el objetivo de apoyar a los artesanos, ofrecer exposiciones y talleres, así como ciclos de cine. “Acá en el Centro lo que tratamos de hacer es promocionar a los artesanos. Tenemos obras de creadores de Itá, Luque, Tobatí, Areguá, entre otras ciudades. Este año hemos trabajado en conjunto con cuatro muchachos de acá (de Areguá), alfareros jóvenes con los que hemos sacado pesebres nuevos que no se ven en ninguna parte, ya que son parte de una colección hecha especialmente para una entidad bancaria. Son 41 pesebres en total de diversos artesanos”, comentó.	“Tenemos a Alcides Candia, de 18 años, de Itá; tenemos dos duplas de Areguá, Juan Carlos Giménez y Gustavo Torres, y del otro lado Armando Noguera y Francisco Rojas Sánchez; después tenemos a Ivana Molas, que hace papel maché y este año hizo tres pesebres para esta colección; tenemos a Jorge Encizo, que estudió con Julia Isidrez, su profesión es abogado y él comenzó a hacer la cerá­mica como terapia y también Julio Insfrán, que hizo pesebres de cartón reciclado”, explicó Gayet.	Estos 41 pesebres son piezas únicas y fueron elaborados de forma exclusiva para la empresa bancaria, que posteriormente los sorteará entre sus clientes. Esta es solo una de las tantas iniciativas que lleva adelante el Centro Cultural del Lago en favor de la promoción de los artesanos del país, en especial de la nueva generación de creadores.	En las últimas tres décadas el aire en Asunción pasó de ser uno de los más limpios a uno de los más contaminados de la región, por encima de los márgenes permitidos por la OMS. El canal GEN elaboró un material donde expone alarmantes cifras y brinda alternativas para mitigar la problemática que se acrecienta con el paso de los años.	Los yshir ybytoso –conocidos como chamacoco– de Bahía Negra se dedican, en su mayoría, a la artesanía, una práctica heredada de sus ancestros y que se nutre de los recursos de los bosques. A través de sus actividades cotidianas, una familia indígena de Puerto Diana nos cuenta por qué es importante la conservación de su cultura.	Fotos: Nadia MongesLa avioneta de Setam (Servicio de Transporte Aéreo Militar) aterriza cerca de las 10:30 en el aeropuerto de Bahía Negra, ciudad ubicada a 800 kilómetros de Asunción, en el Alto Paraguay, Chaco paraguayo. La terminal de este avión no es más que una pista de tierra de 800 metros y un letrero grande que indica la bienvenida a la localidad.Sonia Ozuna lleva dos horas esperándonos. El vuelo se retrasó debido a una inclemencia del tiempo. Ella viene de Puerto Diana, una de las comunidades yshir chamacoco de la zona. Es artesana. Hace bolsos y canastas de hojas de palma –el famoso karanda’y– y guembepí. Modesto Martínez es su esposo. También es artesano. Crea figuras de animales silvestres con madera de sará, un árbol que habita en la costa del Pantanal Paraguayo, área protegida que se extiende a lo largo del río Paraguay, en el noroeste chaqueño.“Modesto escribió ‘Fuerza Aérea Militar’ en vez de ‘paraguaya’ en su avión”, piensa Sonia cuando se acerca a una de las alas. La réplica está lista en su casa. La entregará a su compradora a la mañana siguiente, cuando el barco Aquidabán atraque en el puerto y desembarquen las mercaderías que abastecerán por siete días los negocios del pueblo.El arribo de esta embarcación y de la avioneta militar ocurre una vez por semana. En temporada de lluvias, la única vía de acceso es el Aquidabán, que zarpa de Concepción y navega por el río Paraguay durante cuatro días. Los caminos se vuelven intransitables, por eso ni el vuelo hace su parada obligatoria.Desde Puerto Diana hasta los escenarios donde suceden ambos acontecimientos hay una distancia de 4 kilómetros. Es pleno setiembre y el calor se asemeja al que sentimos en enero por Asunción. La calle es un sauna y la caminata por la ruta, una mochila pesada. Muchas artesanas indígenas hacen este recorrido para ofrecer sus productos a los pasajeros o pilotos.Sonia sale a las 7:30 para averiguar a qué hora llega el Aquidabán. A las 11:00 debe volver al puerto para juntar las botellas vacías que quedan en el barco. Las usa para hacer hielo porque toma tereré de mañana, tarde y noche. Está acostumbrada a esa caminata. Pero su porte de persona desganada no traduce su verdadera esencia: no se cansa fácilmente.	Modesto está sentado frente a su casa. La vivienda tiene el tamaño de la guarida de Hagrid de “Harry Potter”, pero con techo de zinc y paredes de troncos de palma. En el interior hay camas, una mesa y un televisor encendido en un canal de música, entre otras cosas. Pero él prefiere estar afuera, bajo la sombra de un árbol, tomando tereré con su señora, porque adentro el cielo más próximo es de chapa y el calor, sencillamente, no se aguanta.“Una vez, un doctor brasileño me recomendó tomar siete litros de agua porque eso fortalece a nuestro cuerpo y nos protege del Sol”, comenta Modesto en voz alta. Así –fuerte– habla cada vez que cuenta una historia o sabe mucho sobre un tema. Es como un profesor en su primer día de clases, se entusiasma. “Modesto se secó todo por dentro”, bromea Sonia, quien está a su lado tejiendo una cesta.El agua que beben y con la que lavan los platos, la ropa y se asean, es del río. Como viven a 300 metros de la ribera, la traen cada dos días y la estacionan en contenedores grandes de color azul, similares a los que funcionan como basureros en las escuelas asuncenas. La limpian con un polvo blanco que parece sal gruesa. Es cloro. Lo llaman “remedio” porque es como medicina para la suciedad. La arena queda al fondo del recipiente y lo que se ve arriba es apto para el consumo.Las familias que viven frente a este recurso hídrico sí la juntan diariamente. A partir de las 8:00, las mujeres desfilan con sus baldes cargados de agua en la cabeza. Hacen viajes cortos hasta una de sus mayores fuentes de vida.Por la costa del río se observan a hombres y mujeres remando en canoas, buscando alguna piraña amarrada por la arena. La sequía las empuja hacia la orilla. No hay horario para la pesca, ya que es una de las actividades económicas de los yshir ybytoso. De madrugada se escuchan los pasos de los pescadores que intentan capturar a sus presas para la venta o el autoconsumo. Las mujeres lo hacen más bien por lo segundo. Y los niños aprovechan las últimas horas de luz para imitar la costumbre de sus padres, pero con una rama como liña.Modesto también es pescador. Va hasta el río Negro, cerca de la comunidad yshir de Puerto Caballo, que queda a 40 kilómetros de Bahía Negra. Algunas veces lo acompaña Moncho, otras Chino, dos de sus hijos. El viaje en canoa hasta este punto dura lo que un vuelo Asunción-Perú: 5 horas. Solo que las turbulencias y los casi 4.000 kilómetros de nubes son reemplazados por una flora diversa y la posibilidad de conocer nutrias, yacarés y muchas especies de aves.	Cuando no viaja por agua, a lo Sebastián Gaboto, lo hace por tierra con su moto. Pero no le sale barato porque en Bahía Negra un litro de nafta cuesta G. 10.000. Por eso quiere colgar las botas y dedicarse de lleno a la artesanía. Porque invierte lo que no tiene y no siempre vuelve contento. “Si traés y vendés muchos pescados, estás tranquilo una semana, pero eso no pasa siempre. Y así, ¿cómo le alimentás a tu familia? Tampoco podemos depender de las changas porque te contratan y después te dicen que te van a pagar más adelante”, confiesa.En Puerto Diana hay 99 viviendas con un promedio de 5,9 habitantes en cada una, según El Atlas de las Comunidades Indígenas en el Paraguay (2012), de la Dirección General de Estadística, Encuestas y Censos. El cacique, Roberto Franco García, confirma que a la fecha son 280 familias. Todos reclaman la falta de trabajo porque cuando no acceden a empleos temporales, la naturaleza es la única que provee. Una vez que empieza la veda, los yshir ingresan al monte para extraer miel. “Desde jóvenes se les enseña a los hombres a conocer el monte para que no se pierdan”, relata el líder.Otro conocimiento que perdura en el tiempo es el de la artesanía. Es un legado que se transmite de generación en generación. Sonia, por ejemplo, aprendió de su mamá y esta de su abuela Marcelina. Sonia, a su vez, le enseña a sus nietas más grandes porque las más chicas solo tienen ojos para subir a los árboles o jugar con pelotas y ramas olvidadas. Modesto, en cambio, es autodidacta.El 7,6% de los yshir de Puerto Diana se dedica a la artesanía, según el III Censo Nacional de Población y Viviendas para Pueblos Indígenas. Para los chamacoco es una salida laboral, pero como no hay demanda en Bahía Negra –por la situación económica– y Asunción está lejos, navegan hasta Puerto Murtinho, ciudad de Matto Grosso do Sul, para cambiar artesanías por alimentos (arroz, fideo, etc.).Todo es un desafío: desde la búsqueda de los materiales en los bosques hasta la venta. En Puerto Diana no hay palmares. Las artesanas tienen que buscar sus hojas en Puerto Pollo o Karcha Bahlut y eso siempre implica distancias de más de 20 o 30 kilómetros. Territorios como Puerto Ramos, considerados ancestrales por los yshir, están en manos de un terrateniente turco, a quien se refieren como “el malo” porque les prohíbe la entrada al lugar.	La propiedad que reclaman tiene 8.500 hectáreas, la cual está inscripta a nombre de una empresa ganadera llamada Paraverde S.R.L., según la documentación que posee el Indi (Instituto Paraguayo del Indígena). El documento señala, además, que “esta es la única parte del territorio ancestral que corta la unificación de las 55.000 hectáreas pertenecientes a las comunidades de Puerto Diana, Puerto Pollo, Karcha Bahlut y Puerto Esperanza”. “¿Por qué el Estado no compró esas tierras para dar a los indígenas?”, cuestiona Modesto.	Su vecino, don Martínez, vivió su infancia en Puerto Ramos. Tiene 80 años y una memoria que no lo traiciona. “En Puerto Ramos estaban nuestros ancestros. Hay un riacho que se llama Echma (‘abundancia de alimentos’ en ybytoso), donde antes podíamos pescar y bañarnos. Ahora no podemos hacer eso”, lamenta.La pérdida o desaparición de sus bosques representa un perjuicio para su cultura. Por eso, en las clases, los maestros y ancianos de la comunidad cuentan a los niños las leyendas en torno a sus tierras. “Siempre les digo que para nosotros el monte es como nuestro supermercado porque cuando el indígena no tiene para comer, entra al bosque y trae el alimento para su familia. Los que no pertenecen a estos territorios quieren echar los árboles, criar ganados y cargar sus bolsillos. Nosotros luchamos por recuperar nuestros bosques para que el día de mañana esto no sea un cementerio de plantas y animales”, reflexiona Benigno Giménez, director del pueblo y profesor en la escuela Ramón Enrique Martino.El incendio forestal que arrasó con algunas hectáreas del Pantanal paraguayo, en agosto pasado, también causó daños en las comunidades indígenas. Los yshir recuerdan que el cielo era negro y el humo asfixiante, por lo que tuvieron que encerrarse puertas adentro para evitar que los niños se enfermen. “A mí me molesta cuando la gente echa de balde los árboles. No sabemos quién quema, solo Dios puede saber eso”, comenta Modesto, quien encuentra en esta ecorregión la materia prima para su artesanía.“Yo no puedo sacar 10 maderas porque o sino más adelante me quedo sin trabajo. Nosotros sabemos cuidar nuestros recursos”, añade.Actualmente, el proyecto de la Federación por la Autodeterminación de los Pueblos Indígenas (FAPI) y de la Unión de Comunidades Indígenas de la Nación Yshir (UCINY) es un paso adelante en cuanto a la consolidación de sus derechos territoriales y conservación de sus funciones ecológicas y valores culturales. El plan forma parte del Programa de Pequeñas Donaciones (PPD), implementado por el PNUD en el marco de la Iniciativa Global de Apoyo a los TICCA (Territorios y Áreas Conservadas por Pueblos Indígenas y Comunidades Locales).“Se trata de un plan de demarcación –a través de mojones georreferenciados– para las comunidades de Karcha Bahlut, Puerto Esperanza y Puerto Diana. Con esto se logra el aseguramiento y regularización de las tierras indígenas tituladas, que además son áreas de transición y amortiguamiento para la Reserva de la Biosfera del Chaco paraguayo”, explica Tania Godoy, técnica de proyectos de la FAPI.EL ÁRBOL GENEALÓGICOSonia está lijando una porción de guembepí, la planta de hojas duras que forma las flores de sus canastos. Un extremo lo sostiene su nieta, el otro, ella. “Tres meses hay que poner en agua para que se ablande”, explica sobre el tiempo que le lleva hacer una artesanía. Su otro material, el karanda’y, reposa bajo el sol durante cinco días antes de convertirse en un centro de mesa.A su lado está Modesto afilando el cuchillo con el que perfeccionará el molde de dos garzas mirando en sentido contrario. Los detalles en pintura los hace con hierro caliente, por lo que debe aventurarse por el monte y buscar leña para hacer el fuego. A veces, Moncho –a quien también lo llaman “Tom y Jerry” porque de niño era el más cabezudo– lo ayuda. Y cuando se anima, produce las figuras más chiquitas.En la casa, además de Modesto y Sonia, viven sus nietas y algunos de sus hijos. Tuvieron diez criaturas, pero dos murieron. No cuentan el porqué. Ahora son ocho: Damián, Guillermina, Chino, Natalia, Aida, Zebedeo, Moncho y María. No todos están en Puerto Diana. Una se casó con un yshir de Fuerte Olimpo, otra estudia en Asunción y el resto vive en la comunidad.Cuando empiezan a contar cuántos nietos tienen se muestran confusos. Pero Chino, de 23 años, desde el comedor corta el ida y vuelta para decir: “18 son”. Él incluyó a los hijos de los otros dos hijos que tuvo su papá antes de enamorarse de su mamá. Sonia y Modesto se conocieron en Puerto Esperanza, cuando él era cazador y ella residía en esta comunidad con su madre, Perla Ortiz. “Mi papá murió cuando era joven”, recuerda Sonia.Se mudaron a Karcha Bahlut, donde criaron a sus hijos. Modesto es descendiente de un paraguayo y una yshir. No habla mucho de su padre porque lo conoció recién a los 22 años. Tampoco de su madre. Solo dice que ella se fue a vivir con otro hombre. Su crianza desde los 9 años estuvo a cargo de su abuelo Jorge. “Llevo el apellido Martínez por él”, confiesa.Modesto fue cacique en Karcha Bahlut, conocida también como 14 de Mayo. Una comunidad –ubicada a 40 kilómetros de Puerto Diana– compuesta por 30 familias que viven alejadas de los servicios básicos. Aun así, este todavía es uno de los pocos lugares donde las artesanas encuentran hojas del karanda’y.	“Parecemos pobres, pero somos ricos”, resume Nancy Vierci, la actual lideresa de la comunidad y la primera mujer cacique de los yshir, sobre los contrastes de su realidad. “Sobrevivimos gracias a la naturaleza, pero así también tenemos que gastar G. 50.000 para alquilar una moto y traer hielo de Bahía Negra”, señala.A 300 metros de la entrada a la comunidad, la arquitectura del Museo Verde llama la atención. Una escalera de madera es el punto de partida para conocer este sitio que rinde homenaje a la memoria indígena. Hay lanzas, arte plumario y ornamentación yshir. El administrador es el tío de Sonia, Bruno Barras, uno de los cuatro adultos mayores que quedan en el pueblo.La muerte reciente de su chamán, Ermeneto Vera, los muestra tristes, ya que era el doctor que curaba todo tipo de enfermedades. En Puerto Diana hay un chamán que trata dolencias, pero no tiene la misma jerarquía: es enfermero. Se llama Celestino. “Soñé con Jesucristo, él me dijo: ‘Andá curá a la gente’”, recuerda y señala un objeto alargado con plumas en las puntas. “Con ese aparato veo qué enfermedad es. Si no se ensucia, la persona no tiene ningún problema de salud”, explica.Los chamanes son los cantantes del pueblo. Y su canto nunca es igual. En ellos todavía permanecen intactas las creencias, las costumbres y los relatos ancestrales. No todos los ancianos son chamanes, pero todo rostro con arrugas es un fiel defensor de la historia de sus antepasados.DESDE LA RAÍZEl Sol se esconde y la comunidad toma otro color: el de los focos alumbrando los espacios compartidos por las familias. La oscuridad obliga a encender las linternas del celular para saber dónde pisar y evitar un choque con algún chancho que esté volviendo junto a su dueño luego de una larga comilona por el pueblo.En Bahía Negra, el suelo es arena negra que soporta un solo tipo de tráfico: el de las vacas en fila. Aunque tampoco se libra de la pasarela de los políticos en época de elecciones. “El intendente me prometió un proyecto para los artesanos. Ahora pasa por acá y ni me conoce, pero cuando necesitó votos se acercó. A mí me duele que nos mientan”, opina.Modesto es el concepto que transmite su nombre. Por eso valora a quien es así con él. “Hay personas que todavía nos discriminan y nos dicen ‘indios’. A mí me gusta hablar con gente que le quiere a los pueblos originarios, que nos ven a nosotros como sus iguales. Eso me da salud”, sostiene.Desde el cielo, en el vuelo de regreso a casa, Bahía Negra es el rompecabezas de una avenida hecha de agua y una vecindad de árboles que intentan sobrevivir a la sequía y el fuego. El corazón verde que queda es el hogar donde los yshir desean vivir para siempre.	Hace 65 años, don Enrique Biedermann creaba su empresa de publicidad y con ello cambiaba el rumbo de ese rubro en el país. La Nación trae la parte más íntima de la historia de un hombre que empezó vendiendo con parlantes atados a su automóvil para luego revolucionar la publicidad y convertir su apellido en una verdadera marca registrada.	Fotos Aníbal Gauto y Gentileza1954 no fue un año más en la vida del Paraguay. En mayo de ese año, un golpe militar derrocaba al gobierno de Federico Chaves y ponía a Alfredo Stroessner en el poder meses después. En medio de aquel torbellino político, en noviembre, don Enri­que Biedermann, un joven entusiasta emigrante ale­mán, se animó a una tra­vesía: inaugurar su propia empresa de publicidad. Una de las primeras en el país. Así fue que llegó al todavía pequeño mundo publicita­rio paraguayo la empresa Biedermann Publicidad. Hoy, 65 años después, la firma se convirtió en marca por sí sola y el joven entu­siasta en una leyenda de la publicidad paraguaya.Quienes recuerdan a don Enrique lo hacen con una sonrisa y el primer punto en el que coinciden sobre él es en su afición al trabajo. “Él falleció un domingo de madrugada. Ese viernes anterior él estuvo en su oficina trabajando hasta la noche”, comenta Sonia, una de sus 11 nietas y nietos.“Papá hacía eso que ahora hacen los que compran chatarrerías o los chure­ros. Ponía sobre su auto un parlante y con eso ofrecía la publicidad. Así recorría los barrios de Asunción”, cuenta Hugo Biedermann, el hijo de don Enrique que se hizo cargo de la publici­taria. Sus hermanos, Walter y Carlos Jorge, trabajan en otros sectores, pero tam­bién vinculados al rubro.“Así empezó él, práctica­mente de la nada”, expone don Hugo.	El piso 23 de la torre 2 del Paseo Galería está llena de computadoras y el lugar da la sensación de ser una zona de renovaciones. De que al día siguiente, todo lo que está puede cam­biar de lugar. Hay oficinas, espacios para reuniones, pizarras con anotaciones y varios bloques con gente con computadoras traba­jando, ideando, haciendo cosas. Allí funciona desde abril del 2018 las oficinas de Biedermann Publicidad, que hoy tiene 82 empleados aproximadamente y que se asoció hace años con la McCann World-group para tener un salto inter­nacional. En 1954, la firma empezó con dos personas; Don Enrique y un secreta­rio.“Llevar el apellido más que responsabilidad es una carga. Porque para todos, hasta ahora, a pesar de que ya tengo mi propio cartel e hice mi propio camino, nunca voy a dejar de ser el hijo de”, expone Hugo.En la oficina de Hugo están algunos de los 11 nietos de don Enrique que trabajan en la publicitaria. Todos tie­nen un recuerdo del abuelo. El abuelo que acompañaba a viajes a Buenos Aires para ver un concierto juvenil. El abuelo que participaba de los juegos de fin de semana. El abuelo que invitaba siempre para ir a la oficina. Y, sobre todo, el abuelo que hacía de la puntualidad una norma de vida. “Era abso­lutamente respetuoso con eso. Llegaba siempre media hora antes de cualquier reu­nión, de cualquier evento”, recuerda Sandra, otra de las nietas.“Es lo único por lo que se podía enojar, la impuntua­lidad”, dice Enrique, otro de los nietos.Hay un dejo de nostalgia en don Hugo cuando habla de su padre. Lo recuerda como a alguien que era extrema­damente perfeccionista en todo, pero cuya exigen­cia era más consigo mismo que con los demás. “Estaba constantemente pensando en ideas. Buscando cosas que puedan servir para el negocio, para el trabajo”, dice.“Papá fue un tipo total­mente noble, un excelente papá”, resume don Hugo.EL TRABAJO COMO MOTORCuenta don Hugo que desde chico acompañaba a su padre a la oficina o a encuen­tros de trabajo. Dice que nunca encontró eso como una obligación, sino que era algo que le gustaba. Proba­blemente era una cuestión de don Enrique, que de esa forma acercaba a sus hijos a las tareas de la oficina, considera hoy Hugo. Pero los nietos cuentan que esa “estrategia” también usaba con sus nietos.“Alguno de sus nietos siem­pre estaba en la oficina. Ayu­dando en algo, pasando algo o simplemente hablando con él o haciendo lo que sea, pero siempre que podía le traía a uno de sus nietos para compartir con él en la oficina”, expone Hugo, otro de sus nietos que está en la publicitaria trabajando.Ese apego al trabajo de don Enrique se extendió además a otros ámbitos. En efecto, don Enrique arrancó en los medios antes de su publici­taria, específicamente en la radio. Cuenta don Hugo que el primer trabajo de su padre fue secretario de radio Stentor, luego ya fue locutor.“Después, según me contó papá, él preguntó si podía escribir sus propias publici­dades. En la radio le dijeron que sí y ahí fue que arrancó”, dice don Hugo. De escribir sus propias publicidades en su programa, don Enrique encontró que el sector publicitario era práctica­mente un campo sin explo­rarse aún.Recorrió los barrios de Asunción con su parlante y haciendo los anuncios. A la par, seguía trabajando en la radio. Don Enrique, en ese sentido, fue un gran admirador de la música paraguaya. Tenía un buen manejo del guaraní y si bien pocas veces lo habló, nunca perdió el idioma ale­mán como lengua prima­ria. “Después de los 18 años él mismo decidió tener la nacionalidad paraguaya”, cuenta don Hugo.Don Hugo dice que de entre las cosas que admira de su padre, lo que resalta es aquella capacidad que tenía para buscar siempre ideas innovadoras, que sea algo que pueda sorprender a la gente. “Nosotros fuimos la primera empresa publicita­ria en tener cámaras a color. Incluso, antes que los cana­les”, recuerda.	Dice que tal vez uno de sus defectos era que nunca tuvo una ambición monetaria sobre las cosas. “Él bien pudo abrir su propio canal, su propio medio, pero a él nunca le interesó. No estaba pensando en esas cosas para ganar plata, sino para crecer”, expone don Hugo.Para los referentes de la industria publicitaria actual, don Enrique Bieder­mann es uno de los padres de la publicidad en el país. Se dedicó de lleno al sector desde los años 50, junto a otros pioneros como César Riquelme Aguirre, dueño de R Publicidad, probable­mente la primera agencia publicitaria del país, inau­gurada en 1943. También aparecen otros apellidos que dieron vida a la publi­cidad en el país como Vla­dimir Lizan, Daniel Nasta, Sara Musi Carísimo y Aní­bal Romero Sanabria, según un homenaje realizado por el Círculo de Creativos del Paraguay en el 2003.CERRO PORTEÑO, ESA PASIÓNEnrique Biedermann es el nieto con la mochila más pesada, quizás por lle­var el nombre mismo. Sin embargo, lo asimila como un gran desafío y habla de que una de las grandes cosas que dejó su abuelo como herencia fue la semi­lla azulgrana en el corazón de la familia Biedermann.“Podemos decir que mi abuela le hizo hincha de Cerro, pero después él se volvió mucho más faná­tico y por supuesto que hizo que todos nosotros seamos hinchas de Cerro”, explica Enrique.Cuenta don Hugo que su padre pensaba en algún momento ser dirigente del club, pero que finalmente no alcanzó porque no tenía realmente tiempo. En ese sentido, su nieto, Enrique, sí llegó a formar parte de la dirigencia del club de Barrio Obrero. “En el 89 realmente me enchufó a mí formar parte de la direc­tiva”, recuerda con una son­risa don Hugo.Los hijos, los nietos y hasta los bisnietos por­tan también la bandera azulgrana. Es casi, a estas alturas, como una tradi­ción familiar.CHIQUITUNGA, LA COMPAÑERA DE VIDA“No puede haber un hom­bre bueno si no tiene una mujer buena a su lado y viceversa”, dice don Hugo, haciendo referencia a doña Chiquitunga Montaner, su madre y esposa de toda la vida de don Enrique. Y todos los nietos se muestran de acuerdo con esa asevera­ción. Para Hugo, doña Chi­quitunga era una parte inse­parable de don Enrique. Es decir, una pareja que forjó todo lo que hoy vino para la familia que tienen.Además de transferirle el amor por Cerro Porteño, doña Chiquitunga fue sos­tén de don Enrique, amiga y compañera de toda su vida. Se casaron un año antes de que se fundara la agencia de publicidad, en 1953, y desde ese momento estuvieron juntos, en todo momento.“Yo no sé si papá iba a llegar hasta donde llegó si mamá no era su esposa”, dice Hugo y agrega: “Cuando las cosas no iban bien, porque no todo era feliz en la vida, ella siempre le apuntalaba, le levantaba”.	Los sábados de tarde, el juego de la generala era sagrado para don Enrique y un mínimo e íntimo grupo de amigos. Se juntaban en su casa y se escapaban de todo en esas horas de juntata con sus amigos de siempre.En el recuerdo cariñoso de don Hugo está por ejem­plo las veces que doña Chi­quitunga se enojaba por las horas que su padre se pasaba en estos encuen­tros. Eran quizás, los únicos momentos en el que el hom­bre no estaba pensando en el trabajo. “Mirá, eso sí que era absolutamente sagrado, no había forma de que ese encuentro se pueda suspen­der. No había fuerza mayor”, expone Hugo.“Creo que uno de los días más felices de su vida habrá sido cuando hubo cable en Paraguay porque veía fútbol de todos lados”, dice Enri­que, el nieto. El hijo de Enri­que, el primer bisnieto de don Enrique, compartió momentos con él que eran del abuelo. “Había activi­dad en su escuela. Él se iba a ver a su bisnieto. Quería ir a algún lado, él le acom­pañaba, esa conexión con sus nietos mantuvo incluso con el primer bisnieto que tuvo”, dice Hugo.Otro recuerdo de los nietos son las siestas infaltables de don Enrique. A pesar de que no faltaba un día a la ofi­cina, eran algo religioso las siestas para ir a la casa, al almuerzo con doña Chiqui­tunga y quizás una pequeña siesta reparadora. “Él con 15 o 20 minutos quizás ya estaba hecho y volvía como para seguir”, dice Sandra. “Por ahí, hasta ni siquiera ya era una cuestión de ir a dormir, sino la costh2>	“Cuando uno ve que tanta gente lo quería, que tanta gente lo respetaba, entonces uno se da cuenta que hizo un buen trabajo, que hizo bien las cosas como ser humano”, expone don Hugo, en referen­cia a las muestras de aprecio y cariño que le llegan de todos lados en cada aniversario de la publicitaria, que cumplió este mes 65 años.En una de las oficinas de Bie­dermann, a lo alto de la torre y con una vista privilegiada de lo hermosa que se ve –desde este lugar– Asunción, hay una máquina de escribir que usaba don Enrique en sus tiempos, para hacer sus notas, sus pedidos, para pro­yectar sus ideas. En el papel atascado, un mensaje escrito con esa máquina y que era de cabecera de don Enrique Biedermann:“Lo único constante es el cambio”.BREVE RESEÑADon Enrique Biedermann, hijo de Josep Biedermann y de Margareth Lowe, nació en Alemania y llegó a Paraguay en 1936. Tuvo cinco hermanos y una hermana. La familia Bie­dermann salió de Europa con destino a Buenos Aires, pero la humedad y el frío de la capital argentina no fueron del agrado principalmente del padre, por lo que, tras finalizar la Guerra del Chaco entre Paraguay y Bolivia, probó suerte en nuestro país.Siendo muy joven, don Enrique inició su carrera como locutor de radio, en principio, donde justamente conoció el mundo de la publicidad. A los 19 años decidió adoptar la nacionali­dad paraguaya. Se casó a los 25 años con Chiquitunga Mon­taner y un año después fundó su propia empresa de publi­cidad, que hoy día sigue vigente y en manos de sus hijos y nietos, Biedermann Publicidad. Tuvo tres hijos: Hugo, Car­los Jorge y Walter.Don Enrique fue presidente del Centro de Regulación, Nor­mas y Estudios de la Comunicación (Cerneco) y durante muchos años llevó adelante programas de música nacional en diferentes radios. Durante el gobierno de Juan Carlos Was­mosy (1993-1998) fue condecorado con la Orden Nacional al Mérito Gran Maestre. Con su agencia publicitaria recibió decenas de reconocimientos y premios.El 20 de mayo del 2012, a los 83 años, don Enrique Bieder­mann Lowe falleció cuando estaba durmiendo en su casa.