Las calles son las mismas durante todo el año, pero la mirada de los turistas y fieles cambia en Jerusalén durante la Semana Santa, llenándose de solemnidad, como también los sonidos entre las desgastadas piedras de la Ciudad Vieja y las vestimentas litúrgicas degradadas del morado penitencial al rojo pasión, en el punto álgido de la celebración más emotiva para el cristianismo.	El conocido como Miércoles de Ceniza, un ritual más bien pagano en el imaginario colectivo vinculado al carnaval -el entierro de la Sardina-, se vive con sencillez y cierto alborozo, porque abre la puerta a un tiempo de "purificación e iluminación" de cuarenta días, que recuerdan la estancia de Jesús en el árido desierto de Judea.	A espaldas de la ciudad santa, hasta las orillas de un menguante Mar Muerto, no resulta difícil imaginar la dureza de la vivencia del nazareno y asombrarse ante su fortaleza, resistiendo hasta en tres ocasiones las tentaciones del diablo en los largos días y las frías noches del desierto en Oriente Medio.	A pocos metros, la ciudadela que custodia la ciudad vieja se yergue como epicentro de los lugares santos que de, acuerdo a la tradición cristiana, concentra en escasos metros cuadrados los pasajes que marcaron las últimas horas de la vida de Jesucristo, en una Jerusalén bajo el control del Imperio romano.	Explica que, a las orillas del desierto y de la ciudad, Betfagé  fue el lugar donde Jesús mandó a sus discípulos a buscar una burrita y, sobre su lomo, emprendió el viaje a Jerusalén, donde se celebraba en esas fechas el Pesaj, una de las tres fiestas de peregrinación al antiguo templo que reunía a miles de judíos.	"Es muy importante porque marca de un modo solemne el inicio de la Semana Santa", continúa Artemio, quien añade que en esta popular procesión muy popular , el patriarca latino de Jerusalén y peregrinos de aquí y de allá suben para después descender el Monte de los Olivos, el Valle del Cedrón, y atraviesan la centenaria muralla de la ciudadela.	Entre "Hosanas (salves)" y "Alégrate Jerusalén", el Domingo de Ramos aúna las voces y música de los miles que marchan juntos, bajo la sombra de sus hojas de palma o ramas de olivos, bendecidas en la misa de la mañana, en la festividad más alegre de una semana marcada por la aflicción y el arrepentimiento.	La corriente de energía se canaliza y dispersa en la iglesia de Santa Ana, a pocos metros de la Puerta de los Leones, que rompe la fortificación a esa altura y no muy lejos de la Basílica de Ecce Homo, donde el Evangelio de Juan 19:5 sitúa a Poncio Pilato diciendo "aquí está el hombre", apuntando a Jesús, ante una multitud que reclamó su crucifixión, iniciada en este punto.	"Hubo años en los que esta procesión no se podía hacer. En 1933 se consiguió un permiso", apunta el franciscano, sobre una decisión que llegó con el Protectorado Británico de la Palestina histórica, antes de la creación del Estado de Israel (1948) y tras la caída del Imperio otomano que controló la región durante cuatro siglos.	Es uno más de los tantos episodios de la convulsa historia de la ciudad, que siempre ha estado en disputa y, a día de hoy, sigue siendo escenario de conflicto, con su parte Este ocupada por Israel en 1967 y anexionada unilateralmente desde 1980, mientras los palestinos la reivindican como capital de su Estado.	“Vítores –explica- que durante el primer milenio de nuestra era Jerusalén transitó por un proceso constante de construcción-destrucción que también afectó a las accesos de la muralla, como la Puerta Dorada o de la Misericordia, que en los siglos IV, V y VI se abría para los primeros cristianos durante la Semana Santa”.	Después, a lo largo del segundo milenio, solo era usada por quien podía pagar, pero en el siglo XVI fue sellada por el sultán Suleimán y así debe permanecer hasta la llegada del Mesías, afirma la tradición judía, cuando caerá para permitir el paso junto al lugar donde se ubicaba el Templo, custodio del Arca de la Alianza con los Diez Mandamientos y punto cardinal del origen del mundo.	“Los musulmanes destruyeron los santuarios y solo cuando llegaron los frailes (los franciscanos llevan más de 800 años en Tierra Santa), comienza a cambiar poco a poco", indica el religioso sobre una larga tradición de hostilidades, cruzadas y reconquistas, que enfrentó a musulmanes y cristianos, quienes imponían sus normas cuando se hacían con el control de la deseada porción de tierra, donde la presencia judía se había visto reducida notablemente.	En esta jornada, solo un pequeño grupo de privilegiados -una exclusividad impuesta por las limitaciones de espacio- participa en la ceremonia que simula el Lavado de Pies que Jesús hizo a los doce apóstoles en la Última Cena, protagonizado en Tierra Santa por el patriarca latino en la pequeña sala del Cenáculo, extramuros de la ciudad vieja.	El doloroso recuerdo de este momento en el que Jesús desveló a sus seguidores más cercanos la inminencia de su traición, la incertidumbre de su futuro y dio origen al sacramento de la eucaristía. Este hecho hace difícil para algunos peregrinos, con la emoción a flor de piel, la transición del Cenáculo al huerto de Getsemaní, a las faldas del Monte de los Olivos, para iniciar la rememoración de la Pasión.	Quizá con el deseo de dar con el árbol sobre el que Jesús descansó antes de sucumbir al miedo de ser apresado y muerto, los creyentes se dispersan sobre el terreno y, en silencio, oran largamente antes de poner rumbo a la Iglesia de San Juan en Gallicanto, para recordar cómo Pedro negó tres veces a su maestro antes de que cantara el gallo.	Por la Vía Dolorosa, la arteria de la ciudad vieja que desemboca en el Calvario, los fieles rememoran los pasos de Jesús a su crucifixión estación por estación, hasta catorce, algunos de ellos portando sus propias cruces que, de vez en cuando, pasan de mano en mano entre los viajeros menos devotos, algunos interesados en inmortalizar el momento en un curioso selfi.	Uno a uno, los fieles dedican unos instantes a recordar la condena a muerte del Sanedrín, la entrega de la cruz, la caída de Jesús bajo la madera, el encuentro con su madre, la ayuda que le prestó Simón de Cirene con la cruz, el tierno gesto de la Verónica, su segunda caída, su encuentro con unas mujeres que lloran por él y la tercera caída.	Aquí, la procesión que recorría las angostas callejuelas de la ciudadela, abarrotadas, desemboca en el recinto que da entrada al Santo Sepulcro, la imponente basílica bizantina construida en el siglo IV a petición de Helena de Constantinopla, madre del primer emperador cristiano, Constantino, para señalar el lugar donde yace la tumba de Jesús.	Jerusalén no solo es morada de los creyentes que van y vienen; también es hogar de un pequeño porcentaje de cristianos de diferentes orígenes, mayoritariamente árabes y ortodoxos, que tienen el privilegio de ser parte de la escena de Tierra Santa, a veces disputado, eso sí, por las restricciones de movimiento impuestas por las autoridades israelíes en un contexto de conflicto.	Toni es uno ellos, nacido en Jerusalén, capaz de apreciar, a pesar de coexistir con ella, la devoción en los ojos de los peregrinos que llegan, el deseo de ver, explorar y conocer cada rincón del lugar durante estas fechas, que concluyen con el Domingo de Pascua, con la conmemoración del episodio bíblico de la Resurrección de Jesús, tres días después de su sepultura.