د. يوسف الحسن - الأندلس حاضرة في الذاكرة دوماً. أخيلة وحكايات وزفرات، زهو وتجليات الوجد لأشيائها، والتي تأخذ حيزاً في الفؤاد، أبحر في تفاصيل تاريخها كلما عدت لزيارة مدنها وقراها، وأسوارها المعتقة التي ما زالت شجيرات الياسمين، ودوالي العنب، مشلوحة على أطرافها، وتتدلى من نوافذ منازل رحل أصحابها، وقصور كانت مضاءة في أزمنة كانت فيها باريس ولندن وروما وغيرها تنام في ساعة غروب الشمس.. لا تعرف المصابيح التي تضاء بالزيت، ولا تُغسل شوارعها كل فجر بالماء والصابون. ولا تعرف لذة اقتناء كتاب، ولا تحضك على الأسئلة.- ذات صيف جميل، قبل نحو عقد من الزمان، عرجنا على مدينة «رونده» الأندلسية، المدينة التاريخية التي لا تشبه إلا نفسها، والمطلة على واد عميق، وعلى بعد أميال من موقع أبرز المعارك التي خاضها طارق بن زياد، وانتصر فيها على الملك «لوذريك».- لقّبت «رونده» بروح الأندلس، وعرفت «الحمامات» العربية أو المغربية. وكانت المياه تصلها عبر قنوات، ويخترقها نهر «غوادلفين»، ومحاطة بسلسلة جبال شاهقة، وكأن سواعد هذه الجبال تلتقي بخاصرة النهر. وكلما مشيت في طرقاتها، أشعر بهمسها، وهي تروي لي قصص صعود الأندلس الحضاري، وخروج المسلمين منها.- عاش فيها الروائي آرنست هيمنجواي، خلال الحرب الأهلية الإسبانية، وفيها - ومن وحيها - كتب روايته «لمن تقرع الأجراس» وفيها أقدم حلبة إسبانية لمصارعة الثيران.- وفيها أيضاً وأيضاً، عبق من جاءوا وأبدعوا ثم مضوا، وتتوه المخيلة مع شعرائها وعلمائها وموسيقاها، وغناء ومواويل «الفلاح» الأندلسي، ورقصة «الفلامينكو» الحزينة والمثيرة.- في ذلك الصيف الجميل ودعنا «رونده»، و«امتطينا» سيارتنا، باتجاه جبل طارق، أبحث عن إجابات لأسئلة عمرها أكثر من ألف وثلاثمئة سنة، أفتش عن الطريق الذي سلكه أول من فتح بوابات شبه جزيرة «أيبيريا»، أمام ولادة حضارة أشرفت على الغرب، وتميزت بالمسرة والازدهار العلمي والفلسفي والاجتماعي.- لا أذكر كم من الزمن، أمضيناه ونحن نصعد جبالاً، ونعبر قرى. وتلفت انتباهنا قلاع مزروعة على قمم الجبال، والتي كانت بمثابة مراكز إنذار عسكري، أو «رادارات».. وتتعامل بإشارات خاصة، مع بعضها البعض.- أمام بوابة العبور، عبر الجسر، إلى جبل طارق، كانت المفاجأة، حينما أوقفنا عسكري بريطاني، طالباً رؤية جوازات السفر، وأخذ يقلب صفحاتها بحثاً عن تأشيرة دخول (فيزا) بريطانية. وجدها في جواز سفري، لكنه لم يجد في جوازات سفر الأولاد، وبعد مجادلة طويلة، اكتفينا بالوقوف على شاطئ البحر، بمحاذاة جسر العبور إلى الجبل.- جلست على مقعد حجري، وعيناي تحدقان في البحر حيناً، وفي الجبال أحياناً، تهيم المخيلة، وتستحضر التاريخ، أسمع مناجاة طارق بن زياد، وصدى صهيل الخيل، وتلاطم أمواج البحر، وتتزاحم في الرأس، ثرثرة عن الرجال ونبل الفرسان، وعز العرب والإسلام، وعن أرواح مسافرة في أرض الله الواسعة، تنثر كلام الله، وطهر رسالة الدين وتبني مجداً، ثم تبكيه، ولا تحافظ عليه. هنا صرخ رجال، وكبّروا، وهنا كان شاعر يحب ويتوجع، وهنا كان إسبان ظلموا، وآخرون يدافعون عن ملكهم ومدنهم وكنائسهم.. وحاكم سبتة (يوليان) يستنجد، لأسبابه الخاصة، ويسهّل وصول ومرور جنود طارق بن زياد.- تصهل الروح، ويثرثر العقل بأسئلة قلقة، عن هذا الفارس الشجاع، الذي أرسى الأمن في المغرب الأقصى، وعين والياً على طنجة، وقاد سبعة آلاف رجل في العام 711م وعبر المضيق الفاصل بين البحر المتوسط والأطلسي. وانتصر على ملك القوط (لوذريك) في معركة قادش. وحمل هذا الجبل - المضيق اسمه منذ فتح الأندلس حتى اليوم.- انشغل المؤرخون (والمتعصبون)، حول أصله وفصله، هل هو عربي حضرمي، أم مغاربي أمازيغي؟ وهل كان متمكناً من فصاحة اللغة العربية، حتى تنسب له خطبة عصماء، خاطب بها جنده حينما أقدم على حرق سفنه: «البحر من ورائكم، والعدو أمامكم، وليس لكم والله، إلا الصبر، واعلموا أنكم في هذه الجزيرة، أضيع من الأيتام في مأدبة اللئام.... إلخ»؟.. ولماذا لم ترد هذه الخطبة في مصادر عربية قديمة (ابن الأثير، وابن خلدون)؟- وهل فعلاً حرق سفنه بعد عبوره إلى الضفة الأخرى من أجل الحيلولة دون انسحاب جند معه إلى الشاطئ المغاربي؟ ولمن هذه السفن؟ وهل هي من (يوليان) عدو الملك القوطي الإسباني أم أنها سفن عربية، تابعة للوالي الكبير موسى بن نصير والذي أمد طارق بن زياد، بجيش إضافي تعداده نحو خمسة آلاف فرد؟- كيف تمكن هذا القائد العظيم، من اجتياز البحر الذي يفصل إفريقيا عن أوروبا، عبر ممر خطر، يعتبر مقبرة للسفن، بسبب الرياح العنيفة الدائمة فيه؟ وكيف اجتاز الجغرافيا الأيبيرية الجبلية الوعرة وصولاً إلى «رونده» وقرطاجة، خلال فترة قصيرة؟ وكيف دانت شبه الجزيرة الأيبيرية للإسلام على مدى ثمانية قرون؟- بعض الروايات، والمصادر الإسبانية، يشوبها الكثير من الخيال، ولا يتوفر حتى الآن، سوى ترجمات لوثائق ومؤلفات إسبانية، تعود إلى القرن الرابع عشر ميلادي، بعضها يتحدث عن تعاون إسبان محليين مع القائد المسلم، وبعضها يشير إلى أن معظم جنوده كانوا من البربر، الذين لا يجيدون التحدث بالعربية، وأخرى تتحدث عن عشرة ملايين (أريوسي) ومسيحي كانوا يعيشون في إسبانيا، لم يهجّروا، كثير منهم اعتنق الإسلام. وشارك في صناعة حضارة رائعة أشرقت شمسها على الغرب.- لكن السؤال الذي أرقني، وأنا جالس على مقعد على ضفة شاطئ جبل طارق هو: عن مصير هذا القائد التاريخي. وهل صحيح أن هذا القائد الذي شق له في هذا المضيق طريقاً نحو الأندلس، ذات المدن المزدهرة، انتهى ليقبع في سجن دمشقي، بضع سنين، قبل وفاته في العام 720م وعمره (43 عاماً)، وأنه عاش متسولاً في شوارعها، ومات كأي معدم في أحد أزقتها، ولا يعرف له قبر؟ أسئلة حائرة.- في العام 2012، أصدر البنك البريطاني المركزي، ورقة مالية من فئة خمسة جنيهات استرلينية، تحمل صورة طارق بن زياد، بعمامته البيضاء وسيفه الدمشقي. وختم حكومة جبل طارق، ذات الحكم الذاتي التابع للتاج البريطاني.- طال مكوثي على مقعد مطل على الجبل، أرنو لهضبته، وكأني أسمع صهيل الخيل، وسط تلاطم أمواج البحر، وطيور النورس تحوم في الأفق القريب.- تذكرت طارق بن زياد.. وألف طارق مثله، مكسوري العين والخاطر، خائفين من نجاحاتهم.- تذكرت حكاية أبي عبدالله، آخر ملوك غرناطة، حينما دعا إلى قصر الحمراء، زعماء بني سراج، مولماً لهم، في إحدى قاعات القصر، ثم أمر بقتلهم، فقتلوا ذبحاً، وأطلق اسم بني سراج على تلك القاعة، وبقي هذا الاسم حتى يومنا هذا.وكانت دمعة ساخنة، قد «رغرغت» في عيني، لم تنسكب، لكنها حرقت الفؤاد. yousefalhassan1@gmail.com