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Prora, pasado y presente
Durante nuestra larga estancia por la bella Alemania y coincidiendo con nuestra última gran aventura por Europa, muchas fueron las sorpresas que este interesante país nos tenía preparadas, una de ellas es Prora, claro ejemplo que encontramos en la isla de Rügen, impactante por donde la mires, situada en la costa del Mar Báltico y conectada con la Península por el puente que lleva el mismo nombre de Rügen.
De ella os iremos hablando en sucesivos post, pero hoy vamos a centrarnos en una zona que no todo el mundo visita cuando llega a la isla. En este post, os vamos a hablar del pasado y el presente de un lugar muy concreto, se trata de la playa de Prora.
Vistas de la playa de Prora
Se que a muchos os sonará a chino, a otros más y a muchos de vosotros ni os sonará, es por ello que nosotros decidimos dedicar un medio día a recorrer toda esta zona, que otra cosa no, pero historia la tiene y muy importante, ¡empezamos!.
La Playa de Prora es como su propio nombre indica una playa, que además es de arena dorada y de varios kilómetros de largo. Pero lo verdaderamente significativo de este lugar, no es la playa en si, sino que aquí se construyó en el año 1936 una de las obras faraónicas de la Alemania Nazi. Se trata de un conjunto de edificios que fueron diseñados por la organización Kraft con la pretensión de ser un resort destinado a las vacaciones de los trabajadores alemanes y sus familias, con una capacidad total de unas 20.000 personas y equipado con piscinas, salas para cine y teatro.
Proyecto inicial de Prora
A simple vista y cuando se sitúas a su vera, Prora casi da miedo, con una arquitectura tosca, pintado de un color no menos apagado y formado por ocho edificios sobre una extensión de 4 kilómetros a pie de playa. Sus habitaciones con poco más de 5m x 2,5m, no disponían de baño, así que para ducharse y demás menesteres íntimos, hacían uso de unas instalaciones comunitarias en los pasillos, eso si, si estabas de suerte, te daban una habitación con vistas al Báltico. Dicho así no suena demasiado atractivo para disfrutar de unas merecidas vacaciones, pero para los obreros de la época, sin duda era una buena solución para pasar unos días de playa en familia.
Edificios vistos de cerca
Sin embargo, lo que prometía ser un gran complejo turístico, nunca se usó para ese fin, pronto llegó la segunda Guerra Mundial y todo ese sueño se vino abajo, los trabajos que no habían concluido se interrumpieron y los edificios pasaron a ser ocupados por militares que se refugiaban de los bombardeos y terminó siendo una escuela militar y la sede de la unidad de élite de los paracaidistas de la Alemania Oriental. Su deterioro es bien visible acontecido por el abandono que sufren estos edificios desde principios de la década de los 90.
Hoy por hoy, unos y otros siguen discutiendo sobre el destino de esta obra de ingeniería, aunque de momento solo una parte de ella se aprovecha como el Museo y Centro de Documentación de Prora donde además de exponer numerosos trajes militares, encontramos numerosa información sobre lo que os hemos contado anteriormente.
Otra parte de uno de los edificios es la que está ocupada como Albergue juvenil, que por cierto, lo estuvimos visitando y está súper chulo, pertenece además a la cadena Hostelling Internacional y recibe al año a cientos de viajeros venidos de todo el mundo. Consta de 96 habitaciones para 402 huéspedes, con zonas para la práctica de deportes náuticos y otras para disfrutar de la lectura y conversaciones con los huéspedes, ideal también para alojarte si viajas en familia. Lo encontrareis sin problema pues a diferencia del resto de los edificios esta pintado de un blanco luminoso, que lo hace si cabe, un poquito más alentador.
Recepción del Albergue de Prora
Una vez más, salirnos del protocolo turístico nos hizo descubrir una pequeña parte de la historia de Alemania, que de no haber sido por la curiosidad que siembre nos persigue, hoy no os estaríamos hablando de Prora.
viajar es educar y a eso vinimos.
Ankara, Anitkabor y «la piedra del muerto»
Pues me visto de Spiderman para ver «La piedra del Muerto»
Como presumiblemente la visita no iba a ser de especial interés para nuestro pequeño viajero, decidimos improvisar y contarle la historia de la mencionada tumba. Le contamos que Atatürk había sido un gran militar, muy grande y muy valiente, que a lomos de su caballo defendió Turquía de los ataques de los malos y que cuando murió lo enterraron en una tumba muy grande en medio de una gran sala, para que todo el mundo pudiera venir a visitarlo como haríamos nosotros. El resto de la historia fue creciendo en el diminuto cerebro del viajero, con casi 5 años fue creando una historia alrededor de este histórico personaje y bautizó a la tumba de Atatürk como «La piedra del muerto».
Encontré «La piedra del Muerto»
Mil vueltas nos hizo darle a «la piedra del muerto» y su interesante historia, íbamos y veníamos por aquellas grandes salas y adivináis donde terminábamos…claro contemplando una y otra vez esa piedra histórica, la piedra del nuevo héroe de nuestro enano. Una y otra vez, se acercaba a ella e intentaba descubrir algún hueco para ver en su interior y nos bombardeaba a preguntas, entre ellas, de como habían metido dentro a ese señor que dormía para siempre dentro de la piedra y al que los turcos adoraban. Al final de la visita nos dimos cuenta que el pequeño Álvaro había disfrutado como nadie porque lo que a simple vista para nosotros era un bonito homenaje a un personaje tan importante para la historia de Turquía, para él se había convertido en un importante descubrimiento, nunca antes había contemplado una piedra con un muerto dentro.
Segovia, ciudad del Acueducto
En diciembre de 1985, la UNESCO incluyó en su listado de Ciudades Patrimonio a la «antigua ciudad de Segovia y su acueducto romano». Es obvio que razones no faltaban. Además, Segovia fue la fuente de inspiración para que Quevedo escribiera el Buscón don Pablos. También en esta ciudad, fue proclamada Reina de Castilla Isabel I, la Católica, con lo que este hecho supuso para la Historia. Y porque aquí se imprimió un libro por primera vez en España.
Por todo esto y porque nunca la habíamos visitado, de regreso a España, procedentes de Francia, decidimos hacer una paradita para disfrutar de su belleza y porqué no, degustar uno de los platos más típicos de la zona.
Paseando por sus callejuelas o descansando a la sombra de su majestuoso y bello acueducto, uno se deja llevar por la imaginación trasladándose en el tiempo.
Llegamos a Segovia casi al mediodía de un caluroso día de verano, después de una primera toma de contacto con la ciudad tocaba ir a a comer y como no podía ser menos cuando uno llega hasta aquí, tocaba probar su plato estrella «el cochinillo«. Con mesa reservada en el famoso restaurante de Jose Mari pudimos comprobar el porqué de su merecida fama. Aunque sinceramente, si se nos permite opinar, razón cantidad – precio, pensamos que está algo descompensado, ya que el cochinillo lo sirven solo, sin ningún acompañamiento, no le vendría nada mal algunas papitas panaderas, por ejemplo.
Después de ese manjar, tocaba caminar un poquito para bajar la barriga y nada mejor que recorrer la ciudad, su Acueducto, su maravilloso Alcazar, callejear y descubrir la historia de sus calles, en fin, disfrutar como enanos de lo que estábamos visitando.
El Acueducto de Segovia es una de la mas impresionantes obras de ingeniería que dejaron los romanos a lo largo de su imperio. Se trata del símbolo mas importante para los segovianos, hasta el punto de ser parte de su escudo. Se desconoce exactamente la época de su creación, pero los investigadores lo sitúan entre la segunda mitad del siglo I y el II, en la época de los emperadores Vespasiano o Nerva. Está construido con sillares de granito colocados sin argamasa entre ellos. Tiene una altura de unos 28 metros y un total de 162 arcos (88 de ellos en la parte de la ciudad).
El Alcazar de Segovia es unos de sus principales monumentos. No se calcula exactamente su construcción, hay testimonios de su presencia en documentos de principios del siglo XII, en épocas de la reconquista, pero es muy probable que la fortificación existiese en tiempos más remotos, quizá desde la dominación romana, pues en recientes excavaciones se ha encontrado sillares de granito análogos a los del Acueducto. Se alza en un promontorio en la confluencia de los ríos Eresmas y Clamones.
Todo era estupendo, pero sin duda lo mejor estaba por llegar a la ciudad. En unas horas nos íbamos a reunir con Antonio Quinzán Bueno y su maravillosa familia (autor del travel blog Viajes y Fotografías). Les habíamos comentado que queríamos pasar por Segovia y no dudaron ni un momento en desplazarse desde Madrid para poder disfrutar juntos de la tarde que sin duda iba a ser inolvidable.
Álvaro se lo pasó en grande jugando con sus dos hijos, que además coincide que son casi de la misma edad. Como el calor no cesaba, decidimos refrescar el gaznate de la mano de unos estupendos «Gin Tonics» tomados con vistas al acueducto como no podía ser menos. Para despedir la jornada decidimos marcarnos unos Jump jump jump todos juntos.
Sin duda lo mejor no fueron los saltos, lo mejor fueron las risas que nos echamos con esta divertida familia al contemplar las caras de las gentes al vernos de esa guisa jajajaja!!!.
Nos despedimos no sin antes quedar para el día siguiente y disfrutar de una jornada de piscina en su casa y comer todos juntos una maravillosa paella preparada con muxo arte por el gran Antonio.
Friburgo, la esencia de La Selva Negra
Teníamos la intención de entrar en Francia de nuevo por la zona de Alsacia, pues ya de regreso hacia España queríamos hacer una parada en la preciosa ciudad de Besançón, que os contaremos en un nuevo post. Pero antes de abandonar Alemania no podíamos dejar de visitar Friburgo, capital de la Selva Negra, y se encuentra muy cerquita de la frontera francesa. Llegamos bien temprano para hacer una jornada intensa por ella, y suerte que tuvimos que encontramos un aparcamiento, gratuito, justo a menos de 200 metros a pie del centro de ciudad, en una zona residencial. Fue una visita corta, pero pudimos disfrutar bastante bien de lo que nos puede llegar a ofrecer esta fascinante ciudad universitaria, con su ambiente juvenil, sus tranvías atravesando el casco histórico y sus plazas y parques donde relajarse.
Pionera del ecologismo, es una de las ciudades más sostenibles del país. Aprovechando los recursos naturales que la naturaleza le ofrece como las 2000 horas de sol al año.
Es una ciudad de cuento, con calles estrechas y plazas adoquinadas llenas de terrazas abarrotadas, está considerado uno de los cascos históricos más bellos de Alemania, con una cultura e historia muy ricas, muchos cafés y acogedoras tabernas, cocina de Baden, amable hospitalidad y un entorno maravilloso. Un ambiente, simplemente sureño.
Sencillamente da gusto pasear por él, siempre ajetreado con su bonita catedral de la que destaca de forma especial su torre, una de las más interesantes del medievo alemán, que se va haciendo más afilada a medida que asciende en altura.
Se puede acceder a la airosa torre, desde donde se divisa una magnífica panorámica de la ciudad y sus alrededores.En Friburgo se dice que esta es la torre más bella de la cristiandad, y que su catedral es la única de Alemania construida íntegramente en el medievo. Sus vidrieras son del siglo XIII y fueron donadas por las familias ricas y los gremios de artesanos de la ciudad y el retablo es particularmente interesante, representando una coronación de la Virgen.
La plaza de la catedral es la plaza más grande del centro, y allí se celebra todos los días, excepto los domingos, el mercado semanal, en la parte norte el Bauernmarkt (mercado de los campesinos) y en el sur el Händlermarkt (mercado de los comerciantes). Llama la atención en particular el edificio histórico de grandes almacenes de 1532, con su fachada en color rojo oscuro y las torres de las esquinas pintadas de colores, así como la Haus Zum Schönen Eck, de 1761, que hoy alberga el Museo de la Historia de la Ciudad, y la Alte Wache, hoy la Casa del vino de Baden, una buena forma de aprovechar un edificio antiguo tan bonito. En esta plaza fuimos grabados por una televisión germana, estaban promocionando un robot autónomo que se manejaba directamente por GPS, se ve que le hicimos gracias que ni cortos ni perezosos nos acercamos a él, la gente muy comedida se mantenía un poco al margen, pero nosotros allí que nos fuimos junto a la máquina, y el director del programa mandó grabarnos, sobre todo a Alvaro, no lo dejaban, así que cualquier día aparecemos en algún documental, jejejeje. Aquí también es una buena zona para el almuerzo pues se llena de chiringuitos con las típicas y riquísimas salchichas alemanas, que aparte son sin gluten!!!.
Unas plazas que parecen sacadas de un libro. Entre ellas la plaza de los Agustinos la favorita de los habitantes de Friburgo es la segunda plaza central del casco histórico. Rodeada por antiguos conventos agustinos y por los restos de la antigua muralla, es uno de los puntos de encuentro favoritos en Friburgo, lo que quizá se deba a la gran escalera situada al final de la plaza.
La Plaza del Ayuntamiento, con el ayuntamiento antiguo y el nuevo, la iglesia gótica Martinskirche y la fuente con el monumento al monje franciscano Berthold Schwarz, que vivía en el antiguo convento situado en esta plaza y que, según se cuenta, inventó la pólvora. Oberlinden y Unterlinden son dos tranquilas placitas que poseen un hermoso tilo en el centro cada una.
Da gusto pasear por esta bella ciudad, además si hace un calor bastante importante como el que tuvimos que soportar nosotros lo mejor es hacer como hace todo el mundo, refrescarse los pies, y como?…pues metiéndolos en sus riachuelos, un distintivo inconfundible del histórico casco antiguo. El agua circula alegre por los pequeños canales que discurren directamente junto a las aceras por las calles, desde luego, crean un ambiente agradable. Se dice que, quien meta el pie en un riachuelo, volverá otra vez a Friburgo. Pues nosotros los metimos muuuuchas veces. Volveremos!!!