前回、目付編を上げましたが、今回、多分この業界のほとんどの方が関わったことが有る”検寸”に関して少しお話させて下さい。重要な点は2点あります。検寸に使用する、加工仕様書に関して。計測だけでは見つけられない問題。1に関して検寸するのに、お客さんが出された加工仕様書を基準とします。この加工仕様書は、お客さんの指示を具現化するために、工場に出されて設計書です。お客様の要求が記載されていますので、これが基準になることは当然のことです。ここでこの基準となる加工指示書が、客さんによって作成過程やその他が色々あるということです。記載されている項目が、パターンを作成するうえで必要な項目が書かれているのですが、これが必ずしも品質面をギャランティーする為の項目とは、一致しないといこと。工場は、お客様の要求されていることを、加工仕様書と、支給パターンから理解しようとします。検寸をするときに、パターンまで揃っているということは、先ずありませんし、商品の品質として、採寸する必要がある箇所が、加工仕様書に全て記載されてるとも限りません。服を設計するときに必要な情報と、仕上がった商品の品質をギャランティーの為の計測項目は、必ずしも一致しないということです。2タイプが有れば良いのですが。とも、要望される品質を保証しやすいと思うのですが。逆に、メーカーがパターンを作る時、情報量が少なすぎの場合も有りますが。加工仕様書の中で、既に矛盾を含んでいる場合。現在のマーケットは、色々な形態のアパレルが有るため、社内で設計がされているとは限りませんよね。購入サンプルを採寸して、指示寸法で記載されている加工指示書なんてのも有ります。平面の生地を、立体的な体に合うように変えて行っているものですから、採寸方法もブレますし、生地伸びも起こっています。メーカーにもよりますが、お客様に矛盾点を確認したり、しなくて適当に変更したり、色々です。この加工指示書で採寸検品を行うと、混乱する結果は想像できますよね。言うこのなんか、良くあります。袖山無くなってしまいます。お客様によって、計測点が同じではなく不明確な場合も有ります。チェストを計る時、AH下から図るお客様と、その部分で生地の伸びなどが影響すると考えられ、AH下から2cm下の部分で計測することを要求されるお客様。パターン作成上の考え方の違いも有るので、何が正しいか?は一概に言えないのですが、計測点の認識が統一できていないと、要らぬトラブルの原因になりますので、各お客様の計測点は、必ず明確にしておく必要が有りますよね。メーカーの理解も、そこの技術者の設計の考え方もバラバラですし、お客様の方も、バラバラと言う状態ですので、中間に入られる商社や生産管理の方々、ご苦労様です。コメントデータの処理方法の詳細はこちらをご覧ください。よって運営されています。