DIY000山暮らしを始める前に自作し、山に持ってきたパーライトモルタルロケットストーブですが、ほぼ毎日使い続けているうちにいくらか改善すべき点が見つかってきました。新たな改良型調理用ロケットストーブ(コンロ)を製作するため、どのように不具合を直していけば良いのかということをまとめることにしました。自作ロケットストーブというものを初めて知って、自分なりに作ってみた一斗缶2個+パーライト+ステンレス煙突のロケットストーブですが、高温により煙突の接続部であるハゼ折り部分が変形してパーライトが漏れ出てくるようになりました。溶接型煙突ならばもう少し耐久力があったのでしょうが、高温となるロケットストーブにおいてハゼ折り煙突+パーライトの組み合わせは悪いと思われました。一斗缶ロケットストーブの解体https://inakalib.com/do-it-yourself/1217製作と運用1年ほど前に、田舎暮らしブログに影響されて「自分もロケットストーブを作ってみよう!」と思い立って、一斗缶で製作を行いました。使用したものは以下のとお...その後パーライトが漏れ出てくることを防ぐため、変形したハゼ折り煙突は再利用して、パーライトにセメントを加えたパーライトモルタル・ロケットストーブを自作しました。これなら煙突が変形していくらか隙間が出来ても、セメントで固められて粒子が大きくなったパーライトが漏れ出ることは無くなるだろうと考えたのです。今回は煙突の切断、アタッチメントの取り付け、試運転です。切断に移る前に、モルタルが固まったかを確認......その結果、本当にパーライトが煙突内部に漏れ出ることは無くなりました。2017年1月から4月、2017年10月から2018年の4月までの間、ほぼ毎日使用していますが、煙突内部に不具合をきたして燃焼不可となることはありませんでした。煙突そのものは高温によりかなり変形して隙間が大きく空いていますが、パーライトモルタルで周辺が覆われていますから炎が横から出てくることもありません。「パーライトモルタルの型枠という機能を果たすだけなら、金属の煙突は必要ないんじゃないか?」と考えることも出来るでしょう。煙突は型枠としての役目を果たした後に、煙突上部から薪を投入したときの衝撃からパーライトモルタルを保護する役割を持つようになりました。パーライトモルタルそのものはコンクリートなどよりも脆いものですから、結構簡単に割れてしまいます。金属板煙突のような保護膜が無ければ衝撃が加えられるたびにひびが入っていき、最後には煙道内部にパーライトモルタルが割れ落ちてしまうことになるのではないかと思われました。副産物として、煙突出口(出火口)の周辺の剛性が上がって五徳などが置きやすくなりました。一斗缶やペール缶に最初から付属していた蓋の中央を円形にカットしたタイプならば、高熱により変形したり重たいダッチオーブンでは耐えられないかもしれません。ペール缶など外殻の強度が高いのならレンガなどを五徳台にすれば良いでしょうが。以上から、パーライトモルタル+ハゼ折り煙突を使ったロケットストーブ自体はかなり有用性の高いものであると、私個人としては結論付けます。不具合と改善点メインの材料自体は悪くなかったと思うのですが、前回製作したものではいくつか不具合が発生してしまうことが分かってきました。型枠として100円均一ショップで売られていたバケツを使用しましたが、これでは割れてしまったパーライトモルタルを保持することが出来ませんでした。当初は「型枠として使うだけなら燃えてしまうプラスチック製のバケツでも良いだろう」と考えてこの材料を使用しました。パーライトモルタルは割れてしまうものであり、ロケットストーブを使用するにつれてプラスチックが溶け落ち、中からゴロゴロとパーライトモルタルが割れ落ちてきました。パーライトモルタルと言えども、金属やレンガのような耐熱性と剛性を持つもので覆ったほうが耐久力が上がるのではないかと考えられます。次に、焚口として使用したT型煙突ですが、こちらは断熱材で覆うことなどはしませんでした。物を燃やす生活を始めて分かってきたのですが、完全燃焼を起こしたければ出来得る限り燃焼箇所の温度を保持する必要があります。つまるところ、焚口もちゃんと断熱材で覆って熱を極力逃がさないようにしたほうが燃焼効率が上がるのではないかと推測出来ました。構造上の問題ですが、完全燃焼を起こしやすいとされるロケットストーブと言えどもやはり燃焼を続けていると灰や炭が溜まってきます。短時間なら大丈夫なのですが、長時間使用するとだんだん煙道が詰まってきます。何か棒を突っ込んで撹拌してやればまた空気の通りが良くなって燃焼も安定してくるのですが、やはり横方向煙突の下半分はロストルなどを加えない限り空気が通ることが出来ません。径106mm煙突のみを使用していますが、薪のような棒状の燃料を使うだけならまだしも、立方体に近い角材の端材などはかなり燃やしにくいです。この点からも、構造的にもう少し焚口付近に空間が欲しいですね。空間があればそこに灰や炭を溜めていけるし、立方体の塊も空気の通りを悪くせずに燃焼できるのではないかと思います。前回のもので良かった構造上の特徴を記録しておきます。ネット上でも多く自作されているロケットストーブですが、焚口が上向きのエルボ(曲がり)煙突で作られているものがあります。ロケットストーブでも灰は多く発生するので、灰の掻き出しがしにくいものでは日常の使用には不便だと私は考えます。前回作ったものは煙道で最も下にある部分が横方向の空気流入口と同じ高さですので、灰の掻き出しがしやすくて使用前の準備が楽です。新たに作るロケットストーブでも、煙道・焚口の下端には横方向の穴が必要です。T型煙突を使うことで横からも上からも燃料を投入したり空気が流入することが出来ていますが、これにより一方向からプラスチックなどの空気を詰まらせるようなものを投入しても空気の通りが悪くなってしまうことが少なくなりました。プラスチックが燃焼するときは溶け落ちて燃えていくので、プラスチックは上方向からの投入に向いているのだと思います。よって、上と横の2方向から燃料の投入と空気の流入が出来るのは便利であると考えます。燃焼筒(ヒートライザー)部分ですが、調理時ではここからも燃料を投入して高温の発生と燃焼の安定を図っています。この部分の長さは40cmの薪が投入できるくらいとしていますが、使用する薪の長さに対して長すぎる燃焼筒では完全燃焼が起こっても徐々に熱が下がって煙道出口に置いた鍋やフライパンに十分な熱を与えることが出来なかったでしょう。私個人の感覚としては、暖房用ならまだしも調理用ロケットストーブならヒートライザー部分の長さは40~50cmで十分です。以上の改善点と変えるべきでない点から、以下のような特徴を持つロケットストーブを製作してみようかと考えています。半斗缶上は開閉可能、鉄板を置いて輻射熱調理が可能また製作記録と反省の記事を書ければ良いかなと思います。AM焚口周辺、どのような構造にするのか、文章からではわかりませんが、グラスウールの使用は大丈夫でしょうか?グラスウールは低温域での断熱性はあっても、耐熱性はあまりないですよ。PM本当ですか!まあちょっと作ってみて、駄目そうならパーライトでも充填してみます。今のところコンセプトとして文章で示しているだけなので、立体的にはまだそんなに詰められてなかったり。そこらへんは作りながら考えていく予定です。コメントをキャンセルメールアドレスが公開されることはありません。コメント名前メールアドレスウェブサイトプロフィール開拓の時系列を知りたい方は作業記録をご参照下さい。現在は別荘として利用しながら、山を出品してみています。場所や状況に応じて人は変わる。居心地の良い場所である。自由こそが、人間の絶対的な幸福であると信じて疑わなかった。山小屋暮らしと防府マツダで働いていた2019年。支出の総決算をしていきます。状況に応じて人は変わる。さん横から失礼いたします。固定資産税は一定金額以下だと免税点といって評価はされるけど課税はされない状態となります。さんコメント失礼します。G565の分解方法、参考になりました。CMOS電池はハンダ付けなのですね。