基本、折りたたみ配送が多い織物とニットの構造の違い織物は、経糸と緯糸で構成され、織機で上下に交絡させています。経糸と緯糸が密に直交しているため、基本的には、たて・よこ方向に伸びにくく、バイアス方向は若干伸びる特徴があります。このため、構成糸の自由度は低く、組織的に堅ろうな性質を示します。合繊加工糸やポリウレタン糸(カバードヤーン)など伸縮性のある糸を使用した場合は、この限りではありません。ニットは、ループのつながりによって組織が構成されます。連続するループのつながりで組織が形成されるため、たて・よこ方向の伸びは織物より大きく、構成糸の自由度は大きく、これがドレープ性、防しわ、ストレッチ性などに影響を与えています。ニットの中でも、経編では伸びが少なく、織物に近い性能を持つものもありますのでご注意ください。経糸と緯が密に直交しているため、基本的にはたて・よこ方向に伸びにくい。バイアス方向は若干伸びる。連続するループのつながりで組織が形成されるため、たて・よこ方向の伸びは大きい。織物とニットには、それぞれ独自の性能がありますが、根本的に性能の違いは、生地の構造の違い、特に糸の自由度の差に大きく起因しています。リードタイム(生産準備期間)について織物の生産では、経糸と緯糸は別工程で作られます。経糸は、織機の筬おさなどや糸同士との摩擦による糸切れのリスクがあり、その対策として、糊付け工程が必要となります。短繊維糸では、毛羽などを少なくして、製織中の糸損傷を防いでいます。糊剤としては、CMC(カルボキシメチルセルロース)、ポバール(ポリビニルアルコール)などが使用されます。この糊剤が染色時に残留していると、染色不良などの原因になるため、染色前の精錬工程で十分に除去されます。以上のように、経糸の準備(整経)には手間が掛かり、一般にニットより生産準備期間は長くなります。整経に約1カ月、製織に約1カ月と、ニットより生産期間が長くなっていました。アパレルメーカーで短い生産スケジュールを組まれる場合は、ぜひ生地メーカーや生地商社に納期をご確認ください。しわの発生などは、まさに上記の「道しるべ」に記載した生地の構造の違い、糸の自由度の差に起因しています。これらの項目について、表3でまとめています。布が自重によって垂れ下がる性質のこと。ニットはその編み構造や糸の自由度の大きさから、織物よりドレープ性は大きい。生地構造や糸の自由度の差から、一般に、織物は「こし・はり」があり、ニットは、「柔らかくて、しなやか」となる。生地のストレッチ性は、糸の伸びと生地組織の伸びで決定される。ニットは、ループのつながりによって組織が構成されるため、ストレッチ性に優れる。織物は、経糸と緯糸が密に交絡して織られているため、構成糸の自由度は低く、着用や洗濯による型くずれや縮みは少ない。ニットは、ループ構造や糸の自由度の大きさから、着用や洗濯による型くずれや縮みは比較的大きい。人間の身体は、運動や動作によって皮膚が伸びるため、ストレッチ性の大きいニットが下着や中衣などに適している。織物はストレッチ性が低いため、主に中衣や外衣に使用される。しわとは、布に発生した不自然な細かい凹凸のこと。しわの発生は、繊維の水分率にも影響されるが、ニット素材は、ループ構造や糸の自由度が大きいことから、しわは発生しにくい。しわの発生は、織物製品の課題となっている。参照のこと表3内で注としましたストレッチ素材の例を表4に紹介します。ツーウェイトリコット、丸編みの各種タイツ、水着など織物・ニットと品質事故について表1で、いくつかの品質事故項目を紹介しましたが、織物とニットの物性の違いにより、発生する項目や現象も異なります。これらの項目について表5にまとめています。織物は、経糸と緯糸が密に直交しているため、引張りには強いが、引裂強さが低いものがある。コーティング加工などが併用されると、さらに引裂強さは低下するリスクがある。ニットは、スライディング動作や過度な引張りで、素材が伸びることにより衝撃は吸収されやすい。衣料が外部の物体と摩耗されると、ニットは基本的にループ構造であるため、ループが破壊されることがある。織物は組織が堅ろうで、摩耗による破損は生じにくいピリング・スナッグ構成糸が短繊維糸の場合、ピリングは生じやすい。一般にニット用の短繊維糸は撚りが甘いため、ピリングは生じやすいスナッグは組織糸が引掛かりにより、引き出される現象であり、一般に組織が堅ろうな織物ではスナッグは生じにくい。ニットはループで構成されているため、粗硬物と引掛かりやすい。薄地織物の縫製では、生地送りで重ね合わせた生地がずれたりして、シームパッカリングが生じることがある。縫い目滑脱の現象は、織物独自の現象である。衣料の縮みは、主に生地の収縮に起因する。洗濯収縮のメカニズムには、緩和収縮と膨潤収縮がある。織物では、主に膨潤収縮が生じ、ニットでは緩和収縮が生じやすい。ニットの縮みは品質事故につながるリスクもあり、事前の品質管理が求められる。織物とニットの縫製形式の違いについて、表6にまとめています。生地の伸度特性とステッチの伸度特性のマッチングを考慮した縫製仕様の設定が求められます。伸びの大きいニットの縫製では、伸びの大きい環縫い形式が適しています。織物は裁断パーツの端がほつれやすいものがあり、必要に応じてオーバーロックなどのかがり縫いを併用することも大切です。取り組むことが大切です。生地の構造が、素材の特性に大きく関連していることをご理解ください。2024年12月1日公開予定)次回は、『テキスタイルの特性を学ぼう』の11回目として、「テキスタイルの機能性」を取り上げます。アパレル業界に携わる立場から、テキスタイル素材の特性を勉強しましょう。