(水)細線にはエーモンのカプラ用端子が使えます。圧着ペンチに設定無い太い端子はマイナスドライバかタガネでしばいてダメ押しハンダ付けでいけますよ。(水)ハンダでダメ押しはいけません。設計の想定外の場所にストレスが掛かる場所を作りかねません。ハンダを使うならカシめずに、予備ハンダしてからハンダ付けのみで付けてください&そっちの方が確実で3倍早いです。(水)18歳で車を手に入れて、さぁ〜自分でオーディオ交換!ナビ取り付けを・・・。にわか知識もなく、どうすれば良いのかと迷っている方。取付け説明書を見ながら指定の色の線同士をつないで、何とか出来たという方には目からうろこでしょう。車のオーディオ取付けレポートを掲載しているサイトはごまんとありますが、ここまで詳しく解説しているサイトはないですね。(水)ワタクシ勤労学生しながら制御盤屋で1日1000本近く圧着してましたから、圧着に関しては徹底されていた&実際にトラブルも見てきました。それと、素人配線されたクルマを何台も見てるのと、ガキの頃に配線ミスでハーネス全損させたバイクを何台も見ました。この配線についてはまだまだ紹介したい事ありますので、後日に続きます。(水)エレクトロタップを使用する様な分岐配線しなければならない時は、部分的に被覆を剥いて配線を絡めてからギボシのメス側の圧着部のみ切り離して圧着し絶縁処理すれば、エレクトロタップより遥かにましです。某アフターパーツメーカーに勤めていた時に付けた知恵で、エレクトロタップは信用出来ないので。(木)分岐配線ですが、僕の場合はまず1つ目は被覆を剥いて、芯線の中央にドライバーでチョイと隙間空けます。繋ぎたい電線を差し込んで絡げ配線&テープ巻き。切ってしまい、ハンダメッキしてヒシチューブ入れて、新設の電線の皮を少し長めに向いて、ハンダメッキ後接続&ヒシチューブ絶縁です。エレタップ、確かに便利だしあまり工賃取れない量販店の取り付けなら使いたくなる気持ちもわかります。長いスパンだと切れる事多いし、今時のクルマのハーネスは凄く細くなってるのでリスクが多いんです。やってはいけないのがエレタップで電源を取ったり車外で使ったりする事。前者は芯線半分切れた時に燃える、後者は水が入って芯線ボロボロになって切れます。他にはスプライス(Cコンとも言う)、もしくはギボシの圧着部分だけ切り取ったモノを使い圧着するという方法も。(水)プラグコードを接続するNGK等の専用の接続端子を使用しようかハンダづけしようか迷っています。(木)プラグコードは基本ハンダ付け出来なかった記憶が有ります。圧着、もしくは単純に接触させているだけの構造なハズです。いうのも、高電圧ですので多少の接触不良があろうが電気流れますので。それ以上に絶縁不良によるリークの方が問題になる事が多いです。(金)僕も本当はギボシは嫌いです。外品パーツで一般的に使われてますから、俺様仕様意外では使わにゃならんという所でしょうか。(月)キボシ端子のやり方ですが、前に乗ってた車のナビを自分で付けた時にこちらのサイトで方法を知りまして大変参考になりました。(土)役立てていただいてなによりです。ナビとか思った以上に電気食いやがりますんで、電源の配線はしっかりやってあげてくださいね。何も問題はありません。問題になるとすれば「繋ぎ方」だけです。ねじる場合は、極端に線径が違うとねじりにくいのと絶縁がやり難い事が多いです。太い方の芯線を細い方の芯線を同じくらいの太さだけ別けて捻ってしまうのが1つの方法、一番ガチなのは圧着スリーブで繋ぐ方法。ハンダの場合は特に気にしなくても構いません。あと絶縁する時に「接続部の角」が立ってしまい、絶縁皮膜を破る事があります。直線接続の場合は角を切っておくとか、なんらかの処理をしておきましょう。あとヒシチューブを使う場合は、どうしても太い方に合わせざるを得なくなるので隙間が出来てしまいます。そこらを考えると絶縁スリーブ*1で繋いでしまうのが一番確実かもしれませんね。(水)端子と被覆の隙間は1ミリ程度の隙間が必要です。端子と被覆は密着しては(隙間をなくしては)いけません。2種電工の実技試験ではアウトですよ?勿論、・現場もし、隙間の芯線が不安なのであれば芯線を半田上げし、絶縁端子を使えばよろしいかと思います。クルマやバイクではコレが命取りになるんです。ハンダ上げも確実に施工出来れば良いんですが、ハンダメッキを百発百中でキメてないと怖い。ヒシチューブで補強orオープンバレル使うのが勝ち組への道ですね。ちなみに密着させて圧着すると、芯線が引っ張られてズレるんですよね。Reserved.当ページ掲載の記事、写真、イラスト等の無断掲載を禁止します。