このパテはきめが細かいので研磨も安心感がある。粗いとボロッと取れてえぐれたりするからね。研磨もおおむね済んだら触って確認、周囲と一体となってスベスベ。これでヒビ埋め完了!・バンパーパテきめ細かく使いやすい。塗装する表面は整った。(プラサフ)プラサフは小さな凹凸を埋め、上塗りの密着を強める役割があります。ソフト99バンパープライマーを吹きかける。例のごとく、私はパーツクリーナーとプラスチックプライマーを使用。プラサフを吹きました。上塗りは黒だからプラサフはグレーがベター。白でも特に問題無いけど。塗装(補修)する箇所の周囲に余裕をもってマスキングする。余裕の無いマスキングで塗装すると、塗装した部分と周辺の塗装面に極端な段差ができてしまう。これを周辺の塗装面と段差が無くなるように研磨するわけだがこれが難しい。いつまでもシュコシュコしてると削らなくていい部分が削れてしまう。補修箇所の周囲に余裕を持ってマスキングをすれば塗料の裾野はなだらかになる。これなら周辺塗装と平滑にするのは難しくない。研磨パッドに巻いた耐水ペーパー1000番でプラサフを研磨。周辺の塗装との段差を無くす。マスキングは狭すぎたが、プラサフは上塗り塗料ほど硬くないし、薄めに吹いたので大事には至らなかった。研磨しすぎて剥げたな...。補修箇所の周辺の塗装面を1ミクロンのコンパウンドでクリーニング。脱脂し、純正色のスプレーで上塗りする。上塗りがはじかれてんぞ......。プラサフが少し剥げたからプラスチックプライマーを吹いたんだけどそれがムラになったせいだな。薄めに吹いて、乾いてはまたスプレーの繰り返し。"塗料のはじき"はそのまま塗り重ねて押し切った。純正色が乾いたら、クリアをスプレーして仕上げる。クリア塗装が必要になる。使用したクリアは200円の格安スプレー...。手元にこれしかなかったから...。塗料の質もピンキリ、なるべく"高耐久"などと謳っているものをお勧めしたい。艶、耐久性ともに優れるのがウレタンスプレー。塗料の専門店を見てみるとこれも実はピンキリなんだな。このクリアも薄めに吹いて、乾いてはまたスプレーの繰り返し。今思えば風呂場で塗装すればよかったも。クリアで艶が出てくる分、塗装面に着くホコリがすごく目立って気になる。そのホコリを取ろうとすると返って汚れるし...。風呂場なら換気扇はあるし、事前にシャワーで舞い上がる埃を抑えられる。研磨1週間待ってクリアが完全に乾いたらコンパウンドで磨く。車のバンパーなら1ミクロン程度の"細目"で磨いて完成でいいんじゃないだろうか。黒いバイクのボディーとなると1ミクロンで、とは行くまい。下手な塗装をやらかしてるし。結局全体を塗装することにした中央シートカバーを耐水2000番をパッドに巻いてなでてみたが写真の通り、表面には細かな凹凸が多数存在しているのが分かる。この後、安物のクリア層が禿げてしまわないかと必要以上にビビリながら、ほどほどに研磨。何事も無かったかのように元通り。バンパーパテすごいな。実際は研磨が甘いのでやりすぎたクリアの垂れやら何やらがあるけど顔を数十センチまで近づけなければ分からない。中古で購入した時より綺麗になってる。”日産ブラックメタリック”。バリオスのブラックパールは何故かスプレー塗料が売ってないから。川崎ブラックパールと日産ブラックMの境目が分かるだろうか?左右のシートカバーはせり上がりの周辺、中央のシートカバーは全体を日産カラーで塗装してる。ブラックMはシルバーのラメが多く、写真の通り光の角度によって少し灰色っぽく見えるが、言わなきゃバレないレベル。中央シートカバーは全体を200円の安物クリアスプレーで塗装したけど艶は十分。左右シートカバー、純正はウレタン塗料だろうけど艶に遜色ないのは写真の通り。クリア層の厚みが放つ美しさでは見劣りするかな。薄塗りを繰り返せば安物でも十分な厚みを出せただろうが...、そこまでこだわる塗装なら良いウレタンを使うべきだな。これは今からでも修正できる。そんなことより、走行後よく見ると薄っすらヒビが入っている。接着剤を流し込むのも難しく、甘く見てパテ補強も怠りがち。リスクはあるがホッチキスの針を埋め込むプラスチック溶接、または金属ステー、パテや粘土で埋めて"たわまないよう"押さえるべし。Design:Template-Party。