若干奥まっており、最初車体が上がる前はジャッキアップもやや小刻み気味に。ポイントは車の説明書にも書いています。パッソもリーフも真ん中のジャッキアップポイントの記載は説明書にありませんでした。リーフは重たいので前後左右パンタジャッキ用のポイント4箇所真面目に揚げ下げしました。パッソや軽など軽い車はエンジンと車体と比較的重量バランスがとれる前のポイント一か所で高めに揚げて前後タイヤを同時に浮かし、左一回・右一回の計2回のみで交換できます。インパクトでナットを緩め、夏タイヤを外し、冬タイヤをはめ、ナットを締める、です。ナットを締める際は一気に締めず、5穴は星型の一筆書きの順、4穴はNの書き順でちょっとずつ締めていきます。右がトヨタ純正用の平面座ナット、左が一般的な60°テーパー。我が家ではエスティマの夏タイヤのみ平面座です。ちなみにホンダ純正は球面座です。ネジもメーカーで呼び径、ピッチ違いますので交換購入の際はご注意を。純正品はなかなか錆びませんが、安物は1シーズンくらいで錆びてしまいます。安いので消耗品だと思ったほうが良いです。すべて交換が終わりジャッキダウンしたら、最後は増し締め+確認のため、トルクレンチで締めます。トルクは車メーカーで指定値がありますし、レンチの説明書にもこのメーカーのこのサイズは幾ら、という目安が書いています。私は覚えるのが面倒でトルクレンチの目盛りのキリで112Nmで設定しています。締めていき、カクッという抜ける感触・音があれば規定トルクとなります。昔親父からは目一杯踏んづけて締めろと教わりましたが、最悪ネジが切れてしまいますので正しい作業がお勧め。昔乗っていたファミリアでナットが固着してしまって全く外れないことがあり、バイトしていたガソリンスタンドのエアインパクトを借りてパワーマックスでネジ切り・・・結構簡単に剪断します。その時はスタンドでなじみの東機工さんへ走り純正ボルトを購入。裏から圧入されており交換も結構簡単だった記憶があります。最期はエアチェックして完了です。この後洗車もしましたが割愛。余談ですが、エスティマの夏タイヤには釘が刺さっていました。パンク修理は夏タイヤに交換するタイミグでやろうと思います。使った道具の紹介3トンジャッキ:評判が良かったので大橋産業のものを買いました。いう型式が現行モデルのようです。(2023/3/25時点)楽天で購入サイドのパンタジャッキポイント用のアダプタです。サイドから揚げる場合は必須。無いと鉄板合わせ目が変形します。(2023/3/25時点)楽天で購入レンチ系はオートバックスのお見切り品を買ったので同じものが見つからず。こてレンチの方は送料かかりますので、同じところでトルクレンチと併せて買って送料無料にするのが良いと思います。(2023/3/25時点)楽天で購入インパクトレンチはいろいろありますのでお好みで。ソケットアダプターは送料込みで安かった琉球村さんのものを紹介しておきます。楽天24や爽快ドラッグなどでも送料別で安く出ていましたので、他の日用品を買うついでに買えば送料浮かせられると思います。(2023/3/25時点)楽天で購入カー用品店でのタイヤ交換サービスが一本1,000円から=一台4,000円くらいなので、車一台もちであれば上の道具揃えるなら4シーズン=2年で償却ですかね。うちはあと2台やる予定ですので今から揃えたとしても1シーズでペイできます。クラッチ(続き)※2008/9にアメブロに投降した記事の焼き直しです。アレとは何かと言うと、VPクラッチです。MRCとも併用でき、合わせて使うと125ccと同等のクラッチの軽さだそうです。原理に関しては下記に詳しく書いていますので、ここでは説明しません。Clutch対応車種に1984-1989のエボ前期用が無かったのですが、今になってなんと新発売。いうのが同名で二種類出ています。組んだとこの写真が無いのでイマイチ構造が良くわかりませんが、たぶんテコの原理かなんかでしょうか。切れが良くないとか、あんまり評判はよくありません。http://www.amp-research.com/products/misc/motorcycles.aspバネを利用してパワーカーブを変更しているんでしょうね。メーカーサイトには商品の紹介なり構造の説明はないのですが、楽天で販売されています。以下楽天の販売もリンク切れになってしまいました。クラッチ※2008/9にアメブロに投降した記事の焼き直しです。ハーレーの(特に私の)クラッチの重さは尋常じゃありません。引き回しなぞもいろいろヤリクリしてみましたが改善と言うレベルには至らず。そんな時朗報が舞い込んできます。藤田商会さんのMRCクラッチ:写真自体はMRCじゃ無いんですが、実際純正部品と見た目はほとんど変わらず、左にあるプレートについている三つの半月の溝の深さ方向のカーブが違うだけです。ramp)はクラッチケーブルの引きに合わせて1/4回転ほど動きます。タマタマは収まりの良い溝の一番深い所にいるのですが、アウターランプが引っ張られることにより、溝の中を転がります。転がって溝の浅いところに来るのですが、そこでインナーランプを押し出します。インナーランプの動作はクラッチのプッシュロッドと連動しますので、これでクラッチが切れる、繋がるを操作するわけです。MRCはこの溝のカーブを微妙に握力に優しくなるように変更した部品です。通常人間の手は遠いところよりも近いところで力が出やすいので、そのあたりでカーブを急にして大きく動作するようにしているわけです。ところでMRCクラッチはエボ前期型にも使用できます。何が苦悩かって言うともう一つのクラッチ軽減アイテムのアレです。長くなりましたのでアレについては明日。今現在MRCさんの製品がぱっと見つけられないのですが、キジマでも類似品を出しています。※2008/9にアメブロに投降した記事の焼き直しです。言われるモーターが採用されています。このモーター自体はショベと共用です。ちなみにモーターの他にソレノイド、ハウジング、シャフトでセル一式を構成していますが、ソレノイドは88までの年式で共用、ハウジングは84-85と86-88で二種類あります。1989移行のモデルですが、下の写真のようなソレノイド・ハウジング一体型に設計変更されています。悔しいのはソレノイドなどコミコミなのに前期型のモーターを買うのとほとんど値段が変わらないこと。ひとつ悔しいのは、こんな部品が前期型に無いこと。これはセルスイッチでソレノイドカバーと挿げ替える・・・要はモーターからスイッチまで最短距離で配線も要らないこと。股下に手を入れてキュキュキュとセルが回る・・・カッコいいじゃないですか。通常のセルスイッチを押すと、モーターを回すだけではなくソレノイドに通電して磁力でピニオンギアを押し出すんですが、このスイッチの場合はピニオンギアの押し出しはスイッチを押す動作によって行います。ちなみにこのスイッチ、主電源がオンになっていなくても動作するそうで、イタズラなどに対しては曲者です。悔しいが前期型ではぜんぜん形が違うので着けられんモンは着けられん。結論・・・手元のセルスイッチの配線を股下に引き回し直して、そんな感じにします。中坊相手の防犯対策にも良いでしょ。セルスイッチドコよ?って感じで。※2008/09にアメブロに投降した記事の焼き直しです。88年式のソフテイルに乗っていますが、エボリューションのソフテイルモデルの中ではざっくり分けて前期タイプの分類に入ります。前期型の発売期間が84-88の5年間89は移行モデルでそれぞれの特徴をMIX後期型は90-99年の10年間です。表題の前期型の苦悩とは、ズバリ、「パーツが少ない」です。そりゃ後期方の半分の期間しか流通していなかったですし、年式が古いほど廃車が進んで玉数が減っていますから。アフターでも売れないパーツは開発しません。ビラーゴに乗っていてスティードのパーツの多さに憧れていた、あの頃のほっぺの赤かった自分と重なります。言いながらスティードを買ったかというと「水冷」ってだけでオプション外でした。どこが違うかと言うと・・・ミッションが違うスターターが違うプライマリーが違うクラッチが違うリアサスが違うインマニが違うヘッドが違う・・・・リアサスは既に語り(騙り?)ましたので、今週はパート毎にどうコマッチャウかつらつらと書いていきます。経年変化した配線を切って銅線を見ていただければわかりますが、黒く変色しています。酸化銅の導電性は良くありませんので酸化度合いによっては十分な電流がセルやコイルに流れなくなります。#モーターのトルクが不十分であれば良い圧縮が得られない。#コイルへの電流が不十分であれば良い火花が得られない。この辺だけでも配線引き直せば十分効果が出ます。アーシングも賛否両論ですが、これも効果あるんじゃないかと。パワーブーストリレーhttp://www.cranecams.com/index.php?show=browseParts&lvl=5&prt=2086※リンク切れです。通常コイルに電気が辿り着く前に1-2Vの電圧を損失しているのですが、始動時はバッテリー直の電圧をコイルにかけられるようにしたコイルだそうです。評判なので買ってしまいました。単純に配線見る限りでは独立点火じゃなくても効果ありそうなんですが。後でじっくり調べてみよう。ちなみにイーベイで3ドルでの購入です。送料入れても10ドル行きませんでした。