冷却水ホースをモミモミするとまだ抜け切っていない冷却水がいくらか出てきます。それでもラジエーターやシリンダー周辺にはいくらか残りますが元々完全には抜けないので気にせず。抜いたらドレンボルトを締める。パッキンは潰れてるようなら交換。あるワッシャーでOK。内径6mm、外径11mm。冷却水を入れる冷却水を入れます。ラジエーターキャップを外したところが注ぎ口。途中、入るより先にあふれてこぼす事になります...。冷却水が入っていかなくなったらエア抜きです。エア抜きサイドスタンドで立っているのでシリンダーの右側に空気が残ってしまいます。車体右、シリンダーヘッドにあるバンジョーボルトを8mmのレンチで緩めます。ティッシュ等をあてがい、1回転も緩めれば大丈夫かな。ジュ~とエアが抜ける音がします。エア抜き完了!(ここのボルトもパッキンを使ってます。潰れているなら冷却水を入れる前に外して交換が望ましい。...は持っていないので、三角形のダイヤモンドやすりを突っ込んで回したら取り除けた。M6のボルトで塞いでおけばOK。中空のバンジョーボルトは脆いので締めすぎ注意。完璧なエア抜き上のエア抜きをしても経路内にはいくらかエアが残ります。エンジンを掛けて暖める。注ぎ口からエアが抜けていくので冷却水を注ぐ。最後にヘッドのバンジョーを緩めてエア抜き。感じかな?でも経験上、エンジンを掛けてのエア抜きは必要ないです。飛ばしたぐらいで問題が起きるほどシビアではありません。エアは圧力とともに勝手に押し出され、抜けた分は冷却水が補充されます。騒音とCO2の排出、燃料と時間の浪費というデメリットを考えるとやらない方がよろしいかと。冷却水を継ぎ足してキャップを締めるエアを抜いた分、水面が下がりますから再び冷却水を注ぐ。仕組みを考えると多分なみなみと注ぐのがベストでしょう。こぼしたくないならキャップの下に空気が入らない程度(写真右)でOK。ラジエーターキャップを締める。リザーブタンクの容量をチェック。(タンクの場所はIはシート下、車体右後方。IIは右側サイトカバーの下??)"L"の少し上ぐらいで十分。それ以上入れても走行中にこぼれるだけ。タンクのキャップを外して冷却水を補充。リザーブタンクは時々チェック。冷却水の廃棄そのまま下水に流すのはNG。何かに染み込ませて燃えるごみへ。そのまま下水に流すのはNG。何かに染み込ませて燃えるごみへ。吸水ポリマーが良いかな。燃やせば無害化されるらしい。冷却水の有害な成分であるエチレングリコールはアルコールの仲間。火が付くのかな?冷却水の圧力調整の仕組み冷却力を高める、維持する冷却水はエンジンの熱で膨張、密閉されているので加圧され、沸点が120°Cぐらいまで上がります。加圧しない沸点100°Cの状態より、熱を運搬する潜在能力が20%高まるってわけです。ラジエーターキャップの2つの弁によって調整、維持されます。経路内を密閉し、一定のところまで加圧するのが加圧弁。圧が高くなりすぎると、圧力弁のバネを押しのけて、リザーブタンクに流れ込む仕組み。上で「エアは圧力とともに勝手に押し出され...」と書きましたが、この仕組みによるものです。キャップ(弁)は一番高い所にあるので経路内を巡ったエアはそこに溜まり、熱で膨張、弁が開きリザーブに押し出されます。低くなり過ぎた圧を戻すのが負圧弁。Design:Template-Party。