靴を磨く・靴を染める革靴のこだわりメンテナンス靴磨きの相棒ビスポークシューズを産みだすアルティザンを訪ねる。機械式時計のいろはアンティーク時計の名店をめぐる目と手で作り上げる。時計製作師の職人技ロマン感じる機械式時計の名機たちカメラ機械式カメラ。万年筆を愉しむ比べてわかる万年筆の楽しさ万年筆のお手入れ万年筆インクの深海に潜る手書きしたくなる私のこだわり筆記具ひらめきを生み出すシャープペンシル書く、切る、しまう。第1回は「ゼロベースから整理する礼装。約束事が厳密になりがちな礼装(フォーマルウェア)について整理する本企画。準礼装であるディレクターズスーツの装いや着用シーンについて、服飾ジャーナリストの飯野高広さんに教えていただきました。「儀式か宴か」を縦軸に、「格式」を横軸に捉えると理解しやすい主に昼間に行われる行事は「儀式」=厳か・地味。夜間に行われる行事は「宴席・パーティ」=楽しい・派手。儀式の準礼装・ディレクターズスーツとは簡単に言うと、モーニングコートを今日の一般的なジャケットと同様の丈と形状のものに置き換えただけで、残りは全く同じ装い。イギリスでは「ショートモーニング」とも呼ばれる。今でこそ一流ホテルのコンシェルジュの装いはたいてい制服だが、少し前までは国の内外を問わずこれが主流だった。日本でも1990年代には、某大手礼服メーカーが黒無地の3ピースに代わる婚礼の装いとして普及に奮闘していた記憶もある。礼装に正・準の区別が無くなりつつある影響、さらには礼装それ自体の簡略化の大きなうねりに呑み込まれ、今日この装いは国の内外を問わずあまり見られなくなっている。ディレクターズスーツの着こなしジャケット(ディレクターズスーツ)ジャケットはシングルブレステッドであってもダブルブレステッドであっても同格。前者なら胸ボタンの数は1つなど、それが少ないほうがより相応しいとされている。儀式は屋内で執り行われるケースが大半のためか、腰ポケットにはフラップを付けないのが良しとされる。パンツ(ディレクターズスーツ)モーニング同様、ストライプトドレストラウザーズを着用する。文字通り黒とグレイのマルチストライプ柄のものが主体だ。白黒の細かなハウンドトゥース柄のものもある。慶事には比較的明るめ、弔事には黒に近い暗めのもの(稀にディレクターズスーツと全く同じ色柄のもの)を用いる傾向が強い。ウェストコート(ディレクターズスーツ)ウェストコートはディレクターズスーツと全く同じ色柄のものでも構わないが、慶事では淡いグレイや「バフ」と呼ばれる淡いクリームのものなど、より淡く明るい色調のもののほうが相応しいとされる(ただし着用にあたっては、自らの「立ち位置」なども踏まえる必要はある)。弔事に際しては専らディレクターズスーツと同じ色柄のものを着用する。日本では黒無地のこれで見返し部にボタン着脱式の白い縁取り(スリップ)が付いたものを年配者の礼装でまだ多く見掛ける。ヨーロッパでも色が淡い系統の物を含め稀に見られるこの意匠は、当地での19世紀前半までの装いの慣わし、つまりその下にもう一枚ウェストコートを身に付けていた習慣が形骸化したもの。日本に伝わった後に「白の縁取りを付ければ慶事・外せば弔事」へと解釈も用途も変化したらしい。シャツ(ディレクターズスーツ)原則的には白無地だが、慶事では襟と袖口のみ白で身頃が淡いブルーなどであっても大丈夫な場合も。胸元にプリーツやフリルは付かず、襟はウィングカラーかレギュラーカラー若しくは目立たないスプレッドカラーとする。袖口は今日では折り返し付きの「ダブルカフス」が最適とされるが、以前は非常に硬いシングルカフ(一般的な「バレルカフ」からボタンを取り去り、別付けのカフリンクスのみで閉じるようにしたもの)が付いたものを用いた。タイおよびチーフ(ディレクターズスーツ)慶事には主にシルバーグレイ系のアスコットタイ若しくは一般的な結び下げ(フォア・イン・ハンド)タイ、弔事には黒の無地若しくは目立ち難い柄の結び下げのものを用いる。ポケットチーフは実質的にはリネンの白無地一択。畳み方は最も格式の高い、頂点が3つ顔を出す「スリーピークス」としたい。弔事には付けないほうが無難。小物(ディレクターズスーツ)カフリンクスやネクタイピンなどは、光沢を抑えた銀色系のメタルで縁取った白蝶貝や真珠など、あまり目立たないもので纏めるのが原則。弔事では極力目立たないものを用いる。手袋は本来キッドスキン(子ヤギの革)スエード製の、縫い目が表に出ない内縫いのもので、色はクリームかグレイのものが最適とされる。その入手が困難になった現在では、布製のものや白のものでも構わない。革靴(ディレクターズスーツ)足元の靴は、色は黒が大前提で、ボックスカーフなど牛のカーフ・キップのスムースレザー、若しくはキッドスキン(子ヤギの革)のそれを用いた内羽根式のストレートチップがやはり最適。目立たないものであれば内羽根式のパンチドキャップトウや、外羽根式のVフロントプレーントウでも構わない。靴下は、黒無地のホーズ(長靴下)が大原則で、編みは柄の出ないスムース編みか細いリブ編みのものを。考案者は皇太子時代からスーツの普及に大きな役割を果たした20世紀初頭の英国王・エドワード7世とされている。礼を尽くしつつもモーニングコートやフロックコートを着ると逆に慇懃無礼と疑われそうな場向けに、即位前後に考え出したらしい。「ディレクターズスーツ」なる名称は、その後欧米で民間企業の重役の執務服としても普及したため定着した。ドイツではこの装いを好んだ第一次大戦後の首相名に因んだ「シュトレーゼマン(Stresemann)」の呼称で広まり、アメリカでは「畏まり過ぎずぶらぶら歩ける」との意味合いから「ストローラー(Stroller)」の名もある。ーおわりークラシッククロージングを一層楽しむために。服飾ジャーナリスト・飯野高広氏の渾身の1冊。6年もの歳月をかけて完成させたという本作は、スーツスタイルをはじめとしたフォーマルな装いについて、基本編から応用編に至るまで飯野氏の膨大な知識がギュギュギュっと凝縮された読み応えのある一冊。がるまでの製法、スーツの歴史やお手入れの方法まで。文化的な内容から実用的な内容まで幅広く網羅しながらも、どのページも飯野氏による深い知識と見解が感じられる濃度の濃い仕上がり。紳士の装いを極めたいならば是非持っておきたい一冊だ。スーツの着こなしから靴の手入れまで著者の落合正勝氏は、雑誌・新聞連載と服飾関係の著書を多数もつ男性服飾評論の第一人者である。本書は、氏の著書の中でも男性ファッションの最も基本的な内容をわかりやすく解説したものであり、スーツ・シャツ・ネクタイ・靴・靴下・着こなしなど、お洒落についての知識とノウハウを総合的に解説した定番ともいえる一冊。ゼロベースから整理する礼装。ゼロベースから整理する礼装(礼服)。礼装の意義にもバッチリ叶う。高広ファッションジャーナリスト。大手鉄鋼メーカーで11年勤務した後、2002年に独立。紳士ファッション全般に詳しいが、靴への深い造詣と情熱が2015年民放テレビの番組でフィーチャーされ注目される。趣味は他に万年筆などの筆記具の書き味やデザインを比較分類すること。飯野高広ファッションジャーナリスト。大手鉄鋼メーカーで11年勤務した後、2002年に独立。紳士ファッション全般に詳しいが、靴への深い造詣と情熱が2015年民放テレビの番組でフィーチャーされ注目される。趣味は他に万年筆などの筆記具の書き味やデザインを比較分類すること。身体と心に合う一着を選ぶ』(朝日新聞出版)がある。構造を大きく分けると「内羽根式」と「外羽根式」がある。内羽根式は、革靴の紐を通すパーツ(はとめ、またはアイレット)がフラットで一体化もしくは甲革の下に入る作りのため、羽根が外側に開かないデザインになっている。一方で外羽根式は、羽根が外側に開く。内羽根式の靴は外羽根式よりもフォーマルな印象になるため、一般的に冠婚葬祭や室内執務に適しているとされる。内羽根式は国によってさまざまな呼び名がある。イギリスやアメリカでは「バルモラル(balmoral)」、フランスでは「リシュリュー(Rechelieu)」、イタリアでは「フランスのお嬢さん」を意味する「フランチェジーナ(Francesina)」と呼ばれている。パンチドキャップトウパンチドキャップトウは、革靴の爪先に一文字のステッチングとブローギング(穴飾り)を施したスタイルのこと。ブローギングがなく、一文字状のステッチングのみ施されたスタイルの靴は「ストレートチップ」という。「レースステイ横のステッチにパーフォレーションが施されているものは含まれるのか」といった意見や、「キャップにパーフォレーションをあしらうことを定義にしている」、「スロートラインまでパーフォレーションが入っていなければ大丈夫」と考える人がいるなど、定義が完全に定まらないのが現状。ストレートチップと比べると、若干フォーマル度が下がるため、内羽根のパンチドキャップトウを積極的に作るメーカーは少ないとされる。ボックスカーフ銀面を付けた状態でクロムなめしをごく短時間施し、タンパク系の仕上げ剤で表面を美しく処理した柔らかな子牛革のこと。縦横両方向にロール処理で四角形のシボを付けるのみで、その他の余計な加工はほとんど施さない。牛革において高級素材の一つとされ、鞄や財布などにも使用される。クロムなめし銀付き革の代表的なものとされ、光沢のある黒色革。褐色のものはウイローカーフという。現在はボックスカーフという名目で生産されている中で四角いシボのボックス仕上げをしたものは少なく、粒状の模様をつけたシボ革であるスムースグレインが一般的。フロックコート19世紀中頃から20世紀初頭にかけて使用された昼間の男性用礼装。ジャケットやコートの打ち合わせ(服の前部の左右が重なり合う部分)のボタンが2列に並ぶダブルブレストのものが主で、黒色のものが正式とされる。現在の昼間の正礼装とされている「モーニングコート」の前に正礼装として着用されていた昼の礼服・フォーマルスーツで、現在のモーニングコートの形の原型。フロックコートとシャツ、ベスト、ズボン、ネクタイで一揃いとなる。現在では、打ち合わせのボタンが1列のシングルブレストも多く見られるようになり、主に結婚式で使用される程度に留まっている。革靴の構造を大きく分けると「内羽根式」と「外羽根式」がある。革靴の紐を通すパーツ(鳩目、またはアイレット)が靴の脇から甲を覆う様な形状のこと。羽根が外側に開かないデザインの内羽根式とは異なり、羽根が外側に開く作りになっているため活動的な印象になる。靴の脱ぎ履きを素早く行うことができるため、狩猟用や屋外労働用などで用いられてきた。「ブラッチャー、またはブルーチャー(blucher)」や、「ダービー(derby)」とも呼ばれる。プリーツプリーツ(pleats)とは、生地の伸縮などのゆとりを持たせるため、また生地に立体感を出してエレガントに見せる場合や、運動量を加えるために布を折って作られるヒダまたは折り目のこと。プリーツは1本1本きっちりとヒダ先まで折りが入っているため、山の頂点が明確な尖ったイメージや堅いイメージがあるが、連続したプリーツは生地の躍動感から柔らかさを表現される。折り山が途中で消えるものを「ダーツ」、折り目がついていないものを「タック」と呼ぶ。プレーントウつま先や甲周りに何も飾りが施されていないシンプルなデザインのこと。そのためカジュアルスタイルにもビジネススーツにも幅広く合わせやすい一足。Front)」とも呼ばれる。バリエーションとしては、履く人から見て羽根がVの字に切り替えらえた「Vフロント」や、一枚革を贅沢に用い踵にのみ縫い目がある「ホールカット」などもある。外羽根式か内羽根式かによっても見た目の印象が変わるが、黒と内羽根式の組み合わせは更にかしこまった印象になるためタキシードや燕尾服、夜宴の礼服とも相性が良い。0%ずっと大切にしたいモノと好奇心で出会う。