この場所は地中60センチくらいのところにアスファルトの層みたいなものがあり、ちゃんと育ってくれるか不安です。今回は初めから少し斜めにして定植しました。それほど広くない畑ですが、4本定植しました。桃の剪定と誘引作業をしました。風の強い日ですが、剪定でしたら特に問題なく作業を進められます。この畑の剪定、誘引、施肥を終えました。昨年、定植した桃の剪定をしました。場所はうちの荒れ果てた畑です。数年前はまだ、畑でしたが、今では立派な竹林に、なってしまいました。整備と竹とりと、一石二鳥です。子供の木なので、暖かくなり始める3月に剪定を行います。こちらは、剪定前の木です。1年間放っといてしまったので、理想の形から離れてしまっている木もあります。剪定を終えたら、竹を使用し、第2主枝を斜め45度程度に誘引します。のぼりあげの畑と呼んでいます。今日1日では終わりませんでした。3月、引き続き、進めていきます。剪定バサミの研ぎ方(岡恒)剪定バサミの定番、岡恒の歯の研ぎ方をYouTubeで学びました。使用する道具はダイヤモンドシャープナーです。ペンで差しているところが刃ですが、今までは、ただ闇雲に研いでいました。ここでまず、岡恒の剪定バサミの刃の構造について知る必要があります。このペンで差している刃をYouTuberの方はハマグリ刃と呼んでいました。(刃物の鎬(しのぎ)と刃と先の間「切れ刃」が、あたかも蛤の貝がらのようなふくらみを持たせて研いであることをいう。)そして、もう一方の刃を受け刃と呼びます。ハマグリ刃をよく観察すると、実際に枝を切断する刃のきわ、0.7mmくらいで角度が変わっていることが分かります。ハマグリ刃の裏も0.3mm程度角度が変わっています。これらの角度を意識して研ぐのと意識せずに研ぐのとでは仕上がりに雲泥の差が出ます。それでは角度についての便利な考え方を次に書きます。メーカーによるハマグリ刃の表の研ぐ角度は23度、裏の研ぐ角度は15度とのことです。シャープナーを写真のように刃に対し、90度にあてます。その半分で45度、さらにその半分が目標の23度くらいとなります。裏の15度は表の23度より角度が浅いと考えれば良いです。私はこのように親指と人差し指で白い方の持ち手をホールドするように持ちました。23度の角度を一定に保ち、ダイヤモンドシャープナーを前後に動かして研ぎます。裏はこのように持ちました。表より浅い角度で研ぎました。研いだ後、試しに紙を切りましたが、スッと刃が入り切ることができました。アルスの剪定バサミの場合は表1.2mm、裏0.2mmとのことです。剪定バサミを研ぐことは、今までなんとなくでやっていてうまくいかなかったですが、改める事ができました。敵を知り、己を知れば100戦危うからず。孫子の兵法の言葉が身に染みた、DIYとなりました。桃の剪定、車枝の処理。桃の木、開心自然形2本主枝仕立てです。荒縄で縛ってある少し下のところが、車枝になっています。車枝になると、1番太らせたい主枝が細く弱ってしまいます。そのため、荒縄で縛ってある主枝を中心として、向かって右側の枝を切りたいです。大きく切ると、そこの空間に枝が無くなり収量も減ってしまいます。そこで、切りたい枝を根元で縛り、実を成らせて枝を弱らせてから、翌年か翌々年に切ることにしました。使用するのはマイカ線です。15センチくらいを折り曲げ、親指と人差し指の先に輪を作ります。輪を枝に沿わせる様にマイカ線を、枝の根元につけます。15センチに折り曲げた短い方ではなく、長い方のヒモを写真のように、枝の根元に巻きます。この時、出来るだけ強く巻きます。強く締め付けて巻いていくと、ヒモの先端が出てきました。ヒモの先端を輪に通します。輪に通したヒモを親指で押さえています。人差し指で持っているヒモの方を引っ張ります。最後に余分なヒモを切ります。車枝を解消したり、主枝、亜主枝の高さを調整したり、桃の木の形は人がコントロールしてあげなければ良い実を成らす木にはなってくれません。手がかかりますが、だからこそ、その木の事を考えることになり、愛着が湧いてきます。2本主枝仕立て、3年目です。秋季剪定で、徒長枝を切ってあります。主枝には竹を添えてありますが、亜主枝にはまだ添えていません。骨格枝である亜主枝を決めたいところです。右側の第1主枝の角度がつきすぎているので、マイカ線で下に引っ張ります。分かりにくいですが、第1主枝が少し下がりました。亜主枝の候補を決め、竹を添えました。亜主枝候補の枝はやや内側を向く内向枝でしたので、マイカ線で引っ張り角度の調整をしました。違う角度から見るとこんな感じです。第2主枝の剪定前です。第2主枝の亜主枝候補の枝にも竹を添えました。角度の調整は最後に行いました。第2主枝の亜主枝2本は竹で誘引し、剪定を終えました。同様に剪定していきました。