>>2009年07月11日WESCO純正インソールWESCOブーツの最大の特徴といえばステッチダウン製法が挙げられるでしょう。このアメリカに旧くから続く古典的な製法はその手間と引き換えに頑強さと高い防水性を得ます。この製法の特徴としてインソールが欠かせないという宿命を持ちます。製法上ソールの固定に広範囲に釘を押さえていきますから、すべてのWESCOブーツにはインソールが挿入されています。インソールは消耗部品です。汚れはもちろんのこと余分な水分を取り除く役割等を果たしていますから目安として1年毎の交換を推奨します。インソールを手軽に取り替えられるというのは、直接足に触れる部分を常に清潔に保てますし、ブーツ自体へのダメージをかなり防げるので実は良く出来た構造だと思います。WESCO純正インソールは幾度かのモデルチェンジを繰り返し現在のモノに辿り着いています。-Brown-ウエスコ純正のブラウンレザーレースの紹介です。長さは84"インチで用意しています。10"~12"ハイト辺りのレースブーツに十分な長さとなっています。それより履き口までの高さが低い場合はカットして使用して下さい。シューレースは消耗部品ですから、適度な交換が必要です。履き慣れたブーツもシューレースを違うモノに交換するだけで見た目も気分も変わりますね!どうでしょう?すぐに自分で出来るカスタムです。その6WESCOブーツでは使用できるアッパーレザーの数だけそのラフアウト(裏革)があります。画像はRW(レッドウッド)の表革と裏革になります。赤茶色といったところでしょうか。どちらも経年変化の著しいレザーカラーと言えると思います。履き込むことで色の濃さが増して赤みが強くなりなんともいえない自分だけの1足となるでしょう。WESCO社のなかではブラックレザーと並んで定番カラーと呼べるレッドウッドレザーです。良く履き込まれたレッドウッドラフアウトレザーの画像を添えておきます。BOSS"となります。プルオンブーツの場合、シャフト(筒の部分)でそのブーツのモデルが決定します。BOSS"をベースにつま先をボストゥに変更、それに伴って踵もロガーヒールに変更、インステップストラップ(甲部分のストラップ)も取り付けています。用途や嗜好にあわせて上部と下部で異なるモデルを組み合わせることが出来ることもカスタムの幅といえるでしょう。2~16と用意しています。3,てことはだいたい21cmてことになります。男性でいえば小学3年生くらいてとこでしょうか。このサイズの用意によって『足が小さいんだ』なんて人でも十分対応出来ると思います。2~16というところを用意しています。日本サイズで言うと20cm~34cmあたりといった所です。これに通常ワイズ(甲まわりの横幅)がAAA~EEEまで9刻み用意しています。これで殆どの方に満足頂ける様サイズ選びが出来ると思います。このサイズの用意の外側のサイズの方もいらっしゃるでしょうが、その場合でもラストの製作にて対応することも可能です。みて分からないかもしれませんがこのブーツUS4(だいたい22cmくらい)です。スタンダードな11"インチハイトですがサイズが小さいため長く見えますね。BOSS"ですがここで注目してもらいたいのはつま先のカタチです。左の画像のブーツのつま先が通常のボストゥとなります。右のブーツのつま先は通称バブルトゥです。WESCO社で以前使用していたトゥの形状になります。スチールトゥキャップの装着等の理由で現在のボストゥに変わりました。WESCO社としては同じトゥという扱いでしたが今後は別々のトゥとして選択できます。新たなカスタムの幅となります。重ねて見るとその違いをよく見てとれます。好みのわかれるところでしょう。どちらを選んでもオーバーチャージはかかりません。その3このブーツを説明するならば、12インチハイトのレッドウッドレザーのウエスタンボスに#1010ソールとなります。ウエスタンボスのトゥでは踵が高くなるのでロアヒールの#1010ソールは使用不可です。見て貰うと特徴的なつま先のカタチをしたMPトゥ(モーターサイクルパトロール)であることがわかると思います。このカスタムは今まで製造していなかった組み合わせですが、カスタムの幅として使用可能になりました!ソールが使用不可だったということです。甲が低いディテールをもち、オートバイ操作を第一に考えられたつま先のカタチです。ハイウェイパトロール御用達のトゥにカジュアルさを併せ持ったソールとまさにカスタムの幅の組み合わせと呼べるでしょう。その2現在もWESCO社にて生産されるブーツの殆どがハードワークの現場に納品されているというのは周知の事実でしょう。そんなハードワークブーツカンパニーですから道具としての機能性を優先し結果無骨なディテールを持ちます。イマジネーションを働かせると本来は意図していなかったひねりの利いたカスタムになりえるかもしれません。ココで紹介するブーツはそんなカスタムの幅の部分です。インステップのストラップには通常のモノより太めのWESCOバックル使用のストラップをご用意していますが、下の画像を見て貰うと、更にトップストラップにもこのWESCOバックルを使用しています。バックルにあわせて太めのストラップに変更されます。好き嫌いは分かれると思いますがここではカスタムの幅として捉えてもらえるとよいでしょう。スタンダードの良さこそWESCOの魅力ともいえます。「こういうことも出来るのか!」から自分の好みにあった一足を思い浮かべるのもWESCOブーツの楽しみのひとつかもしれませんね。ちなみにハーネストゥをチョイスしています。右が"スタンダードサイズ"WESCO社では型崩れを防ぎながら土踏まずを保護、足への負担を軽減するために、あえて製造に手間のかかる『スティールシャンク』を他のブーツメーカーに先駆けて採用しています。この『スティールシャンク』ですが"HIGHTLINER"では高所での作業等ハードワークブーツとして更に頑強さが要求されますから通常のモノより更にサイズの大きいモノが収められています。"JOBMASTER"と比べると"HIGHTLINER"では外見の仕様が異なりますが見えない部分の『スティールシャンク』にも違いがあります。MASTER"はこの"HIGHTLINER"がベースとなりますから通常より1.5倍のサイズの『スティールシャンク』がひとつひとつ職人の手で打ち付けられます。BOSS"のカスタムの違いがすべてわかりますか?いつもブログを見ていただいている人にはいくつかの相違点がおわかり戴けると思います。ストラップのレザーカラーだったりレザーライニングの有無だったり...しかしここで注目して比べてもらいたいのはシャフト(筒部分)の太さです。?手前のブーツは奥のスタンダードなシャフトに比べて1インチ細く造られています。WESCOブーツでは1/2インチ刻みでシャフトの太さを変更出来ます。シャフト部分は本来フィット感が必要不可欠な場所という訳ではありません。いえパンツをシャフト内に収めて履きたい場合や脛によりフィットさせたい等、好みに合わせてカスタマイズ出来る部分です。右→また、この2足のブーツのヒールにも注目してみると左のブーツはスタンダードなロガーヒールですが右はウエスタンヒールにカスタムされています。ウエスタンヒールですから自動的に踵部分の積み革が1枚追加されます。履き始めて1ヶ月が経過しましたがどうでしょう?見た目にも前回より更に馴染んでいることが見て取れると思います。見た目よりも革馴染みは進み随分と柔らかくなっています。この頃には踵の浮きは全く気にならないレベルまで馴染んでいます。履き皺もいっそう深くなり1人1人の癖やライフスタイルがブーツの表情として出始め、足の運びにもストレスは感じません。油断するとこのブーツしか履いていないことに気付く頃です。このブーツを追っかけてみたいと思います。アウト(裏革)現在、WESCOブーツでは8色のレザーカラーからチョイスしてブーツをオーダー出来ます。この表革のほかにラフアウト(裏革)を選択することも可能です!よくある質問で『スエードをチョイスしたいんだけど...』と言われますが、wescoブーツではスエードレザーは用意していません。ちなみにスエードとは革の裏面を起毛させ毛並みを揃えたモノのことで、wescoでのラフアウトとは単純に表裏をひっくり返したのみのラフ面です。よってスエードより面が荒くワイルドな見た目です。ラフアウト(裏革)を使用したブーツはその見た目からカジュアルなモノと捉えられがちですが、そもそもファッション的な意味合いのカスタムではありません。ラフアウトは、傷に強く、また傷が目立ち難いという特性を持ちます。ティンバー(ランバージャックブーツ)の様に靴底にスパイクが打ち付けられているモデルのVampとCounterにラフアウトが標準装備されていることが示す通り単に傷が目立ちにくいだけでなく、特に傷つき易いVamp、Counterの傷への強さも兼ね備える実用性があると考えられています。かわります!また、画像の様にオールラフアウト(全体を裏革にて製作する)カスタムのチャージ料金は無料です。表革で製作するのも裏革で製作するのも手間は一緒ですからね。|2007年09月06日ステッチダウン製法ということ今朝は台風接近の影響でか通勤中のバイクで突然の雨に降られました。出発時は晴天でしたがザーと降り出した雨に高速道路の上で逃げ場も無くただただ為す術もなく到着した頃にはずぶ濡れでした。ブーツの内側だけはサラッと乾いたままで『さすがはWESCOブーツ!』と改めて感心しました。いうことで、今回はWESCOブーツの魅力のひとつと言えるステッチダウン製法について話を進めてみようと思います。雨に濡れなかったコトとどんな関係があるかといえば、WESCO社が頑なまでに守り続けるアメリカのワークブーツの伝統と呼べるステッチダウン製法はそのシンプルかつ強固な造りでソールの剥がれへの強さだけでなく気密性の高さを生みます。この製法こそが少々の雨にはびくともしないWESCO製のブーツたる所以といえるでしょう。雨風にさらされるつま先部分(バンプ)を更に拡大してみました。2枚の革の間にトゥキャップを挟んだ構造で、更に内側の革はインソール内に巻き込み、外側の革がそのまま引っ張り出されてミッドソール、更にはビブラム社製のラバーソールにまで直接縫い合わされています。見たまんま、もう単純に水が入りそうに無い造りがわかると思います。この構造こそがステッチダウン製法であり、WESCOブーツのアイデンティティーといえます。別の言い方をすれば、ワークブーツカンパニーと名乗っている以上、生産性も低く手間がかかり職人の手による部分が大きい為、製品の均一性に劣るステッチダウン製法をそれでもなお続けることはWESCO社にとって譲ることの出来ないプライドです。ボクの私的な見解ですが、見た目の美しさより機能性(頑丈さ)を重要視してきたWESCO社の90年間がこのブーツに機能美という容姿を与えていると思います。それでは、構造上のその他の部分(スチールシャンク等)の説明はまた別の機会に!アウトソール部分に縫い合わせたステッチはミッドソールを貫通して靴底にまで達します。固形のワックスの浸透したステッチは抜群の強度を持ちます。靴底での横糸が摩擦で切れることは強度低下には特に問題有りません。その縦に打ち込まれたステッチが1本1本、釘の様な役目を果たすことこそが重要だからです。GEAR新しいオプションの紹介をします。これは、待ち望んでいる人もいたのではないでしょうか。PATCH"がオプションに加わりました。WESCOブーツは、Vamp(つま先部分)はすべて2枚革にて製造されていますから必要にして十分な強度を備えていると思われます。それでも更なる強度が欲しいという人には朗報ですね!3枚の革がシフトペグから革をそして足を守ります。"英車乗りだけど..."という人にも朗報です。PATCH"をお選びいただけます。両方とも装着してお造りする事も出来ます。詳細はスタッフまで!もしくは全国のディーラーにてお問い合わせください。PATCH"がアメリカらしく、WESCOらしいです。ちなみに画像のブーツはVamp,Counterを防水性の高いブラックペブルレザーでつくりました。GEAR"と呼べるブーツですね。Liningの新色!ウェスコ社のブーツはその構造としてVamp(つま先甲のレザー部分)とCounter(踵部のレザー部分)は2枚革です。強度や防水性に優れた製法です。そこから上の部分(レースブーツではクォーターと呼びます)は通常1枚革ですが用途に合わせてライニングを追加する事が出来ます。革だけでなく保温性に優れた化学繊維やケブラーのような断熱効果のある素材を内側に装備することもできます。ここではレザーのライニングについてお話します。これまでは、この3色がチョイスできましたが、新色のブラウンがお目見えしました!←新色のブラウン現在、アッパー部分に使用できるブラウンレザーよりも濃い色目でぱっとみるとブラックにも見えます。参考に画像を載せておきます。どちらもブラウンLL比較するとブラウンとはいってもだいぶ色が違いますね。履き込んでいくと今と違った風合いになると思います。|SHOELACEWESCO社純正ナイロンレースウェスコ社が用意している靴ひもはナイロンが2色、レザーが3色です。ブーツのハイト(履き口までの高さ)に合わせて54"〜120"インチまであります。レザーレースは結び方にあわせてカットして使って下さい。履き慣れたブーツも”SHOELACE”を交換するだけで見た目も気分も変わりますね!どうでしょう?自分で出来るカスタムです。|2007年07月01日Heelのリフト?WESCO製ブーツのソール部分はラバーに革を積み上げて造られています。革を積み上げているワークブーツにはなかなかお目にかかれないと思います。画像を見てもらうと一目瞭然だと思いますが、こんな風に部位によって固さや厚みの異なる革を選択して積み上げて、またラバーも大まかなサイズを経験によってネイルのみで組んでいきます。上部のミッドソールはそのままで下部のミッドソールを交換しました。最初は見た目はガタガタですね。大きくはみ出ている部分がリフトになります。リフトの枚数を変える事によって踵の高さも変わり、重心も変わります。用途にあわせて選べます。ブーツのモデルによって標準の枚数が違います。1枚目の画像はヒールの断面です。革が積まれているのがわかると思います。このブーツはオールソール交換なので、あらかじめステッチャーにて縫い上げたソールの全体を削りだしていきます。ガイドは無いので職人の感覚だけが頼りです。この時、ブーツの使い手の要望にあわせてウエスタンヒールかロガーヒールと削り分けます。このとき工房は革とラバーの焦げた匂いが漂います。画像を見るとリフトの革が3枚とわかりますか?スタンダードは3枚です。境目がちょっとわかりにくいかもしれませんが。ちなみにこのブーツはダブルミッドソールに#100番ソールを取り付けていますね。右端の画像が同じく#100番ダブルミッドソールのヒール交換でした。比較するとリフトが4枚ってわかりますよね!そして通常より踵の高さが上がるのでヒールの削りのカーブをゆるく整えます。仕上げ!最後にエッジをブラウンに仕上げて磨きをかけて完成です。こんなにも手作業で職人の技術に頼って造られていると思っていない人も多いようで、鏡越しの工房での作業を観て驚かれます。Heel"のラスト(木型)が先に到着してリペア作業をすすめていましたが、遂にすべてのラスト(木型)が揃いました。どれもWESCOブーツの見た目はもちろんサイズが狂う事無くワークブーツとしての機能も失う事無く安心して修理する事が出来ます!(報告が遅くなりました...)ノーマルのヒールのラストとロアーヒール用のラストに加えてつま先のカタチが4種類あって、それにサイズとワイズですからラストの総数はかなりの足数になり、ずらりと並べると壮観です。そのほとんどをWESCO本社から譲り受けましたが、WESCO本社でも使用しているものなのですべてというわけにはいかず足りない分は新たに製作したので全部が揃うのにタイムラグが出来ました。ラストのカタチは当然WESCO社の特注ですから簡単に補充できるモノではないのです。ラストは数が多いし、その1つ1つがかなりの重量ですし、なによりステッチダウン製法の命ですからポンと置いておくわけにもいかず厳重に保管していたので実は全て揃ってからしばらく時間が経っていたんですが、ショールームに遊びに来て頂いたお客さんにも観ていただけるようにと棚をWESCOの流儀で自分達で造りました。今日は1日溶接作業でした。本格的に工房が稼働していますので、是非1度覗いてみてください。工房が稼働しているとオイルと削った革とソールの匂いにワックスの融けた匂いが混ざって本国の工場と同じ匂いがします。ボクらも建物の雰囲気とあわせて本社の工場にいるように感じます。みなさんにもアメリカでも消え行く古き佳きファミリービジネスの神髄の一端を感じていただけると思います。PATTERN"いわゆる"つま先のカタチ"がお選びいただけます。画像ではわかり易くプルオンブーツのボスで並べてみましたが、レースブーツでもつま先のカタチをチョイス出来ます。トゥ"はエンジニアブーツとして最もなじみのあるカタチだと思います。スチールトゥキャップを取り付ける事が出来ます。トゥ"はwescoブーツのラインナップでも異色なファッション性の高いカタチといえるでしょう。このトゥをチョイスするとスタンダードでヒールのリフトが1枚追加されます。Patrolの略でハイウェイパトロール仕様と呼んで良いでしょう。バイクでの操作性を高める為のカタチをしています。リフトの革は1枚です。バイクを降りて犯人を走って追っかけられますね。最後は"ウエスタンボストゥ"です。ウエスタンと名がついているように乗馬用、またはパドックブーツとしての機能を備えたカタチをしています。先が尖っているのは鐙に足先を入れやすい為です。ヒールのリフトも1枚追加され、削りもウエスタンヒールに整えられます。ヒールの画像も参考までに載せておきます。いう感じで説明してみましたが、やはり直接手に取って頂いて、見比べながら最良の1足を選択してもらいたいものです。ショールームでは常時、100足程度は店頭在庫としてお客様にサイズ確認して頂ける様と、また多種多様なカスタムを観ていただける様に準備しています。WESCOブーツはカスタムの幅が広くこれだけ揃えてもなお万全とはいえませんが、お客様1人1人のライフスタイルや用途にあった1足を選んでいただけるよう最善を尽くしていきたいと思っています。デザイン等の著作権は有限会社CYCLEMANに帰属しています。行うことは法律で固く禁じられています。