こちらの記事をご覧ください。夕方撮影したが、雰囲気が出ていないので、段階露出した0EVと-3.67EVのRAW画像を重ね手動でHDR処理し、ホワイトバランスを調整した。実際に見た印象に近い。人の目は見つめた部分々々で明るさを調整し、周りの色や明るさに影響を受け、過去の記憶の影響を受ける。太陽を見る時には太陽が見えていたし、あじさいを見る時にはあじさいがはっきり見えた。オートで撮ればよいわけではなく、むしろ自分の意志で明るさやホワイトバランスを決めることが重要。こちらの記事をご覧ください。素晴らしい芸術作品を創ろう。写真は感動を記録するものだと思っている。技術にこだわるより、感動を素直に写すことで迫力ある写真が撮れる。語って欲しいことを見いだすと良い写真が撮れる。「心技体礼」が整ってはじめて良い写真が撮れる。風景写真では、高精細な高画質な画像が望ましく、最も重要なのはRAWで撮影することであり、JPEGは8bitのデータしかなく、多くのデータが失われる。RAWではカメラが記録した全てのデータが記録され、後で露出やホワイトバランスを変えることができ、自分の意図する作品を作ることができる。こちらの記事をご覧下さい。カメラの設定からプリントあるいはウェブ出力までのワークフローを決めることで効率的に高品質な画像が得られる。望む色を得るにはカラーマネージメントが重要。こちらの記事をご覧下さい。右は大伸ばしを前提として周りを大きく入れている。順光で撮影すると青空が青く写る。空を入れない方がよい。大伸ばしプリントされた写真を見ることが重要。いつも小さな写真しか見ていなければ大作はできない。小さい画像で鑑賞することを前提とした撮り方と、大伸ばしすることを前提とした撮り方は違う。木を見て枝葉を見るだけでなく森をみることが重要。葉を知って初めて森が見えてくる。右は雪の雰囲気を出す為、日中シンクロでフラッシュを発光した。光を読むことができるようになると写真がうまくなる。晴天時順光であれば、空が青くなる。白っぽい空を青くすることはできない。逆光であれば空が白くなるので、空を入れない方がよい。右は順光、下は逆光での写真。朝日、夕日は見慣れた風景を感動のイメージに変えてくれる。時に朝、夕方にサンピラーが見られる。日の出前から、日の出後1時間ほどの間は、刻々と光や色が変わり、幻想的な風景が現われ、撮影のチャンスが訪れる。朝は朝日の出る30分前に現地に着く。夏には4時位にホテルを出て、太陽が登ってくるのを待つ。太陽が昇ってくると朝もやが幻想的な雰囲気を出してくれる。遠近感を与え、背後の丘を少しぼかす為絞りはF5.6を選択した。f/2.8G絞りF5.6夕焼けを撮影しても、オートで撮ると夕焼けらしくない写真になる時がある。Photoshopの画像操作で夕日の雰囲気が出した。こちらの記事をご覧ください。白川郷、五箇山のライトアップ太陽が低く、斜光線になる、朝や夕方の方が昼よりドラマチックな写真が撮れる可能性が高い。朝日が昇る前や、沈んでから数十分のトワイライト、ブルースカイは美しい。購入時にはこんな高感度で撮影できるのは驚異的だった。8000花火の撮影はオートでもできるが、マニュアル撮影するとより雰囲気が出る。構図では黄金分割や3分割の交点4カ所に主役を置くのがよいと言われているが、余りこだわらず、自分の感性を大切にするのがよい。構図は「しん・そえ・たい」で考えるとうまくいく。写真の構図の詳細はこちらの記事をご覧下さい。全てマニュアルで撮ってみよう!少しアンダーで撮る。白飛びした所はデータが無く、復元できないが、黒つぶれと思う所にはデータがあり、持ち上げて見えるようにする。アンダーの方が色のノリがよい。露出が合わず白飛び、黒つぶれが起きたり、彩度が高すぎ色飽和が起きてしまうと、後で再現させることができない。カメラの適正露出ではなく、作影意図からの適正露出で撮影しておくことが、高画質な画像を得る最良の方法。難しい露出条件の場合は、露出補正や段階露出しておくのが好ましい。一般的には雪等の白い被写体の場合はプラス補正、暗い被写体の場合はマイナス補正する。霧やもや、ガスの雰囲気を出すには、露出をオーバー気味にするとよい。夏の暑さを表現し、アジサイを鮮やかにする為コントラストを高めた。明暗差が大きく1枚の写真では明るい部分から暗い部分まで記録できない場合には、露出を変えて複数枚撮影し、後で合成することができる。上は明暗差が大きな条件だったので、明かるさを変えてRAW現像した画像を重ね、PhotoshopでHDR処理した。こちらの記事をご覧下さい。点灯しているものの灯火が小さくしか写っていなかった。レベル、ホワイトバランスを調整後、HSLカラーホイールで空の色を少し暗くし、彩度を上げた。灯火の周りにオレンジ色を塗った。余分なところはマスクレイヤーで消した。小樽のガス灯の雰囲気が出た。オートで撮影すると、夕焼けの雰囲気が出ない場合がある。レベル、ホワイトバランスを調整後HSLカラーホイールで黄色を調整して良い感じになった。照明フィルターで夕日を強調した。レイヤーの描画モードをオーバーライトに変更し、不透明度を下げて適度な調整にした。右は銀残し(ブリーチバイパス)という手法を用いて、コントラストを高くし、彩度を低くして独特の雰囲気を出した。詳細はこちらの記事をご覧ください。画像をクリックするとA4プリントサイズ相当の拡大画像が開く写真のボケ具合は絞りにより変わってくるので、絞り優先で撮影することをお勧めする。一般的には風景では絞って被写界深度を深くして撮影することが多い。一般的にF5.6以上に絞ると画質が向上するが、余り絞りすぎると回折や像のニジミで画質が落ちる傾向がある。f11までにするのがよい。手前から奥までピントを合わせるには、絞って被写界深度を深くし、画面手前から1/3位のところにピントを合わせるとよい。手前がボケていると印象が悪い。被写界深度は手前に浅く、奥に深い。右は望遠レンズを用い前ボケを大きく入れて奥行きを出し、主題を目立たせた。絞りによるボケのコントロールや、シャッター速度による動感表現は、中途半端だと迫力が無く、ねらいを明確にして、適切な絞り、シャッター速度を選ぶのがよい。新緑がきれいな季節になった。山里や田舎に行くと緑が目に飛び込んでくる。右はシャッター速度を遅くする為絞り、水の流れを表現した。白飛び限界まで水の明るさを上げ、迫力を出した。100、絞りF13、0.4sec三脚を立てるところもなく、手持ちで撮影したが、手ブレ補正付きVRレンズのおかげで手振れせず撮影できた。風景写真撮影では、手ブレを最大限防ぐ為、三脚を使い、ミラーアップや露出ディレイモードを使い、ライブビュー撮影するのがよい。撮影メニューとカスタムメニューに風景撮影用の設定を記憶させている。露出ディレイモードにし、シャッターはレリーズ専用に、オートフォーカスはAF-ONボタンに分離し、又、基準露出を-2/3EVに設定している。ユーザーセッティングモードに風景撮影用の設定を記録させている。高画質な画像を得る為にはRAWで撮影するのがよい。デジタルカメラの撮像素子(CCD等)で得られる元々のデータで、カメラ内で画像処理するJPEGデータより一般的に画質に優れる。RAWで撮影しておくと、後でホワイトバランスや露出を変えることができ、画像を劣化させることなく画像処理することができる。風景等でじっくり撮影する時、三脚を使ってライブビュー撮影で、露出ディレイモードにすると、スローシャッターでもブレを最大限防げる。設定変更によりAE/AFロックボタンを使用)にして、オートフォーカスとシャッターを分離した方が使いやすい。これはポートレイト撮影でもやりやすい時がある。風景写真のデジタルフォトテクニック海外では、多様な作品づくりが行われており、今までとは異なる素晴らしい作品が出てきている。自分のイメージに基づき印象深いクリエイティブな作品づくりにチャレンジしてみよう。天候が悪い中、一瞬日差しがさし撮ったが、その時の感動が表現できていない。明るい部分をオレンジ色に暗い部分をブルー色にしてダイナミックさを表現した。冬の晴天の清々しさが伝わってこない。Maskは風景写真の処理によく使われる。明るさにより3段階に分け明るさ、コントラスト、色の調整をした。こちらの記事をご覧ください。使いダイナミックな表現にした。ピクチャーコントロールに、セピアやグラファイト、カーボン等が追加され、モノクロ画像が簡単にできるようになった。こちらの記事をご覧ください。朝日が差し込む嵯峨野の竹林。モノクロ写真は色が無く、明暗差で表現することになり、光を読む勉強になる。100のフィルムシミュレーションした。こちらの記事をご覧ください。桜の写真撮影、後処理は意外と難しい。背景に負けない強い印象にした。こちらの記事をご覧ください。こちらの記事をご覧ください。5倍ズームは、よく使う領域をカバーし、万能性に優れる。風景撮影で1本だけレンズを持っていく際はこのレンズを持ち出す。120mmでF4の絞り値を考えると710gの重さは軽いと言える。f/4G絞りF8明暗差が大きな条件だったので段階露出した3枚の画像をHDR処理した。f/4G紅葉の写真の詳細はこちらの記事をご覧下さい。実感され、息が苦しくなる。待っていると、身体の芯まで寒さが沁みこんできた。朝日が差し込むと霧氷がキラキラ光りだした。前日の寒さで木の枝々に付着した水蒸気が凍り、期待した通り霧氷となった。北海道で吹雪の為撮影ができないと思っていたが、一瞬太陽が見えそうになり樹氷を撮影した。冬の風景写真は、雪景色がポイントとなる。右は、吹雪の北海道で、青空を諦めていたが、ほんの一瞬青空が現れ、咄嗟に地面に寝転んで14mmで撮影した。風景は刻々と変わっている。感動の一瞬、きれいな一瞬、ドラマティックな一瞬を記録できるようにしておくことが重要。こちらの記事をご覧ください。自然を対象とするネイチャー写真は、身近に被写体が多くあり、又四季毎に異なる写真が撮れ楽しめる。マクロレンズはネイチャー写真だけでなく、風景や、ポートレートでも活用でき、1本持っておくと便利。接写リングやテレコンバーターを使って近接撮影することもできる。こちらの記事をご覧ください。旅写真の記事もご覧ください。F3.5-6.3右の画像をクリックするとA4プリントサイズ相当の拡大画像が開く。棚田で働く米粒ほどの農夫の姿がわかる。重視してカメラ、レンズを選ぶのがよい。その点フルサイズ(FXフォーマット)、高画素機が適する。人の目は300dpi以上を識別できないと言われており、例えばA4サイズの長辺は297mm、約11.7インチになるので、300dpiのプリントで約3500ドットなので、820万画素以上あればよいことになる。A3サイズまでなら2000万画素、A2サイズ以上では近寄って見ることがないので、3000万画素以上あればよい。昔は大判・中判フィルムカメラで素晴らしい風景写真を見て、私も使ったことがあったが、現在のデジタルカメラ及び撮像素子の能力から、中判カメラのメリットはあるのだろうか。使ってみて、5000万画素あれば大伸ばししても安心できる。フルサイズやAPS-Cサイズカメラで撮った写真と比べると、ディスプレイではわからないが、高精細なプリントでは画素の余裕のようなものが感じられる。こちらの記事をご覧下さい。II35-70mm絞りF8Std.JPEG撮像素子が小さいAPS-Cクラスのカメラは風景写真に向いていないのだろうか。A3ノビサイズのプリントでは私の目では中判カメラで撮影した写真との差はわからない。スナップ写真的な風景写真では小型軽量のメリットが活かせる。何にもまして得られる画像が素晴らしく、風景写真撮影に最適と言える。VRあじさいに太陽光が当たり、バックが影になっている所を選んで撮影。地面に寝て撮影し、114度の画角があるので真上よりも多くの空が写っている。広く撮りたいから広角を使う、遠くにあるものを撮るから望遠を使うでは、レンズの特性を活かしたことにならない。こちらの記事を参照下さい。18mm側で迫力ある写真が撮れ、35mm側で自然な感じの写真が撮れる。モデルチェンジし、解像度やAF速度が改善され、買い換えた。D500、16-80mm画像をクリックすると右上部A3プリントサイズ相当の拡大画像が開く青紅葉が美しかった。レンズとの組合せで高精細な画像が得られる。単焦点レンズ風景写真では、超広角から超望遠まで使うことが多くあり、又、絞りを絞って撮影することが多く、機材を少なくする為ズームレンズが便利だが、単焦点レンズやマクロレンズを加えると表現に幅ができる。目的をもって、マクロレンズや大口径単焦点レンズを加えるとよい。ハーフマクロでシャープさとボケが素晴らしい。D810絞りF5.6雨に濡れる参道で、紅葉を全景に撮影したが、ボケにより奥行きが出た。G画像をクリックするとピクセル等倍画像が開く風景撮影では、標準ズームレンズの代わりに標準マクロレンズを使うことが多い。3型3段マウンテニア私の場合、シャッターチャンスと、自由なカメラアングルを重視する為、三脚はできるだけ使わず、身体をしっかり固定して撮影するが、シャッター速度が遅くなりブレが心配な場合には三脚を使用する。風景ではなるべくしっかりした三脚を使うのが望ましいが、持ち歩くことを考えると軽量なカーボン製を選ぶのがよい。旅行に持っていく場合にはトラベル三脚が小型軽量でよい。三脚や一脚は一生ものなので、品質が良い物を買うのがよい。1520gより軽量化されている。トルク調整機構付き自由雲台にアルカスイス互換シューを採用したのがよい。雲台は良いものを使いたい。新しいセンターボール雲台は動きがスムーズで使いやすい。私の場合、撮影アングルを自由に変えられるように、雲台のボールをしっかり固定せず、わずかにゆるくして自在に動かせるようにしている。フリクションコントロールができ、この調整がやりやすい。3ウエイ雲台としてはマンフロットのXPRO3が使いやすい。フリクションコントロールで微妙な固定力調整ができる。レバーが収納できるので持ち運び時によい。クイックシューは異なる方向にロックがあるダブルロックなので安心できる。風景撮影では、長距離を歩くケースが多いので、バックパックタイプのカメラバッグを持っていくことが多い。