された国道を黙々と歩く。伏見で落合以来別れていた木曽川に再会する。ここの木曽川は、ダムで塞き止められ満々とした水面であって、河原に降りて水浴びができた木曽の川ではない。新田というところに昔の渡し場の跡があったが、草深い川原の片隅が見えるだけで、木造の構築物も立て札もなかった。今渡へいく途中に瓦焼場を通りすぎた。国道に面してこんもりした窯があり、12段の木の柵に整然と焼きあがった瓦が並べられている。美濃太田は日本ラインの船乗り場であるほか、何もない。坂祝は日本ラインの名勝、行幸巌(みゆきいわ)を有する国定公園である。うかと見ればまた油の如く渦をなして流れ、軽舟飛涼をあびて下る。ここ坂祝河畔は「ライン下り」第一の佳景。「行幸巌」よりの眺望は、古来幾多の名士嘆賞の地として名高い。木曽の桟の説明書きとは対照的な口調である。夜は中学校グラウンド隅の忠霊塔の下で寝た。加納の沿道に色とりどりの和傘が並び乾されていた。記録はカラー写真係りの友人に頼む。油の香ばしい匂いが鼻をつく。そこは傘問屋であった。倉庫の中を覗かせてもらった。今は殆どが洋傘に切り替え、日本傘だけを作っているのは少ないという話しであった。問屋は傘の製作を家庭の手仕事に下請けさせる。鏡島ではちりめんを織っている町工場を見学させてもらった。私は呉服屋の息子であるが織物のことはなにも知らない。ちりめんとは表面がぶつぶつになっている布であることぐらいは父を手伝って知っていた。判ったような相づちをうって説明を受けた。垂井の宿場町に入り、中山道の風景を取り戻す。玉泉寺の近くに史跡「垂井の泉」がある。大ケヤキの根本から湧出している冷泉で、古くからの由緒がある。泉から流れ出る溝のなかにいくつものやかんが放置してあった。近所の人々の置き忘れか、あるいは熱い茶を泉の水で冷やしてでもいるのか。いづれにしてものんびりとして心がなごむ風景である。立て札の案内には平安時代の藤原隆経の歌と、江戸時代の芭蕉の句を引いている。芭蕉の句は1691年の秋、大津での滞在を終えて江戸に戻る途中垂井に寄ったときに詠んだものである。今日の宿は予約がしてある。高校の国語の高瀬先生宅に泊めてもらう事になっていて、余裕を持って夕方の時間を関ヶ原でつかうことができた。関ヶ原は中山道の宿場という面と古戦場跡であるという二面をもっている。言えば、古戦場としての関ヶ原では二つの天下分け目の戦いがあった。ひとつは壬申の乱で他の一つはほかでもない徳川と豊臣勢の対決した関ヶ原の決戦である。672年、天智天皇のあとを争そう壬申の乱で大海人皇子の軍勢はまず不破に結集しそこに陣を張った。両軍は藤川をはさんで合戦をした。東軍が大海人皇子、西軍が大友皇子であった。大友皇子の近江軍はしだいに押されていき、瀬田川の決戦で壊滅状態となる。大津京は陥落し、大友皇子は長等山において自害した。大海人皇子が天下を制したのである。大友皇子の首は、不破の本営に運ばれ首実検の後、のちに「自害峰」と呼ばれるようになった山地に葬られたとされている。関ヶ原合戦で徳川家康が最初の陣を張った桃配山の名は、大海人皇子が壬申の戦の際、この地で桃を配って兵を激励したというい伝えからきている。藤川は今の藤古川で、自害峯と不破関跡の間を流れている。なるほど有名であった。不破の関跡は石垣塀をもつ古びた民家の軒を借りるようにして、小さな石標があるのみである。不破の関は壬申の乱のあと天武天皇によって設けられ、東海道の鈴鹿の関、北陸道(北国街道)の愛発(あらち)の関とともに、この三関が都の前に立ちはだかる近江の国を防衛していた。「近江を制するものは天下を制する」といわれたように東国から都にはいるにはこのいずれかを通らねばならなかった。三つの街道は草津に集約され、そこから瀬田の大橋を通らねばならない。壬申の乱の最後の決戦はそこで繰り広げられた。近江を制するには瀬田の唐橋を制せねばならない。よって「瀬田の唐橋を制するものは天下を制する」といわれるのである。不破の関と詠んでいるが、これは藤原良経の次の歌をふまえて作ったといわれている。跡を偲ばせるものとして、家康最期の陣跡である床几場があった。木の簡単な門をしつらえ、横に立て札がある。門のなかには中央に石壇が築かれ、周囲を土塁が囲っているが、これははるか後の1841年に造られたものである。徳川家康は1600年9月15日、戦いの進展とともに本営を桃配山からこの地に移し、軍を指揮する一方で持ち込まれる敵の首を次々に実検した。これらの首は東西二つの首塚に埋葬された。共にうっそうとした大木の根本にある。東首塚は尼寺となっている。西の塚には二つの小さなお堂があった。おなじ首塚でもここの二つはよく手入れが行き届いていて、見ても不快であった御嵩の鬼の首塚とは雲泥の差がある。鬼と人との違いをはからずも首塚というぶっそうな例で比較する事となった。常盤御前の墓が近くにあり同じ場所に芭蕉句碑があるそうだが、見なかった。今夜は恩師の家に泊まり、明日いよいよ郷里の近江の国に入る。宿場、今須に行く途中に楓並木を通る。信州の笠取り峠で、並木道は松に限り、桜やイチョウでは冬、葉が枯れて困るだろうと言ったが、楓並木があるとは予想していなかった。松並木であったものが、松が枯れて楓に入れ替わったらしい。今須本陣は、今はいくつもの民家に分かれている。ひとけのない土埃のなかに昼寝をしているような古い家並みの前を、タイムトンネルから抜け出してきたかのように、モダンな乳母車に乗ってリボンをつけた女の子と、ノースリーブのワンピースに日傘を片手に乳母車をひいてくる若い母親に出会った。お盆で都会に嫁いだ娘親子が実家にでも帰ってきたのであろう。実像と虚像が一こまのフィルムに写った感じで、私の好きな写真の一枚である。ここは寝物語の里ともいう。近江と美濃の国境で、幅50cmばかりの小溝を隔ててかって旅籠が建ち、両国の家同士で寝ながら壁越しに話ができたという。静御前が義経を追って来て近江側に泊まったところ、隣の美濃側の家から義経の家来江田源蔵の声が聞こえて再会した、という話や、常盤御前と義朝の家臣江田行義との寝物語とする伝えもある。古い時代から人の往来が盛んであったことにちがいはない。今は美濃側に民家、近江側は畑になっている。観光の名所に仕立てようとの商売気もないらしい。いや、観光地化しても採算にのらないという冷静な計算があるというほうが正確かもしれない。国境はさりげなく無関心におかれている。中山道自体に溝は横切っていない。それにかわって行政が国の境を明確にしていた。岐阜県側は土で滋賀県側は舗装されている。このような現象はアメリカのハイウェイを走っているとよくみかけた。州の境の標識がでてくるとその一線で、痛んだ道路が急に滑らかになり車線のペンキが鮮やかになり土手の草木までが一変するのだ。どこの国にでもある風景であろう。日本は壁越しというところに意味がある。柏原は江戸から数えて61番目で、近江で最初の宿場である。よもぎからつくるもぐさで知られ、現存するただ一つの老舗、伊吹堂に寄った。江戸の中期、松浦七兵衛という商才あふれる人物がでて財をなしたという。近江商人の柏原版である。屋号を亀屋と称しその評判ゆえに他のもぐさ屋もみな「かめや」としたらしい。松浦のかめやだけが生き残った。間口は長大で、壁造りの格子が二階を覆う。下は戸が開け放たれいかにも風通しがよさそうであった。店の人に土産用に用意された広重の絵のコピーをもらう。そこには伊吹堂とはなく、かめやとだけある。絵の両端に頭を青く剃った福助とまさかりを左手にした金太郎が描かれている。店でそれらを見たかどうか記憶にない。店の奥に立派な庭園が見える。醒ヶ井にきて居醒の泉を見る。加茂神社の丘の下から湧き出て地蔵川と名づけられた清流は中山道を流れる。遠い昔、日本武尊が生吹(伊吹)山の荒神の毒気にあてられ気絶したときこの清泉に足を浸して目を醒ました。加茂神社は街道沿いに見上げるような石垣の上にあり、やたらと多くの石灯篭が配置されていた。石鳥居のそばに大きな桜の木があって、醒ヶ井不断桜とあった。地蔵川はまたバイカモ(梅花藻)で知られるところでもある。梅の花に似た白い小花を咲かせる水生多年草で、清流でしか育たない。そんな澄んだ川で、ハリヨという魚がバイカモと戯れる映像をNHKの『里山』が紹介していた(2004年4月3日)。長いスロープの重々しい瓦屋根を頂いてひっそりと静まりかえっている。番場忠太郎の地蔵があった。わけを知らないものにはただの地蔵にみえる。追分で見た沓掛時次郎の墓のたぐいか。ここで、昔壮絶な事件が起きた。後醍醐天皇が鎌倉幕府打倒の兵を挙げ、六波羅探題職にあった北条仲時も攻撃を受けた。仲時は鎌倉に逃げ帰ろうとしたが番場の宿場まで来たときもはやこれまでと、手兵432人と共に蓮華寺に入って自刃した。奉じて、中山道を関東に向かって番場の宿に着いたとき、南朝軍の包囲に陥り、やむなく玉璽を蓮華寺に移し大いに戦いたるも衆寡敵せず敗退し、遂に本堂前庭に於いて仲時公以下従士430余名ことごとく自刃す。時の住職三代同阿上人は、深く哀憐され、その姓名と年齢・法名を一巻の過去帳に留め更に一々その墓を建て丁重に弔う。過去帳は重要文化財に指定され宝物館に収蔵され、墓は境内にある。茂吉は蓮華寺第49世隆応和尚の門弟だった。我は寂しむ磨針(すりばり)峠にさしかかる。由緒書きには弘法大師云々とある。見上げるような杉の大木があった。ここを降りると鳥居本の宿場に入る。途中申し訳ていどの松並木があった。左右各々5、6本の松が生えている。その背後は田んぼである。その中を幅2mほどの土の旧道がのびていて、周りには近代を匂わすような障害物はない。二百年まえもこんなだったといわれてすんなり受け入れられる風景だった。鳥居本も静かな宿場であった。埼玉、群馬のように舗装された新道沿いになく、滋賀の宿場はすべて旧道に沿っている。それだけで言えば信州に遜色ない。木曽路は別格として、追分から下諏訪に至るまで、左右に田園が広がり家並みは旧道にそって埃をかぶり、人はみんな出払っているように静かで、子供たちの姿さえもみかけなかった。滋賀県も悪くないなと内心ほっとした気分で歩いている。自分がこの国の出身というだけで、中山道の風景までを他県と競争している自分がおかしかった。人達が、「長野や滋賀はそれだけ田舎なのだ」という声が聞こえてきそうでもある。鳥居本の本陣は原型のままで細い格子柵に囲われた白壁と整然とした瓦屋根の重厚な建物であった。他の家も本陣と同じくらい古色豊かな整った家並みである。軒下がどこもきれいに掃かれていてごみひとつ落ちていない。文字は薄れてはいるが江戸時代からそのまま手付かずに取り付けられたままの店の看板が残っている。「縄莚(なわむしろ)荷造材料」と書かれた看板には屋根が取りつけられ雨から守っている。取り付け台も唐草模様にロゴを彫り入れた立派なものである。この町に高校で数学を教わった宇治原先生の家がある。立ち寄って休んだあと、抱えて持ち歩くのに手ごろな大きさのスイカをもらった。抱いて彦根まで歩くのだが、途中八百屋と農家の前を通るのに気がひけた。道の両側につづく畑には、スイカやトウモロコシやトマトやキュウリなどが惜しげもなく実っていて、もぎとればいくらでも調達できたからである。そんな農道を通る他人など想定もしていないので、金網やネットや柵で畑を囲うなどという考えも浮かばないらしい。眠くなるほど静かな街道である。中山道の宿場ではない。高校時代毎日通り過ぎた、金亀公園が今夜のキャンプ地である。中山道はJR東海道本線の東側にあり、いわゆる彦根の城下町を通ってはいない。最寄りの宿場町は高宮である。高宮の本陣は白壁の重厚な門構えの奥にひかえる立派な建物であった。門の前には自転車が3台とめてあり人の生活の匂いがする。写真を撮るとき自転車さえなければと思ったのだが、それは自分勝手というものであった。高宮から豊郷に向かう道でも松並木があった。鳥居本の並木よりも長い。側に寄り添う電柱と電線が邪魔だった。電柱と電線というこの文明の基本インフラは風景を愛する画家や写真家には全くの敵で、どんな絶景も横切る電線一本でだいなしにする。絵であればそれを省けばいいのかもしれないが、写真はそういう訳にはいかない。電線が写らないアングルを探すのにいつも苦労する。都会では電線を地下に埋める話もあるようだが、中山道保全のためにそうするとはまず考えられない。豊郷に「江州音頭発祥の地」という石柱があった。あたりに石材や砂利が散らばっており、この記念碑は建ったばかりと見受けた。五個荘は近江商人の発祥地である。天秤棒をかつぐ近江商人の像や、旧商家が沢山残されていることを、今回初めて知った。「てんびんの里」と銘打って資料館が整備されている。中山道の証拠として二枚の写真が残っている。京みち」とある道標である。左の道は御代参街道といい、私の故郷に通じる。湖東商人は八日市から八風街道を通って伊勢松坂と交流したのであろう。二人が歩いていく道は右の道である。他の写真には、寺でもないのに門の前に釣り鐘が置いてある。古い板塀に囲まれた大きな旧家のようだ。釣り鐘に趣味のあった近江商人の家でもなかろう。いつしか新国道にもどり田園の向こうに黒い森のかたまりが見えてくる。国道8号線と新幹線がこの森の西端を分断した。この鬱蒼と茂った森が古来歌に詠まれた老蘇の森である。子供のころここは追いはぎがよく出ると聞かされた。国道が拡張され、新幹線が貫通して視界がひろがったが、昔は夜ここを一人で通りぬけるには勇気が要ったであろうと思われる。明るいイメージはまったくない。国道沿いに屋根板が一部はがれ、薄汚れた案内札があった。ひいきめにみても、きれいではなくやる気が感じられない看板だった。神社社務所が立てたものだ。教育委員会の説明ならもう少し知りたい情報を盛っていただろう。