日本の伝統文化の継承・創造・発展のための活動を行っております。香をいっぱいふくんだ正藍(あい)染めの糸をベースに、豊富なシマのバリエーションを誇る松阪もめんは、粋(イキ)を誇りとした江戸の庶民にとって、倹約令でお仕着せだった着物の中で、最大限のオシャレとされていました。粋とは、飾りたてず派手に目立たぬことのこと。離れると地味な無地に見えるが、よく見れば繊細なすっきりとした縦縞が走る松阪もめんは、粋の感覚にピッタリでした。当時の江戸の人口100万人に対し、なんと年間に50数万反もの売上げがありました。歌舞伎の役者さんが縞の着物を着ることを、今だに「マツサカを着る」と言うそうですが、それほど縞といえば松阪もめんが代表的だったわけです。指定され、また「松阪木綿の紡織習俗」は、国の無形民俗文化財に選定されています。糸まき経糸(たていと)に使う分だけ、色を決め木枠にまきとります。糸まきで巻き取ったそれぞれの糸を、整経台にかけ、必要な長さの糸を準備します。整経した糸を、色別に組み変えていきます。あらおさ通し一反の幅を決めるため「あらおさ通し」をします。模様の色の順に、筬(おさ)のひと目に糸を4本ずつ通していきます。千切に巻く千切とは幅を決めて糸を巻きつける芯の部分のこと。経糸をはりながら、糸のほつれを直して、千切に巻いていきます。あやがえしあや竹とあや竹の間にある、筬(おさ)を抜き取ります。通し綜絖(そうこう)とは、機織り機で上下に動く部分のこと。この綜絖には880本のはりがねがはられ、そのはりがねの真ん中に穴が空いており、それに一本一本糸を通していきます。おさ通し綜絖を通った糸を筬のひと目に2本ずつ通していきます。織る縦糸に杼(ひ)という道具を使い、緯糸(よこいと)を通し織っていきます。歴史5世紀後半に大陸から渡来した「呉織(くれはとり)」の子孫たちが、松阪市の東部で今も伊勢神宮の布を織っている「機殿(はたどの)」を中心に紡織の技術が伝えられ、室町時代には綿の栽培が普及し、木綿織りが盛んになりました。暖かく丈夫な木綿は「天下の霊財」とまで讃えられ、それはまさに衣料革命を引き起こすことになりました。松阪の木綿は、いち早く江戸に進出した伊勢商人の手で売りひろめられ、年々50数万反も送り出した記録を持っています。特色であるシマもようは、松阪から安南(今のベトナム)に渡り、御朱印貿易で活躍した角屋七郎兵衛が、かの地からもたらした「柳条布」の国産化といわれ、松阪周辺の女たちの、高い美意識と技術とで洗練されてきたものです。一人でも多くの人に松阪木綿の良さを知っていただきたく開設されました。現在織られている全柄(機械織り)と、手織りのオリジナル柄の反物販売をしている松阪もめん専門店です。店内販売としては着物・作務衣・シャツ類・エプロン・手提げ・のれん他、小物類いずれも松阪のお土産として、近年では、海外からのお客様や、北海道から沖縄まで幅広く松阪木綿を愛用いただいております。江戸時代の機織り技術を体験できる、機織り織姫体験のコースもご用意しております。定期的に各種イベントを開催しております。