ハレとケ***ハレとケ***この言葉を聞いて、なんじゃ?と思った方が大半だと思います。ハレ→晴(晴れがましいこと。正式であること)ケ→褻(日常であること)と、いう意味です。これは昔の言葉ですが、今でも『晴れ舞台』とか『晴れがましい』とか使いますね。日本ではこういう日常と正式な場をわけて考える傾向が強いのです。着物の世界にもこれは当てはまり、先に書き記した「小紋」は「ケ」の着物。日常の着物に分類されます。繰り返し模様の型染め(もしくは手描き)の着物。帯を袋帯や名古屋帯にすれば「ハレ」である軽いパーティやお正月の挨拶回りにも着用可能。糸の状態で染めてから反物に織る先染めの着物。(中には後染めもあります)つまり模様はすべて織り模様なのですね。養蚕農家の方が繭糸を使って折ったところから始まったので長い間普段着枠でしたが、最近では洒落着や社交着にしてもOKだそうです。真夏の単衣(ひとえ:裏地がない着物)の着物。ルーツは古代のお風呂に入る時に着ていた湯帷子(ゆかたびら)。古代のお風呂はスチームサウナで、これを着て中に入り、熱くなったら水をかけるという方式でした。江戸時代には今の銭湯のような公衆浴場が普及し、木綿の浴衣がブームとなったのです。昔の人は浴衣は夏の夕方以降に着るものだから暑苦しい色のものは不可!という場合があります。今はそういう堅苦しいこともなく街着として着てもOK。祝儀のためのフォーマルな着物。五ケ所に紋が入ります。五ケ所に紋が入っている場合は未婚女性もOKの第一礼装。これも結婚式が主な活躍の場。ちなみにこれが紋が三つになると準礼装になり、結婚式だけでなく格式のある茶席やパーティなど装いの場が広がるそうです。本来ならこれも紋を入れるそうですが現在は紋無しでも礼装としてOK。昔は結婚したら振袖の袖を切って、礼装にしたそうです。「留袖」って呼ぶんですね。色留袖の次にフォーマルで、おしゃれ着としても着れる準礼装。披露宴やパーティ、見合い、結納、茶会などにも着ることが出来、未婚既婚を問わないので呉服店でよく勧められます。訪問着を簡略した着物。着物はいったん仮仕立てをして模様を描くのですが、附け下げはその工程を経ずに反物の状態で柄が上になるように描きます。戦時下に生まれた別名省エネ訪問着(冗談)。格的には訪問着より下ですが、着ていける場所は訪問着とほとんど一緒。訪問着よりも安いです。紋の多さで礼装か準礼装か略式か決まります。五つ紋→非常に改まった礼装。三つ紋→無紋の訪問着より上の準礼装。一つ紋→一つ紋の訪問着よりも格下の略式。黒喪服に黒喪帯という第一礼装。故人の家族は三回忌まで黒喪服で、それ以降は色喪服というふうに着るようです。黒喪服には五つ紋を入れ、第一礼装とします。半巾帯(はんはばおび)半幅帯、細帯ともいいます。普通、お太鼓の幅が八尺五寸になるように帯は仕立てます。一寸が3.03センチ。10寸で一尺なので八尺五寸は3.03×8.5で25.755センチ。その半分の帯だから、だいたい12.8センチなのですが、だいたいは約17センチあります。なんでだろう?最近ではパーティなどでも着用可能です。半幅帯の場合は「帯揚げ(おびあげ)」「帯締め(おびじめ)」「帯枕(おびまくら)」などの小道具は不要です。おでかけ着として気楽に着るなら半巾帯が手頃ですね。改まった席に行くからと、必要のない小道具で名古屋帯や袋帯を結ぶように結ぶのは賛否両論あります。おしゃれとして楽しむのなら、それもアリでしょう。合わせるなら小紋か紬。セミフォーマルからカジュアルまでOK。大正時代に名古屋の先生が考案したから名古屋帯。お太鼓として結びやすいように仕立ててある帯。地厚の帯地を八寸幅に織ったもの。け下げなどに合わせます。生地が博多織や紬の場合は小紋や紬に合わせるのでケの帯になります。