自分たちの思いが詰まった商品を買って着てくれる人たちに対して、自分たちが心底納得したものを提供したいと思うのは当然の事です。これがなかったらブランドとしてどうかと思います。僕ならそんな産む側や作り手の思いが詰まった服が着たいです。自分たちの商品がイメージや指示通りに上がってきて欲しいのは誰もが願っている事だと思います。『コミュニケーションの齟齬』を防ぐためのツールなどは以前お邪魔した株式会社DeepVallnote(ノート)2/20更新しました。丸編みのスリーポジションって何?|ヤマモトハルクニ|note知識の伝え方は全体から詳細の方が良いのかなと最近思いつつ、今回も詳細な話からいきますね。言うと、全体から詳細に移る時に補足として必要となる知識が前提に無いと、結局補足の話が大きくなって本題を見失ってしまうという僕の問題です、すみません。丸編みカットソー生地は基本的に『ニット』『タック』『ウェルト』の編み方で、スリーポジションと呼ばれている針の動きで構成されています。パターンメッシュや、アイレットなどの目移しはまたちょっと事情が異なるイレギュラー案件なので今後のブログで一回取り上げる予定です。そもそも丸編みとは?という方はこちらをご覧ください。簡単にnote(ノート)2/27更新しました。コンセプトやアイテムから生地を考える。|ヤマモトハルクニ|note当たり前と言えば当たり前ですが、面白い服を見つけたので今回はこのテーマで書いてみます。デザイナーズ系のブランドさんは今でもこの方法が多いと思います。僕個人的にも商品をビルドアップしていく過程で、『生地ありき』で進むより、『服ありき』もしくは『全体のバランスありき』で構築されていく要素の一つに、テキスタイルをカスタマイズする方法で仕事が進む流れが好きです。なんというか、楽しいです。個人的な考え方ですが。生地屋さんがクリエイティブなテキスタイルを開発してそれを披露していくのは全然良いことだと思うのですが、これが行き過ぎると「すごいけどnote(ノート)3/6更新しました。製造業マインドを知ってスムーズな生産。|ヤマモトハルクニ|note製造上のトラブルは人間性を表面化する、ある意味で良いキッカケになります。トラブルなんて起こらない方が良いに決まってるけど、『絶対にない』ということはないですよね。普段は温厚でレスポンスも良い仕入先さんが、トラブルの時は対応が最悪という経験は少なくないと思います。この時の仕入先さんの「心情を理解しておく必要が仕事上あるか?」と聞かれたら、答えは回り回って「ある」です。心情などは仕事上必要のないことのように思いますし、トラブルの際は、事実と対処が先です。僕も75%くらいはそのほうが正しいとは思います。「仕入先のフットワークが重くなるのはなぜか?」を理解しnote(ノート)3/13更新しました。4/12までダウンロードできる分率計算表のおまけ付きです。丸編みの分率(ぶりつ)ってなんだ?|ヤマモトハルクニ|note今回は製造実務的なことを書いてみたいと思います。生地を構成している糸が一種類だったら全く必要ないんですが、裏毛や天竺ボーダーなど複数種類の糸を使用している場合、それぞれの糸の使用割合のことを『分率(ぶりつ)』と言います。丸編みの分率の計り方は、生地を解いて糸ごとに重さを計測して割合を計算するのが一番です。計りで計測できる程度の重さが必要なので、かなりの量を解かないと計算できません。ものすごく時間がかかるし、はっきり言って面倒です。早いのは工場の人に聞くのが正確ですが、昼間の工場の人は作業に追われて計算する時間が取れないため、なかなか返事をくれなかったりします。自note(ノート)3/20更新しました。斜行ってなんで起こるの?|ヤマモトハルクニ|note丸編み生地を作っていく上で後に起こる問題として避けては通れない『斜行』。「え、待って、避けては通れないの?」って言う方、厳密に言えば避けては通れません。避けては通れない理由としては「そもそもカットソーの丸編みってなんだ?」の回で触れてますので参考にしてみてください。これを改善する為に色々なテクニックはあります。その代表的なものに「SZにするか?双糸にするか?」という、糸の撚りに関わる説明をされると思うのですが、「正直わかんねー」という人も多のではないでしょうか。糸の撚りで斜行を改善できると主張されるのか?僕らの世界では『当たり前』とされている糸の撚りのことを少し掘り下note(ノート)3/28更新しました。Tシャツのヨレは解消できるのか?|ヤマモトハルクニ|note完全に春ですね。気温によってはTシャツで過ごせる時期になりました。夏に向けてタンスからお気に入りTシャツを引っ張り出してみると、、、ビローンと襟が伸びたり、裾がヨレたりして、なんか気分が上がらないってことありませんか。気に入ってたTシャツがヘタってると、着る気が全く起きません。編み地である以上、定めといえば定めですが、それなりの金額で手に入れたもので大切に着ていてもヨレてしまうのはやはり残念な気持ちになります。ヨレやすいのは生地の『度目-どもく(密度)』が甘いから。いうヨレやすい生地を見極める方法はあります。その生地の甘さもデザインの一部なので、そnote(ノート)4/3更新しました。服の重さとお金の関係。|ヤマモトハルクニ|note以前こんなの書いてるので、参考にしつつ、今回は量ではなく、お金の話です。丸編み生地の高い安いを案に決めてしまうと言っても過言ではない、重さ。重さが金額に直結するかを今回は解説していきます。僕ら製造側は、生地や服の重さのことを『目付け(めつけ)』と呼びます。丸編み生地は、目付けがわからないと見積もりが出せません。生地の見積もりが出ないと、服の値段も決めれられませんよね。参考になる履歴もないような全く新しい組み合わせの生地を思いつきで問い合わせてきて、「大体いくらになる?」と言う乱暴な質問をしてくる人がいますが、これははっきり言って対note(ノート)4/11更新しました。多くの人が関わるということ。シリーズで時々取り上げる工場との関係性の作り方です。新たにブランドを始めようと考えている人たちに向けて参考にしてもらえたら嬉しいです。夢を胸いっぱいに詰め込んで、アパレルブランドを立ち上げて商売しようと考える人は少なくありません。それ自体は、僕も非常に良いことだと思います。同時に、色々な側面で『甘さ』を感じざるを得ません。それはこの業界独特の「ユルさ」でもあるので、新規参入者が悪いという訳ではないのかもしれませんが、「ユルい」くせに案外「厳しい」です。その「厳しさ」を甘く見てしまわないように、そして飲み込まれて折れてしまわないように、今回はその厳しnote(ノート)4/18更新しました。イメージと実物の差を埋めたいんだけど・・・|ヤマモトハルクニ|note服や生地を作る時、依頼したイメージと実際の仕上がりが全然違うって事あると思います。編物であるカットソー生地を作る時、編み組織を理解していないとジャカードの柄が思い通りに作れなかったり、度目(生地密度)を理解していないと伸び縮みのテンションをコントロールできなくてデロデロの生地になってしまったり(またはガッチガチの生地になってしまったり)、極端にではなくても微妙に物足りなさを感じやすいジャンルです。依頼先の工場の再現性が低いと嘆く前に、一旦自分の指示を振り返ってみると、工場がどういう受け取り方をしたか?など、思った通りの上がりにならなかった理由を確認することができます。ちろnote(ノート)4/25更新しました。原料の種類や性質を知る。シリーズでは敢えてその大して意味がなくなりつつある知識をバリバリ掘り下げていきたいと思いますのでよろしくお願いします。カットソー生地と言えば、やはりメインはコットン素材が多いと思います。これが感覚的な部分から昇華してnote(ノート)5/3更新しました。ロット割れとチャージアップ。|ヤマモトハルクニ|note令和突入即インフルエンザが発症してしまい、高熱にうなされてましたが、熱も落ち着いてきたのでタイトルの『ロット割れとチャージアップ』について書こうと思います。繊維業界にある程度いる方なら、なぜ経済ロットというものが存在するのかはご存知だとは思いますが、これからブランドを始めようという方、特に素材からこだわってオリジナルの生地を作っていきたいという方は知っておいて損は無いかと思います。|ヤマモトハルクニ|note納期、それは永遠の課題。提案前に工場に打診したリードタイムを参考に商談を決めても、いざオーダーしてみたらキャパが埋まってて納期が合わないなんてことありますよね。「あの時はイケるって言ったじゃないですか!」「いや、その時はイケたんだよ!」というなんとも言えないやり取りでお互いの貴重な時間を削り合い、人間関係も悪化させてしまうなんてことは日常的に起こります。納期管理、そこに潜む日頃の行いの蓄積とは・・・改善すると、解決策が見えてくるかもしれません。具体策というよりは、心構えに近いです。note(ノート)5/16更新しました。↓HOT!カットソーとジャージって違うの?|ヤマモトハルクニ|note少し困ったことがあって、そこそこアパレル業界キャリアのある人から「カットソーとジャージで構成を考えていて」と言われた時に僕が取るべきリアクションに困ったという話です。結論から言うと、一緒です。具体的にどういう話かは置いておいて、『カットソー』と『ジャージ』を言葉で分けられた時に、丸編み屋としての感覚的受け方としては『カットソー』はもう、それこそ丸編み生地全部+αラッセルや横編みで生地にしているものです。『ジャージ』は?英語直訳的にいくと天竺になりますが、おそらく感覚的に言いたいこととしては、体操着みたいなのの化合繊のインターロック系の中肉生地の事note(ノート)6/18更新しました。ポリエステルはすげーヤツ。個人的に色々と重なり、最終的には肺炎で寝込んでいましたが、元気に復活しました。待ってくださっていた方々、お待たせして申し訳ありませんでした。知っているようで知らないポリエステル。僕自身、曖昧な状態で16年を過ごしてきたわけですが、この度学びの機会を得て、改めてポリエステルの凄さに、そして余りにも多すぎる情報にノックアウトされてしまいました。織りや編みの現場にいる人や、生地企画をしている人たちが普段考えているポリエステルの常識が、ポリエステル製造者側の認識と大きくずれている現実も目の当たりにし、改めて繊維の知識を適切に持つ重note(ノート)8/26更新しました。リサイクルコットンの誤解。|ヤマモトハルクニ|note前回の闇回にも少し関係ありますが、環境を守るための動きが活発になってきていて、繊維業界もこれを意識せざるを得ません。ありますよね、水だの、土壌汚染だの、そして廃棄など。オーガニックコットンやフェアトレードコットンなどは、名前からもわかる通り、何を改善していくのか読み取りやすいです。オーガニックは農薬を使わないから土壌に良いとか(他に細々とありますが)、フェアトレードは栽培している生産者に適正価格を支払っているとか、とかとか。日本国内でこれらの謳い文句で商品展開している様々なモノはありますが、少々綺麗に書かれすぎている部分(もしくは通常の商業向けコットン生産があまりにも悪いかnote(ノート)2021/9/7更新しました。それくらい発生する可能性の高い『不良』なわけですが、どうしてなかなか、製造側の人たちに対してその『不良』を『不良』と理解してもらうには少しハードルが高いようです。生地屋さんや工場さんに「繊維とはこういうもん」と冷たくあしらわれた経験もある方は多いと思います。この業界に入りたての時は「そういうもん」だらけで、そこに対して「なんで?」を突っ込むと煙たがられたものです。「そういうもん」だけで押し通せてきてしまったことで、そもそもなんでそうなるのか?note(ノート)2022/7/12更新しました。カットソーと一言で片付けがちな編み物生地の大半は丸編み生地だったりします。カットソーはcut&amp;sewnの意味なので、切って縫えば全部それに当たるのになぜ編み物(とりわけ丸編み)に対して使われているのかは、下記のリンクでご参照いただければと思います。丸編みというのは編みおろした段note(ノート)丸編みカットソー生地製造を18年間経験してきた上で備わった知識を公開していきます。アパレルメーカーさんや生産管理の人など、カットソー生地メーカーや生地工場と直接やりとりしていく上で共通言語を持ち合わせることできます。それによって提案要望をスムーズに伝えることができたり、生産が理解しやすくなったり、デメリットを理解した上で製品クレームを避ける為にデメリットタグをつけたりなど、自社商品の企画や生産活動に活かすことができます。単純に知りたいという方も大歓迎です。01:44思い出の地を去る。ulcloworks.。