何かにつけて日本的な国立公園なのである。Kdiadmin大地にドカーンと巨大な穴クレーターレイク国立公園はアメリカ西部、オレゴン州南部にあり面積741平方km(286平方マイル)。1902年に国立公園に指定された。好きな州でオレゴンを筆頭にあげる人は多い。ピノノワールとクラフトビール、料理、果物、美しい丘陵と森林など魅力は尽きない。クレーターレイクはそのオレゴン州で唯一の国立公園だ。国立公園は現在アメリカには59か所あり、クレーターレイクは1872年のイエローストーンから数えて5番目の指定となった。日本から利便性のよい西海岸。いっても国際線が発着する大きな都市でいうとオレゴン州シアトルとカリフォルニア州サンフランシスコの中間地点なので、どちらから行ってもそれなりに遠い。サンフランシスコからだと北に450マイル、車で8時間の距離だ。Forest)という森林地帯のはざま、標高2000m近い高地を走行中に突然まん丸の巨大な湖が現れる。不自然なほど濃く青い。呆気に取られるとはこのこと。アメリカに数ある大自然のなかでも文句なしの絶景といえる。秋から春は降雪で道路閉鎖が多くクレーターレイクを訪れるのは夏に限定される。湖面の標高は1883m、水深は597m。アメリカでももっとも深い湖でもある。この湖は1853年にジョン、ヘンリー、アイザックという三人組の鉱山師により発見されたと記録にある。その後クレーターレイクと名付けられた。クレーターとは天体の衝突によって作られる地形で、たしかに巨大な隕石がぶつかったように見えるが、この命名は間違っていて実際には火山活動により形成されたカルデラ湖なのだ。湖は地下水や河川とは繋がらない雨の溜水だけのため透明度は高く、またお椀状に深くえぐれた地形が独特の濃く青い湖面風景をつくっているのだという。Kdiadminアメリカでもっとも美しい森と湖をもつ山岳国立公園グレーシャー国立公園はアメリカ西部、モンタナ州にあり面積4102平方km(1583平方マイル)。1910年に国立公園に指定された。アメリカ本土の北端に位置し、カナダ側のウォータートンレイク国立公園と接している。グレーシャーは「氷河」の意味。氷河に削られた急峻な山岳と数百に及ぶ湖は1万年前につくられ、今もなお25の氷河が公園内に残されている。アメリカ大自然を大きくふたつのパターンに分けると砂漠とロックマウンテンによる赤褐色の風景。ひとつには森と湖に囲まれた緑と青の山岳森林風景がある。グレーシャー、グランドティトンは後者を代表する国立公園である。グレーシャーとグランドティトンに敢えて順位をつけるとすれば、息をのむ絶景と感動的な大自然という点ではグレーシャー。パワースポット感の強さという点ではグランドティトンが上というのが僕の感想。森と湖に恵まれたグレーシャーは野生動物の宝庫でもあり、マウンテンライオン、マウンテンゴート、ビッグホーン、ムース、エルク、ディアなどが生息する。何と言ってもグレーシャーのハイライトは巨大な灰色熊グリズリーだろう。体重は最大で450kg、立ち上がった時の高さは3mもあるという。幸運にもスウィフトカレント湖(写真4)に面した山の斜面を車で走行中に悠然とハックルベリーを食べるグリズリーの親子を見ることができた。ハックルベリーとはモンタナの山岳に自生する低木ベリーの1種でグリズリーの大好物。巨漢なので1日でいったい何粒くらい食べるのだろう。果実はブルーベリーよりさらに濃い青色でジャムにするとたいへん美味。グレーシャーではハックルベリーの瓶詰めがどこにでも売られているが他では買えない希少食品。お土産にと思いひとつだけにしたが、もっと買っておけばよかったと後悔しきりなのである。Kdiadminアメリカ山岳最高のパワースポットの地グランドティトン国立公園はアメリカ西部、ワイオミング州にあり面積は1255平方km(484平方マイル)。1929年に国立公園に指定された。公園北端はイエローストーンと道路で繋がっている。標高4197mのグランドティトンを中心に3600m超の12の山によるティトン連峰は壮大。公園は南北に細長く山脈と並行してスネークリバーが流れ、多くの湖が点在する。神々しく壮大で美しいティトン山脈。気持ちのよい空気感、佇むだけで体が軽くなるような清涼感が足元から伝わってくる。マウントシャスタ、マウントレーニア、グレーシャーと並ぶ素晴らしい山岳系のパワースポットである。アメリカ大自然の典型例としてグランドキャニオンに象徴される砂漠のロックマウンテン風景、そしてもう一方ではゆたかな森と湖に囲まれた清々しい山岳森林風景がある。グランドティトンは後者を代表する国立公園といえる。Lodge)はティトン山脈を一望でき、またダイニングのメニュー、設備も国立公園内ロッジとしては超一級。公園外のジャクソンに滞在するのも楽しいと思う。タウンスクエアには大量のエルクの角を積み上げてつくったゲートがあり、工芸品のショップやギャラリーが軒を連ねる。カウボーイの州、ワイオミングの伝統が今に生きる歴史の町だ。ティトン連峰の大迫力は映画や広告撮影のロケーションとなることもしばしば。ティトン山脈を背景に、少年が叫ぶ「シェーン、カムバック!」は映画史に残る名シーンとなった。「シェーン(Shane)」は1953年公開、ジョージ・スティーブンス監督、アラン・ラッド主演のパラマウント映画。Kdiadmin大峡谷に地球創生の過程を垣間見るグランドキャニオン国立公園はアメリカ南西部、アリゾナ州北西部に位置し、公園面積4931平方km(1903平方マイル)はアメリカ本土では4番目の広さ。1919年に国立公園に指定、1979年にはユネスコ世界遺産に登録された。フラッグスタッフから100マイル、ラスベガス、フェニックスから250マイル、公園には空港もあり利便性がよい。グランドキャニオンはまさに地球の地割れ。アメリカ国内線を移動中の航空機からでもくっきり見える峡谷は全長280マイルに渡る。この長さは東京から京都までの距離に匹敵する。海底だった当地域が標高8000mまで隆起し、その台地が氷河期の水量ゆたかなコロラド川に掘削され数百万年を経てこのような景観が出来あがった。岩壁を上から眺めるとあきらかに質の異なる地層の重なりが明瞭に見える。先カンブリア時代の海底地層から始まり過去20億年間の地層を岩壁の下から順に見ることができる。地層1センチは約1万年分に相当する。それぞれの時代の化石も見られ、恐竜がいた中生代は現代に近く、上から50m程度の浅い場所だという。地層の歴史博物館なのである。公園へのアプローチはサウスリムとノ―スリムの2か所。北側は標高が高く、夏は冷涼、広葉樹の森もあって南側とは異なる風景。11月から4月末は雪のためクローズされる。Pointなど壮大な景色を眼下に眺める場所がいくつかあり、とくに2007年に出来たスカイウォークのインパクトは強烈。その名の通り、空を歩く道。絶壁から空中に張り出した透明ガラスの道を歩くという仕掛けらしいが、高所恐怖症の僕にとっては気絶ものである。Kdiadminテキサスの大秘境、砂漠の真ん中の山岳国立公園グアダルーペマウンテン国立公園はアメリカ南東部、テキサス州西部に位置し、面積は350平方km(135平方マイル)、最高標高は2667m。1966年に国立公園に指定された。当地にはかつてカランカワ、キカプー、コマンチ、トンカワ、リパン・アパッチなど多数のインディアン部族が住んでいた。公園はテキサス州の3大都市であるヒューストンから580マイル、サンアントニオから410マイル。ダラスからだと440マイル。どこから行っても車で片道7時間くらいかかる。公園内や周辺に宿泊設備はない。文句なしのアメリカ大奥地である。年間入園者数が17万人前後。東京23区の半分以上の広さに1日当たり500人しか来ないのだから広い公園内でも人に会うことなど殆ど無い。その分、野生動物との出会いは期待できるのだ。実際、森とキャニオンの切れ目あたりを走行中に突然ネコ科の大型動物が車の前を横切った。色は周辺のキャニオンとまったく同じ黄土色、尻尾がとても大きく長くて特徴的。見る本物のマウンテンライオンだ。これには大感激、ひと気の少ない過疎の国立公園だからこその幸運だった。当地に生息するマウンテンライオンはネコ亜科最大の大型肉食獣。アメリカではピューマ、クーガーとも呼ばれ、オスの尾を除いた最大体長は1.8m、体重は100kgになるという。ほかに歴史資産としてバターフィールド・オーバーランドメール駅馬車の廃墟がある(写真4)。この地域は19世紀の西部開拓時代にはセントルイスからサンフランシスコを繋いだ郵便駅馬車の通過点だった。Kdiadmin森と渓谷のニューヨークリゾートキャッツキルはアメリカ北東部、ニューヨーク州南部にありステートパークの面積は2800平方km(1081平方マイル)、最高標高はスライド山の1274m。マンハッタンから北に90マイル、東京に例えるなら都心から高尾山の距離感。大都会から2時間ほどの距離だが緑は深く、標高が高いせいもあり真夏でも夜になると肌寒かった。ニューヨーク州はエリー族、デラウェア族など多くの狩猟系インディアンが住む土地だった。16世紀以降、農耕系のイロコイ族やタスカローラ族がノースカロライナ州から流れ込み、これにニューヨーク州の領土化を狙うヨーロッパ勢が加わり土地の所有権をめぐる争いが頻発した。インディアンは言語も文化もそれぞれに異なり民族ごとの独立心がひじょうに高く、複数の部族が結束して白人に立ち向かうという発想はなかったようだ。入植者による侵略が繰り広げられるさなかに先住民族それぞれが個々に戦うという状況だった。キャッツキル山地の先住民はモヒカン族である。髪の真ん中を残して両サイドを剃り上げるヘアスタイルで知られるが17世紀に衰退したといわれている。オランダのニューヨーク侵攻のころと重なるがモホーク族との戦いで敗れたというのがモヒカン族凋落の真相である。Eagle)」は当地が舞台だった。タフでロマンチックなスペンサー、料理がヘタな女医スーザン、ジャガーに乗る格闘家ホーク、拳銃使いヴィニー・モリス、クワーク警部補、フランク・ベルソン巡査部長、ギャングのトニー・マーカス、リタ・フィオーレ弁護士などなど、クセの強い人物満載のスペンサーシリーズは全部で多分40冊くらいだろうか。長年の愛読書としてアメリカを旅行する時には1冊を選んでじっくり読み直すことを楽しみにしている。Kdiadmin楽園系パワースポットキーウエストはアメリカ南東部、フロリダ州フロリダ半島から南西に伸びるフロリダキーズ諸島の西端に位置し、アメリカ本土最南端の小島。面積は19平方km(7平方マイル)。マイアミから160マイル。オーバーシーズハイウェイの名称にふさわしく島々を繋ぐ国道1号のドライブは爽快そのもの。Leon)が発見、スペインが領有権を主張した。Perry)が当地にアメリカ国旗を掲げ最終的にはアメリカ領となった。知られていないが31年後の1853年(嘉永6年)、黒船艦隊を編成し浦賀に現れたアメリカ海軍ペリー提督と同一人物である。ハリケーンで難破する船が後を絶たずキーウエストには多くの金銀財宝が今も沈んだままになっている。大物狙いのスポーツフィッシング。文豪アーネスト・へミングウェイ。キーウエストはアメリカ人の冒険魂を次々と刺激する。Bar)には大勢のひげ自慢のヘミングウェイもどきが毎夜集い、酒を飲み、パパ・ヘミングウェイを語る。した空気感が漂うキーウエストは癒しのパラダイス。マロニースクエアでは夕方になると海に沈む夕陽を見る人でごった返す。太陽が半分になったところでスクエアにはロマンチックな空気が充満し、太陽が海に消え入る直前に皆いっせいに奇声をあげる。誰彼なしに声を掛け合う。何とも能天気でハッピーな土地柄なのだ。Kdiadmin栄光の海賊、ジャン・ラフィットを偲ぶガルベストンはアメリカ南東部、テキサス州の南東部メキシコ湾岸にあり面積は540平方km(208平方マイル)。19世紀にはテキサスを代表する貿易港として栄えたが、1900年の巨大ハリケーンで町は壊滅、経済の中心はヒューストンに移った。落ちぶれたとはいえ町のメイン通りには、今も往時の繁栄を物語る豪壮な住宅がいくつも残されている。Palaceは建築家ニコラス・J・クレイトンの代表作。権威あるアメリカ建築家協会(AIA)の「アメリカでもっと重要な建築100選」に指定されている(写真1)。ガルベストンにはもうひとつ見たい史跡があった。大海原を舞台に活躍した海賊、パイレーツ・ジャン・ラフィットの旧邸宅だ。波乱万丈に富んだその生涯は謎に満ちている。ラフィットは1782年、フランス・ボルドーに生まれ新大陸に移民。米英戦争ではアメリカに協力、1千人以上の子分と共にイギリス軍と戦った。1812年に当地にラフィット王国をつくり、海を臨む邸宅の2階には大砲を備えメゾン・ルージュと名付けた。その後テキサス独立戦争への協力を拒否、アメリカ商船への海賊攻撃を繰り返したため政府と対立。1821年にメゾン・ルージュを焼き払い当地を撤退した。Principeから脱獄し、翌年からカリブ海パイレーツとして暴れまわったといわれているが諸説あり不明。メゾン・ルージュ史跡を見たくて、だいたいの目星を付けてあたりを歩き廻った。近所の人に聞いたがラフィットのことは知っていても跡地まではわからないようだ。見つけたその場所は草木に埋もれた廃墟となり、僅かに残された建物の基礎部分にはゾッとするような冷たい空気に包まれていた(写真4-6)。アメリカ政府に背いたとはいえ19世紀当時の英雄には違いない。手厚く保存されることを祈りたい。Kdiadmin美しい森と湖、バイソンが群れる大自然カスター州立公園はアメリカ西部、サウスダコタ州西部に位置し面積は110平方km(43平方マイル)、最大標高は1439m、1912年にサウスダコタ州立公園に指定された。公園はブラックヒルズ国立森林公園のなかにあり、19世紀後半にアメリカ軍とインディアンが激戦を繰りひろげた地としても知られている。Custer)に因む。彼は南北戦争で活躍し、その後インディアン・シャイアン族の討伐で功績を挙げた。1876年に始まったブラックヒルズ戦争でサウスダコタのインディアンを攻撃し、クレイジーホース率いるスー族に敗れ戦死した。壮絶をきわめたリトルビッグホーンの戦いである。20世紀になりカスター将軍は英雄として映画では数十の西部劇に登場したが、1970年代以降は風向きが変わりこの手の映画は放映されなくなった。白人が善人、先住民が悪役という構図はあまりにも歴史を歪め過ぎているからだ。バイソンの群れは迫力満点、車や人間には目もくれず悠々と道路を横断する。公園内に1400頭が棲むという(写真4-5)。Lodgeに4泊した。Wright)設計の本館と湖畔の林間に点在するキャビンがある。本館レストランの内装は素晴らしいし高台の窓からの眺望も最高(写真6)。僕たち夫婦はキャビンを選択。すきま風が吹く老朽化した山小屋だが、森の風景に溶け込み中々よい雰囲気だ。ロッジには戸外に木製のテーブルと焚火のアウトサイドファイヤーピットと呼ばれる設備があって、何だか森のなかで暮らしているような気分になれた。薪をくべ、キラキラと輝く無数の星を眺めながらワインを飲む、この時間が格別なのだ。Kdiadmin断崖絶壁の海底峡谷カーメルはアメリカ西海岸、カリフォルニア中部の海岸沿いの町。Carmel-by-the-Sea)。面積は3平方km(1平方マイル)、標高68m。17世紀まではインディアンのオローニ族が住み、スペイン統治時代を経て1848年にメキシコ領からアメリカ領となった。Driveという、その名の通り17マイル(25km)の曲がりくねった有料道路がある。Links)やリゾートホテルもある優雅なドライブコースでその南側がカーメルだ。自然景観が美しく手入れが行き届いた町並み。20世紀以降に写真家のアンセル・アダムス、作家のジョン・スタインベックはじめ多くの芸術家や文化人が当地に移り住んだ。クリントイーストウッドが市長を務めたことでも話題になった。海岸風景はおだやかで素晴らしい。一歩海の中は恐怖の絶景だ。海岸からいきなり急傾斜で3600mの深海に達し、実際には見えないのだが海底を見下ろす景色はグランドキャニオンの倍の落差がある断崖絶壁だという。モントレー・キャニオンと呼ばれる世界有数の海底峡谷である。ラッセン・ボルカニックの頁の繰り返しになるが、カリフォルニアにはサンアンドレアス断層という南北800マイルに渡る危険な地震帯がある。海底峡谷は過去の大地震による地割れかもしれない。活力ある土地、パワー漲るパワースポットと火山や活断層は関係深いようだ。カーメルの宿泊施設のレベルは抜群に高い。実際に宿泊した経験ではビラスタイルのカーメルバレーランチ(写真3)、ハイランズインのふたつがとくに素晴らしかった。Kdiadminアメリカ、メキシコに跨るソノラ砂漠固有のサボテンオルガンパイプ・カクタス国立モニュメントはアメリカ南西部、アリゾナ州南部に位置し、面積は1330平方km(514平方マイル)、最大標高は509m。1937年にナショナルモニュメントに指定された。オルガンパイプ・カクタスは柱サボテンの一種。Thurberiという。成長は遅く、最大高の8m、幅4mになるまでに150年かかる。4月から6月にかけて白い花が夜に咲き、コウモリにより受粉され、テニスボールほどの大きさのスイカに似た風味の果実はスイカよりはるかに美味だというが僕はまだ食べたことがない。ゲートシティはアホ(Ajo)。発音は日本語の阿呆と同じ。Drive)などアホのオンパレードであるが、その意味は「絵を描く」こと。当地に住むインディアン、パパゴ族の言葉である。Vaca)という頓珍漢な名前のメキシコ料理があるがスペイン語でAjoはニンニク、Vacaは牛肉。アホはアリゾナ州ピーマ郡に属する面積73平方km(28方マイル)、インディアン3000人を含む人口4万人の田舎町である。19世紀に銅鉱脈が発見され20世紀前半にはアホ鉱山は大繁栄したが1983年に閉山した。当地はメキシコ国境に接し、南に僅か3マイルの距離にメキシコ、ソノラ州ソノイタ(Sonoita)の町がある。僕はカリフォルニアやアリゾナ州滞在中にレンタカーで何度も国境を越えメキシコ側に入ったがパスポートの提示を求められた記憶もなくとても簡単だった。実はこれには大きなリスクがある。メキシコはジュネーブ条約に加盟していないのでアメリカのハーツやエイビスなどレンタカーの保険は効かないそうで、もし事故や車両盗難などに遭ったら大変なのだ。Kdiadminアメリカ最高湿度と最高雨量、鬱蒼と茂る温帯雨林オリンピック国立公園はアメリカ西海岸、ワシントン州にあり面積は3734平方km(1441平方マイル)、最大標高はオリンポス山で2427m。1938年に国立公園に指定、公園内のホー・レインフォレストは1981年にユネスコ世界遺産に指定された(写真1-2)。シアトルからは直線ではたった30マイルの距離だが海峡を挟んだ反対側のオリンピック半島北端にあるので車でいったん南に迂回しタコマ、そしてオリンピアを経由する必要がある。オリンピック国立公園はまったく異なった景観を持つ三つのエリアをひとつに統合して成り立っている。太平洋岸の海岸線は森と砂浜が一体化され寒流が打ち寄せる壮大な眺め。海岸には巨大な動物が白骨化したかのようなゴツゴツした流木が散乱し不思議な風景をつくっている。氷河に覆われたオリンピック山脈地帯は清涼感があり壮大。夏季には高山植物が咲き乱れ一面のお花畑となる(写真3)。西側のオリンポス山は太平洋の湿った空気の影響を受け降雪が多く氷河が見える(写真4)。反対に東側のデセプション山は乾燥した岩肌がむき出しの山岳であり際立った対比を成す。オリンピック国立公園の最大の見どころともいうべき温帯雨林。山脈地帯の爽快感とは一転、どんより重く湿った空気が垂れこめる。地面はシダ類で覆われ、樹木からは苔が垂れ下がり異様な雰囲気。負のパワースポットとでも表現しようか、魔物がひっそりこちらを窺っているかのようにも感じる。このエリアの雨量、年間3700mmはアメリカ本土最高、湿度でもアメリカ最高を記録している。Kdiadminゆたかな町並みの背景に先住民の末路が見えるオクラホマシティはアメリカ南西部、オクラホマ州の州都。面積は1608平方km(621平方マイル)、最大標高は396m。1830年、アメリカ政府はインディアン移住法を制定。風が強く時には竜巻が襲いかかる痩せた不毛の土地、オクラホマをアメリカ各地のインディアンの強制移住先とした。オクラホマは赤い(Okla)人々(Homma)、つまりのインディアンを意味する。Tears)」と呼ばれ今も歴史に残っている。途上、多くの死者を出したという。その50数年後の1889年、オクラホマは突然ヨーロッパ入植者に提供されることとなった。同年4月22日、1万人以上がどっとこの地に押し掛け、我先にと土地の所有権を主張した。State、早い者勝ちの州)と呼ばれた。1928年、オクラホマで油田が発見されオイルブームが沸騰する。人々はオイルマネーを原資に川を堰き止めダムと人造湖を造り、広い土地に豪壮な住宅を建設。オクラホマは経済に恵まれた美しい町に変貌した。オクラホマ州のインディアンの人口比は減り続け、現在55部族30万人が住む。当地出身のウィル・ロジャース(1979-1935)はインディアン、チェロキー族の末裔。映画俳優であり社会評論家としても尊敬されている。彼の名前を冠した学校はオクラホマだけで13校、ロジャース・パーク(写真2-3)、カリフォルニアのウィル・ロジャース歴史公園、テキサスのウィル・ロジャース記念センターをはじめアメリカには彼の名に因んだ施設が多くある。オクラホマシティにあるウィル・ロジャース国際空港のターミナル正面には馬に跨ったウィル・ロジャースの彫像が飾られている(写真1)。Kdiadminミシガン湖畔、知性に囲まれた町オークブルックはアメリカ中西部、イリノイ州ミシガン湖畔にある町で面積は21平方km(8平方マイル)。Butler)という20世紀初めの有名なポロ選手が開発した。アイルランド移民の子孫であるバトラーは選手としてだけではなく、実業家として資産を築いた。バトラー・ジュニアハイスクール、バトラー・ナショナルカントリークラブなど当地にはバトラーの名前が多くみられる。Campus)という不思議な名前のホテルに宿泊した。University)という広大なキャンパスの中にあるホテルだ。この大学は1961年創設の企業大学でマクドナルドに働く管理職が学ぶという。ホテルは低層で天井高のあるロッジは森と湖に面し、素朴な佇まい(写真3-4)。ミッドセンチュリーのインテリア、家具にも独特のムードがある。驚いたことにこのホテルの設計は巨匠フランクロイド・ライトだった。草原様式と日本語に訳されるライトの代表的な建築手法、プレイリースタイルは地平線を強調した伸びやかな建物で平原が多いアメリカ中西部の空気感に実にピッタと合っている。Arboretum)に出かけた。草原環境の修復プロジェクトとして計画された6.9平方km(2.7平方マイル)に渡る庭園(写真1-2)。園内にあるハリー・ウィース設計の図書館にはランドスケープや植物学の蔵書が多くあり、ビジターセンターは園内の樹木や石材を再利用し建築の持続可能を追求したという。オークブルック、樹木園にもインテリジェンスが漂う。Kdiadmin国境の町エルパソはアメリカ南西部、テキサス州最西端に位置し面積は664平方km(255平方マイル)、最大標高は1140m。ロッキー最南端であるフランクリン山脈が町を東西に二分し一帯は州立公園となっている。アステカを征服したスペインは1659年、当地にエルパソ・デルノルテの町を創設。1821年、メキシコの独立革命によりメキシコ支配下に置かれる。1848年、アメリカに敗戦したメキシコは当地を二分し北側をアメリカに割譲しエルパソとなった。エルパソのすぐ南側にある町、メキシコ領シウダード・ファレスは治安最悪の町として名高いが最近その地位をホンジュラスのサンペドロ・スーラに譲り世界ワースト2位に落ちたという。いうものの僕はアメリカでは国境を越えていくつかのメキシコの町に出掛けたが、どの町も思いのほか穏やかだった。用心は必要だけれど旅の基本はチャレンジなのである。エルパソ人口の80%がメキシコ系アメリカン人ということもあり、町の印象は80%メキシコ。タコス、エンチラーダはうまいしテキーラ、コロナビールは最高だ。コロナはカットしたライムを瓶の中に無理やり突っ込んで瓶ごと飲む。この飲み方スタイルの広告宣伝は大ヒットとなったが、それが災いして同社は瓶のリサイクルにアタマを悩ませているという。気の毒なことに、コロナ禍の風評被害をモロに受け2020年から売り上げが激減している。Virus)」の発音はよく似ている。エルパソの町なかをアメリカ大陸横断鉄道が走る(写真1)。現在は貨物輸送がメインだがエルパソ駅にも停まるアムトラック・サンセットリミテッド号はニューオーリンズとロスアンジェルス間を片道48時間で結ぶ。はじめ総勢100名の岩倉使節団が乗車した。横浜に日本最初の鉄道が開通した。Kdiadmin大湿原に幅150km水深30cmの川が流れるエバーグレーズ国立公園はアメリカ南東部、フロリダ半島の南端に位置し面積は13158平方km(5078平方マイル)。これは東京都の3倍にあたりデスバレー、イエローストーンに次ぐアメリカ本土で3番目に広い国立公園。1947年に国立公園に指定、1979年ユネスコ世界遺産に登録された。エバーグレーズは生態系の多様性に富み400種の鳥類、100種の魚類が生息し、多くの珍しい植物が自生する。ワシントン条約で輸出入が規制されている希少樹木であるマホガニーの大木(写真3)も見られる。マイアミからインターステイツ1号線を南に30マイル進むと公園のゲートシティとなるホームステッド(Homestead)の町がある。道中、車を降り幅2、3mほどの小川をそっと覗き込むとワニが浮かんでいるので吃驚仰天。何でこんなに車通りの多いしかも狭苦しいところに暮らしているかと思ったが、よく考えてみるとワニは道路が出来るずっと昔からこの川に棲む先住者なのだ。これは序の口、国立公園エリアに入ると巨大なワニが湿地や草むらでごろごろ昼寝をしている。ワニ好きの僕としては何時間でも見ていたい幸せな光景なのだ。アメリカ7番目の大都市マイアミからたった1時間。これほど自然に恵まれた環境が地球上に残っていることに感動。この地域のワニはおもに2種類。アリゲーター(Alligator)は最大で5mほどで口が扁平なのが特徴。恐ろしい顔に似合わず性格は温和で攻撃性はない。クロコダイル(Crocodile)は最大で6m以上になり口が尖って細長い。こちらは比較的危険といわれている。どちらのワニも僕がロソロと近づいても全然動じず無関心。ワニはフロリダでは食物連鎖の頂点にいて怖がるものは何もないからだそうだ。Kdiadmin「大草原の小さな家」ローラの足跡を辿る、ペピンの続編ウォルナットグローブはアメリカ中北部、ミネソタ州南西部にあり面積は2.8平方km(0.6平方マイル)、人口900人に満たない小さな町。Woods)で暮らし1874年に当地に移住してきた。Creek)」に描かれている。収穫前の小麦がイナゴの被害に遭い、全滅。借金も増え、父親は金の工面のため東部に出稼ぎに行く、という苦難の日々が続いた。Museumでローラの住居跡を見学(写真3-6)、大きな衝撃を受けた。それは家というより、むしろ土手に掘られた穴倉だった。Depression)は開拓時代の当地では普通に見られた住居だったようだ。土の家は冬は暖かく夏は涼しいが、時には牛が屋根を踏み潰して崩落することもあったという。ヘビやクモにも悩まされたという。ローラの父チャールズはイングランド系、母キャロラインはスコットランド系の移民だった。Protestant)といわれる彼ら夫婦は、デンマークやスウェーデン移民が多かった中北部アメリカのなかで正統的アメリカ人としての誇りを持っていたと後にローラは書き遺している。同時代のイギリスはビクトリア王朝華々しい繁栄の時代。ひきかえ新大陸の開拓民の生活は貧窮をきわめた。土の家で遊ぶ絵本のなかのローラは元気はつらつ、とても幸せそうに見える(写真6)。数々の困難にもめげない彼らには西部開拓という大きな夢があったからだ。ゆたかさとは、幸せとは。土の家を見学しながら多くのことを考えさせられた。Kdiadminアメリカ草創期の町並みが残る、生きた歴史博物館ウイリアムズバーグはアメリカ南東部、バージニア州。バージニア半島に位置する独立市。面積は23平方km(9平方マイル)。1607年4月26日、ヨーロッパから104名のイギリス人がアメリカ大陸にはじめて入植した地がジェームスタウン、そして隣接する町としてウイリアムズバーグをつくった。先住民インディアンであるワンパノアグ(Wampanoag)族が入植者を歓待し好意的に世話をしたものの9か月後の生存者は38名だったという。インディアンから教えられたトウモロコシの栽培は多くの入植者を救った。11月の第4木曜日が祝日となるサンクスギビングデイは入植者がインディアンを招待して感謝の宴を催したのが始まりとされる。アメリカ開拓が進むにつれインディアンは入植者から迫害を受けることになるが少なくとも17世紀の最初の頃では両者は友好的な関係を結んでいたのだった。ウイリアムズバーグは17世紀から18世紀、北部マサチューセッツと並びアメリカの文化、政治の中心地として発展し、南北戦争では南軍の本拠地となった。1699年から1780年まで英国領バージニアの首都であったが、南北戦争中に首都はリッチモンドに移りウイリアムズバーグは19世紀以降、次第に存在感を失ってゆく。Williamsburg)である。1920年から1930年代にかけてロックフェラー家の支援で町並みや多くの建築物は18世紀当時の姿に復元された。それだけではなく、この地域の人々は18世紀の服装で町を行き交い、当時の言葉遣いで会話をする。僕たち夫婦は町なかの1軒のレストランで食事をした。当然のように電気は来ていないので夕方になるとあたり一帯は真っ暗、人影もまばら。道路もよく見えないほどで、店の階段を上るのも覚束ない。オイルランプと蝋燭だけの夜の暮らしは、さぞかし不便だったのだろう。暗闇のなか、鉄鍋ごと供された肉料理とコーンブレッドは素朴な中にも味わい深く、その温かさとおいしさに心から感動した。忘れ難い18世紀料理となった。Kdiadminオレゴン・ワインカントリーウィラメットバレーはアメリカ西海岸、オレゴン州北西部にあり面積は13500平方km(5200平方マイル)、南北250km、東西100kmに渡る丘陵と渓谷に囲まれた広大なエリア。ポートランドからスタートして一路南にユージンまでウィラメットバレーを4日間で巡った。Innは想像以上のレベルで驚いた(写真3)。葡萄畑の中に建つホテルの外観は格好よくレストラン、バーの内装もナチュラルな雰囲気ながら洗練されている。料理も素晴らしかった。グルメ州で知られるオレゴンでもとりわけ当地は高品質な食材の宝庫で年中グルメフェスティバルが開催されているという。Festivalはウィラメットバレーに自生する黒トリュフの食の祭典だ。Trail)と名付けられた地ビール街道もある。ウィラメットリバー流域に広がる葡萄畑はオレゴンを代表するワインの一大生産地となっている。当地は同じ西海岸でもカリフォルニア州の気候とはだいぶ違う。Noir)の生産に適している。フランス・ピノノワールの聖地、ブルゴーニュのコートドール(黄金の丘)とほぼ同じ北緯45度で気候風土がよく似ている。多少趣が違うがウィラメットバレーのピノノワールは今や世界トップクラスの実力だ。OneやBeringerのように地域を引っ張る有名ワイナリーが見当たらず、その点は大損をしている。想像だが200以上もあるワイナリーが多分どんぐりの背比べ的なレベルなのだろう。誰もが知るという飛びぬけた銘柄がない。瓶に貼られたラベルデザインもいまひとつ垢抜けせず記憶に残らない。そこのところがかえって好感が持てるようにも思う。大自然イエローストーン国立公園はアメリカ西部、ワイオミング州を中心としてモンタナ、アイダホ3州に跨る8980平方km(3470平方マイル)の広大な国立公園。1872年、世界で最初の国立公園に指定、1978年にはユネスコ世界遺産に登録された。大地のオーラ、そして野生動物との出会い。活動する大自然の姿がそこにはある。バイソンの群れ(写真1)、灰色熊グリズリー、ビッグムース、ハクトウワシなどなど。運が良ければ草原を疾走する灰色オオカミを見ることもできるという。この公園には本当にたくさんの見どころがある。ここでは観光は程々にして何もしないでのんびりと過ごす時間がたいせつだ。朝と夕に散歩、日中は遠くの景色を眺めながら本を読む、夜はワインを飲む、という穏やかなスケジュールが理想的だ。Inn(写真3-4)はイエローストーンを象徴するロッジ。1904年開業というのですでに100年以上が経過している。吹き抜けの大空間と天井まで伸びる流紋岩の暖炉には圧倒される。ダイニングは伝統あるロッジに相応しい雰囲気を醸し出しているが、残念なことに料理やワインのセレクションは平凡だった。言葉は悪いが中途半端な高級感。この料理が数日続くと飽きてくることは間違いない。観光客が頻繁に出入りするので騒々しいというのもある。Cabins(写真5-7)などで残りの数日間を質素に過ごす、というのがよいプランだと思う。Kdiadmin公民権運動発祥の地アトランタはアメリカ南東部、ジョージア州の北西部にある大都市。面積は343平方km(132平方マイル)。町の西北にはチャッタフーチー川が流れ、河川域には美しい南部大自然の名残がある。アトランタの東側に降った雨水は東に流れ大西洋に、西側の雨は南に下りメキシコ湾に注ぐのは町なかを東部分水嶺が縦断しているからである。アトランタといえばまず、映画「風と共に去りぬ」が思い浮かぶ。Wind」のWindとは南北戦争のこと。アイルランド入植者の娘スカーレットを取り巻く人間模様と、凋落してゆく南部貴族社会を描いた大河ドラマだった。当地ではアフリカ奴隷による綿花産業で多くの富豪が生まれた。僕たち夫婦はアトランタ郊外のプランテーションを訪ねたが、まさに「風と共に去りぬ」そのもの。豪壮な家屋敷は当時の贅沢な暮らしぶりを彷彿とさせるものだったが、広い庭の片隅にある今は使われなくなった粗末な奴隷小屋と錆びて朽ちた奴隷用足枷を見た時には心底、奴隷制度の怖さを感じた。南北戦争は自由貿易主義の北部と奴隷酷使により農業大国を目指す南部の戦いだった。奴隷は解放されたが、そのことにより白人と黒人の対立がかえって鮮明化され差別というあらたな社会問題に発展した。アトランタでは人種間抗争は熾烈をきわめた。アトランタに生まれ公民権運動に身を投じたキング牧師は志半ばにして1968年テネシー州メンフィスで射殺された。キング牧師最後の地となったロレイン・モーテルも見学したがそのことはメンフィスの頁に記す。オーバン通りにあるキング牧師の生家、教会一帯は国立歴史地区となっている。バックヘッドの住宅街には19世紀の反映を物語る白亜の家が立ち並び(写真1)、片や黒人街は町の片隅に追いやられている。ニューヨークやロスアンジェルスなど大都会では窺い知れない重い歴史がアトランタにはあった。