高さ的には厳しいかな。ジョージ〜〜〜!山のテン場じゃスペースを取り過ぎて正直迷惑だろうと思いますよ。スリーブの高さの割にフライと幕体の隙間が狭い。した風で接して結露した水滴がメッシュを通して落ちてくるでしょうね。フライのシームテープはバッチリだけど、メッシュテントの宿命。後ろにもジョージが(笑)トンネル型テントの中じゃ格好良くて使い勝手も良いと思いますよ。前室は広そうに見えるけど、閉めた状態でのスペースはあまり無い。頭側左右下のメッシュポケット。頭側上部のメッシュポケット。MSR版はここにジッパーを付けてフライシートの通気孔を触れるように変更されています。Agnesのテント・ライン・マネージャをしていたけど、トンネル型は作らなかったですね。コイツの中だけで完結する、車で行くミニマルなキャンプってのをやりましょう。以上縁あって我が家へやってきた極上コンディションのZOID2.0の紹介(自慢とも言う(笑))でした。アルコールストーブへの先入観、既存概念あるいは常識を打ち破ることができているでしょうか?積極的な公表を控えてきましたが、師匠のJSBさんの仲介でFREELIGHTの高橋さんと知り合い、少しづつ深みにハマり・・・(笑)その縁があって開発に携わることになりました。年以上の月日がかかっています。BURNER(ブラストバーナー)開発のお話」を参照してください。番めの既成概念を覆すという"無理難題"には、なんとも途方に暮れたものです。アルコールストーブの既成概念って何だ?というところから始めました。アルコールストーブは静かガソリンストーブみたいに爆音を出すことができれば・・・。アルコールストーブは風に弱いジェット噴出力が弱いため風に炎が棚引いてしまうということが理由の一つ。ジェット速度を極限まで上げれば強くなるかも。内圧を高めるジェット数を減らす速過ぎると千切れて消し飛ぶアルコールストーブの炎は昼間に見えない炎に色を付けるか。音で確認する手もあるかも。特性を把握するための試作を繰り返し、バラツキを減らす加工方法のトライアンドエラー、部材の耐久性テスト・・・などなどを経て⻑期テストへ・・・ここでも問題が出て改良と部材メーカーと折衝・・・最終型の耐久テスト・・・長くて結構たいへんだった・・・。見ていただいている皆さんの中には、数年前に公開していた「爆音系アルコールストーブ」を覚えている方がいるかもしれません。Burner開発初期段階のものだったんです。当時の記事/動画を探してももう見られないです。欠陥が見つかったため非公開にしてしまいましたから。言えばあれを真似てblog/youtubeなどで公開したりヤフオクで売っている人もいるみたいですね。止めたほうがいいですよ。使ううちに穴が開いて事故の原因になります。ここでハッキリ明言しておきます。試験機でいろんな計測をして、専用部材を開発できたFREELIGHTだから完成したんです。Burnerと同じものを自作することは無理です。市販の接着剤で使用に耐えるものはありません。Burnerを買って楽しんでくださいませ。Burnerは密閉加圧型のストーブです。動作としては自己熱でアルコール燃料を気化させて、気化ガスを燃料タンクに戻して加圧して、ジェット穴から噴出させる。噴出速度が速すぎて炎が消し飛んでしまうのを、パイプに当てることで防いでいる・・・というものです。123Rのような動作と言えばわかりやすいかもしれません(気化ガスを戻すところはちがう)。123Rも過加圧になるとブローオフバルブから噴出して減圧しますよね。Burnerにそんなバルブは搭載できないので、使う人が注意してやらないといけないんです。キャニスタ型ガス・ストーブもガス缶が熱くならないように、風防で全周を囲むようなことはしちゃいけないですよね。Burnerも密閉型の宿命である過加圧や過加熱による暴走や変形を防ぐため、風防で覆うことはできません。このように、使う人がそれなりに気を使ってやらなきゃならない子なんです。|2018年04月03日EASTONテントポールのショックコード交換このスクリーンショットを見て「懐かしいなあ」と思ってくださる方は古くからのありがたいご贔屓さん。7年前にコンテンツの大半を削除しました。それまで使ってた有料サーバの契約更改をしないタイミングでしたね。別の場所へ移して検索にかからないよう設定して、かつ、パスワードロックをしてますから、ごくごく親しい数人しか閲覧できません。このポリシーは変える気がないので悪しからずです。先日、イーストン・テント・ポールのショックコードが伸び切って・・・という人を見かけました。補修方法がわからず途方に暮れている様子。それで古いコンテンツのリメイクをした次第。イーストン製ポールの場合、ショックコードはティップ(石突き)に結ばれているのではなく、ジョイント用の細いパイプ・スリーブの外周に引っ掛かって止まるようになっています。DACポールはティップ(石突き)にショックコードを結ぶ方式です。作業としては、最初にポールの中間点でショックコードを切ってしまいます。スリーブは接着剤で固定されているだけ。端のポールのジョイント部を軽く炙ってペンチでジョイントを引き抜きます。弱火のトーチで5〜10秒炙れば充分です。強く挟みすぎるとスリーブが変形してしまうので注意しましょう。軽く掴んで引っ張ればジワジワ抜けてきます。ティップも接着剤固定なので炙れば引き抜けますが、固さが桁違いでまったくダメな物もありました。ジョイント部を抜くほうがかなり楽でキズも付きにくいです。EASTONポールでは必ず中間のどこかにジョイントが無いセクションがあります。抜いてバラバラになったポールは、順序が変わらないように注意しましょう。物にもよりますが、折りたたんだときに全セクションが均一になるようセクション長が調節されている場合があります。開発からバリエーション展開に至るまでこのBlog上ですべて公開してきたこともあって、過去動画のどこかに必ず詳細な作り方や特長などが含まれています。缶をカットしたり曲げたりするシーンを毎回入れるのって冗長で退屈なビデオになってしまうので、出来上がったパーツだけ見せるよう工夫してきたんですよ。あれから数年が経過して、当時を知らない新しい方々がトライしようとした際に、不親切でもあるなあと思います。そこで重い腰を上げてCHSに関するすべてを集めたビデオを制作しようと。第2弾は最も簡単に製作できるeCHSの作り方の前編です。各工程での効果的な加工法や仕様に影響する部分を解説しています。第3弾は最も簡単に製作できるeCHSの作り方の後編です。各工程での効果的な加工法や仕様に影響する部分を解説しています。・折り返し処理とりあえずeCHSのハウツーは完結。これ見てまだ判らんという場合は、ここのコメント欄でメールアドレスを入力の上質問してください。言葉だけじゃ理解しにくいことが多いから、写真や絵のやりとりをしながら解決していきましょ。メアドは一般公開されないからネ。今回は改善版の炎柱ストーブです。このアルコールストーブ最大のデメリットは作り難さかも。燃料キャップキャップ位置を変更してM6ブラインドナットへ大径化トランギアボトルから直接給油もできるウィック支持用ブラインドナット与熱用(予熱じゃないですよ)ウィックを支持するM3ブラインドナットのネジ山を、装着後に削ってウィックの出し入れを容易に風防デタッチャブルにすることで与熱用ウィックの調整/交換が容易にもう5〜10mmくらい長い方が防風効果があると思うこの密閉型パイプジェットは、接着剤の耐熱/強度問題があって公開を中止した爆音系アルコールストーブと違って、パイプからジェット炎を取り出しています。ジェットがどこにも当たらないのでほぼ無音だし、パイプ温度も低くなるので接着剤問題を回避することもできます。BURNERのジェット噴出速度に遠く及ばないので、火力がだいぶ劣るし耐風性も悪いです。パイプ/ウィックジェット型アルコールストーブのパイプへの与熱を必要最小限に絞ることで、無駄燃えを無くして長時間ドライブと点火の容易さを両立したモデル。与熱用ウィックのメンテナンス性と給油性の問題も解決できました。その5多くのトライ&エラーを経て、簡単着火で長〜く燃えるアルコールストーブができました。火柱または炎柱ストーブと呼ぶことにしよう。火力的にはジェットを振り分けた方が有利です。どこまで炎を伸ばせるかもやってみたかったんでまとめちゃいました。世界初の密閉型パイプジェットの誕生です(誰もこんなことやろうとしなかっただけでしょうけどね)。OK中身の詳細はいろいろノウハウもあるし、すでに概要をオープンにしてるし、特にニーズも無いようだし・・・不要ですね。その4ウィック/パイプジェット型のアルコールストーブを密閉化するにあたり、いかに安定してパイプを加熱するかが肝心だということがわかってきました。前回の失敗で、ある程度の熱量も必要と学習しました。そこで自己加熱方式に見切りをつけ、パイプをウィックで加熱してしまう方式をトライします。ハリケーンランタンや理科の実験で使ったアルコールランプの芯を細くして、必要な熱量を得ようというわけです。自転車、特にロードバイクで多く使われているフレンチバルブです。コイツを切って中へウィックを通しました。↓パイプ直下に仏式バルブを使った加熱用芯があります。ジェットはパイプに4個開けてみました。ジェット噴出部と加熱用炎の風防としてチムニーを装着しています。加熱用の炎はフラユラとした火なのでアルミパイプでも溶けません。ジェット炎を当てると溶けちゃいますけどね。テストの結果、もちろんまだ給油時オーバーフロー問題と高内圧問題が残ってますが、この方式に可能性がありそうです。それとジェット4個は火力強すぎ、加熱用炎も仏式バルブの直径じゃ太すぎるみたいでした。ボトムピースを外して中身をいろいろイジって・・・とりあえずの給油時オーバーフロー対策としてエア抜き穴を開けてみたり。何パターンも中身を変えている時に、オーバーフロー対策を発見。後から考えりゃ「なあ〜んだ」ってなものですが、これで実用化の目処も立ちました。ここからはジェット数/直径や加熱炎強度のバランス点を探り出す作業に入ります。その3密閉されたタンク内の圧力が上がってきた時に、これ以上加熱しない仕組みを検討しました。前回は加熱用炎が出る穴をパイプに設けましたが、今回はその穴をやめて調理用ジェット炎をそのまま加熱用としても使えるように目論みました。ジェット穴を斜め上へ噴き出すように開けてあります。内圧が低い時はジェットも弱いので、炎は頼りなく上へ向かう。パイプを舐めるように上がっていく感じ。内圧が上がってジェットが強くなると、パイプに触れること無く噴出するハズ・・・。写真左側の一本ツノ版を作って試します・・・結果は使い物にならない。そもそも熱帰還量が少なすぎて内圧が上がるところまで持っていけない・・・チョロチョロした種火みたいな炎が延々と出続けるだけでした。強制的にタンクを外部加熱して元気な炎が出るようにしても、すぐに温度が下がって元のチョロ火に戻ってしまいました。太缶で作ってあったので、サイズに対する熱帰還量が少なすぎると考えて、写真右の細缶サイズで3本ツノ版を作ります。まっ、そう簡単にはいきませんね。圧倒的に少なすぎる燃料注入時の燃料漏出問題は解決していないさあ困ったどうしましょう〜。上手くいかないから面白いんですけどね。その2パイプジェットのバスタブを排除してクローズドボディにする方針で開発を進めます。密閉型にしてしまうとパイプを炙ることができないので、何かしらパイプを加熱する方法が必要です。最初に考えたのは、パイプを加熱する火をパイプ自身から取り出してしまおうという方法。コイルジェットからの発想です。同時進行で2種類作ってみたのがこれ。写真左側のヤツに10円玉が置いてありますが無視してください。どちらも最初は完全にクローズで作りました。ライターでパイプを炙って着火します。上向きに調理用ジェットを0.8mmで4個、下向きに自分加熱用穴を0.5mmで1個開けました、0.5mmだと抵抗が大きいから炎が大きくならないんですよ。ウィックの素材を変えてそれぞれ何パターンか試したもののダメです。給油時にジェット穴から燃料が溢れ出る0.5mmだと熱帰還不足で本ジェットが弱いまま加熱用穴を0.6mm程度に広げると本ジェットは強くなる。筐体が熱くなってタンク内温度が上昇すると、加熱用と本ジェット共にさらに強くなり、最終的にジェット穴から生アルコールが溢れ出して炎上する。要するに内圧を逃がす仕組みが必要ということで、左側試作機のジェット下の筐体に穴を開けて10円玉で蓋してみました。ペニーストーブの要領ですね。小さい穴(6〜25mm)が開いたところに着火すると爆発する場合によってはストーブがひっくり返るくらい。知られた現象なんですけどね。内圧が上がってくると10円玉の隙間からも炎が上がってしまう炎上とあまり区別できない(笑)これら失敗を踏まえて、ジェットが強くなった時に熱帰還を減らす仕組みを検討することにしました。31過去ログ2024年07月(1)2024年04月(1)2023年09月(1)2023年08月(1)2023年06月(1)2023年04月(1)2023年03月(2)2023年02月(1)2023年01月(1)2022年10月(1)2022年09月(1)2022年08月(6)2022年07月(5)2022年06月(1)2022年05月(1)SeesaaブログGoogle+。