すべてのピースをモールドの上でなるべく平らにします。大きなガラスや厚いガラスピースが突出しすぎていないかを確認します。隣接するピースの下にターキーワックスの小さな塊を置き、正しいレベルまで上げてください。大きいピースの偏りは表面を引き上げてしまいシェードの形を歪めてしまいます。一度ピースを取り外して、はんだがある程度終わりシェードからモールドを取り外してからセットしなおすことをお勧めします。一部ピースは表面より突き出ます、特にトンボの羽やカーテンなどのガラスです。ボーダーのピースはハンダの線が規則的になるように注意します。ハンダの線が太くなってしまうような場所はコッパーフォイルの端を全体的に切り落とします。ハンダ線がまっすぐでなければならない場所も均一になるように確認します。葉の外側の輪郭や茎の連続部分も綺麗な輪郭になっているか確認します。ハンダ付けをする場所は明るく換気の良い場所で行ってください。空気の流れが全くない部屋で行う場合はファンなどを使用してください。ハンダしているときに色んな角度でシェードをキープする必要があるため、ランプレベリング装置を使ったり、いろんなサイズの段ボール箱などで角度をキープしてください。シェードのはんだ付けは次のように、明確な手順で行います。1.シェードの外側をハンダ付けします。2.モールドからシェードを外します。3.リングとリムを取り付けます。シェードの内側にハンダ付けをします。5.シェードの外側にハンダを盛ります。ランプレベリング装置(オプション)このステップを開始する前に、シェードの外側と内側の両方のハンダ付けを1〜2日で完了する時間があることを確認してください。使用するフラックスは、ランプのコッパーフォイルに対して腐食性があり、最終的にははんだ付けが困難な緑色の付着物(緑青)を生成します。ランプの外側をハンダ付けしている場合でも、溶融したフラックスの一部は内部に到達します。腐食する前に内部をハンダ付けする必要があります。そのため、ランプの一部でも内部のハンダ付けをしないままにする必要がある場合は、はんだ付けを開始しないでください。:重要な注意ランプが下部に取り付けられている場合(14インチと16インチのコーン、18インチと22インチのターバン、22インチのトンボなど)、端にあるタックシェードのはんだ付けに関する特別な指示をお読みください。先に進む前にこちらをお読みください。ペーストフラックスでシェードの外側の箔で覆われた領域をブラッシングすることから始めます。ペースト状のフラックスは、スパッタリングや気泡の原因となる水を含まないため、強くお勧めします。フラックスをけちけちしないでください。多すぎることは少なすぎることよりも優れており、後でいつでも過剰分を拭き取ることができます。次に、はんだごてを使用して、外側全体をハンダ付けします。はんだをガラスピースの側面の内部まで浸透させたいので、熱が高ければ高いほど良いでしょう。250ワットのアイロンをお持ちの場合は、それを保持するための筋肉作りもオススメします。この段階でのはんだの浸透は、シェードに強度を提供し、ハンダ線の内部にエアポケットができるのを防ぐためにも重要です。エアポケットは、シェードの内側をはんだ付けするときに、水や油が溜まるため、スパッタリングやバブリングを引き起こします。水ベースのフラックスは、特にスパッタリングが発生しやすいため、避ける必要があります。現時点では、シェードの外側にハンダの盛らないでください。リングが正しい位置にあれば、この時点でリングを取り付けることもできます。モールドのリング用のくぼみの底部で静止し、ガラスの端に対して垂直に中央に配置されていることを確認してください。開口部のガラスが厚いか凹凸がある場合(たとえば、リップルガラス)、リングを少し持ち上げる必要がある場合があります。現時点で水平かどうかわからない場合は、まだリングハンダ付けしないでください。リングが正しく配置されている場合は、リングを3,4箇所仮止めしますが、この時点では完全にはんだ付けしないでください。シェードの下部ボーダーが不規則な場合は、シェードをモールドから取り出す前に、リムワイヤを下端の周りに取り付けることもできます。この目的には2mmの銅線が最適ですが、より高いゲージ(細い線)も使用できます。シェードの下端から突き出ているはんだの滴りを取り除き、ワイヤーがそれとぴったり合うようにします。リムの最も高いポイント(ガラスが突き出ている部分)に最も近い接合部からワイヤを開始し、はんだで接合部に取り付けます。複雑な曲線の周りでワイヤーを曲げるのを助けるために、一対のニードルノーズプライヤを使用してください。エッジに対してできるだけ同じ高さにしてください。角度のあるポイントでワイヤを切断しないでください。ワイヤーをカットするよりもカーブがきつい方が好ましい。これはリムの完全性を弱めるだろう。縁全体が所定の位置にくるまで、シェードの周りを進むときにはんだ接合部でのみワイヤーを接続します。最初に戻って、縁が盛り上がらないようにハンダ付けします。IX.シェードの解放モールドからシェードを外すには、ワックスを十分に柔らかくするために、モールド全体を約75°Cに加熱する必要があります。ほとんどの場合、これは500ワット以上の一般的なヘアドライヤーで実現できます。ヘアドライヤーをフルパワーで使用し、シェードの表面を連続的に温めます。過熱を防ぐために、ガラスから約10cm離してください。ガラスは熱衝撃で割れることがあるため、慎重に行うことをお勧めします。大きなシェードだと外れるまで20〜30分かかる場合もあります。ワックスが底から滴り落ちるほどではありませんが、ガラスは表面全体に触れるとかなり熱くなければなりません。シェードが十分に熱くなったら、軽く引いて剥がしていきます。片方の人が型を中央で押し、もう一方の人が両側の縁からシェードを持ち上げると簡単です。強く力をかけていても、シェードが外れない場合は、まだ十分に暖かくありません。シェードを解放するこのプロセスは、促進または他の加熱手段に置き換えることもできます。ヘアドライヤーを始める前にモールドをできるだけ温めることで、時間を大幅に節約できます。それを黒いゴミ袋に入れて、炉の隣または太陽の下で約1時間置きます。1つの方法は、金型の中に大きな電球または熱ランプを配置し、古いタオルまたは他の断熱材で外側を覆ってプロセスを高速化することです。これらの手順は、シェードを解放するためにそれ自体で十分な場合があります。シェードが小さい場合は、通常のキッチンオーブンが最適です。冷たいオーブンのクッキーシートまたはアルミホイルにシェードを置き、サーモスタットを100°Cに設定します。数分ごとに確認し、触ると暖かくなったらオーブンから取り出します。はんだは200°C未満で溶けるので、それ以上過熱しないでください。表面積が大きいと、より難しい問題が発生することがあります。場合によっては、上記のテクニックがすべて機能せず、より持続的な加熱方法が必要になります。他のすべてが失敗した場合、シェードが収まるほどの大きさの仮のオーブンを構築する必要があるかもしれません。古い毛布で断熱され、ヘアドライヤーまたは電気ホットプレートで加熱された大型の段ボール箱を使用することをお勧めします。忍耐力が追加されると、よりよい仕事ができるでしょう!メンタルヘルス警告!!!シェードを型から外すために1時間以上試行していても、外れない場合は、せっかちになったり、暴力的にならないでください。ランプシェードに深刻な損傷をもたらす可能性のある感情的な状態にある可能性があります。メンタルヘルスの休憩を取り、この外し方を再考する時がきました。他の何万人もの人があなたの前にこのタスクを首尾よく達成したという事実を改めて考え直し、あなたにもそれが可能であることを再認識してください。次に、ハーブティーを飲むか、チョコレートを食べて、これらの指示をゆっくり読み直してください。HOTLINEに電話してください。シェードがモールドから外れたらすぐに、上部(リングがまだ取り付けられていない場合)と下部の両方の露出したエッジをチェックして、コッパーホイルがガラスから引き離されていないことを確認します。ワックスが完全に固まる前にガラスに押し付ける必要があります。コッパーホイルが外れてしまうと、交換する必要が出てきます。次に、紙タオルを使用してモールドからワックスを拭き取ります。繰り返しますが、これはワックスがまだ柔らかい間に行う方がはるかに簡単です。このとき、シェードの内側からはワックスを拭き取らないでください。マイナスドライバーリムおよびリングをまだ取り付けていない場合は、シェードを金型から取り外したらすぐに取り付けてください。それらはシェードをより強くするだけでなく、その後の取り扱い中に縁を保護します。最初にリングを水平に調整しながら設置します。リムの端からハンダのしずくを取り除き、シェードが作業台の上に平らに置かれるようにします。リングがシェードにまだ取り付けられていない場合は、シェードの正しい高さに配置し、3か所程度仮止めします。2インチ、3インチ、および4インチのリングの場合、リングの上端はランプの外面よりわずかに上に突出しているため、リングの大部分はシェードの内側に入ります。“リングの場合、リングの長いフランジが下を向くようにして、ガラスがリングの周囲のビードの下面に当たる必要があります。外側のアパーチャエッジのフォイルは、ガラスの縁がエッジの真下になるように広げる必要があります。リングをシェードに完全にはんだ付けする前に、レベルをチェックする必要があります。シェードの直径よりも長いストレートエッジと、シェードよりも高い定規が必要です。リングの上部を横切る直線エッジの中心を置き、シェードの両側のテーブルの上の高さを測定します。高いところと低いところ、および2つの測定値の違いに注意してください。直定規を90°回転させ、測定を繰り返します。測定間の差が日陰で1/16インチ未満の場合、リングはその方向で水平であると想定できます。差が1/16インチより大きい場合は、適切なはんだ接合部を1箇所外し、リングを上下させて、再度取り付けます。測定を繰り返し、差がすべての方向で1/16インチ未満になるまで再調整します。次に、最後のセットから45°で別の測定セットを使用して自分自身で再確認します。リングが水平である場合は、外側と内側の両方で、シェードにはんだ付けします。シェードの上端が固定されたので、同じことを下端に沿って行う必要があります。シェードの下端が不規則である場合も、シェードがまだモールドの上にあれば水平になっているはずです。その時にリムワイヤーを取り付けるのを忘れた場合は、すぐに行ってください。(セクションVIIIの最後の説明を参照してください)シェードの下端が平らな場合は、円形のオデッセイリムを取り付ける必要があります。最初にそれが平らで、円形で、シェードの周囲よりも長いことを確認してください。通常、手で曲げることにより、細かい不規則な部分はすべて処理されます。リムの一端をガラスピースの2つの隣接するガラス区切りの中間に配置し、最初の区切りでシェードの端にはんだ付けします。(木製の洗濯バサミでリムを固定すると、おおよその位置で保つのに役立ちます)さらに7cmから10cm下に移動し、別のガラスの区切りに取り付けます。シェードを一周するようにガラスの区切り部分に点止めしていき、1周する30cm程度手前でリムの端が反対の端と重複する部分を確認し弓のこを使用して、余分なリムワイヤーを切り取ります。リムをそれ自体に取り付けます(下のフォイルには取り付けません)。ジョイントにわずかな角度が生じていないことを確認します。次に、シェードの右側を上にして水平面に置き、リムがテーブルから浮き上がっている場所を確認します。浮き上がっている場所の近くのハンダを溶かし、マイナスドライバーでリムを押し下げてテーブルに接触し、ジョイントを再度取り付けます。リム全体がテーブルに対して平らになるまで、このプロセスを繰り返します。これにより、リムが水平になります。これで、シェードに内側と外側の両方で完全にはんだ付けできます。XI,仕上げはんだ付けリムとリングを取り付けた後、シェードのはんだ付けを仕上げていきます。外側にハンダを盛る前に、内側にハンダを盛ることをお勧めします。多くの場合、ハンダを盛ると、シェードの反対側に見落とされやすいハンダの玉が発生します。最後に外側にハンダを盛った場合、ハンダの玉は、見落とされてしまいます。シェードの内側に残ったターキーワックスの大部分は、缶に戻すことができます。はんだ付けすると、ワックスの水たまりができるのでティッシュで吸収します。少量のワックスでしたら、コッパーホイルへのはんだの付着を妨げません。ハンダを盛ったときにターキーワックスの残留物を完全に取り除くことができます。シェードの直径が22インチより大きい場合は、補強ワイヤー(銅線)を内側に追加してサポートを強化する必要があります。この目的には、#12または#14ゲージの銅線が最適です。シェードのサイズや重さを考えて3〜6本のワイヤー(銅線)を使用して補強します。12mm程度の銅線をリングにはんだ付けし、リード線に沿ってシェードの下の縁まで取り付けます。これは、シェードがハンダ付けされた後に行うのが最適です、なるべくハンダを盛りあげる前にワイヤーを設置してください。多くの人がハンダの盛りに問題があるので、なるべく慎重にハンダを盛り上げてください。ハンダが盛ってある部分を加熱するのではなく盛り具合を調整する必要があるため、50ワットから85ワット程度のハンダごてを使用します。常に水平な面ではんだ付けできるように、ランプをすべての角度で安定させるように準備する必要があります。ハンダ面に大量のフラックスが残っている場合でも、盛り上がっているハンダ線の端から端まで溶かします。作業中の領域を水平に保たないと、溶けたハンダが下がっている側に流れ、デコボコができます。ハンダを盛る秘訣は、適切な時間、適切な量のはんだを適切な量の熱で使用することです。ハンダが多すぎると、制御が困難なハンダだまりが作成されます。良好な盛りは、カーブの半円未満、120°〜140°の範囲内である必要があります。ハンダごての両端でハンダ線を6mmから1.2mmに溶かすのに十分な熱を加えたいが、反対側が溶けてしまうほど溶かしません。ハンダが熱くなるのに十分な時間ハンダ線上にコテを置いて、ハンダがこぼれるほど長くないようにします。多くの場合、ハンダの盛りの端にあるチップのコーナーのみを使用することにより、十分な熱が提供されます。ハンダ線に沿って作業するので、隣接する領域はまだ熱く、作業している領域が均一な盛りになります。これは最初はかなりの忍耐が必要ですが、水平器があれば簡単になります。リムとリングの縁に沿ってハンダを盛る場合は、一度に一周します。この大きな金属塊は、「ヒートシンク」(冷却部)になります。金属が冷たい状態でハンダを綺麗に盛ることは不可能です。真鍮のリムまたはリングに少しハンダが荒らくついてしまっても心配する必要はありません。あれた部分は、紙やすりで磨きます。コッパーテープ側、特にハンダ線に溶け込む部分が綺麗になるように注意してください。•スクラブブラシパティナソリューションハンダ付けが終了したら、シェードをクリーニングして、ワックスとフラックスの痕跡をすべて取り除きます。ワックスは通常のクリーナーでは取り除くのが困難ですが、温かい(熱くない!)灯油は非常に良く取れます。警告!灯油は非常に引火性が高く、75度以上に加熱しないでください。適切な安全対策を講じてください!灯油をギリギリ触っていられるぐらいの温かかさまで加熱し、小さなスクラブブラシを使用してそれを適用し、シェードを数回拭きます。次に、塩素系クレンザー(コメット、アヤックスなど)を水で塗布し、再度スクラブで完全に塗布します。完了したら、シェードはキュキュットなるくらいクリーンである必要があります。最後に、リムとリングの余分なはんだを取り除きます。ハンドリューターのビットのシングルカットファイルは、ダブルカットファイルほどハンダを削りすぎないため、望ましいです。リムの下3分の1は真ちゅうにやすりをかけ、エッジをビードとフラットになるようにします。リングの上部も平にする必要があります。リングの内面と下面のはんだを完全に取り除きます。次に、すべての表面を#120の紙やすりで磨いて、ファイルの跡を取り除き、表面を滑らかにします。非常に滑らかにしたい場合は、#200で重ねがけします。シェードのパティーナの色は好みの問題です。さまざまな仕上げを提供する多くの優れた市販の不食材が入手可能です。真鍮だけでなく、はんだにも使用できるものを使用してください。腐食が金属にうまく反映しないようであれば、おそらく適切なクリーニング作業を行っていません。一度シェード全体はクレンザーで磨きます。クレンザーには細かい研磨剤が含まれているので、金属が少し削られ、腐食をより受容しやすくします。ランプをポリワックスで仕上げ、腐食の色を定着させて心地よい輝きを与えます。XIII,特別なテクニックはんだ付けの注意点タックドシェードは、表面全体で180度以上垂直に湾曲するシェードです。言い換えれば、それは縁でタックインします。このカテゴリのシェードには、16インチのアコーン、18インチおよび22インチのターバン、22インチのトンボが含まれます。すべての線をハンダしてしまうと、タックドシェードを金型から取り外すことはできません。解放するには、クルミの殻のように2つの部分に分けておく必要があります。これは、シェードの全周の最も広いポイント(いわば赤道)にはんだ付けされていない継ぎ目を残すことによって実現されます。シェードをモールドから取り外す場合、この継ぎ目の部分をハンダすることはできません。シェードの外側にフラックスを塗る前に、この継ぎ目がどこかを決定し、両側のガラスにフェルトペンでマークします。マークの付いたガラスは、はんだ付け時に継ぎ目がどこにあるかを思い出すのに役立ちます。シェードをモールドから離す準備ができたら、2つのセクションを分離してマイナスドライバーなどを使用して指を間に入れるのに十分な大きさ隙間を作ります。2つのセクションがモールドから取り外されたら、すぐに、2つを合わせ側面がフラットになるように合わせます。それらを完全にはんだ付けする前に、半分が正しく整列することを確認するために、シェードの周りのいくつかのジョイントでのみそれらを最初に仮止めすることが賢明です。シェードが一体になったら、リムとリングの取り付けに進みます。Vineで使用するために設計された、オリジナルのTiffanyキャスティングの正確なコピーです。クラウンの穴を滑らかにするために、ハンドリューターのラットテールファイルを使っていくつかのバリ取りを行う必要がある場合があります。クラウンは、ハンダ付けしやすいように外縁の周りにハンダコーティングを施し、モールドに正しく配置する必要があります。コピーした元のティファニークラウンキャスティングのリピートの違いにより、モールドのラインと正確に一致することはありません。製作前に事前に確認が必要です。ウィステリアとアップルブロッサムにはリードブランチも必要です。リードブランチは、ガラスをモールドに貼り付ける前にクラウンにはんだ付けする必要があります。ブランチはクラウンよりも太いので、表面がブランチの表面とフラットになるまで、ターキーワックスのボールで支えなければなりません。最初のブランチは、W数の大きいはんだごてで正しい位置でクラウンにしっかりとはんだ付けします。次に、ソフトハンマーを使用して、モールドに対して平らになるまで軽く叩きます。これを行うとき、ブランチをモールドの刻まれたラインに合わせるために、ブランチを片側または反対側に曲げる必要があります。ブランチはウィステリアにとって正しい長さですが、アップルにとっては、リードニップのペアでそれらのいくつかを短くする必要があります。クラウンに突き当たる他の14の枝で、この同じプロセスを繰り返します。次に、取り付ける準備ができたら、アセンブリ全体を取り外し、金型にターキーワックスをコーティングします:フィリグリーオデッセイのフィリグリーは、オリジナルのティファニーランプに使用されているものと同じです。ほとんどの場合、シェードの外側に設置します。例外は、17インチおよび20インチのポピーコーンの葉です。オプションとして、葉のフィリグリーを内側にはんだ付けできます。ポピーとトンボの両方のフィリグリーは、ティファニーによって複数のサイズのシェードに合うように設計されているため、正しくフィットするように片側を切り落とす必要がある場合があります。シェードの両面にハンダを施してから取り付けてください。フィリグリーの下にリード線がある場合は、フィリグリーを適用する前にハンダを盛り、フィリグリーをそれらに付けないでください。トンボの羽は長くて平らですが、曲面に沿わせるので、両端の型の表面から自然に突き出ます。シェードのハンダを開始する前に、トンボのボディに触れている羽の部分を押し、ターキーワックスのボールでボディを持ち上げて、エリア全体がフラットになるようにします。これにより、翼のもう一方の端がモールドの表面よりさらに高くなります。隣接するトンボの翼の長さは、翼が重なったデザインになっているために切り取られた長さと同じではないため、完全な翼は、切り取られた翼の上にかなり突出します。翼の立ち上がりで出来たハンダの壁は滑らかなハンダの盛りで構成します。私たちの経験(およびティファニー)では、この壁が垂直の場合に生成するのは厄介であるため、パターンの2つの翼の間にギャップを残して、壁に明確な傾斜を付けることで、はんだ付けが容易になります。完全な「重なり合った」翼のフィリグリーは、胴体と接する部分を除いて、周囲のリード線に取り付けられ、胴体の上の端で他のフィリグリーに取り付けられています。下側の翼のフィリグリーはトリミングする必要があり、トリミングされたエッジは、重なり合う翼のフィリグリーの側面にはんだ付けされます。重なり合う翼はそれが覆う翼よりも目立つため、下部のフィリグリーはガラスから離れる方向に曲がって正しく取り付けられ、傾斜した壁を完全に覆います。すべてのフィリグリアランプの仕上げの間、フィリグリーの表面とフラットになるまで、外側のフィリグリーの端の周りのハンダの盛りの上部をやすりで留めます。ファイルマークはサンドペーパーで取り除くことができます。意訳は以上となります。意味がわからない部分もあったので、間違っている部分もかなりあるかと思います。オデッセイのティファニーランプ製作の全体の流れがわかりました。これから、製作に取り掛かってみようと思っています。