ファッションに迷える羊。オーダーメイドのスーツ、テーラードジャケットを作るなら。オーダー上級者が教える4つのポイント。第11回まで公開中です。記事に登場した用語ニューヨークトラッドニューヨーカー好みでトラディショナルルックという意味で、1970年代後半にアメリカ・ニューヨークを拠点とするデザイナーや、老舗の紳士服専門店などを巻き込んで起こったトラッドの流行。都会的でシャレた雰囲気が特徴。日本でトラディショナル(Traditional)という意味で使用されるトラッドとという言葉は和製英語。Anderson)といったデザイナーが活躍した。Stuart)などが注目された。GARDENの特徴は、ズバリ遊び心。テーラーと普通のブティック的な要素を兼ね備えており、店内に展示しているモデルはイギリスのスーツがデザインのベースとなり、そこに店主こだわりのロックテイストが反映されている。アバンギャルドのようだが伝統的な製法やカッティングを行っている。オーダーを受けたアイテムは、その季節内に着用できるように、なんと一ヶ月半でのお渡しもしているという。これは普通のテーラーでは考え難い期間である。お店はテーラーでは珍しく予約制ではないため初心者でも来店しやすいおすすめの一店である。テーラー羊屋ヘッドテーラーを中野栄大(なかのしげひろ)さんが務める、ビスポークテーラー。ショップ名「羊屋」は、日本らしい店名にしたかったこともあり、ウール=羊毛から羊屋と命名。採寸から仕上げまで全てを中野さんが手がけるため、顧客の繊細な体型の特徴や癖を捉えて、スーツづくりに活かすことができる。Harding)によって創業された、カントリー生地専門メーカー。代表する服地銘柄「ソーンプルーフ(Thornproof)」は、英国原産のチェヴィオット種の羊毛を使用し、丈夫さと耐久性が特徴的なツイード地。現在もなお、創業当時と変わらぬ製法で織り上げられている。Edinburgh)の傘下に入っている。ピークドラペルピークドラペルとは、襟のデザインの一つ。日本では「剣衿(けんえり)」とも呼ばれる。ピークとは「先の尖った」という意味で、肩先に向かって襟先が剣先のような鋭くとがっている下襟のデザインが特徴的。元はタキシードなどフォーマルウェアに採用されていたデザインだが、現在ではスーツやジャケットにも幅広く使われるようになった。一方で、一般的なジャケットやスーツに使用されているのは、ノッチドラペルという。ノッチドとは「V字型の刻み」という意味で、上襟と下襟の縫い合わせ部分(ゴージライン)にひし形の刻みが入っているデザイン。order)とは、オーダーメイドスーツにおけるオーダー方法の一種で、既製服とオーダーメイドの中間的なシステムのこと。いくつかあるサンプルの中から、自分の体型に近いものを着用し、フィッターがピンで留めて体型補正を行ったのち、補正するデータをもとに縫製工場で仕上げる。生地、パターン、ステッチなど細部のこだわりまでオプションで指定できるものもある。ちなみに職人が型紙から作り、縫製するオーダーをイギリスでは「ビスポーク(Bespoke)」、イタリアでは「サルトリアーレ(Sartoriale)」または「サルト」と呼ばれている。ラペル衿の縫い合わせのライン(ゴージライン)を境に下部分を、下衿またはラペルと呼ぶ。形や幅、ゴージラインの角度、位置などで雰囲気が変わる。V字型の刻みを意味する「ノッチドラペル」、魚の口(フィッシュマウス)とも呼ばれる「セミノッチドラペル」、先のとがった「ピークドラペル」、ピークドラペルの下衿の角度をやや水平にカットした「セミピークドラペル」などがある。幅は平均的な7.5~8.5cm前後(レギュラーラペル)、5cm~7cm前後(ナローラペル)、9~10cm前後(ワイドラペル)に分けられる。Harrison)によって創設された英国を代表する名門服地マーチャント。「最上級の原毛のみが、最高級のオーダーメイドの服地を作り上げる」という信念のもと、トレードマークの赤いバンチで展開される高品質かつ豊富な服地のコレクションは、世界中の名門のテーラーや、有名ブランドメーカーに取り扱われている。欧州の王侯貴族を始め、世界中のVIPからも支持されている。3シーズン服地「フロンティア」をはじめ、ラグジュアリークロス・コレクション「ファイン・クラシックス」や「リージェンシー」などビスポークテーラーで非常に人気の高い服地がある。スラントポケット日本語で「斜め・傾斜・坂」という意味の「スラント(slant)」という文字通り、斜めについたジャケットの腰ポケットのこと。乗馬中には体を前傾姿勢にしているため、ポケットが斜めに付くことにより、手をいれやすく、入れたものが落ちにくくなるという利便性からきているとされる。水平ポケットと異なり、腰回りを中心にシャープな印象を与えることができるなど、スタイリッシュな着こなしが可能になる。「ハッキングポケット」「スランテッドポケット」とも呼ばれる。センターベントスーツやジャケットなどの後身頃、背中側の裾部分に切れ込みが入っている仕様のこと。乗馬をする際に引っかかったりしないよう、窮屈さの解消と動きやすさを考えて作られたデザインが発祥とされ、「馬乗り」とも呼ばれる。センターベントの仲間として、切れ込みの一番上がカギ型になった、主にアイビースタイルなどに良くみる「フックベント」というものもある。一方で、英国製のスーツやジャケットによく見かけられる後身頃両サイドに切れ込みを入れた仕様のことを「サイドベンツ」と呼ぶ。腰に剣を差していた名残りのデザインと言われ、「剣吊り」とも呼ばれる。フィッシュマウスラペル上衿(カラー)の角を丸くしすることにより、丸みの衿型(ラペル)が魚の口=フィッシュマウスのように見えることからその名が付けられた。1965年代にみられる伝統的なテーラードスーツに現代的なデザインとシルエット、素材感などを取り入れたコンテンポラリーモデルの代表的な衿型で、丸みをおびることにより、美しく、柔らかで優雅、優しい印象になる。3つボタンスーツと相性が良く、オーダースーツのオプション、また舶来ブランドのスーツの衿型としても稀に登場する。フランネルイギリス・ウエールズ地方に端を発する、表面を特殊な加工により毛羽立たせた毛織物の総称。平織りのタイプと綾織りのタイプの2種類があり、現在では綿織物でも同じ加工が施されたものはフランネルと呼ぶ。「ネル」と発音されることもあり、代表的なアイテムはフランネルの生地で作られたアメカジの代名詞ネルシャツがある。「グランネル」という言葉がなまったものとされ、ブレザーなどの生地としてもよく用いられている。その他にも「フラノ」と呼ばれることもある。ライニングライニング(lining)とは、裏地および裏地をつける作業(裏打ち)のこと。摩耗の防止や滑りをよくするために取り付けられる。透ける布の場合にその防止のために付けられる。洋服の場合は保温機能も兼ねているため、冬のスーツを仕立てる場合は全面に裏地がつく「総裏仕立て」、夏のスーツやジャケットを軽く涼しく仕立てたいときには、「半裏仕立て」が主流。素材も豊富で、一般的に使われるポリエステル裏地や、コットンの再生繊維となるキュプラ裏地、アルパカ、夏にはメッシュ裏地などがある。Pattison)によって設立した、財布やバッグなどの革製品を販売する革製品ブランド。GLENはゲール語で「谷・渓谷」を表し、ROYALは「王室」の意味。Cox)と共に革ブランドの英国御三家の1つに数えられることも多い。創業当初からハイグレードなブライドルレザーを用いたアイテムを製造しており、使い続ける喜びと育てる楽しみを味わえる。wool)は、一般的に羊毛を除いた動物繊維のこと。羊毛をウール(Wool)、羊毛以外の獣毛をヘアー(Hair)と呼んで区別している。ウサギ科、ヤギ科、ラクダ科、その他の毛に分類される。ウサギ毛にはアンゴラ、ヤギ毛の中にはモヘア・カシミヤ、ラクダ毛の中にはキャメル・ヴィクーニャ・アルパカなどが入る。繊維の組織構造が羊毛と獣毛は大きく違い、製品の風合いや着心地が全く異なったものになる。bone)」と呼ばれる模様の名称。織物では「右上がりの綾織り(右綾)」と「左上がりの綾織り(左綾)」を交互に組み合わせた「V字型」が主流のため、右綾の丈夫さと、左綾の柔らかさの両方を兼ね備えているのが特徴的。天然繊維から合成繊維までさまざまな素材があるが、その中でもウールを使った生地が有名で、秋冬の衣料品に使われることが多い生地。ゴージラインジャケットの上襟と下襟(ラペル)を縫い合わせた部分にできるラインのことで、ゴージラインの位置と角度でスーツの見た目の印象を大きく左右する。フランス語でゴージ(gorge)とは「喉・喉元」の意味。立ち襟が主流の時代、このラインが喉の部分に来たためこう呼ばれるようになったとされる。時代によってスーツにはトレンドがあり、それに合わせてゴージラインの位置も高くなったり低くなったりする。最近は高めのラインがトレンドだったが、クラシック回帰の流れによる低めのジャケットも増えている。0%ずっと大切にしたいモノと好奇心で出会う。