パテもマフィンもソースもいい。いいが、なにかこう、食欲に訴えてくるものが少ない。連れは、「マフィンの頼りなさがパテと合わないんじないか」と述べたが、いや課題は別のところにあると推察した。そこでマフィンを外し、パテに塩胡椒を振ってマフィンを戻した。連れに食べさせると、「うまい」と言って目を輝かす。マフィンのせいじゃないことを証明するために、普通のバンズを使い、ゴーダチーズとチェダーを交互に乗せ、アイオリソースをかけた「五番街」を頼む。こちらも塩胡椒をしていただく。我々庶民には、塩胡椒をして少し下品にしていただいた方が、口に合う。「アストーリア」という亜種も注文してみる。そこにミントとキュウリのヨーグルトソースと赤玉ねぎが加えられている。お羊様の香りが爆発する。イスタンブールでトルコ人が始めた、モダンバーガーといった風で、実にマニアックなのであった。与志乃」にようやく出かけることができた。与志乃」時代には、数回ほど出かけたことがある。本店」出身で、「すきやばし次郎」小野二郎氏の兄弟子にあたる職人である。お酒が好きな方で、お客さんと意気投合すると、店を閉めてから銀座を飲み歩き、最後は自分の中野坂上の家まで連れていくこともあったという。朝起きたら隣に知らねえ野郎がグースカ寝てやがるン。「ヤダねえお前さん、あんたが昨日の晩に、おい、コイツ今日知り合ったんだけどネ、いい奴でねえ、よし最後は俺んちで飲もうじゃねえかって、連れてきたんじゃないの」。落語を地でいく人だった。と三代で切り盛られていて、大抵は息子が切りつけ親父が握り、孫が燗をつけるなど、酒周りのことをしていた。ある日僕がぬる燗を頼むと、しばらくして孫が持ってきて親父に渡した。すると親父は徳利を持った瞬間に言う。「これは熱燗じゃねえか。こちらさんはぬる燗って言ってんだからダメだろう。こいつは俺が飲んじゃおう」。ある日はスミイカを見た途端に、その姿の良さに切りたくなったんだろう。「今日は俺が切るわ」と、息子からもらう。包丁を当てようかというその瞬間に、また口を開く。「やっぱり、イカは滑って危ないん。お前がやりな」とイカを息子に戻したのである。息子さん(といっても僕と同い年だから60すぎ)とお孫さんが二人で切り盛りしている。江戸前の仕事が施された握り寿司を噛み締めながら思う。親父さんに会いたいねえと。みる佐賀弁で「わけのしんのす(意味は、この時間帯では書けません)」と呼ばれて愛されるイソギンチャクは、一般的には味噌で煮て食べられるという。牡蠣の肝のような食感と、さざえの身のような食感があわさっていて、肝の微かな甘味が滲み出る。臭みがあるので、肝を半分ほど掃除してやるのがコツだという。一方のエツの子は、魚自体にうま味があって、骨周りにうま味がある。そいつを噛み締める楽しさがあって、フリットながら、ぬる燗が欲しくなった。この日一番の傑作は、「緑茄子とバジリコのトロフィエ」。煮溶かした茄子の優しい甘みが、てれんとトロフィエにまつわりつく。それ小麦粉が少し溶けるような食感のトロフィエと同化して、なんとも穏やかな気分を呼ぶ。佐賀県武雄温泉のイタリアン「souRce」梶原大輔シェフの作る料理は、地の食材への愛に満ちていて、その誠実さが心に響く。前菜の「あなきゅう」ならぬ、「地穴子と夏野菜」は、5時に締めたと言う穴子の刺身と有明産のクラゲを海老という、異なる食感の魚介に、胡瓜を主体としたガスパチョを合わせる。佐賀県小城氏の熊太郎トマトは、甘みだけでなく酸味もしかとあってブラッティーナの豊かさと見事に合う。大浦のウニの柔らかな甘みに佐賀牛が寄り添う皿。ウチワ海老の優しい甘みに、地元産フクユタカ豆の甘みが共鳴する皿。ジャガイモと海苔の甘みが溶け合うニョッキ。佐賀牛ハツの凛々しい鉄分を、きめ細やかな肉質を持つビーツの土の香りが鼓舞する皿。果肉の穏やかな甘みと皮の酸味を備えた、珍しいシャポチカバという地元産果物とフルーツのテリーヌ、レモンのセミフレッドとチュイル、ルバーブのソースが織りなす、ドルチェ。自然派ワインを中心としたグラスワインのペアリング。巧みな有田焼皿と料理との出会い。これは季節ごとに訪れなくてはいけません。みる「焼き2でぇす」。焼き餃子の注文が入る。もしもしラーメン」である。休みの昼には家族連れやカップルで行列が出来る、人気店である。かのホワイト餃子で修行を積み、武雄で店を開いたという。ラーメンと餃子、ビールを頼んだら、「ビールは一緒にお持ちしますか?」と、ビールのタイミングをきかれ、餃子の注文だけを先に通した。すると餃子ができる寸前に、ビールが来て、一杯目を飲んだ頃合いに餃子が運ばれる。王将もこの辺りを見習って欲しい。「私は家でテレビを見てるわ」と、妻に言われたのだろう。父と息子連れ、中年男1人が多い。隣の推定50歳男性は痩せているが、飢餓状態なのだろう、みそラーメン大盛りに餃子2人前という猛者である。タレは、醤油と酢にラー油の定番が多いが、隣の猛者は、小皿に並々と醤油だけを入れて、たっぷりつけてたべている。隣の親子連れは、酢醤油にゴマを振り入れている。酢コショウは見当たらず、まだ九州には広まっていないのかもしれない。もしもしラーメンは、電話型器に入れられるのでも、頼むと店員が「もしもし」と言葉を返すのでもない。電話をしながらラーメンを作るのても、NTTの経営でもなかった。臭みのあるトンコツラーメンである。麺は柔く、やや太く、博多の人には認められないタイプである。いわゆる焼いたというより、揚げたに近いホワイト直伝の餃子は、その丸い形と、ガリッとした皮以外に、個性はない。地元の人がやるというのを真似て、最後の一個をラーメンに入れてみた。おいて食べると、皮にスープか浸透してふにゃりとなり、かつガリッととした部分はわずかに残っている。その微かなプライドと、柔くなった頼りなさが、どうにもわびしくて、うまかった。