時計の針で言うと12時付近(11時55分と12時5分の間では殆ど動かない)では、ワイヤーの動きが少なく、3時付近で最大となることが分かります。これを逆に見てワイヤーの引き量が同じとするならば、アームの取付角でストロークが増減するのです。その3さて、昨日の”その2”までの作業は、皆さん購入頂いた各販売店で既に調整済だろうと考えます。フロント変速操作力の軽減方法をレクチャーしましょう。その方法は至って簡単。取付ボルトへのワイヤーを掛けかえるだけ。アジャストスクリューなどいらないと言っても良いくらいです。それではケーブルが、どのように張られていたのか見てみましょう。工場でアッセンブリーされていた張り方です。アジャスターの付くアウター受けから斜め下に伸びたインナーケーブルは、半分見えているプーリーを返して上方へ、プーリーからアームのワイヤー止めに向かいます。これは真後ろから見た光景です。フロントディレーラーのパンタグラフの4ツの支点作用点のほぼ真ん中をケーブルが貫いています。これは何を意味するかと言いますと、アームは、ほぼ真下方向に引かれるケーブルにより右に傾こうか、それとも左か迷っている状態です。真下に押したのでは、ビクともしません。片手で持つとすぐよろけますね。戦闘機パイロットも必死です。その2で上げたシマノマニュアル。上の図がコンバーターONで、下がOFF。左の上下が正解で中央と右の掛け方がダメ。関係ないほどに距離が足りない。そこでこの「間違ったセッティング」をやっちゃいます。遠く(内側)から引けるようにするのです。「でもワイヤーが喰う溝に入らないのでは?」安心して下さいワイヤーは真下に引っ張られるより斜め横から引かれた方がよっぽど楽ちんですから。ワイヤーを取り付ける前にケーブルアジャスターは、縮めておきましょう。ケーブルは、既に工場で短く切られてしまってますので、インナーワイヤープライヤーは使えません。取付ボルトの後ろ側を回したワイヤーをノズルプライヤーでつまみます。クランクアームに手の甲を付け、こじるようにすると結構引けます。このままもう一方の手を使い六角レンチで締めれば一人で出来ますね。これでもかなりのテンションが掛けられます。ワイヤーにテンションを掛けようとアジャストスクリューを緩めようとしますが元が共回りしてしまいます。ここでまた一人でやれる画期的な方法。自分の趣味なのに奥様に手伝ってもらうわけには行きませんよね。左手で強制的にアームを倒します。浮き上がったケージとシートチューブの間に、すかさずカエルなどを挟み込みます。挟まれたカエルは、たまらず目を赤く光らせました。カエルのお蔭でワイヤーに遊びが出ました。ワイヤーにはテンションが掛っておらず、しかも両手が使えます。テンション調整が出来たらカエルを外すのをお忘れなく。フレームの個体差や年式によるクランクセットの違いでワイヤーがフレームと干渉する個体があります。干渉するようであれば保護シールなどを張っておきましょう。格段に軽くなっているはず。ストローク量も確実に増えているのです。その2昨日のリヤメカの調整に続き本題のフロントメカの調整をご説明しましょう。こちらもシマノのマニュアル通りに進めてしまうととんでもないことになって行きます。小径車ならではのノウハウがてんこ盛りであります。インナーリングにシフトした後、こちらのケーブルも一端外してしまいましょう。取付ボルトの下にピンが見えます。これコンバーターと言います。ケーブルはピンの後ろを通りボルトの手前から上へ出ていました。このボルトの脇にもワイヤーが喰う溝があります。次の項目にアシストボルトの調整が出てきますが、これいくら締めこんでもシートチューブに掠りもしませんから無視です。新品のフロントディレーラーにはオレンジのテープが貼ってあり、これに印刷された山形にチェーンリングの歯を合わせろとあります。マニュアルによるとケージと歯の間隔が1〜3mm。次に、ケージとチェーンリングの平行度を出します。側アジャストボルトで調整せよとあるがこれは、とりあえず無視。シマノ指定のフロントディレーラー取付高さにセットできました。ここでも手動(てどう)変速が役に立ちます。ロングアームならでは利点ですね。10速以前のフロントディレーラーでしたら硬くて動きません。それではアウターリングに手動で変速してみましょう。チェーンの上側がケージにぶつかりカタカタいっております。フロントディレーラーが後方に大きく傾くDAHONの宿命です。チェーンがケージと干渉しなくなるには、これほどフロントディレーラーを高い位置に持って行かねばなりません。いうツールを使います。完成車には付属しませんがフロントディレーラー単体で購入すると付いてくるゲージです。OFF)て、このフレームではどちら側にケーブルを通すか見極めるためのゲージです。上の図がコンバーターONで、下がOFF。エリートの場合このツールさえもフレームと干渉してしまいセット出来ないのです。オーナーの方、フロント変速の操作が重いなと感じる方いませんか。手を加えるだけで変速操作力を大幅に軽減できますよ。重いんじゃないか?てな疑問が湧いて来るわけですよ。新車の組み立て中なので、リヤ変速から先に調整しちゃいますね。リヤメカの調整もシマノのマニュアルにはないぼくオリジナルのやり方です。他のリヤディレーラーでも基本同じです。トップギヤに変速しておきます。これ忘れるともう1回楽しみが増えることとなりますよ。次にケーブルアジャスターを目いっぱい縮めておきます。工場で適当にアッセンブリーしてあるだけなので、シフトケーブルは一度外してしまいましょう。インナーケーブルが何処に挟まっていたのか見ておいてください。ケーブルが通る部分に溝が見えますね。白いマーキングもあります。取付けボルトの上側を通せとの指示です。)変速させるわけです。ガイドプーリーがロースプロケットより奥(左側)に行き過ぎてますね。側ストップスクリューを締め込んで行きロースプロケットとガイドプーリーが一直線状に並ぶように調整します。おっとディレーラーを押し込む手は緩めないで下さいね。逆に行き足りない場合は緩めます。クランクを回しながらディレーラーを押している力を緩めて行き、トップに変速します。ストップスクリューでトップ側をアジャスト。位置が決まったら、手動変速でローに押し込みディレーラーのリターンスプリングに任せトップに変速させるを繰り返し様子をみます。ハイとローの位置でギヤ鳴りがするようであれば、ストップスクリューを再調整します。ここで初めてケーブルをロック。引っ張った状態で取付けて下さい。正しいケーブルの通し方です。トップの位置からシフトレバーを1クリック。クランクを回しても次のギヤへは上がって行かないでしょう。ケーブルのテンションが張れていないからです。クランクを回しながらアジャストスクリューを緩めて行くとケーブルが張って行き、やがて次のギヤに変速します。張りすぎるとシフトダウンの変速スピードは上がって行きますが、アップの際小さなギヤに落ちづらくなりますのでギヤ鳴りが出ない位置を探りましょう。最後に全てのスプロケットギヤの変速状態を確認して調整は完了です。ワイヤーを外した状態で行う手動(てどう)変速調整は、フルアウターを使うフォールディングバイクや年数の経ったバイクには、非常に有利な方法で、ディレーラーのパンタグラフの動きが渋かったり、リターンスプリングの張力が弱まっていたりすれば、シフトアップに支障が出ます。この状態で完璧に動き、ケーブルを繋いだ後に支障がでれば、アウターケーブルの取り回しが悪く、摺動抵抗が大きいか又はケーブルの錆び付き、その先はシフター自体の故障が考えられます。リヤディレーラーとのマッチングの悪さもこの方法で発見できました。リキットブラックがラスト1台となっております。