

Le temple de Junon Lucine repose sur une roche
élevée ; des 34 colonnes cannelées d’ordre dorique qui
l’entouraient, quelques-unes seulement subsistent, plus
ou moins complètes. Dans le rocher sont creusées des
chambres sépulcrales dont les habitants se servent pour
serrer leurs récoltes.

À quatre cents pas environ, s’élève le temple dit ''de la Concorde'', un des mieux conservés que possède la Sicile{{corr||.}}
Au moyen âge, on en avait fait une chapelle chrétienne
et on l’avait dédié à saint Grégoire ; ce n’est qu’à la fin
du dernier siècle qu’on l’a rendu sans partage au culte
des arts. C’est un monument admirable par l’élégance
et la noblesse de ses proportions (voy. p. 5).
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{{ancre|image-page5}}[[Fichier:Le Tour du monde-02-p005.jpg|thumb|center|500px|{{c|Ruines à Girgenti (Agrigente). — Dessin de Rouargue.}}]]
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On rencontre, en allant d’un temple à l’autre, des
fragments plus ou moins considérables des murailles
d’Agrigente ; des tombeaux ont été creusés dans leur
masse calcaire, à différentes hauteurs, et ordinairement
en forme de bouche de four.

Le temple d’Hercule que l’on voit à la suite de celui
de la Concorde n’est plus qu’un amas de ruines ; une
seule colonne est restée debout.

À quelques pas s’élevait le temple de Jupiter Olympien,
qui, suivant Diodore, était le plus grand de la
Sicile. Il ne fut jamais achevé. Des pans de murailles,
des pierres colossales, des fragments de colonnes dont
les cannelures peuvent contenir le corps d’un homme,
des morceaux de figures dont la hauteur devait être d’au
moins 12 mètres, permettent de juger encore aujourd’hui
des dimensions de l’édifice.

Je signalerai enfin le temple de Castor et Pollux, dont
il reste trois colonnes, et, en dehors des murailles, au
sud, l’édifice carré à deux étages, qui a reçu le nom de
''Tombeau de Théron''.



{{c|{{t|De Girgenti à Castrogiovanni. — Caltanizzetta. — Castrogiovanni. — Le lac Pergusa et l’enlèvement de Proserpine.|80}}}}

Le 22 septembre, au lever du soleil, je quittai Girgenti,
dont les abords, embellis par la verdure variée
des cactus, des grenadiers, des oliviers, des amandiers,
fourmillaient de gens des campagnes qui se rendaient à
la ville, les uns à pied, les autres sur des mulets portant
de volumineux pains de soufre, les autres dans de petites
voitures découvertes et ornées de peintures aux couleurs
brillantes.

Au delà du village ''delle Grotte'', cette fraîcheur et cette
vie disparaissent ; on s’engage dans un pays montueux et
aride, dont la principale industrie est l’exploitation des
mines de sel et de soufre.

Après avoir déjeuné dans un ''fondaco'' assez malpropre
de la petite ville de Regalmuto, nous traversons sans encombre
Canicatti, dont on m’avait représenté la population
comme fort adonnée au brigandage, et nous arrivons
à Serra di Falco, où je reçois un témoignage de ces vertus
hospitalières dont l’antiquité faisait honneur aux Siciliens.

Nous voici à Caltanizzetta. C’est une ville de 17 000 habitants ;
on croit qu’elle occupe l’emplacement de l’antique
Niza. Elle a été en partie renouvelée à la suite
du désastre que les troupes insurrectionnelles de Palerme
lui firent éprouver, en 1820, pour avoir refusé de prendre
part au mouvement tenté en faveur de l’indépendance
de la Sicile. On retrouve dans ses églises les images sanglantes
du Christ et des damnés entourés de flammes que
les Siciliens affectionnent particulièrement. Caltanizzetta
possède des eaux minérales, et ses habitants font un assez
grand commerce de sel et de soufre. Son territoire est
abondant en vin, grains, huiles, amandes et pistaches.
Une route carrossable de quatorze milles d’étendue part
de Caltanizzetta et va rejoindre celle qui unit Palerme à
Messine.

On aperçoit longtemps Castrogiovanni avant de pouvoir
y parvenir ; il faut franchir bien des montagnes, traverser
de nombreux ruisseaux, avant de gravir la route en
zigzag qui conduit au sommet dans lequel s’enfonce
cette ville, l’antique Enna, le point central, l’ombilic de
la Sicile, comme disaient les anciens. Sa population,
qui est de plus de 13 000 âmes, a un aspect assez misérable.
Les cochons et les poules vaguent à travers
les rues. Les mendiants, hommes et femmes, sont à
peine vêtus. Le costume des gens aisés a quelque caractère :
les hommes portent la culotte courte et les chausses
attachées avec des courroies de cuir ; les femmes se couvrent,
soit de la grande mante noire qui ne laisse voir
que leur visage, soit de la mantille noire ou brune.

La cathédrale, en partie gothique, en partie construite à
l’époque de la Renaissance, est soutenue à l’intérieur par
des colonnes d’albâtre noirâtre très-artistement ornées. On
y remarque un candélabre antique en marbre blanc,
venu, dit-on, du temple de Cérès, une inscription mentionnant
le martyr Primus, de très-belles stalles en bois
du seizième siècle, un Christ de Cimabuë, et des tableaux
du Fiammingo.

C’est aux environs d’Enna, sur les rives du lac Pergus,
aujourd’hui ''Pergusa'', que le dieu des enfers enleva la
fille de Cérès. Les paysans montrent une grotte qui,
disent-ils, est l’ouverture infernale, d’où Pluton s’élança
sur la terre pour surprendre la jeune déesse.



{{c|{{t|De Castrogiovanni à Syracuse. — Calatagirone. — Vezzini.|80}}}}

Après avoir fait le tour du lac Pergusa, je repris le
chemin qui, par Piazza et Calatagirone, devait me conduire
à Syracuse.

Piazza était appelée dans l’antiquité ''Plutea'' ou ''Plutia'',
à raison de la richesse de son terroir. Ses habitants
passent pour les descendants des Français qui y séjournèrent
lors de la domination angevine. Ses campagnes,
surtout du côté de Calatagirone, méritent encore aujourd’hui
l’épithète d’opulentissimes qu”elles avaient reçue
des anciens. Les monts et les vallons que l’on traverse
sont tapissés d’herbe verdoyante, garnis de vignes,
de roseaux, d’arbres du nord et du midi ; la route,
bordée par de grands chênes qui forment au-dessus d’elle
une voûte ombreuse, rafraîchie par de petits ruisseaux
qui, de place en place, descendent des sommets, est
une des plus délicieuses que j’aie vues. Au delà du
village de ''Maccare'', ou j’ai eu grand’peine à trouver à
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