220 PARF

la fin de la distillation, pour liquéfier les portions
d’essence solidifiées contre les parois
du serpentin. En général, les plantes fraîches
fournissent une essence d’une odeur
plus agréable et en plus grande abondance
que les plantes sèches,

3» ''Macération.'' On ajoute des fleurs à un
mélange fondu de graisse de porc et de graisse
de rognon de bœuf ou de mouton, et on ajoute
des fleurs jusqu’à ce que la pommade ait la
force voulue.

4» ''Absorption'' ou ''eiifleurage.'' On a des cadres
carrés, appelés châssis, profonds d’environ
081,081, ayant au fond un verre de om^â
de largeur sur 0«n,97 de longueur ; sur le
verre on étend avec une spatule une couche
de graisse d’environ ''O’o^e ; ''sur cette couche
et dans toute son étendue on répand les boutons
de fleurs ou les pétales. M. Piver a proposé
une méthode qui consiste à faire passer un
courant d’air dans un vase rempli de fleurs fraîches,
puis dans un second vase contenant de
la.graisse à l’état liquide et dans laquelle
tournent des disques plats ; l’air, chargé du
''parfum'' des fleurs, le dépose sur la graisse,
en la traversant. Enfin, M. Millan extrait les
matières odorantes par une lixiviation méthodique
des fleurs avec l’éther, le sulfure
de carbone ou le chloroforme. Ces liquides,
suffisamment chargés du produit aromatique,
sont distillés et laissent pour résidu la substance
elle-même du ''parfum.'' On a proposé,
dans un but d’économie, les essences légères
de pétrole. Le haut prix de revient de ce procédé
en a fait négliger l’emploi jusqu’à présent.

Le poids spécifique des essences crues ne
varie pas sensiblement ; pour la plupart, il est
de 0,9. L’indice de réfraction pour le plus
grand nombre tombe entre l, iS et 1,50. niais
les essences de persil, de sassafras, de myrrhe,
de wintergreen, de girofle, d’anis et de
casse se montrent plus réfringentes, plus
dispersives et en même temps spécifiquement
plus pesantes.

Nous donnerons, ’ d’après un habile parfumeur
de Londres, M. Piesse, le tableau delà
volatilité et de la puissance des odeurs :

Eau 1,0000

Essence de sureau. 0, S850

Zeste de citron 0,2480

Zeste de Portugal 0,2270

Lavande anglaise.’.. ’. 0,0620

Lavande française 0,0010

Bergamote.. 0,0550

Persil. 0,0370

Petit grain :... 0,0330

Thym anglais 0,0220

Lemongrass. 0,0170

Géranium d’Espagne 0,0100

Calainus 0,0009

Lemon (serpolet). ''.....'' r''.....'' 0,0002

Foin coupé anglais 0,0039

Géranium français. 0,0074

Essence de roses (Turquie). 0, ’0051

Essence de roses (France) 0,0038

Girofle. 0,0035

Cèdre o*,0020

Patchouli. 0,0010

Quantité d’essence ou d’huile essentielle
fournie par chaque plante, d’après M. Piesse :

PLANTES.

Eçorce d’orange..

Marjolaine sèche.

Marjolaine fraîche.

Menthe poivrée
fraîche

Menthe poivrée sèche

Orjgan sec

Thym sec.....

Calamus aromaticus

Anis.

Carvi d’Allemagne.......

Girofle

Cannelle

Cassie

Bois de cèdre...

Maçis.

Muscade.......

Mélisse fraîche..

Paind’amandes
amères......

Racine d’iris, ,..

Feuilles de géranium.

Pleurs de layatula.

Feuilles de myrte.

Patchouli

Roses de Provence......

Bois de Rhodes..

Bois de santal..,

Vétiver.......

QUANTITÉ

DE
PkAKTEB.

kilogr.

S

10
50

50

. 10
10
10

10

10 ’

10

1

10
10
10

1
1

25

5

50

50
50
50
50

50
50
50
50

ESSEKCEf
rOUKNIES.

grain.

31Î
93,50
93,50

93,50 à 123,50

74,30 à 09,00
50,20 à 74,90
30,80 à 40,40

74,00 ''à.'' 99,60
224,90 à 299-50

399,00
156,73

74,90

74,90

89

93,81

93, &làU3,62

25,50 à 38,50

22,05

440

56
830,50 à 892
139,50
780,50

2,60 à 3,45
83,50 à 111
836,50
418,25

Voici les noms des principales substances
dont on extrait les ''parfums'' d’origine végétale :
acacia puant, amandes} ambrette (graine
d’), ananas, aneth, anis, anis étoile ou badiane,
baume du Pérou, baume de Tolu, de storax,

PARF

de La Mecque, benjoin, bergamote, bois de
rose, camphre, cannelle, carvi, casearille,
casse, cassie, cédrat, cèdre, chèvrefeuille,
citron, citronnelle, concombre, églantines fenouil,
frangipane, gaulthérie, géranium, girofle,
giroflée^ glaïeul, héliotrope, hovenia,
hysope, iris, jasmin, jonquille, laurier, lavande,
lilas, limon, lis.macis, magnolia, marjolaine,
mélisse, menthe, muscade, myrrhe,
myrte, narcisse, néroli, oliban, orange, patchouli,
réséda, romarin, rose, santal, sassafras,
styrax, thym, tonka, tubéreuse, vanille,
vétiver, verveine, violette, salkameria. On
utilise aussi un certain nombre de ''parfums''
d’origine animale : ambre gris, castoréum,
civette, hydracéum, ondatra ou rat musqué,
musc, etc. V. ces mots.

L’étude des composés si nombreux de la
chimie organique, et surtout des éthers fournis
par l’alcool et l’huile de pommes de terre,
a produit, dans ces dernières années, un résultat
industriel aussi curieux qu’intéressant,
au point de vue de ses applications. En effet,
tandis que, d’un côté, l’analyse chimique retrouvait
dans la composition de quelques ''parfums'' de véritables éthers organiques, la synthèse,
d’un autre côté, réalisant la reproduction
directe de ces mêmes éthers, apprenait
au chimiste à les préparer dans un état de
pureté tel, qu’il fût facile de les confondre,
par leurs propriétés physiques et notamment
par leurs qualités odorantes, avec les ''parfums''
naturels. Sous le nom ''à’essences artificielles, ''
on 1 ? ré pare aujourd’hui, surtout en Angleterre
et en Allemagne, des composés qui communiquent
aux alcools l’odeur, mais non les propriétés,
du rhum et de l’eau-de-vie, et d’autres
qui, très-employés aujourd’hui dans la
confiserie, possèdent la goût de l’ananas, de
la fraise, de la framboise, de. la poire, de la
pomme, etc. Nous citerons quelques exemples :
la substance employée sous le nom
d’essence de cognac et de vin est un mélange
généralementassez complexe de divers éthers
de la série éthylique, mais dont les qualités
odorantes paraissent dues spécialement à la
présence de l’éther pélargonique. On emploie
aussi quelquefois, pour aromatiser l’alcool,
le produit que l’on obtient en. éthérlrtant l’acide
cocinique, extrait de l’huile de coco.
L’éther butyrique Joue dans la confection des
essences artificielles un rôle considérable ; à
l’état pur, il possède franchement l’odeur fine
de l’ananas, et il est facile, par l’emploi additionnel
des alcools de vin et de pommes de
terre, de modifier cette odeur et de la changer
en celle de la fraise, de la framboise, etc. ;
moins pur et mélangé avec les éthers qui
l’accompagnent lorsqu’il est tiré des corps
gras naturels, tels que le beurre, il peut être
employé avec succès pour aromatiser les
rhums de mauvaise qualité. L’essence de
poires s’obtient en dissolvant dans l’alcool
l’éther acétique de l’huile de pommes de terre.
Sous le nom d’essence de pommes, on désigne
une solution alcoolique d’éther valérianique
de l’huile de pommes de terre. Enfin,
le produit bien Connu sous le nom d’essence de
mirbane ou d’huile d’amandes awèrps artificielle
n’est autre chose que de la nitrobenzine.

Toutefois, ce principe d’identité d’odeur et
de propriétés physiques de corps ayant la
mètne composition chimique est loin d’être
absolu. Nous pourrions citer de nombreux
exemples parmi les substances que les chimistes
appellent isomères ; nous nous contenterons
a indiquer l’éther éthylformique et
l’éther méthylacétique, qui renferment les
mêmes éléments et dans les mêmes proportions,
et qui, cependant, possèdent des odeurs
bien différentes ; le grand groupe des essences
hydrocarbonées nous offre encore des
exemples nombreux de ces faits singuliers.
On pourrait, d’ailleurs, multiplier les exemples
de ''parfums'' artificiels. Nous ferons remarquer
seulement qu’on doit la découverte
de ces produits utiles aux recherches de la
chimie pure ; ils prouvent une fois de plus
qu’on ne saurait maintenir cette distinction
tout artificielle de chimie scientifique et de
chimie industrielle.

La parfumerie se relie trop aux développements
que nous venon3 de présenter pour
que nous en fassions un article à part ; nous
allons donc entrer dans les détails relatifs à
cette branche importante de l’industrie.

Dans tous les temps, le merveilleux a joué
un grand rôle dans la fabrication des produits
de la parfumerie et la crédulité publique
leur a prêté volontiers une puissance oeculte
et mystérieuse.

Au moyen âge, tous les parfumeurs sont
tant soit peu sorciers et astrologues. Les astres
président aux réactions chimiques et aux
mélanges de leurs graisses. On y incorpore
volontiers des substances étranges auxquelles
l’esprit public attache une signification
terrible ou bienfaisante. Sous l’influence.de
telle ou telle constellation ou de quelques paroles
cabalistiques, les huiles et les esprits
anodins deviennenten un instant des philtres
pour faire aimer ou pour faire mourir de consomption.

Aucuns des branches de l’industrie moderne
n’a été pendant aussi longtemps et aussi
complètement soumise aux pratiques ténébreuses
du charlatanisme. C’est à peine si
aujourd’hui même les progrès récents de la
chimie sont parvenus à la retirer des mains
des empiriques. Néanmoins, cette fabrication
demandera toujours des soins excessifs et des

PARF

préparations très-minutieuses, en raison de
fa multiplicité et de la fragilité des produits.
Il faut distinguer dans la parfumerie deux
opérations distinctes : la première consiste
dans la préparation des matières premières
et surtout des essences ou ''parfums'' que l’on
retire directement des fleurs. La ville de
■Grasse est depuis longtemps célèbre pour le
développement qu’y a acquis cette industrie.

La seconde opération met ces matières premières
en œuvre et les incorpore aux graisses,
esprits, vinaigres, savons, etc., pour les
livrer à la consommation ; tous ces produits
divers sont réservés aux usages de la toilette.
Cette fabrication est presque exclusivement
concentrée à Paris et dans ses environs.

Du reste, cette division n’est plus à l’heure
qu’il est aussi tranchée qu’il y a quelques années.
Depuis l’extension considérable et la
facilité que les chemins de fer ont imprimées
aux transports, certaines maisons de Paris
fabriquent elles-mêmes leurs ''parfums, en''
faisant venir les plantes des contrées où la
nature les fait croître. Néanmoins, la fabrication
de la ville de Grasse a gardé une grande
importance ; la douceur particulière de son
climat et la nature de son sol, où les plantes
aromatiques croissent presque sans culture, la
lui assurent pour toujours.

On fait directement et sans opérations intermédiaires
des pommades qui sont d’une
qualité et d’une suavité tout à fait hors ligne.
La graisse une fois fondue, on y jette les
fleurs en remuant continuellement, puis on
passe dans des canevas et on presse le marc.
Cette manipulation sera répétée dix à douze
fois. Elle s’applique particulièrement à la
rose et à la fleur d’oranger. Pour les fleurs
plus délicates, telles que le jasmin, la tubéreuse,
la jonquille, la violette, etc., le procédé
est plus minutieux encore : on place au
fond d’un châssis en bois des fleurs bien fraîches
et on recouvre d’une plaque de verre
sur laquelle la graisse est étendue avec une
palette. On laisse séjourner les fleurs un
temps variable, suivant leur espèce, et on
les renouvelle de façon que la pommade
s’imprègne peu à peu de leur ''parfum.'' Cette
opération peut durer plusieurs mois. Elle
exige des soins extrêmes pour que ces pommades
ne soient souillées par aucune matière
étrangère. Toute purification est en effet
impossible, attendu que l’on ne peut pas
fondre des pommades sans leur enlever leur
odeur.

Les châssis sont disposés de façon à s’em.
boiter les uns dans les autres, en se superposant
en piles verticales. Certaines usines
de Grasse ont plusieurs milliers de ces châssis
constamment en service. Il va sans dire
que ces préparations hors ligne sont d’un
prix fort élevé, tant à cause de la quantité
de fleurs qu’elles consomment que des soins
incessants et spéciaux qu’elles nécessitent.

Pour faire des huiles parfumées, on opère
de même, par infusion avec de l’huile d’olive
très-pure, ou bien en étendant les fleurs sur
du coton imbibé d’huilé. Quand on juge cette
dernière suffisamment odorante, on l’extrait
par la pression. On fabrique aussi à Grasse
des huiles essentielles par la distillation des
plantes avec des proportions d’eau variables.
Les principales essences sont celles de nèroli,
de petit grain, de lavande, de serpolet,
de thym, de romarin, etc.

Enfin, on extrait encore le ''parfum'' des
fleurs en les laissant infuser plus ou moins
longtemps dans l’alcool, à froid. On obtient
ainsi ce que l’on nomme des esprits d’odeur,
que l’on peut, d’ailleurs, fabriquer après coup
en traitant par l’alcool les pommades, les
huiles parfumées ou les huiles essentielles.
L’extraction par infusion dans l’esprit-de-vin
est le seul procédé possible à Paris. Celle
qui se fait par le simple contact avec les
graisses ou les huiles exige que la fleur soit
employée dans toute sa primitive fraîcheur,
et elle n’est possible que sur les lieux mêmes
où on la cueille. C’est pourquoi la ville de
Grasse gardera toujours le monopole de cette
intéressante industrie. Depuis quelques années,
Alger a pris un des premiers rangs dans
la production et le commerce des essences.

On fait surtout à Paris et aux environs la
parfumerie moins ftne, *que l’on obtient en
incorporant dans les graisses, les esprits, les
huiles, les savons, les vinaigres, etc., les
produits odorants de qualité supérieure, importés
du Midi. C’est à Paris encore que se
fabriquent ces pâtes, ces cosmétiques innombrables,
ces poudres et ces produits de toutes
sortes qui sont l’attirail des toilettes parisiennes,
ainsi que les mille ingrédients divers
qui sont destinés à effectuer cet odieux
plâtrage de la figure humaine que l’on a justement
flétri du nom de maquillage.

L’art du parfumeur.parisien consiste surtout
dans le choix et le mélange des différents
''parfum»'' qui servent à fournir les eaux et les
essences de mouchoir, dont la composition
change avec le goût des consommateurs et
est par-dessus tout une affaire de mode. En
tête de ces préparations, on doit placer l’eau
de Cologne. Sa composition n’est pas absolument
invariable ; chaque fabrique importante
possède à peu près sa recette particulière.
Celle de Jean-Marie Farina de Cologne jouit
depuis longtemps d’une grande réputation.
Vient ensuite la masse innombrable des vinaigres
de toilette et autres. On en a fait à
toutes sortes d’odeurs, telles que vanille, œil
PARF

let, jasmin, tubéreuse, etc. De tout temps<
l’imagination des parfumeurs s’est plu h
créer des vinaigres doués de propriétés médicamenteuses
plus ou moins bizarres. Le plus
anciennement connu est probablement le vinaigre
des quatre voleurs, destiné à chasser
le mauvais air. On peut citer après lui : le
vinaigre pour les piqûres da cousins ; le vi»
naigre de Séville, pour mouiller le tabac, le
vinaigre seilliiioue, pour la voix ; le vinaigra
de tutbie, pour les maux de tête ; le vinaigre
dentifrice et le vinaigre romain, pour les
dents ; le vinaigre de Flore et de Bully, pour
éteindre la chaleur de la peau ; le vinaigra
fondant, pour les cors aux pieds, etc. Pourles
savons de toilette, Marseille et Montpellier
sont, après Paris, les villes qui en produisent
le plus. À l’étranger, les villes où la parfumerie
a pris le plus de développement sont : Gênes,
Naples, Cologne, Londres et Bruxelles.
La parfumerie est, encore aujourd’hui, livrée
en grande partie à l’empirisme. Les préparations
les plus excentriques, souvent vénéneuses
et décorées des noms les plus étranges,
éclosent tous les jours aux yeux du public,
toujours prompt à se laisser séduire par
le charlatanisme. V. {{sc|essence, huile essbk-}}

TIË.LLK, POMMAHB, SAVON, VINAIGRE
Parfum do Homo {{sc|(lk)}}, par M. L. Veuillot.

V. 1ÎOMK.

PARFUMÉ, ÉB (par-fu-mé) part, nasse du
v. Parfumer, pénétré, imprégné d’un parfum :
''Une chambre'' {{sc|parfumée.}} ''Un mouchoir''
{{sc|parfumé.}} ''Je me fourrai vite dans le lit, dont''
''je sentis que tes draps étaient, propres et'' {{sc|parfumés.}} (Le Sage.) ''L’air est ''{{sc|’parfumé}} ''par les''
''fleurs semées dans l’herbe. ''(A. Karr.’.
Je verrai les chemins encor tout pirr/iiBiéi
Des fleurs dont sous nos pas on les avait semes.

iUcrriE.

Les rêves sont au fond des coupes ''parfumées.''
L’indigent se croit prince et défait des armées.

PoNSAfcD.

— Qui exhale une bonne odeur : ''Des fleurs''
{{sc|parfumècs.}} ''Des fruits'' {{sc|parfumés.}} H y a en
''Laponie plusieurs espaces de mousses comestibles, farineuses, sucrées'', {{sc|parfumées.}} (B. de
St-P.)

Dites-moi sur quai bord, vers quel sommet lointain
Ces chameaux vont paissant une herbe ''parfumée.''

{{sc|Millevotb.}}

Le voile ''parfumé'' de cette fleur brillante
Cache an fruit savoureux pour la saison suivante.

A. {{sc|Martih.}}

— Fig. Qui a quelque chose d’agréable ou
d’affecté : ''Vous me fera aimer'' l’amusement
''de nos Bretons plutôt que l’indolence ''{{sc|parfumée}} ''de vos Provençaux.'' (Mme de Sév.) ''Sous''
''le paletot de drap que nous portons'' est resté
''le souvenir'' {{sc|parfumé}} de ''l’habit de soie semé''
''de paillettes*'' (E. de Gir.)

— ''Gants parfumés'', Gants dont la peau était
enduite d’essence : ''Ûtkon 1''''II'' ''dut sa mort aux''
{{sc|gants parfumés}} ''que lui avait envoyés la veuve''
''de Crescentius.'' (Compléui.de l’Acad,)

— Hygiène. Soumis à des fumigations,
comme précaution contre la contagion : ''Lettres'' PARFUMÉES.

PARFUMER v. a. ou tr. (par-fu-mé— rad.
''parfum).'' Remplir, imprégner d’une bonne
odeur : {{sc|Parfumisr}} ''ses gants, ses cheveux. Les''
''fleurs'' {{sc|parfument}} ''l’air. Ces fruits ''{{sc|parfument}}
''ta bouche. Les chèvrefeuilles'' {{sc|parfument}} ''les''
''airs.'' (B. de St-.P.)
Le baume, heureux Jourdain, ''parfume'' tes rivages.

Et nous recommencions nos jeux, cueillantpar gerbes
Les fleurs, tous les bouquets dont Dieu parfume l’air.

V. Hooo.

— Fig, Produire un effet agréable, exhaler
comme un parfum dans : ''il y a une foule''
''de petits bonheurs qui suffisent pour'' {{sc|parfumer}}
''la vie.'' (A. Karr.)

Ce sont femmes de bien, dont l’honneur est entier,
Et qui de leurs vertus ''parfument'' le quartier.

{{sc|Kkgnard.}}

— Hygiène. Soumettre à des fumigations,
pour chasser les miasmes : {{sc|Parfumer}}, ''une''
''maison de pestiférés, un navire infecté du typhus.'' {{sc|Parfumer}} ''une lettre venue d’un lieu''
''suspect de contagion.''

Se parfumer v. pr. Être, pouvoir être
parfumé : ''Les appartements ne doivent pas'' se
{{sc|parfumisr}} ''trop fréquemment.''

— Imprégner ses habits, son linge de
bonnes odeurs ; oindre, frotter son corps
d’eaux de senteur, de pommades odorantes :
''Elle'' SB {{sc|parfuma}} ''et releva sa beauté par l’ajustement le plus riche et le plus galant-'' (Volt.)

PARFUMERIE s. f. (par-fu-me-rî — rad.
''parfum).'' Fabrication et commerce de parfums,
de cosmétiques, d’essences et autres
produits parfumés dont on fait usage pour la
toilette.

— Encycl. V. {{sc|parfum.}}
PARFUMEUR, EUSB s. (par-fu-meur, «, <i
2e — rad. ''parfumer).'' Personne qui fabrique
ou vend des parfums : ''L’art du ''{{sc|parfumeur}}
''embrasse la fabrication des poudres et sachets''
''odorants, des pommades et savonnettes, des''
''eautc de senteur, etc.'' (Chaptal.) ''Les'' {{sc|parfumeurs}} ''perdent l’odorat. ''(A. Karr.)

— Adjectiv. : ''Marchand'' {{sc|parfumbWk.}} ''Ouvrier'' {{sc|parfumeur.}}

— Encycl*. Pendant longtemps, la vente
des parfums ne fut pas l’objet d’un commerce
<references/>
Larousse - Grand dictionnaire universel du XIXe siècle - Tome 12, part. 1, P-Pate.djvu/224