很多人以為軍裝和我們這些一般民眾並沒什麼太大關係，其實著裝史在很大程度上是借鑑戰鬥服裝的過程，我們平常所穿的派克大衣、雙排扣大衣、牛角扣大衣、燕尾服、迷彩服、棒球服、飛行夾克、野戰夾克等，其實都是從軍服演變而來的。每一款軍裝都是一個時代的縮影軍服在不同時期都表現著不同的審美傾向，發揮著不同的服用功能，是最具時代特徵，最能體現社會風貌的服飾品種之一。軍服設計的初衷是為了在戰場上對抗或躲避敵人，特色是易於識別敵我，方便指揮，組織戰訓，展示軍威和進行戰鬥。在戰鬥中，出於隱藏和保護，減少傷亡，軍服一般採用與戰場環境相似的顏色，因此，世界上大部分國家的陸軍部隊都是穿著以草綠色、米黃色為主的軍服，而海軍部隊則選擇與大海相似的海軍藍色，或與海空環境相近的藍白相間。07式陸海空三軍軍官春秋常服但綠色軍服的隱蔽作用也不是絕對的，陸地上還有荒山、沙漠、丘陵甚至雪地，鑑於單一色彩軍服的缺陷，一種多色彩軍服被軍事科學家研製出來，這就是“迷彩服”。迷彩服的特點是把服裝分為若干色塊，便於與背景融合在一起，更適合在山野草叢中隱蔽。不說可能很多人不知道，其實迷彩服也有分很多種型別的，如林地型、荒漠型、雪地型。林地型迷彩以草綠色為主，對林間的石塊、雜草灌木叢加以模仿；荒漠型以土地色為主，對荒漠中的荒草、駱駝刺等矮小灌木的斑點加以模仿；雪地型在白色底紋上夾雜黑色、灰色斑塊，適合極地、雪山、寒帶地區作戰。迷彩服利用色彩給軍裝加上保護作用，也給單調的軍服注入了生氣和活力，很快也被推廣到民間。不少街頭潮牌如Bape、Supreme、WTAPS等也有以迷彩圖案作為設計元素。軍裝的款式細節設計是在長期作戰和訓練過程中逐步完善的。從每個國家、每個時期軍服的質地、顏色和款式，可以品出每個時代的審美，同時也可以解讀出政治、軍事、經濟、科技等方面的內容。每一款軍裝都是一個時代的縮影。軍事裝備入侵大眾衣櫥在復古軍事裝備變成潮流玩物之前，它們很便宜，也很容易買得到。二戰結束後，大量軍裝剩餘庫存流入了民用市場。在兩次世界大戰中，軍服以其優良的功能性和廣泛的適應性受到普羅大眾的喜愛，戰後也成了男女服裝設計的風向標，從1960年代一直持續至今。某些軍裝成為亞文化的代名詞，如因倫敦和布萊頓的mods而聞名的魚尾大衣。20世紀60、70年代的反戰運動中，男男女女都穿著軍裝作為抗議和反叛的標誌，象徵著他們對體制和政治議程的不滿。20世紀也是亞文化崛起的時期，那些不被主流所接納的“邊緣人士”紛紛以復古軍裝作為自己的制服，從朋克到摩登，再到嬉皮和嘻哈。。。軍事風格服裝之所以能夠在服飾舞臺上佔有一席之地，並在時尚大潮中長盛不衰，是與軍裝本身的獨特魅力以及精神蘊含密不可分的。這些具有一定功能性的軍裝帶動了民用服裝設計風格發生里程碑式的轉變。從軍裝變成時裝軍裝能夠成為時尚潮流，除了實用機能外，它還是一種群體精神的寄託，早已超越地區和種族的界限。以下我們來看看軍裝如何潛移默化的引導服飾的流行趨勢。-Duffle coat牛角大衣流行過好一陣子的Duffle coat（牛角大衣），曾是常春藤學院中的必備單品，如今在日劇韓劇中也時有出現。從外型設計來看，牛角大衣充滿學院風，甚至有點稚氣，但它的確是不折不扣的軍隊出身。Duffle coat是一款連帽粗呢外套，典型的箱型輪廓，由厚實保暖的羊毛製成，帶有大大的牛角扣和兩個實用的大兜。牛角扣或木質紐扣通常用線繩或皮革固定。Duffle coat的起源未經證實，但人們普遍認為是英國外套供應商John Partridge在19世紀50年代設計的，靈感來自19世紀波蘭的Frock coats。Duffle coat的命名來自於比利時的一個名為Duffel的小鎮，當地以生產一種被稱為“Duffel Cloth”的厚羊毛布料而聞名。19世紀末，英國海軍購買了大量的Duffle coat，被軍人們稱為“護衛外套”。第一批軍用Duffle coat是駝棕色的，為了滿足在冰冷條件下進行長途航行的需要，軍隊對Duffle coat進行了改良。為了抵禦寒冷的天氣，海軍通常都會戴著厚重的毛手套，所以海軍將軍用Duffle coat的牛角改得非常大，使海軍們即使戴著手套也能輕鬆接扣，方便穿脫。背後的帽兜也被改成超大號，可以連通海軍帽一起塞進去。寬鬆的版型，也便在冬天塞進更多的衣服或套在軍服外面。緊密的粗呢面料自然防水，兩側寬敞的貼袋可以輕易裝上雙筒望遠鏡和其他海軍裝置。在海軍中廣受好評後，Duffle coat很快成為了所有軍隊的標配，並深受英國伯納德·勞·蒙哥馬利將軍的喜愛。（他是英國著名軍事家，第二次世界大戰時期英國武裝部隊傑出的領導人之一，在世界軍事領域享有聲譽和崇高威望。）伯納德·勞·蒙哥馬利將軍（右）二戰後，軍用Duffle coat剩餘庫存流入了民用市場。英國外套品牌Gloverall在20世紀50年代早期大量購入了軍用Duffle coat，並見證了這款軍大衣的流行。1953年，由於軍用Duffle coat大受歡迎，庫存不斷減少，Gloverall推出了第一批民用Duffle coat。民用版有別於軍方配發的Duffle coat，選用了更輕質的面料，口袋和帽兜都縮小了尺寸，使大衣更靈巧，男女都適用。如今Gloverall已成為牛角大衣的龍頭老大。到了20世紀60、70年代，Duffle coat成為了反戰運動的先鋒，無論是巴黎左岸的共產主義憤青還是常春藤學府的精英，幾乎人手一件。-Pea coat雙排扣大衣雙排扣大衣，男士們應該再熟悉不過了，它是男裝經典款。Pea coat在19世紀之前已經存在，是由海軍強國荷蘭設計的。Pea coat有時候會被直譯為“豌豆大衣”，但它與豌豆並無關係，其款型細節也不像豌豆，其實Pea coat的名字源於荷蘭語“pije”。在荷蘭語中，“pije”用來形容由粗羊毛織物製成的大衣。荷蘭版雖然是荷蘭人發明的，但Pea coat卻因英國海軍而普及。隨後，這件大衣越過大西洋，到了美國海軍處，軍隊將它們配給了負責攀登帆船索具的水手穿著。英國版這三個國家的改良版Pea coat都有一個共同點，就是能經受得住航海經常出現的狂風暴雨和低溫，並且保留了能夠抵禦強風的輪廓。美國版由於Pea coat基本上都是雙排扣的，所以又稱為雙排扣大衣。採用倒掛領設計，可以一直扣到頂部，免受寒風侵襲。下半部分設有垂直切口袋，便於攜帶錢包等個人物品。幾乎所有傳統的Pea coat都有黃銅或塑膠紐扣，紐扣上印有一個髒了的錨圖案。戰爭時代的Pea coat是由70%羊毛和30%丙烯酸製成的。羊毛經過緊密編織及加熱處理，使纖維粘合在一起，形成非常溫暖且防風防水的面料，非常適合航海生活。其實現代版的Pea coat也沒有太大的改變，只是版型更為修身一點。《禿鷹七十二小時》電影中 Robert Redford把Pea coat的硬朗率性展現得淋漓盡致。-Parka派克大衣Parka（派克）一詞來自Nenets，是居住在俄羅斯烏拉爾山脈愛斯基摩人所使用的語言，俄語翻譯為動物的皮膚。據說，這種皮毛大衣是由北極的愛斯基摩人發明的。愛斯基摩人需要對抗極端的低溫和風雪天氣，還要在冰冷的水上捕食作業，於是他們發明了最早的風雪皮毛大衣，在歐美被稱為Parka。這種皮大衣就是Parka大衣的原型。在北極圈，這種皮大衣有很多不同的款式，這是由於不同的土著部落要面對不同的氣候、動物種群，同時也與當地的產業和自身傳統文化有關。北極的Parka大衣和我們現在熟知的Parka大衣看起來完全不同，但可以肯定一點，Parka大衣在幾個世紀以來一直都很受歡迎。不同於二戰時期的軍用Parka，早期的Parka大衣是沒有開襟的套頭式厚重獸皮大衣（以馴鹿和海豹皮為主），類似如現今的anorak夾克。它的標誌是連在大衣上、圍成一圈皮毛的帽子，可以為頭部和臉頰抵禦嚴寒。如今的Parka為了保暖，Parka大衣通常都是寬鬆剪裁，長度到達大腿中部甚至膝蓋；多口袋，襯裡有毛皮或絨毛，紐扣或拉鍊會一直到衣領頂部，非常適合野外穿著。因此，20世紀中葉，美國軍方將Parka作為飛行員和步兵的禦寒軍品。面對嚴酷的環境，它不僅是很好的“絕緣體”，還是存放食物、醫療用品、彈藥的最佳作戰服裝。它也與Pea coat一樣足夠寬敞，可以套在厚重的軍服外面。Parka大衣有很多不同的版本，也分有帶皮毛和不帶皮毛的，因戰時物資短缺而有所改良。配發給軍隊的Parka大衣通常是用緊密編織的全棉府綢製成的，1943年開始襯裡變為可拆卸。而美國空軍使用的Parka大衣在尺寸和成分上是不同的，通常會短一些，外套使由尼龍製成，有部分增加了羽絨填充物代替毛毯襯裡。在戰爭爆發之前，華盛頓的民使用者外用品供應商Eddie Bauer就為在阿拉斯加的飛行員製作了一套飛行服。這套飛行服大受飛行員的歡迎，它比起軍服更輕便更保暖，不少飛行員都願意自掏腰包購買。受此啟發，Eddie Bauer在二戰期間為美國空軍開發了B-9 ，也是Parka大衣的一種，至今仍是不少收藏家的心頭好。Vintage 1940’s-50’s Eddie Bauer B-9 parka.20世紀40年代後期，N3-B推出，以抵禦極端寒冷的天氣。N3-B後來被稱為Snorkel Parka，因為它的拉鍊可以一路往上拉，遮住大部分臉部，只露出眼睛。而B-9是一件四分之三長度的Parka大衣，專門配發給在極端寒冷條件下工作的機組人員，比如當時開著開放式轟炸機的飛行員。這款Snorkel Parka是由杜邦公司生產的flight silk nylon製成，襯裡使用了羊毛毯，可以使穿著者在零下51度低溫下保持溫暖。1950’s  N3-B魚尾大衣Parka大衣陪伴了美國空軍數十年，但在朝鮮戰爭時期Parka的款型發生了顯著變化。由於氣候的需要，出現了魚尾的設計，之所以叫魚尾，是因為分開的底部看起來就像是魚的尾巴。這款創新設計的外套後來被稱為Fishtail Parka，它包含了三個不同時期的Parka：M-48（第一款，但只生產了大約一年）、M-51和M-65（又稱野戰外套，如今仍舊赫赫有名）。傳統上，魚尾大衣的長度約及膝，因此比USAAF的Parka大衣更長。魚尾大衣真正創新的點來自魚尾末端的拉繩，士兵可以把它綁在腿上，防止入風並存儲更多熱量，另外當士兵坐在雪地上時也能免於把貼身的軍褲浸溼。二戰和朝鮮戰爭結束後，剩餘的軍用物資流轉到各種軍餘用品店。而隨著英國的Mod運動，越來越多平常百姓瞭解到M-51和M-65，設計師們也開始對這兩款大衣進行改良。民用版的M-51和M-65非常受時尚界的歡迎，也演化出了很多版本。M-51魚尾派克大衣是英國上世紀50-60年代Mod文青們的標配，如今仍是T臺上被重複“演繹”的經典之作，比起M-65，它更受女孩們的歡迎。野戰外套到了越戰，M-51又進化成了M-65。M-65野戰外套是眾多軍裝外套中應用最廣泛、人氣最高的單品。M-65簡潔耐用，在設計上沒有繁文縟節，夾克長度至腰部，其內外雙層設計，構成了M65優良的防風性與防寒性，為使熱氣和溼汗儘快的排出。具有4個高度技能性的大口袋，過去是拿來裝彈匣使用，另有延伸到頸部的拉鍊設計以及紐扣式袖口，禦寒性高，另一大特色則是衣領上的隱藏連帽設計，可用來收納雨帽。M65也是許多經典電影角色鍾愛的搭配元素，知名度最高的莫過於羅伯特·德尼羅在電影《計程車司機》中所穿的軍綠色M65軍裝外套。在蝙蝠俠系列電影《The Dark Knight Rises》中的大反派Bane也是穿著M65，霸氣外露。M65是被借鑑、改版最多的軍用服裝，全世界許多知名男裝品牌，都推出過自己的民版M65或者類似的戰地夾克。簡言之，M65是一名久經沙場的“老兵”，穿上M65風衣，絕對硬漢！（M-65過往文章曾簡單介紹過，此處篇幅有限不作展開，以後有機會再說說）《潮男搭配指南Ⅱ，不被潮流所淹沒的經典單品！唯Vintage不敗》-飛行夾克與M-65同樣經典的還有MA-1，它的出場次數可以說比M-65還要多很多。MA-1飛行夾克是1950年代美國空軍中等重量的飛行制服，適合攝氏10度到－10度的溼冷氣候條件下穿用。短版設計可讓飛行員更容易進出狹窄的駕駛空間，傾斜式大口袋可以防止東西掉落，另外還有經典的拉鍊臂袋，更可插筆在上面。其中一大特色是採用亮橘色襯裡，主要用意是可反穿，方便救援時識別。由於它密度高防風防水、堅固耐用，且設計簡練，因此MA-1一服役，即受到美國空軍的廣泛好評。MA-1可以說是有史以來最受歡迎的軍事飛行服，它也是50多年來美國空軍飛行服的經典之作。（MA-1已單獨出過一篇介紹，此處不再展開）《稱霸Vintage、美式復古幾十年還混進了時尚圈的MA-1到底是個啥？》-Trench Coat戰壕風衣提起Burberry風衣幾乎無人不識，它可以說是當今所有風衣的鼻祖。其實風衣也是起源於軍事設計，並且它的發展幾乎貫穿著Burberry的發家史。Trench Coat的Trench 解作壕溝，一戰時期塹壕戰（trench warfare）盛行，英國士兵需經常在雨中的壕溝中作戰，如果穿雨衣會影響到部隊的行軍作戰，不穿雨衣的話雖然行軍方便些，但雨水會使士兵的衣服溼透，使士兵著涼生病，從而影響部隊戰鬥力。英國軍方急需一件保護軍官們免受戰壕環境下潮溼泥濘困擾的外套。在那時，英國只有兩家店能夠滿足軍方的需求，一家是深受皇室貴族喜愛的老店Aquascutum（雅格獅丹），另一家是由一位叫Thomas Burberry的年輕人開的戶外用品店。這家戶外用品店就是Burberry的前身，一開始主要是給農夫做工裝外套的。其實在1888年，Burberry就設計出了Trench Coat的雛形；直到1901年，Burberry為軍隊改良推出第一款戰壕風衣，名為Trench Coat，並立即被指定為英國軍隊的高階軍服。最早的戰壕風衣有許多為了方便軍人作戰的設計，比如能夠禦寒防風的風紀扣，可以放置軍銜、勳帶、固定防毒面具或手套的肩拌，風衣右肩上用來防止槍械的後坐力衝擊的布，背部用於遮雨的布，腰帶上的D型環可以用來掛彈藥或其它供需品。這款風衣防水防風，輕便實用，深得英國士兵喜愛。在二戰期間又加入了雙排扣設計，並推出了短款。戰後不久，這款功能性和設計感兼具的Trench Coat迅速風靡全球，成為“英倫範”的代名詞。在20世紀40~60年代的電影中，有許多身穿風衣的銀幕形象，在電影明星的加持下，風衣成立永恆經典的單品，Burberry也從一家農民服裝店逆襲成為一線奢侈品牌。-還有很多經典的服裝來源於軍服，而軍事風格仍然是當代男裝的主流。從全套禮服到叢林迷彩，再到冬裝外套；從反主流文化到高階定製，街頭服飾再到復古工裝，我們大部分人的衣櫥裡都藏有幾套帶有軍事設計特色的“殺戮”裝。軍裝早已成為民用服裝最經久不衰的潮流之一。許多著名的設計師如Ralph Lauren、Massimo Ost、Hardy Blechman等，長期以軍事復古作為設計靈感，Real McCoy’s、Eastman Leather Clothing等品牌也是復古軍裝的忠實追隨者，在ins也越來越多的業內人士和消費者開始關注軍事設計。對復古軍裝重新燃起的興趣，無疑與傳統男裝的興起同步。軍裝的經典和永恆本質也在復古風格的流行中發揮了作用。這些軍裝演變過來的服飾，不像時裝那樣受到時間或潮流的限制，在年輕人的圈子裡也越來越受歡迎，它的地位與當年淘金者所穿的藍色牛仔褲旗鼓相當。如上一篇文章所說，雖然令人懷疑，但許多軍隊確實曾使用過牛仔布，所以從復古風格來看，牛仔和軍裝有著密不可分的關係，而從造型上來看，它們更是絕配！圖源：網際網路- end -原創文章，嚴禁轉載。版權歸百家號丹寧筆記及作者克萊爾所有。
很多人以為軍裝和我們這些一般民眾並沒什麼太大關係，其實著裝史在很大程度上是借鑑戰鬥服裝的過程，我們平常所穿的派克大衣、雙排扣大衣、牛角扣大衣、燕尾服、迷彩服、棒球服、飛行夾克、野戰夾克等，其實都是從軍服演變而來的。每一款軍裝都是一個時代的縮影軍服在不同時期都表現著不同的審美傾向，發揮著不同的服用功能，是最具時代特徵，最能體現社會風貌的服飾品種之一。軍服設計的初衷是為了在戰場上對抗或躲避敵人，特色是易於識別敵我，方便指揮，組織戰訓，展示軍威和進行戰鬥。在戰鬥中，出於隱藏和保護，減少傷亡，軍服一般採用與戰場環境相似的顏色，因此，世界上大部分國家的陸軍部隊都是穿著以草綠色、米黃色為主的軍服，而海軍部隊則選擇與大海相似的海軍藍色，或與海空環境相近的藍白相間。07式陸海空三軍軍官春秋常服但綠色軍服的隱蔽作用也不是絕對的，陸地上還有荒山、沙漠、丘陵甚至雪地，鑑於單一色彩軍服的缺陷，一種多色彩軍服被軍事科學家研製出來，這就是“迷彩服”。迷彩服的特點是把服裝分為若干色塊，便於與背景融合在一起，更適合在山野草叢中隱蔽。不說可能很多人不知道，其實迷彩服也有分很多種型別的，如林地型、荒漠型、雪地型。林地型迷彩以草綠色為主，對林間的石塊、雜草灌木叢加以模仿；荒漠型以土地色為主，對荒漠中的荒草、駱駝刺等矮小灌木的斑點加以模仿；雪地型在白色底紋上夾雜黑色、灰色斑塊，適合極地、雪山、寒帶地區作戰。迷彩服利用色彩給軍裝加上保護作用，也給單調的軍服注入了生氣和活力，很快也被推廣到民間。不少街頭潮牌如Bape、Supreme、WTAPS等也有以迷彩圖案作為設計元素。軍裝的款式細節設計是在長期作戰和訓練過程中逐步完善的。從每個國家、每個時期軍服的質地、顏色和款式，可以品出每個時代的審美，同時也可以解讀出政治、軍事、經濟、科技等方面的內容。每一款軍裝都是一個時代的縮影。軍事裝備入侵大眾衣櫥在復古軍事裝備變成潮流玩物之前，它們很便宜，也很容易買得到。二戰結束後，大量軍裝剩餘庫存流入了民用市場。在兩次世界大戰中，軍服以其優良的功能性和廣泛的適應性受到普羅大眾的喜愛，戰後也成了男女服裝設計的風向標，從1960年代一直持續至今。某些軍裝成為亞文化的代名詞，如因倫敦和布萊頓的mods而聞名的魚尾大衣。20世紀60、70年代的反戰運動中，男男女女都穿著軍裝作為抗議和反叛的標誌，象徵著他們對體制和政治議程的不滿。20世紀也是亞文化崛起的時期，那些不被主流所接納的“邊緣人士”紛紛以復古軍裝作為自己的制服，從朋克到摩登，再到嬉皮和嘻哈。。。軍事風格服裝之所以能夠在服飾舞臺上佔有一席之地，並在時尚大潮中長盛不衰，是與軍裝本身的獨特魅力以及精神蘊含密不可分的。這些具有一定功能性的軍裝帶動了民用服裝設計風格發生里程碑式的轉變。從軍裝變成時裝軍裝能夠成為時尚潮流，除了實用機能外，它還是一種群體精神的寄託，早已超越地區和種族的界限。以下我們來看看軍裝如何潛移默化的引導服飾的流行趨勢。-Duffle coat牛角大衣流行過好一陣子的Duffle coat（牛角大衣），曾是常春藤學院中的必備單品，如今在日劇韓劇中也時有出現。從外型設計來看，牛角大衣充滿學院風，甚至有點稚氣，但它的確是不折不扣的軍隊出身。Duffle coat是一款連帽粗呢外套，典型的箱型輪廓，由厚實保暖的羊毛製成，帶有大大的牛角扣和兩個實用的大兜。牛角扣或木質紐扣通常用線繩或皮革固定。Duffle coat的起源未經證實，但人們普遍認為是英國外套供應商John Partridge在19世紀50年代設計的，靈感來自19世紀波蘭的Frock coats。Duffle coat的命名來自於比利時的一個名為Duffel的小鎮，當地以生產一種被稱為“Duffel Cloth”的厚羊毛布料而聞名。19世紀末，英國海軍購買了大量的Duffle coat，被軍人們稱為“護衛外套”。第一批軍用Duffle coat是駝棕色的，為了滿足在冰冷條件下進行長途航行的需要，軍隊對Duffle coat進行了改良。為了抵禦寒冷的天氣，海軍通常都會戴著厚重的毛手套，所以海軍將軍用Duffle coat的牛角改得非常大，使海軍們即使戴著手套也能輕鬆接扣，方便穿脫。背後的帽兜也被改成超大號，可以連通海軍帽一起塞進去。寬鬆的版型，也便在冬天塞進更多的衣服或套在軍服外面。緊密的粗呢面料自然防水，兩側寬敞的貼袋可以輕易裝上雙筒望遠鏡和其他海軍裝置。在海軍中廣受好評後，Duffle coat很快成為了所有軍隊的標配，並深受英國伯納德·勞·蒙哥馬利將軍的喜愛。（他是英國著名軍事家，第二次世界大戰時期英國武裝部隊傑出的領導人之一，在世界軍事領域享有聲譽和崇高威望。）伯納德·勞·蒙哥馬利將軍（右）二戰後，軍用Duffle coat剩餘庫存流入了民用市場。英國外套品牌Gloverall在20世紀50年代早期大量購入了軍用Duffle coat，並見證了這款軍大衣的流行。1953年，由於軍用Duffle coat大受歡迎，庫存不斷減少，Gloverall推出了第一批民用Duffle coat。民用版有別於軍方配發的Duffle coat，選用了更輕質的面料，口袋和帽兜都縮小了尺寸，使大衣更靈巧，男女都適用。如今Gloverall已成為牛角大衣的龍頭老大。到了20世紀60、70年代，Duffle coat成為了反戰運動的先鋒，無論是巴黎左岸的共產主義憤青還是常春藤學府的精英，幾乎人手一件。-Pea coat雙排扣大衣雙排扣大衣，男士們應該再熟悉不過了，它是男裝經典款。Pea coat在19世紀之前已經存在，是由海軍強國荷蘭設計的。Pea coat有時候會被直譯為“豌豆大衣”，但它與豌豆並無關係，其款型細節也不像豌豆，其實Pea coat的名字源於荷蘭語“pije”。在荷蘭語中，“pije”用來形容由粗羊毛織物製成的大衣。荷蘭版雖然是荷蘭人發明的，但Pea coat卻因英國海軍而普及。隨後，這件大衣越過大西洋，到了美國海軍處，軍隊將它們配給了負責攀登帆船索具的水手穿著。英國版這三個國家的改良版Pea coat都有一個共同點，就是能經受得住航海經常出現的狂風暴雨和低溫，並且保留了能夠抵禦強風的輪廓。美國版由於Pea coat基本上都是雙排扣的，所以又稱為雙排扣大衣。採用倒掛領設計，可以一直扣到頂部，免受寒風侵襲。下半部分設有垂直切口袋，便於攜帶錢包等個人物品。幾乎所有傳統的Pea coat都有黃銅或塑膠紐扣，紐扣上印有一個髒了的錨圖案。戰爭時代的Pea coat是由70%羊毛和30%丙烯酸製成的。羊毛經過緊密編織及加熱處理，使纖維粘合在一起，形成非常溫暖且防風防水的面料，非常適合航海生活。其實現代版的Pea coat也沒有太大的改變，只是版型更為修身一點。《禿鷹七十二小時》電影中 Robert Redford把Pea coat的硬朗率性展現得淋漓盡致。-Parka派克大衣Parka（派克）一詞來自Nenets，是居住在俄羅斯烏拉爾山脈愛斯基摩人所使用的語言，俄語翻譯為動物的皮膚。據說，這種皮毛大衣是由北極的愛斯基摩人發明的。愛斯基摩人需要對抗極端的低溫和風雪天氣，還要在冰冷的水上捕食作業，於是他們發明了最早的風雪皮毛大衣，在歐美被稱為Parka。這種皮大衣就是Parka大衣的原型。在北極圈，這種皮大衣有很多不同的款式，這是由於不同的土著部落要面對不同的氣候、動物種群，同時也與當地的產業和自身傳統文化有關。北極的Parka大衣和我們現在熟知的Parka大衣看起來完全不同，但可以肯定一點，Parka大衣在幾個世紀以來一直都很受歡迎。不同於二戰時期的軍用Parka，早期的Parka大衣是沒有開襟的套頭式厚重獸皮大衣（以馴鹿和海豹皮為主），類似如現今的anorak夾克。它的標誌是連在大衣上、圍成一圈皮毛的帽子，可以為頭部和臉頰抵禦嚴寒。如今的Parka為了保暖，Parka大衣通常都是寬鬆剪裁，長度到達大腿中部甚至膝蓋；多口袋，襯裡有毛皮或絨毛，紐扣或拉鍊會一直到衣領頂部，非常適合野外穿著。因此，20世紀中葉，美國軍方將Parka作為飛行員和步兵的禦寒軍品。面對嚴酷的環境，它不僅是很好的“絕緣體”，還是存放食物、醫療用品、彈藥的最佳作戰服裝。它也與Pea coat一樣足夠寬敞，可以套在厚重的軍服外面。Parka大衣有很多不同的版本，也分有帶皮毛和不帶皮毛的，因戰時物資短缺而有所改良。配發給軍隊的Parka大衣通常是用緊密編織的全棉府綢製成的，1943年開始襯裡變為可拆卸。而美國空軍使用的Parka大衣在尺寸和成分上是不同的，通常會短一些，外套使由尼龍製成，有部分增加了羽絨填充物代替毛毯襯裡。在戰爭爆發之前，華盛頓的民使用者外用品供應商Eddie Bauer就為在阿拉斯加的飛行員製作了一套飛行服。這套飛行服大受飛行員的歡迎，它比起軍服更輕便更保暖，不少飛行員都願意自掏腰包購買。受此啟發，Eddie Bauer在二戰期間為美國空軍開發了B-9 ，也是Parka大衣的一種，至今仍是不少收藏家的心頭好。Vintage 1940’s-50’s Eddie Bauer B-9 parka.20世紀40年代後期，N3-B推出，以抵禦極端寒冷的天氣。N3-B後來被稱為Snorkel Parka，因為它的拉鍊可以一路往上拉，遮住大部分臉部，只露出眼睛。而B-9是一件四分之三長度的Parka大衣，專門配發給在極端寒冷條件下工作的機組人員，比如當時開著開放式轟炸機的飛行員。這款Snorkel Parka是由杜邦公司生產的flight silk nylon製成，襯裡使用了羊毛毯，可以使穿著者在零下51度低溫下保持溫暖。1950’s  N3-B魚尾大衣Parka大衣陪伴了美國空軍數十年，但在朝鮮戰爭時期Parka的款型發生了顯著變化。由於氣候的需要，出現了魚尾的設計，之所以叫魚尾，是因為分開的底部看起來就像是魚的尾巴。這款創新設計的外套後來被稱為Fishtail Parka，它包含了三個不同時期的Parka：M-48（第一款，但只生產了大約一年）、M-51和M-65（又稱野戰外套，如今仍舊赫赫有名）。傳統上，魚尾大衣的長度約及膝，因此比USAAF的Parka大衣更長。魚尾大衣真正創新的點來自魚尾末端的拉繩，士兵可以把它綁在腿上，防止入風並存儲更多熱量，另外當士兵坐在雪地上時也能免於把貼身的軍褲浸溼。二戰和朝鮮戰爭結束後，剩餘的軍用物資流轉到各種軍餘用品店。而隨著英國的Mod運動，越來越多平常百姓瞭解到M-51和M-65，設計師們也開始對這兩款大衣進行改良。民用版的M-51和M-65非常受時尚界的歡迎，也演化出了很多版本。M-51魚尾派克大衣是英國上世紀50-60年代Mod文青們的標配，如今仍是T臺上被重複“演繹”的經典之作，比起M-65，它更受女孩們的歡迎。野戰外套到了越戰，M-51又進化成了M-65。M-65野戰外套是眾多軍裝外套中應用最廣泛、人氣最高的單品。M-65簡潔耐用，在設計上沒有繁文縟節，夾克長度至腰部，其內外雙層設計，構成了M65優良的防風性與防寒性，為使熱氣和溼汗儘快的排出。具有4個高度技能性的大口袋，過去是拿來裝彈匣使用，另有延伸到頸部的拉鍊設計以及紐扣式袖口，禦寒性高，另一大特色則是衣領上的隱藏連帽設計，可用來收納雨帽。M65也是許多經典電影角色鍾愛的搭配元素，知名度最高的莫過於羅伯特·德尼羅在電影《計程車司機》中所穿的軍綠色M65軍裝外套。在蝙蝠俠系列電影《The Dark Knight Rises》中的大反派Bane也是穿著M65，霸氣外露。M65是被借鑑、改版最多的軍用服裝，全世界許多知名男裝品牌，都推出過自己的民版M65或者類似的戰地夾克。簡言之，M65是一名久經沙場的“老兵”，穿上M65風衣，絕對硬漢！（M-65過往文章曾簡單介紹過，此處篇幅有限不作展開，以後有機會再說說）《潮男搭配指南Ⅱ，不被潮流所淹沒的經典單品！唯Vintage不敗》-飛行夾克與M-65同樣經典的還有MA-1，它的出場次數可以說比M-65還要多很多。MA-1飛行夾克是1950年代美國空軍中等重量的飛行制服，適合攝氏10度到－10度的溼冷氣候條件下穿用。短版設計可讓飛行員更容易進出狹窄的駕駛空間，傾斜式大口袋可以防止東西掉落，另外還有經典的拉鍊臂袋，更可插筆在上面。其中一大特色是採用亮橘色襯裡，主要用意是可反穿，方便救援時識別。由於它密度高防風防水、堅固耐用，且設計簡練，因此MA-1一服役，即受到美國空軍的廣泛好評。MA-1可以說是有史以來最受歡迎的軍事飛行服，它也是50多年來美國空軍飛行服的經典之作。（MA-1已單獨出過一篇介紹，此處不再展開）《稱霸Vintage、美式復古幾十年還混進了時尚圈的MA-1到底是個啥？》-Trench Coat戰壕風衣提起Burberry風衣幾乎無人不識，它可以說是當今所有風衣的鼻祖。其實風衣也是起源於軍事設計，並且它的發展幾乎貫穿著Burberry的發家史。Trench Coat的Trench 解作壕溝，一戰時期塹壕戰（trench warfare）盛行，英國士兵需經常在雨中的壕溝中作戰，如果穿雨衣會影響到部隊的行軍作戰，不穿雨衣的話雖然行軍方便些，但雨水會使士兵的衣服溼透，使士兵著涼生病，從而影響部隊戰鬥力。英國軍方急需一件保護軍官們免受戰壕環境下潮溼泥濘困擾的外套。在那時，英國只有兩家店能夠滿足軍方的需求，一家是深受皇室貴族喜愛的老店Aquascutum（雅格獅丹），另一家是由一位叫Thomas Burberry的年輕人開的戶外用品店。這家戶外用品店就是Burberry的前身，一開始主要是給農夫做工裝外套的。其實在1888年，Burberry就設計出了Trench Coat的雛形；直到1901年，Burberry為軍隊改良推出第一款戰壕風衣，名為Trench Coat，並立即被指定為英國軍隊的高階軍服。最早的戰壕風衣有許多為了方便軍人作戰的設計，比如能夠禦寒防風的風紀扣，可以放置軍銜、勳帶、固定防毒面具或手套的肩拌，風衣右肩上用來防止槍械的後坐力衝擊的布，背部用於遮雨的布，腰帶上的D型環可以用來掛彈藥或其它供需品。這款風衣防水防風，輕便實用，深得英國士兵喜愛。在二戰期間又加入了雙排扣設計，並推出了短款。戰後不久，這款功能性和設計感兼具的Trench Coat迅速風靡全球，成為“英倫範”的代名詞。在20世紀40~60年代的電影中，有許多身穿風衣的銀幕形象，在電影明星的加持下，風衣成立永恆經典的單品，Burberry也從一家農民服裝店逆襲成為一線奢侈品牌。-還有很多經典的服裝來源於軍服，而軍事風格仍然是當代男裝的主流。從全套禮服到叢林迷彩，再到冬裝外套；從反主流文化到高階定製，街頭服飾再到復古工裝，我們大部分人的衣櫥裡都藏有幾套帶有軍事設計特色的“殺戮”裝。軍裝早已成為民用服裝最經久不衰的潮流之一。許多著名的設計師如Ralph Lauren、Massimo Ost、Hardy Blechman等，長期以軍事復古作為設計靈感，Real McCoy’s、Eastman Leather Clothing等品牌也是復古軍裝的忠實追隨者，在ins也越來越多的業內人士和消費者開始關注軍事設計。對復古軍裝重新燃起的興趣，無疑與傳統男裝的興起同步。軍裝的經典和永恆本質也在復古風格的流行中發揮了作用。這些軍裝演變過來的服飾，不像時裝那樣受到時間或潮流的限制，在年輕人的圈子裡也越來越受歡迎，它的地位與當年淘金者所穿的藍色牛仔褲旗鼓相當。如上一篇文章所說，雖然令人懷疑，但許多軍隊確實曾使用過牛仔布，所以從復古風格來看，牛仔和軍裝有著密不可分的關係，而從造型上來看，它們更是絕配！圖源：網際網路- end -原創文章，嚴禁轉載。版權歸百家號丹寧筆記及作者克萊爾所有。
軍裝才是時尚界的扛把子！論軍事風格對現代時裝的影響
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