Elbe, l’île aux souvenirs
Surtout connu pour l’exil napoléonien, l’île italienne a aussi un passé minier qui a laissé des paysages singuliers. A découvrir entre les plages sauvages et le maquis typiquement méditerranéen.
Sur l’île d’Elbe, la jetée où les bateaux venaient chercher le minerais de fer. Roberto Ridi La faute à Napoléon ! C’est à cause du séjour de l’ex-empereur de 1814 à 1815 sur l’île d’Elbe que celle-ci est immanquablement associée à l’idée d’exil, de bannissement et pour tout dire au léger ridicule d’un maître de l’Europe réduit à gouverner un confetti. A l’horizontale de Bastia, dont elle n’est séparée que par 50 kilomètres de mer, la plus grande île de l’archipel toscan a pourtant une histoire plus longue que ce fugace coup du hasard. Depuis les Etrusques jusqu’au milieu du XXe siècle, l’Elbe était l’île du fer, qu’on extrayait des montagnes à la verticale de la mer Tyrrhénienne. Ayant subi de plein fouet la grande crise de la métallurgie des années 1970 et 1980, elle s’est tournée lentement vers le tourisme. Mais, plus de deux fois plus petite qu’Ibiza, elle n’a pas eu le destin légendaire du paradis hippie des Baléares. Quand les mines ont définitivement fermé, dans les années 1990, il a fallu ajouter aux Allemands et aux Italiens un tourisme plus mélangé, à la recherche de nature et de petites plages familiales. La plage de Sansone. Roberto Ridi Le premier défi consiste à faire oublier Piombino, sur la côte toscane, une ville industrielle dont les cheminées d’usine et les citernes ont du mal à rivaliser avec Florence ou les vignes de Chianti : c’est de là que partent les bateaux pour Portoferraio, « capitale » et port principal de l’île. Le ferry de la Moby fait la traversée en une heure. A l’arrivée, son ventre libère voitures et motos : il faut pouvoir se déplacer facilement pour profiter de la diversité de l’île. Depuis les chambres avec vue du Grand Hotel Elba International, un 4-étoiles vieillissant dont l’emplacement de rêve sur la colline de Naregno fait oublier les moquettes exsangues et l’inqualifiable cuisine, la baie de Porto Azzurro est une merveille. La route pour rejoindre cette partie sud-est de l’île permet de comprendre son paysage tout entier : des montagnes couvertes d’un maquis typiquement méditerranéen, ponctuées de plages sur leur contour et d’une maigre plaine en leur centre. Wagonnets et tapis roulant Faisons tout de suite un sort à l’Empereur. Nul besoin d’être un napoléonien nostalgique pour constater in situ que le Corse a laissé sur l’île un bon souvenir, celui d’un bâtisseur de routes, et d’un humble administrateur qui gouverna avec une énergie fidèle à sa réputation. Pas étonnant dans ces conditions que les célébrations du bicentenaire de son arrivée, en 2014, aient été l’occasion de fêter sa mémoire. Sa maison d’été, la Villa Napoleonica, à San Martino, est la principale attraction de l’île. De la serre presque effondrée du jardin aux murs peints de fresques, ici aux couleurs de la Légion d’honneur, là pour évoquer l’Egypte, en passant par les aigles et les « N » qui pullulent, tout ici rappelle la présence de l’empereur des Français. Pour les fans absolus, le Park Hotel Napoleone se situe à l’entrée du site. La Villa Napoleonica. De Agostini / Getty Images Mais le véritable héros de l’île d’Elbe est anonyme : c’est le « Cavatore », le mineur, qui donne son nom à des rues ou des cafés, quand il n’est pas statufié en gloire ! La Piazza del Cavatore est la place principale de Capoliveri, d’où la vue est splendide. On y loue des vélos électriques tout-terrain pour partir à la découverte des mines de fer du mont Calamita. Porte d’entrée du site, un modeste musée fait de bric et de broc raconte l’histoire de l’extraction de la magnétite, de la malachite et de l’azurite à travers des magnifiques cartes et photos jaunies, des machines, des outils… On peut se faire accompagner par un guide dans la mine souterraine de Ginevro, mais ce sont les mines à ciel ouvert qui ont laissé les paysages les plus singuliers. On roule en suivant la pente de l’Antica Ferrovia, étroit chemin jadis parcouru par des wagonnets sur rails, qui conduit aux vestiges rouillés qui théâtralisent le bord de mer. Tapis roulant aux formes serpentines, tours colossales menacées d’effondrement, esplanade bariolée de flaques rouges, laiteuses ou bleues, c’était depuis ce point bas que les minéraux étaient emportés par bateau. Un petit groupe de bouquetins bondissent jusqu’à un promontoire de ferraille d’où ils semblent nous observer… les observant. La plage de Sottobomba. Roberto Ridi Après l’effort (il faut remonter), le réconfort : la Tenuta delle Ripalte est un hôtel installé dans un domaine viticole qui domine le site minier, où l’on peut aussi déjeuner. Il faut y passer pour descendre à nouveau vers la petite baie de Remaiolo et sa plage de carte postale : paillote à l’ombre des pins, filet de volley tendu sur le sable, kayaks, parasols et chaises-longues à louer, on peut y passer le reste de la journée loin de la foule. Cette randonnée à vélo n’est qu’un des parcours du Capoliveri Bike Park, qui propose plus de 100 km de sentiers et de routes. Un autre site minier se situe plus au nord, à Rio nell’Elba, lui aussi aménagé pour l’accès à vélo. Mais le village porte un autre souvenir, moins connu. Depuis les photographies des étés 1979 et 1980 jusqu’à La Pudeur ou l’Impudeur, dans lequel l’écrivain se filme un an avant sa mort, l’œuvre d’Hervé Guibert est habitée par le presbytère de l’ermitage de Santa Catarina. Accroché au-dessus du village, l’ermitage n’est accessible qu’à pied. La simplicité de sa façade, son isolement, la spiritualité qui s’en dégage, tout est splendide dans ce havre de paix. Le jardin de simples (Orto dei Semplici Elbano) qui le jouxte propose une collection botanique typique de l’archipel toscan. Hervé Guibert a voulu reposer au cimetière de Rio nell’Elba. Dans le columbarium circulaire, une plaque de marbre porte son nom seul. Sans dates, peut-être pour braver le destin qui fit mourir l’écrivain né en 1955 et mort en 1991, la même année que son voisin pour l’éternité, un capitaine prénommé Fulvio, né quarante-quatre ans avant lui. Les cimetières sont merveilleux sur l’île d’Elbe, où les morts sont bercés par le chant des vagues. Splendeur romane A Porto Azzurro, pour une soirée, il ne faut pas hésiter à jouer crânement au touriste, en se baladant sans bouder son plaisir du port aux ruelles en pente. Les spaghetti alle alici e finocchio (anchois et fenouil) de La Risacca, un des restaurants de la marina, sont parfaits. Difficile ensuite de résister à l’appel des néons multicolores du Gelateria Bar Elba, où l’on déguste sa glace en terrasse à côté de l’ancestral palabre des vieux insulaires qui semblent faire partie du décor. A l’opposé de l’île, Campo nell’Elba, sur la côte sud, mérite qu’on s’y arrête pour une expérience gastronomique entre terre et mer. Terre chez Cacio e vino di Galvani Laura, dans le hameau de San Piero, en hauteur, avec de roboratives pappardelle al ragu’ di cinghiale (des pâtes à la daube de sanglier) : 12 euros de bonheur rustique, qui rappelle aussi qu’ici la cuisine rurale est tout aussi toscane que sur le continent. La balade digestive conduit à l’église de San Nicolo, une petite splendeur d’architecture romane. Ses deux cloches nichées dans un peigne à trois dents qui surmonte l’entrée de la cour pavée, ses fortifications du XVe siècle et surtout sa position de vigie, accrochée au point culminant du village, lui donnent une allure rare. Devant elle, la place du belvédère domine Marina di Campo, et la vue porte jusqu’à l’île de Giglio, pourtant distante de 50 kilomètres. Pour la mer, on descend vers Marina justement, une anse de plages touristiques et son petit port d’où partent les ferrys pour passer la journée sur l’île plate de Pianosa. Chez Da Paola, un restaurant un brin chic, le chef sert des sgombro all’ isolana (des maquereaux à la tomate) inoubliables. Il faudrait aussi découvrir la plage sauvage d’Acquarilli, ses naturistes et ses genets ; la plage familiale d’Innamorata et ses si jolis parasols ; le village de Marciana et le funiculaire qui conduit au Monte Capanne, à 1 019 mètres d’altitude, point culminant de l’île d’Elbe d’où on voit parfaitement la Corse ; le tour de l’ouest de l’île en voiture, par la corniche, au soleil couchant ; et enfin la balade dans les rues de Portoferraio juste avant de partir. Plus que la simple « dolce vita », l’île d’Elbe offre des émotions fortes, et raconte des histoires dont on se souvient longtemps. Carnet de route Notre journaliste a organisé son voyage avec l’aide de Visitelba.fr, le site officiel du tourisme de l’île d’Elbe. Y aller Ryanair et easyJet proposent des vols directs de Paris (ou Beauvais) à Pise. A partir de 70 € : Ryanair.com et Easyjet.com. Thetrainline.com propose des trains de Paris gare de Lyon à Pisa Centrale, en dix-huit heures et trois changements, par exemple de 13 h 55 à 7 h 49 le lendemain. A partir de 59,80 € l’aller. Mieux vaut avoir une voiture ou une moto sur l’île d’Elbe. Le plus simple est de louer à Pise, puis de rouler vers Piombino pour prendre le ferry de la Moby. Compter 160 € pour un aller-retour avec une voiture, deux adultes et un enfant. Mobylines.fr Se loger Le Grand Hôtel Elba International est un 4 étoiles défraîchi avec une vue splendide et un accès la mer. A partir de 129 €. Réservation : +39 0565 946111. Elbainternational.it Le Park Hotel Napoleone est situé à l’entrée de la villa Napoleonica, à San Martino. Ancien mais chic, chambre double à partir de 78 € sur Hotels.com. Parkhotelnapoleone.it Plus moderne, le Resort Tenuta delle Ripalte offre une retraite luxueuse entre vignes, campagne et mer. De la villa au glamping. Tenutadelleripalte.it Déjeuner, dîner Da Paola, à Marina di Campo, pour le poisson. Environ 35 € par personne. Réservation : +39 0565 193 1489. Cacio e vino di Galvani Laura, à San Piero, pour la cuisine traditionnelle toscane. Environ 25 € par personne. Cacio-e-vino-di-galvani-laura.business.site A voir/à faire Toutes les informations pratiques pour découvrir l’île sont disponibles en français sur le site Visitelba.fr. Beaucoup de restaurants ou de lieux à visiter n’ont pas de site Web. Le vélo électrique tout-terrain permet de découvrir l’est de l’île grâce aux deux sites aménagés : l’Elba Gravity Park et le Capoliveri Bike Park. Les loueurs se trouvent à Capoliveri et Rio nell’Elba. Les sites miniers de l’île d’Elbe se visitent avec ou sans guide. Informations : Minieredicalamita.it, Parcominelba.it, Museomum.it Les plages sont très nombreuses et variées. Notre top 3 à Capoliveri : Remaiolo, la plus belle ; Acquarilli (naturiste), la plus sauvage ; Innamorata, la plus familiale. Les villages de Rio nell’Elba (pour l’ermitage de Santa Catarina) et Marciana (pour le funiculaire de Monte Capanne) sont à découvrir en s’y baladant. Bien entendu, Portoferraio mérite aussi une visite, et notamment la Palazzina dei Mulin, résidence de Napoléon dans le port. La Villa Napoleonica, à San Martino, résidence d’été de l’Empereur. Entrée 5 €. Polomusealetoscana.beniculturali.it