A Londres, la Fashion Week s’ouvre aux « vraies gens »
A côté de la très officielle London Fashion Week, le British Fashion Council a organisé les 14 et 15 septembre une mini fashion week bis réservée au public.
House of Holland. NIKLAS HALLE'N / AFP L’industrie de la mode contemporaine est obsédée par une utopie : celle de la « mode pour tous ». Dans un grand élan démocratique, les portes devraient s’ouvrir, les défilés et les collections devraient être un objet et un sujet public. Les réseaux sociaux ont déjà réalisé, virtuellement, cette grande union profane à travers les millions d’images instantanées de fashion weeks qui circulent en ligne. Certains créateurs ont déjà tenté l’expérience de présentations « bipartites » réunissant dans une même salle, divisée en deux camps distincts, les invités de l’industrie et des membres du public ayant gagné leur accès gratuit. En 2017, Riccardo Tisci fêtait de cette manière ses dix ans chez Givenchy avec un show à New York ; en juin, Olivier Rousteing organisait pour Balmain un défilé festival de musique avec un public mixte rassemblant professionnels et fans de mode. Aujourd’hui, Londres va plus loin et le British Fashion Council se lance dans une expérience toute nouvelle : une sorte de mini fashion week bis réservée entièrement au public et concentrée sur le week-end des 14 et 15 septembre. Comme les shows des années 1980 et début 1990, elle a lieu dans un seul endroit, au décor standardisé : la salle blanche et immaculée du 180 Strand au cœur de Londres, dans un immeuble qui sert de QG logistique à la London Fashion Week. Alexa Chung. HENRY NICHOLLS / REUTERS Au programme : des défilés de marques de taille moyenne et « facile » à comprendre pour le public, c’est-à-dire ni trop extrêmes ni trop conceptuels. Alexa Chung et House of Holland en binôme avec Self-Portrait re-présentent leurs collections hiver (celle qui est actuellement en boutique), pendant que la « vraie » fashion week révèle aux professionnels la mode de la saison prochaine, l’été 2020. L’accès à l’événement a un coût élevé : 245 livres (275 euros) pour une place au premier rang et 135 (151) pour les autres sièges. Pour ce prix, les participants ont également droit à une conférence sur un thème d’actualité (l’influence de la musique sur la mode, les réseaux sociaux, etc.) et accès à un show-room de jeunes designers à découvrir – avec la possibilité de passer directement commande à certains d’entre eux. Une expérience chère mais complète qui a vite fait recette : toutes les sessions (trois par jour) affichaient complets dès vendredi. Quelques places avaient tout de même été réservées pour les journalistes, encouragés à venir voir les « vraies gens » se confronter à un défilé. Le concept de « vraies gens » ? Voilà déjà un obstacle inconscient au partage et à la mode pour tous car il implique que les « gens de la mode » sont des aliens qui vivent dans une bulle magique, immunisés contre les courses, le ménage et les fuites d’eau. Alors qu’en vérité il n’y a rien de plus universel qu’un problème de plomberie ou d’enfant qui a une gastro-entérite. Cela arrive même à Anna Wintour. House of Holland. NIKLAS HALLE'N / AFP D’ailleurs, ces « vraies gens » qui font la queue à 10 heures dimanche 15 septembre pour le show House of Holland + Self Portrait sont fort peu différents du public de défilés habituel. A Londres, de toute façon, la rue et le milieu de la mode partagent un sens du look. Chacun se fait son mélange individuel de sportswear, vintage, pièces classiques et esprit punk. On repère les mêmes accessoires et marques hype du moment que chez les « pros » : ceintures et sacs Gucci, baskets Balenciaga, chaussures et sacs Dior Men par la star locale Kim Jones. Cela dit, l’ambiance est beaucoup plus calme qu’à un show dit classique : pas d’attaché de presse au bord de l’apoplexie, cramponné(e) à son casque audio et à son iPad, pas de sécurité stressée ou de VIP en retard. Chacun va chercher calmement son bracelet de couleur à l’accueil avant de s’installer tranquillement dans la salle. Tout le monde partage également les réflexes des « gens de la mode » : faire son selfie au premier rang, photographier le show et l’instagramer (oui c’est devenu un verbe) le plus vite possible, filmer le final au lieu d’applaudir… Il y a bien le grand public auquel on s’attend : des couples en sortie du dimanche, des jeunes filles surexcitées qui assistent à leur premier défilé comme on assiste à son premier concert, des copines avocates en goguette… Mais à la conférence qui réunit Eva Chen, la directrice des partenariats mode d’Instagram, et Laura Brown, la rédactrice en chef pétillante et inventive du magazine américain In Style, on croise un public plus professionnel. Face aux intervenantes a pris place un essaim de jeunes « instagrameuses », d’« influenceuses », de créatrices de contenus pour réseaux sociaux qui ne font pas encore partie des stars du genre invitées à tous les défilés. Avec plus de 201 000 abonnés, Olivia Frost et ses grands yeux de poupée avoue même se sentir dans la peau d’un imposteur à un défilé. Ses voisines ont les mêmes hésitations à définir leur place potentielle dans cette industrie. Timides, mais décidées et passionnées, elles sont venues chercher les bons conseils de celles qui sont sur scène. Alexa Chung. HENRY NICHOLLS / REUTERS Il faut dire que ces conférences sont le vrai point fort de cette mini fashion week. Les intervenants sont tous accessibles, drôles, encourageants, en prise avec l’époque. Impossible de ne pas avoir envie de se battre pour travailler dans la mode après les avoir écoutés. Les défilés, eux, sont plutôt des versions aseptisées des véritables shows. Le décor et l’atmosphère en moins, ils mettent surtout l’accent sur le spectacle plutôt que sur le métier. Un détail édifiant : dimanche soir, le seul commentaire, par ailleurs extrêmement positif, déposé sur le site officiel de la London Fashion Week qualifie la chose de « super sortie ». Or c’est ce côté spectacle qui divise, qui déclenche des sourires entendus quand on dit qu’on travaille dans la mode, qui pousse instinctivement les collègues et les proches des journalistes de mode à leur demander s’ils se sont bien amusés à la fashion week. Le côté professionnel, lui, est plus fédérateur, la mode est un métier, avec ses expertises qui s’acquièrent pour peu qu’on soit doté des affinités et du potentiel de base, assortis d’un certain sens de l’effort. C’est là-dessus que peut se bâtir la « mode pour tous ». Et c’est sur cela qu’il faudrait davantage mettre l’accent en ouvrant les fashion weeks au public.