Paris Fashion Week, jour 3
Deux Américains à Paris : Virgil Abloh, pour Louis Vuitton, et Rick Owens ont proposé deux visions radicales du vestiaire masculin.
Le hasard des migrations créatives a mené à Paris deux Américains à succès. Ils ont défilé aussi le même jour – jeudi 20 juin –, mais les ressemblances s’arrêtent là : leurs styles comme leurs conceptions de la mode sont très différents. Rick Owens, 56 ans, à la tête du label qui porte son nom, qu’il a fondé il y a vingt-cinq ans et qui lui appartient totalement, précédait de peu dans le calendrier Virgil Abloh, 38 ans, directeur artistique de la mode masculine pour Louis Vuitton, l’homme aux quatre millions d’abonnés sur Instagram. Rick Owens. Thibault Camus/AP Originaire de Californie, Rick Owens a bâti un empire (son chiffre d’affaires a atteint les 100 millions annuels en 2017) sur un style underground, un mélange d’esprit goth, de futurisme tribal adouci d’un glamour singulier, une forme abstractisée de celui de l’âge d’or hollywoodien. Il représente l’école des designers qui ont une vision forte et la défendent à chaque saison, indépendamment des caprices de la tendance. Il pourrait être une sorte d’Azzedine Alaïa punk, dont l’œuvre continue de s’enrichir et de se nuancer au fil des saisons. Sa collection porte le nom de sa grand-mère maternelle, d’origine mixtèque (un peuple de Mésoamérique), Tecuatl. Mais autour de la fontaine du Palais de Tokyo surplombée par une forêt de colonnes Art Déco, rien n’est folklorique ou nostalgique. La scène est spectaculaire : placés derrière leurs tambours, les quatre musiciens mésoaméricains en robe longue ressemblent aux prêtres d’un culte solaire ancestral et mystérieux ; devant eux, un cratère de glaise grise évoque la chute d’un astre. Rick Owens. François Guillot/AFP Le premier mannequin a l’air d’une divinité aux longs cheveux blonds, torse nu sous son manteau tailleur, sa combinaison zippée roulée à la taille. Le cliquetis de bottines à talons et plates-formes annonce l’arrivée d’une procession de dandys guerriers à la sensualité trouble. Tee-shirts à décolletés extraplongeants, pantalons recouverts de lacets-rubans ou, au contraire, amples et incrustés de crocodile, paillettes jaune d’or ou cuirs métallisés aux reflets de carapace d’insecte composent un ensemble à la sophistication remarquable. Avec cette collection, Rick Owens prouve qu’il a toujours des idées fraîches à proposer, même s’il restera toujours « Rick », l’éternel prince gothique adulé par sa tribu de fans. Lire aussi Paris Fashion Week, jour 2 L’ascension de Virgil Abloh a été supersonique. L’ex-styliste de Kanye West a lancé sa marque Off White en 2012, et en mars 2018 il devenait également le créateur de la mode masculine Louis Vuitton. En devenant le premier designer noir dans une maison de luxe internationale, il a gagné au passage un statut de symbole. Cette étiquette s’est ajoutée à beaucoup d’autres : communicant brillant, DJ, roi de la collaboration (avec Evian, Ikea, Nike ou Villebrequin notamment). Diplômé en ingénierie civile et en architecture, il appartient à cette vague de designers qui ont une approche instinctive de la mode ; membres de la « génération Tumblr », tous accros aux réseaux sociaux et à leurs flux d’images, ils font des copiés-collés de ce qui leur plaît, sans trop se soucier de la source de leur idée. Défilé Louis Vuitton. Anne-Christine Poujoulat/AFP Pour sa troisième collection Louis Vuitton, Virgil Abloh avait choisi le décor le plus « instagramable » de la saison : la pittoresque place Dauphine, sur l’île de la Cité, transformée en scène de carte postale. Kiosque à glaces et à crêpes au Nutella qui embaument l’air, fausse librairie éphémère Vuitton, terrasses de café griffées LV et distribution de babioles souvenirs créent un tableau sympathique, que les riverains observent depuis leurs fenêtres. Virgil Abloh, à la fin du défilé Louis Vuitton, à Paris, le 20 juin. François Mori/AP Avec ses nuances pastel, ses transparences, ses fleurs imprimées ou en 3D, la collection est d’un romantisme inédit pour le designer. La présence du footballeur espagnol Hector Bellerin parmi les mannequins est presque incongrue. Les effets sculptures-cerfs-volants du final et les coupes tailleurs plissées et délicatement sanglées rappellent beaucoup le travail de Craig Green, créateur britannique et star montante de la mode masculine. La collection de Virgil Abloh est très en phase avec une époque où l’image que l’on diffuse sur les réseaux sociaux est reine et où l’on préfère une mode familière et rassurante, à défaut d’être originale. Lire aussi Paris Fashion Week homme, jour 1