Le métissage déchaîne la gastronomie
Si certains défendent l’identité nationale jusque dans l’assiette, l’art culinaire n’est jamais figé dans le marbre des traditions. Bien au contraire : cette immense collection de signes qu’est la cuisine ne cesse de s’enrichir des pratiques importées par les populations immigrées.
igrées. Sourcil froncé, Robert Ménard déambule gravement dans les rues du quartier historique de Béziers (Hérault). Sa mine est sombre et son propos solennel : le maire d’extrême droite s’apprête à lancer une croisade contre les kebabs. « On est dans un pays de tradition judéo-chrétienne, c’est difficile pour certains mais il faut s’y faire, avertit cet élu proche du Rassemblement national devant les caméras de France TV. A un moment, dans le domaine alimentaire, je trouve que trop de kebabs, c’est trop. Si demain des kebabs veulent s’installer dans le centre-ville, je dirai non. » Ces commerces, conclut le maire de Béziers, « n’ont rien à voir avec notre culture ». Article réservé à nos abonnés Lire aussi En version luxe ou vegan, le kebab risque de perdre son âme Le reportage date de 2016, mais le discours de Robert Ménard n’a guère changé depuis : cet apôtre de la pureté alimentaire défend l’identité nationale jusque dans l’assiette. Une posture que le sociologue Jean-Pierre Corbeau a baptisée le « paradigme du refus ». « Celui-ci consiste à rejeter la nouveauté, à nier tout changement dans la production des nourritures, à proscrire toute transgression du répertoire alimentaire, écrit-il dans un article publié en 2000 dans la Revue des sciences sociales. On fuit l’altérité et on incorpore des aliments totems permettant le maintien d’une filiation identitaire avec un patrimoine immobile qui voguerait – comme par magie – sur la crise, tel le radeau de la Méduse sur les flots tourmentés ! » « Les gastronomies ne constituent pas les vestiges d’un patrimoine à préserver », estiment les historiens Dora De Lima et David Do Paço Ce fol espoir de pureté relève du « mythe », estime Jean-Pierre Corbeau. L’alimentation, en effet, n’est jamais figée dans le marbre des traditions : elle combine sans cesse l’ancien et le nouveau, le proche et le lointain, le familier et l’étranger. « Les gastronomies ne constituent pas les vestiges d’un patrimoine à préserver, estiment les historiens Dora De Lima et David Do Paço dans un article publié en 2012 dans la revue Hypothèses. Bien au contraire, elles dépendent des conditions matérielles d’une société, des stratégies sociales des groupes qui les pratiquent, tout comme elles accompagnent les transformations de ces sociétés et de ces groupes. Aussi, elles ne peuvent être envisagées sans considération des métissages qui les traversent, les structurent, les maintiennent et les transforment. » Identité culturelle et imaginaire social La France, qui est le plus vieux pays d’immigration d’Europe, en sait quelque chose. A la fin du XIXe et au début du XXe siècle, des centaines de milliers de Belges, d’Italiens et de Polonais ont franchi les frontières pour venir travailler dans l’Hexagone. Ils ont été suivis, après la seconde guerre mondiale, par des dizaines de milliers de Portugais, de Maghrébins, d’Asiatiques et de Subsahariens. En cent cinquante ans, les mouvements migratoires ont fait de ce pays « l’Amérique de l’Europe », selon le mot de l’historien Gérard Noiriel. « A de rares interruptions près, comme la crise des années 1930 ou le choc de 1974, la France, depuis le milieu du XIXe siècle, a toujours accueilli des migrants », résume François Héran, professeur au Collège de France.