Fashion Week : le patchwork de New York
Nineties ambiance country club chez Brandon Maxwell, cinquante nuances de pastel chez Tory Burch, défilé engagé chez Pyer Moss... la mode new-yorkaise veut défendre son statut.
Tommy Hilfiger. CAITLIN OCHS / REUTERS « Pragmatique », « commercial », « minimal », « sportswear », le style américain a longtemps vécu sur ces codes familiers et confortables qui ont donné à New York une aura de capitale mode hyperdynamique. Malgré l’apparent essoufflement que traverse aujourd’hui cette fashion week, qui se tient du 6 au 14 septembre, les défilés pour le printemps-été 2020 montrent que la mode new-yorkaise n’a jamais été aussi contrastée et aspirant au changement. Il règne même sur cette saison un esprit positif. Tour d’horizon en cinq points. Société du spectacle Ralph Lauren. CAITLIN OCHS / REUTERS Procès diffusés en direct à la télévision, président passé par le monde de la télé-réalité : dans la culture américaine, tout est spectacle. Les marques qui ont les moyens n’hésitent pas à se lancer dans des superproductions hyper- « instagrammables ». Ralph Lauren a ainsi transformé une banque de Wall Street en club de jazz Art déco. Très soir, la collection hiver (elle est déjà en vente en boutique) reflète un idéal scott-fitzgeraldien de luxe, le côté languissant et décadent en moins. Déclinaison de smokings, vestes de satin de couleur, robes longues brodées argent, fourreaux de soie et velours habillent des mannequins à l’allure très « vieilles fortunes ». La chanteuse soul Janelle Monae a fini son concert post-défilé comme dans les films : en dansant sur les tables sans rien renverser. Après avoir emmené son show en tournée dans différentes grandes villes (Los Angeles, Paris, Milan), Tommy Hilfiger revient à New York et investit l’Apollo Theater d’Harlem, temple historique de la musique noire américaine. Pour présenter le dernier volet de sa collaboration avec la chanteuse et actrice Zendaya (plus de 61 millions d’abonnés sur Instagram), chanteurs et musiciens installés pour certains dans des voitures de collection type Thunderbirds assurent l’ambiance festive. Hommes et femmes de toute origine, morphologie et âge virevoltent dans la cour dans des tenues très seventies (tailleurs à pantalon évasé, robes en maille, fausses fourrures, etc.). Une mode aussi facile à comprendre qu’à photographier ou porter. Les invités ont beaucoup « instagrammé » (mais peu consommé) le vrai buffet de petit déjeuner façon Alice au pays des merveilles proposé par Tory Burch au Brooklyn Museum. Certains ont pris le temps d’admirer les Monet et Renoir de la salle où était présentée une collection inspirée par la princesse Diana dans un style jardin anglais – imprimés Liberty et nuances, façon « cinquante nuances de pastel ». Nouvelle star Pyer Moss. KENA BETANCUR / AFP Nouveau membre du conseil d’administration du CFDA (l’équivalent américain de la chambre syndicale parisienne), récemment nommé directeur artistique d’une nouvelle division de Reebok, Kerby Jean-Raymond est la star de New York avec sa marque Pyer Moss. Très attendu, son défilé faisait salle comble au Kings Theatre de Brooklyn. Son show est en fait le troisième volet d’un triptyque visant à réhabiliter les contributions des Noirs à la culture populaire américaine. Il rend hommage à sœur Rosetta Tharpe, pionnière du rock and roll reléguée à l’anonymat par l’histoire et présentée au public par un discours enthousiasmant de Casey Gerald, écrivain et businessman. Sur scène, un orchestre et un chœur rivalisent de puissance virtuose, tandis que passent des silhouettes ultra-colorées associant des imprimés tirés des œuvres de l’artiste Richard Phillips, emprisonné à tort et libéré en 2017 (l’homme a passé quarante-cinq ans en prison pour un meurtre qu’il n’avait pas commis et peignait des aquarelles aux couleurs lumineuses). Silhouettes tailleur aux découpes guitare, robes de jersey de soie plissées graphiques et majestueuses croisent des parkas, leggings, sweat-shirts plus sport. Revendiquer les droits d’une communauté (représentée ici par un casting de mannequins noirs), éduquer, partager mais aussi créer des vêtements originaux et de plus en plus sophistiqués : Kerby Jean-Raymond sait tout faire, avec subtilité et intégrité. A quand un appel d’un grand groupe du luxe ? Glamour nineties Tom Ford. Frank Franklin II / AP Au pays du tapis rouge, le sexy sophistiqué prend des nuances qui évoquent différents visages des nineties pour un luxe un peu plus cool. En jean, veste tailleur de satin et pull de cachemire sur une chemise masculine, les filles de Brandon Maxwell ont le teint doré et la chevelure brillante ; leur allure évoque un quotidien de country club, immortalisé par les séries télé des années 1990. Et cette femme épanouie a désormais un compagnon pour lui donner la réplique, puisque la mode masculine lancée à l’occasion de ce show reprend les mêmes codes. Tom Ford a choisi de défiler dans une station de métro désaffectée illuminée de néon mauve. Dans les entrailles de New York, il revisite les graphismes à haut potentiel érotique qui ont fait son succès chez Gucci dans les années 1990, additionnés d’effets plus sport grunge. Les shorts en cuir se portent avec des vestes en satin, des sandales en cuir drapé lamé, des collants à couture et un chignon à l’iroquoise. Les bustiers et brassières moulés et laqués accentuent le côté amazone de tenues du soir épurées. Timides s’abstenir. Importation de créateurs Sies Marjan. DAN AND CORINA LECCA Traditionnellement, New York accueille des designers étrangers dont le travail jugé moins commercial que la mode locale doit animer la fashion week. Les résultats sont contrastés. Avec ses silhouettes aux couleurs vibrantes et aux textures de satin façon cuirs exotiques, le Néerlandais Sander Lak de Sies Marjan équilibre parfaitement poésie et sens du vêtement portable. Le Japonais Tomo Koizumi a fait sensation la saison dernière avec ses robes-sculptures de tulles multicolores. Soutenu par une équipe d’élites du milieu (la maquilleuse Pat McGrath, la styliste Kathy Grant), il présente cette saison le même type de pièces, portées par un mannequin qui se contorsionne sur le sol de la boutique Marc Jacobs. Une allure de balai Swiffer déjanté qui aurait davantage sa place à Paris pour la haute couture ? La marque française Longchamp défile, elle, à New York pour la troisième saison. Sa collection qui fusionne sport technique, esprit intello abstrait et classicisme surprend par sa complexité, alors qu’on s’attendait à la simplicité efficace des sacs signatures de la maison appliquée au vêtement. Fin du minimalisme ? Calvin Klein et Donna Karan ayant disparu du calendrier, le style épuré qui a fait longtemps le succès de la mode américaine peine à trouver un nouveau souffle. Entre simplicité ultraluxe et style basique, il existe une très mince frontière. Cette saison, The Row ne trouve pas le bon équilibre, et Helmut Lang (à travers le travail de Mark Thomas et Thomas Cawson) explore une piste plus mode mais pas assez poussée pour convaincre. Tous les regards sont braqués sur les graphismes et plissés d’un certain Peter Do, nouveau designer à suivre qui ne défile pas. Pour l’instant. Lire aussi Tous les défilés mènent à Brooklyn Lire aussi New York Fashion Week : la pépinière californienne