Rihanna, Extinction Rebellion, coupe-vent en poupe… Ce qu’il faut retenir des Fashion Weeks de New York, Londres et Milan
Silhouettes de bourgeoise excentrique, retour du bermuda et de la bohème des années 1970, les collections printemps-été 2020 semblent marquer la fin du streetwear.
Défilé Gucci. Courtesy of Gucci Depuis 2015, année d’arrivée d’Alessandro Michele à la direction artistique, Gucci fait partie des défilés les plus attendus de la semaine de la mode milanaise. Pour ses shows spectaculaires et ses looks maximalistes, aussi instagrammables les uns que les autres, mais aussi pour ses collections à forte valeur narrative. Cette saison, le créateur italien a particulièrement bousculé l’assistance. Une vingtaine de mannequins avançaient sur un tapis roulant tous habillés dans des déclinaisons de camisoles de force, dont une jeune femme ayant pris la liberté d’inscrire « la santé mentale n’est pas de la mode » sur la paume de ses mains. De quoi mettre le public mal à l’aise. Mais aussi de dérouler une page blanche afin de préparer les spectateurs au « vrai » défilé, celui des vêtements qui seront commercialisés. Mûr, subtil mais toujours aussi marquant, son vestiaire pour le printemps-été 2020 s’inspire d’un chic excentrique tout droit venu des années 1970. Et s’inscrit dans un mouvement plus large, celui de la silhouette bourgeoise qui, cette saison, a définitivement enterré le sportswear. Lire aussi Fashion week : les extravagances milanaises Le retour du bermuda Défilé Margaret Howell catwalking.com À l’origine associé aux loisirs, puis mis au pla-card, le bermuda, ce short qui flirte avec le genou, est l’une des pièces les plus vues dans les défilés. Marié à un blouson en cuir chez Tod’s, en costume trois pièces chez Max Mara ou porté avec chemise et sandales chez Margaret Howell, il trouve naturellement sa place dans le vestiaire bourgeois estival. Le show culotté de Rihanna Défile Savage x Fenty, la marque de lingerie de Rihanna. Dimitrios Kambouris/Getty pour Savage X Fenty En pleine remise en question des canons de beauté érigés par l’industrie de la lingerie, Rihanna a fait le buzz à New York avec la deuxième présentation de sa marque de dessous, Savage x Fenty. Alors que Victoria’s Secret cherche encore la nouvelle forme à donner à ses défilés-spectacles à la suite du mouvement #metoo, la chanteuse a convoqué un casting de mannequins petites, grandes, pulpeuses, handicapées… à la féminité assumée et puissante, ringardisant l’imagerie classique de la lingerie. Les invités au show-performance organisé au Barclays Center, à Brooklyn, avaient l’interdiction de prendre des photos pour que la plateforme Amazon, qui a diffusé le show dix jours plus tard, garde la primeur. Lire aussi Comment Rihanna et sa marque Fenty secouent le monde du luxe Le fil à la patte Défilé JW Anderson JW Anderson À chaque saison, ses attitudes sorties de l’esprit des stylistes… Pour ce printemps, il s’agira de nouer les lanières de ses sandales par-dessus son pantalon comme chez Gucci, Salvatore Ferragamo et JW Anderson. Reste à savoir si la rue s’emparera de ce geste. Les 70’s glorieuses Défilé Fendi. Fendi Après des collections marquées par les années 1990, voici l’énième retour de la décennie 1970 avec des silhouettes féminines et joyeuses. Comme cette robe asymétrique brodée de paillettes chez Prada, cette djellaba mauve réinventée chez Gucci, ou ce modèle matelassé avec fleurs XXL façon tapisserie chez Fendi. New York est une fête Défilé Tommy Hilfinger, à l’Apollo Theater, Harlem, New York Thomas Concordia Après plusieurs saisons en demi-teinte et une ambiance assombrie par la politique américaine, la Fashion Week de New York a trouvé un nouveau souffle, nourri d’optimisme et de joie. Son catalyseur ? Le créateur texan Tom Ford, qui a pris la succession de Diane von Fürstenberg à la tête du CFDA (Conseil des créateurs de mode américains). Parmi ses premières mesures, un calendrier resserré, passant de sept à cinq jours, et la nomination au conseil d’administration de quatre nouveaux designers – dont trois Afro-Américains, Kerby Jean-Raymond (Pyer Moss), Virgil Abloh (Off-White) et Carly Cushnie (Cushnie). Si l’esprit était à la fête, le militantisme des créateurs américains n’a pour autant pas déserté les défilés. « L’heure était à la légèreté, certes, mais une légèreté engagée pour la promotion de la diversité sociale », constate Valérie Delaye, directrice adjointe des achats mode femme aux Galeries Lafayette. C’est dans cet état d’esprit que Tommy Hilfiger a investi l’Apollo Theater, sur la 125e Rue, à Harlem. Il présentait sa seconde collaboration avec l’actrice Zendaya – 22 ans, 62,2 millions d’abonnés sur Instagram et star de la dernière série à la mode sur HBO, Euphoria. Mille spectateurs ont traversé la mythique salle de spectacle pour se retrouver dans l’arrière-cour, transformée pour l’occasion en un décor de studio hollywoodien. Trompettistes, altistes perchés sur une Ford Thunderbird rouge et danseurs ont fait office de décor pour le défilé des mannequins de tous âges, origines et morphologies. Avec en message de fond : l’envie de rendre hommage dans la joie à la culture afro-américaine des années 1970. La militante féministe Janelle Monáe, invitée du défilé Ralph Lauren Carl Timpone/BFA.com Un discours proche de celui défendu par Kerby Jean-Raymond, directeur artistique de la marque Pyer Moss, à qui l’on doit le défilé le plus commenté de cette Fashion Week new-yorkaise. Au Kings Theatre, dans le quartier de Flatbush, à Brooklyn, les 3 000 places étaient occupées. Sur scène, plus de 60 choristes et un orchestre ont interprété des classiques de la musique noire, de la soul au rap. Le show – avec un casting 100 % noir et métis – a été précédé d’une introduction de l’auteur engagé Casey Gerald. « Nous ne serons plus jamais esclaves de notre corps ou de notre esprit. (…) Nous connaissons la vérité. Nous avons notre histoire maintenant. Nous racontons notre histoire désormais », a-t-il déclaré au Washington Post. « Il y a toujours eu cette réflexion sur la place de la culture noire dans la société américaine, encore plus indispensable sous l’administration Trump, mais elle passe aujourd’hui par un discours de célébration, souligne Marie-Aude Baronian, philosophe et spécialiste de la mode. Il est temps de mettre à l’honneur l’apport de cette culture, sa richesse et sa créativité. » Ralph Lauren, quant à lui, inaugurait à Wall Street son Ralph’s Club, un club de jazz à l’ambiance Années folles, tout en présentant sa collection automne-hiver 2019 – immédiatement disponible en boutique. Invitée d’honneur, la chanteuse afro-américaine et militante féministe Janelle Monáe a livré une prestation électrique, dansant sur les tables et arrosant les invités de champagne. Défilé Marc Jacobs. Dimitrios Kambouris/Getty /AFP Toujours très attendu, le show Marc Jacobs, flamboyant et festif, a clôturé dans la gaieté cette Fashion Week. « Ce défilé est une célébration de la vie, de la joie, de l’égalité, de l’individualité, de l’optimisme, du bonheur, de l’indulgence, des rêves et d’un futur qui reste à écrire. (…) C’est notre façon de rappeler la joie de s’habiller, notre amour pour la mode et pour les grands gestes d’expression débridée », a écrit le créateur dans sa note d’intention distribuée aux invités. « On sentait que le plaisir était sincère, aussi bien celui de Marc Jacobs que celui des mannequins, une troupe joyeuse et souriante, habillée de tenues colorées, de paillettes, d’imprimés floraux et coiffée de chapeaux. L’énergie à son apogée », détaille Valérie Delaye. Comme si la mode renouait avec son identité première : créer du rêve, susciter du plaisir, donner de la joie. « La fête est un interlude au quotidien. Dans ce sens, la mode fait écho à la société et à l’actuel climat plombant, souligne Marie-Aude Baronian. Sans compter l’aspect commercial : le morose ne fait pas vendre. » Et, dans la mode, ce n’est pas le moindre des arguments. Le ton Tommy Ton Tommy Ton, directeur artistique de Delvaux New York, à la fin du défilé. Armando Grillo/IMAXTREE.COM Certaines marques remettent désormais leur direction artistique à des observateurs de la mode pour leur capacité à flairer l’air du temps. Comme Helmut Lang l’a fait avec des journalistes (Isabella Burley, rédactrice en chef du magazine Dazed & Confused, puis Alix Browne, fondatrice de W), Deveaux New York, la marque américaine de prêt-à-porter au minimalisme chic, a donné carte blanche à Tommy Ton. Pour sa deuxième saison, le photographe canadien de streetstyle a dévoilé 33 silhouettes fluides – notamment des robes à l’esprit caftan plutôt bien accueillies par la profession. Tresses code Défilé Max Mara Max Mara Tresses très structurées sur les têtes des mannequins de Max Mara, chignon attaché à la va-vite chez Fendi : difficile de savoir ce qui fera autorité ce printemps. Pour les tendances capillaires comme pour les prévisions météo, il n’y a plus vraiment de saison. Coup de vent Défilé Salvatore Ferragamo Salvatore Ferragamo Il y a les sempiternels cycles de la mode mais aussi les basiques que les créateurs s’amusent à détourner dans des styles inattendus. Comme le coupe-vent, avec liens coulissants et capuche, transformé en robe d’été, en version courte et en coton chez Longchamp, en cuir chez Bottega Veneta ou en Nylon japonais chez Salvatore Ferragamo. Un climat de rebellion Les militant du groupe écologiste Extinction Rebellion ont lancé plusieurs actions lors de la Fashion Week de Londres. Wiktor Szymanowicz / Barcroft Media Pour alerter l’opinion publique sur l’impact environnemental de la mode, Extinction Rebellion, qui pratique la désobéissance civile, a lancé plusieurs actions lors de la Fashion Week de Londres. Déjà, le 5 août, le mouvement réclamait, sur son compte Instagram, l’annulation de l’événement, le jugeant incompatible avec l’urgence climatique. Vendredi 13 septembre, premier jour des défilés, des militants se sont allongés dans un bain de faux sang au 180 The Strand, centre logistique de la Fashion Week. Deux jours plus tard, une vingtaine d’entre eux occupaient l’entrée du défilé Victoria Beckham, brandissant des pancartes « Fashion = Ecocide » ou « Ugly truth » (« L’horrible vérité »), perturbant par la suite la circulation dans les rues alentour. Et, en clôture de cette semaine londonienne de la mode, ils ont organisé une marche funèbre pour « commémorer les pertes de vies dues au climat et à la dégradation de l’environnement ». Si la mobilisation a été faible, les médias britanniques ont bien relayé cette protestation coup de poing. Début septembre, le groupe écologiste a essuyé le feu de critiques d’une partie de l’opinion et de certains militants après la décision de plusieurs de ses figures de participer à la campagne publicitaire automne-hiver 2019-2020 de Stella McCartney, créatrice réputée pour son engagement écologique. Peut-on s’opposer au système de la mode et en faire partie ? Belles plantes Défilé Versace Carlo Scarpato/SGP En parallèle des silhouettes « color block », qui continuent d’envahir les podiums, les créateurs ont osé un motif plus audacieux cette saison : le feuillage. Version romantique chez Giorgio Armani et ambiance jungle luxuriante chez Dolce & Gabbana ou chez Versace qui a fait défiler Jennifer Lopez dans la robbe verte qu’elle portait en 2000 devant un parterre d’invités en folie. La couleur des yeux Défilé Salvatore Ferragamo. Sonny Vandevelde Comme une riposte à la dictature du nude, le maquillage à l’effet naturel savamment travaillé qui a dominé ces dernières années, des maquilleurs osent cette saison la couleur. Orange et rose fluo sur les paupières des amazones de Versace, et aplats de couleurs sur celles des mannequins de Salvatore Ferragamo. Règne animal Défilé Dolce & Gabbana Monica Feudi Si la mode a toujours eu un faible pour les imprimés animaliers, le léopard en tête, elle se prête cette saison à une inspiration plus naturaliste. Ainsi Dolce & Gabbana appose une grande tête de zèbre sur une jupe en raphia, Burberry fait courir des singes façon gravure ancienne sur une robe et Bottega Veneta livre une version graphique, noir et blanc, du malicieux animal. Cols et montés Défilé Boss Boss Les défilés ne présentent pas seulement la couleur ou la forme dont on va s’enticher la saison suivante, il y est aussi question de porté. Ainsi la chemise se glisse-t-elle par-dessus un pull à col roulé, avec une couleur qui tranche si possible. Comme chez Boss et Victoria Beckham, où les cols pelle à tarte laissent s’échapper des cous bien couverts. Chefs de file Défilé Prada Gregory Scaffidi/IMAXTREE.COM Autrefois accessoire, désormais inévitable, le couvre-chef de l’été prochain est une espèce hybride. Une casquette en cuir qui se noue en foulard chez Salvatore Ferragamo, un béret de marin paré d’une visière chez Max Mara ou encore un chapeau à revers en cuir mou inspiré des Années folles chez Prada. De quoi faire tourner les têtes. « L’ouverture des défilés au public est la dernière étape de la démocratisation de la mode commencée avec les réseaux sociaux » A Londres, le défilé de la marque britannique Self-Portrait était ouvert au public. Joe Maher/Getty Images pour BFC 3 questions à Elodie Nowinski, sociologue de la mode et doyenne de la faculté des industries créatives du City of Glasgow College. Pour la première fois, le British Fashion Council a proposé à la vente des billets pour permettre au public d’assister à des défilés – ceux d’Alexa Chung, House of Holland et Self-Portrait. Comment interprétez-vous cette décision ? Il s’agit de la dernière étape de la démocratisation de la mode, amorcée il y a quelques années avec les réseaux sociaux. En ouvrant une billetterie (de 150 à 275 euros le billet), comme pour un concert, l’idée est de toucher un public plus large, en misant sur la viralité de l’événement. C’est aussi l’occasion de montrer que l’inclusion – un terme à la mode ces dernières saisons – est bien réelle, même si l’initiative ne concerne à ce jour qu’un nombre très limité de marques. Les billets donnaient accès à des tables rondes et à une exposition sur le développement durable et la diversité. L’idée était-elle aussi d’informer le public pour modifier son regard sur la mode ? Régulièrement critiquée sur les réseaux sociaux, pointée du doigt comme une industrie très polluante, la mode a besoin de redorer son image. Il s’agit d’un enjeu de communication pour l’ensemble du secteur et la Fashion Week de Londres l’a bien compris. Elle a pris, avant les autres, le virage de la mode responsable. À New York, il était interdit de prendre des photos pendant le défilé Savage × Fenty de Rihanna. N’est-ce pas une stratégie à contre-courant ? C’est une obligation aujourd’hui pour les marques d’adopter des pratiques marketing différenciantes pour sortir du lot. Mais, au fond, Rihanna s’inscrit dans la démocratisation actuelle des défilés puisque son show a été diffusé quelques jours plus tard en exclusivité sur la plateforme Amazon. C’est une démocratisation intelligente : on visionne le show sous la forme d’un documentaire de cinquante minutes comme on regarderait un film sur Netflix. C’est une vraie immersion dans la marque, plus qualitative que les retransmissions en direct de défilés.