A Milan, l’homme est toujours vaillant
Zegna, Armani, Fendi... les maisons italiennes historiques se renouvellent en misant sur l’écologie, le high tech ou les collaborations insolites.
Si la fashion week masculine qui s’est déroulée du 14 au 17 juin a perdu plusieurs têtes d’affiche majeures (Prada avait choisi de présenter sa collection masculine à Shanghai le 6 juin, Gucci organise son défilé homme en septembre en même temps que la femme), les grands noms toujours présents semblent redoubler d’efforts pour séduire. Leurs atouts ? Un mélange de joyeuse fantaisie, de références à la culture populaire et de réflexion sur les problèmes du temps. Comme si le luxe italien voulait se débarrasser de son image élitiste pour parler à un plus vaste public. En ouverture de cette semaine de la mode, Zegna, grande signature du costume « corporate », diversifie son style tailleur strict. Le directeur artistique, Alessandro Sartori, joue avec les textures et les imprimés aux effets 3D. Habillées de nuances rouille, rosées, flambées, relevées de noir ou de quelques notes de vert, ses silhouettes associent précision et esprit romantique. Dix d’entre elles sont le résultat d’un projet de recyclage. Partant du constat que la production des vêtements Zegna générait environ 45 % de perte de matières, la maison a lancé un programme qui permet de recycler fibres de laine, matières synthétiques et plastique. La façon dont ces modèles se fondent dans la collection est le meilleur plaidoyer pour cette initiative en phase avec les préoccupations écologiques du moment. Emporio Armani. Luca Bruno/AP Des plaques lumineuses bleues créent comme un ciel bas et futuriste dans la salle du show Emporio Armani. Dans son palais signé Tadao Ando, le roi du minimalisme Giorgio Armani voue sa collection au rêve. Sur le podium « gambadent » de jeunes hommes énergiques aux tenues qui accrochent la lumière. Les matières high-tech et les soies sont traitées comme des cocons légers jusqu’à devenir des capes-parachutes. Une échappée onirique singulière pour « l’Imperator » de Milan qui vient poser sur la salle son regard plein d’autorité après la présentation des tenues qu’il a créées pour les équipes olympiques et paralympiques italiennes. Kean Etro est connu pour son esprit bohème, son goût des voyages et sa fantaisie ; tout cela se retrouve dans sa collection pour la maison qui porte son nom de famille. Ses mannequins aux faux airs de hippies en vestes-ponchos et gilets brodés portent aussi des tee-shirts et des blousons à l’effigie de Star Wars. Entre Katmandou et une expédition sur la planète Tatooine (la patrie des Skywalker), l’imagerie est familière et séduisante. Versace. MIGUEL MEDINA/AFP Un chemin en Plexiglas rosé sillonne la cour du siège de Versace, via Gesu. Au centre, une sculpture de voiture noire luisante évoque K2000 ensevelie sous une cascade de fleurs. La collection de Donatella Versace a un fort parfum d’années 1990. C’est la décennie la plus recyclée dans la mode en ce moment et aussi celle de l’âge d’or de la marque. Il y a une énergie folle et rageuse dans ses mélanges de cuirs perforés ou frangés, motifs panthère ou vaisselle baroque, chemises à carreaux javellisées et costumes à carrure acérée portés avec une cravate siglée. Avec leurs cheveux ébouriffés aux couleurs flashy, les mannequins rendent également hommage à l’icône de la décennie Keith Flint, chanteur du groupe The Prodigy, mort en mars. Loin d’être nostalgique, cette collection électrique et séduisante est une ode à une jeunesse qui ose tout, mélange les genres et les styles. Dolce & Gabbana. MARCO BERTORELLO/AFP Podium habillé de motifs panthère, décor de plantes exotiques luxuriantes : Dolce & Gabbana exploite un thème tropical et fifties, mêle clichés siciliens et instantanés hollywoodiens. Imprimés ananas, bananes et noix de coco, costumes rockabilly rayés portés avec des chaussures strassées, peignoir panthère pour la piscine et pantalon de pyjama en soie. Cet exotisme glamour flirte avec le kitch. Il évoque une mode de cinéma rassurante et sympathique, comme une fête au mythique club Mocambo, où Ava Gardner et Frank Sinatra venaient fêter leurs plus belles disputes. Pour son second show de la fashion week, le duo poursuit dans sa veine cinégénique et propose un vestiaire très luxe, tailleur couture. Avec leurs cheveux plaqués et leurs lunettes noires, leurs chaussures à grosse cocarde et leurs bijoux de nœuds papillons, les mannequins paradent en costumes et peignoirs de brocarts plus ou moins brillants. Ils ressemblent à de parfaits méchants de James Bond, des dandys machiavéliques qui sirotent du whisky 30 ans d’âge en écoutant Liberace. Fendi. MIGUEL MEDINA/AFP Silvia Fendi s’est installée dans les jardins de la villa Reale, dans ce dédale de verdure qui évoque le désordre foisonnant d’un parc à l’anglaise, où des canards s’ébrouent paresseusement dans les étangs ombragés. Pour cette collection, la créatrice romaine a collaboré avec le réalisateur Luca Guadagnino (Amore, Call Me by Your Name) ; ils cosignent un vestiaire bucolique et moderne dans lequel les uniformes de jardinier se mêlent aux imprimés faussement naïfs, aux dentelles de coton façon treillage. Le résultat est poétique et l’esthétique saisissante. Dans la cour à colonnades du siège de la maison Giorgio Armani, l’acteur suédois Alexander Skarsgard a chaud. Le défilé qui clôt la fashion week milanaise propose un vestiaire parfaitement adapté à ce climat. Costumes en lin et coton floqués, vestes façon Changshan (veste masculine traditionnelle chinoise), grandes chemises floues et nuances d’aquarelle donnent envie de partir en vacances tout de suite. Un argument commercial imparable pour une collection très chic, dans le genre classique, et qui montre Giorgio Armani à son meilleur.