Léoville : un nom, trois grands crus du Médoc
A l’origine, en 1740, un vignoble de 120 hectares baptisé Léoville – un des plus grands de ce terroir bordelais. Aujourd’hui, trois châteaux : Poyferré, Las Cases et Barton. Chacun vit sa vie en bon voisin, avec ses qualités. Visite commentée.
Château Léoville Barton. Serge CHAPUIS Dans le Médoc, saint-julien n’est pas une très grande appellation : 910 hectares à peine, quand l’appellation haut-médoc, qui lui est accolée, en compte 4 600. Mais elle réunit onze grands crus classés du bordelais, prestigieux pour la plupart. Parmi eux, trois portent le nom de Léoville : Léoville Barton, Léoville Las Cases et Léoville Poyferré. Tous trois distingués au rang de seconde grand cru classé en 1855. Ce fut, à l’origine, un seul vignoble de 120 hectares, un des plus grands du Médoc, baptisé Léoville en 1740 et appartenant à des familles de la noblesse. Après les saisies révolutionnaires, il fut morcelé en deux temps. En 1826, Hugh Barton en récupère une partie, donnant le Léoville Barton. Le reste est scindé en deux propriétés en 1840 : Pierre-Jean de Las Cases prend la tête de l’une, qui porte son nom, tandis que sa sœur hérite de l’autre, la transmet à sa fille, épouse de Jean-Marie Poyferré. Voilà comment un Léoville devient trois Léoville. « On dit qu’il faut attendre les Las Cases plus longtemps, mais que les nôtres sont plus faciles dans leur jeunesse. C’est une bonne nouvelle. » Sara Lecompte-Cuvelier Les trois châteaux sont logiquement très proches. Barton se situe à moins d’un kilomètre des deux autres, un plus au sud sur la route plate du Médoc. Aujourd’hui, les liens familiaux entre les propriétaires ont laissé la place à un voisinage courtois. Chose rare dans le monde des grands crus, les domaines appartiennent à des familles privées de la région et non à des groupes industriels, banques ou assurances. Parmi les différences notables : leurs tailles. Si Léoville Barton s’étend sur près de 50 hectares, c’est presque le double pour Poyferré comme pour Las Cases. Ce dernier est considéré, de par son histoire, comme le plus prestigieux, et il est, du reste, beaucoup plus cher : près de 300 euros pour le millésime 2018, selon Wine Decider, quand les deux autres en coûtent une centaine. Ces dernières années, les trois châteaux ont enregistré une hausse globale de leurs prix et affichent une qualité de plus en plus remarquable. Léoville Poyferré, le plus voluptueux L’année dernière fut ­importante pour le ­château, qui appartient à la famille Cuvelier ­depuis 1920 : il a changé de mains. Des mains peu éloignées, néanmoins, car Didier Cuvelier en a confié la gestion à sa ­cousine Sara Lecompte-Cuvelier, présente à la propriété depuis huit ans. L’ancien gérant restera consultant un jour par semaine jusqu’en 2020. Pas question de bousculer les habitudes, Léoville Poyferré gardera le même cap. Et tient à son signe distinctif : « Une différence souvent notée, parmi les trois Léoville, est le fait que nos vins sont rapidement accessibles et appréciables. On dit qu’il faut attendre les Las Cases très longtemps, mais que les nôtres sont plus faciles dans leur jeunesse. C’est une bonne nouvelle », remarque Sara Lecompte-Cuvelier. Le cuvier de Léoville Poyferré, refait en 2010. Jerome Mondiere Considéré aussi comme le plus voluptueux des trois, il est ­encadré par l’œnologue Michel Rolland. Le cuvier, où le vin ­fermente, a été refait en 2010. Quant à la vigne, Didier Cuvelier l’a beaucoup restaurée. A son ­arrivée, 32 des 80 hectares de la propriété n’étaient pas plantés. Pour s’adapter au réchauffement des températures, le château a ­récemment entamé une petite diminution de la proportion de merlot, le cépage le moins acide. Au printemps, deux parcelles ont été, à la place, replantées en ­cabernet franc, qui apportera de la fraîcheur au vin. « On veut rester un cru classé accessible. Conserver un bon rapport qualité-prix. » Sara Lecompte-Cuvelier Sur une carte, Léoville Poyferré se distingue des deux autres car son vignoble est morcelé en quatre grandes zones, depuis la limite nord de Saint-Julien et de Pauillac – et du château Latour –, jusqu’aux châteaux Talbot et Léoville Barton plus au sud. Pour Sara Lecompte-Cuvelier, c’est un atout : « En termes de climat, on diversifie les risques en cas de passage de grêle ou face au gel. Mais, surtout, il y a des différences entre les parcelles et cela ­apporte de la diversité aromatique à nos vins. » Une parcelle est à part : le Château Moulin Riche. Acheté par la famille Cuvelier en même temps que Poyferré, en 1920, il a longtemps été le « second vin » du ­domaine. Depuis 2009, néanmoins, il est à nouveau commercialisé comme un Château bien distinct. Particularité : il contient une forte proportion de cépage petit verdot (18 %). Plus souple que son aîné, il n’est pas aussi ­élégant, mais plus accessible, et il révèle de jolies notes épicées. « On lui apporte le même soin, les mêmes méthodes que pour ­Léoville », précise la gérante. Le second vin est désormais le ­Pavillon de Léoville-Poyferré, élaboré à partir des jeunes vignes. Le style du « grand vin », lui, ne devrait pas évoluer. En pleine ­remontée qualitative, il est de plus en plus distingué, équilibré, et mène son impressionnante ­finesse très loin. Le prix va-t-il s’en trouver affecté ? « On veut rester un cru classé accessible. Conserver un bon rapport qualité-prix. C’est important », insiste la gérante, pour qui l’accessibilité passe aussi par l’accueil : « Ma sœur Anne a ouvert le château aux visiteurs pour assouvir notre volonté de contact et de simplicité avec nos consommateurs. » Des visites avec dégustations de nombreux millésimes sont ainsi proposées. A réserver sur le site Internet pour découvrir toutes les subtilités de Poyferré. Léoville Las Cases, le plus légendaire Bien que second grand cru classé, Léoville Las Cases est souvent considéré comme un premier. Son gérant, Jean-Hubert Delon, avec ses faux airs d’Yves Montand, en est persuadé. Tout comme ses ­ancêtres, qui acquirent ce joyau à la fin du XIXe siècle. Mais le classement de 1855 ne se modifie pas comme ça, et si, à ses débuts, le propriétaire a tenté de changer les choses, il est aujourd’hui discret sur la question. Depuis son salon, il peut regarder en paix la Garonne passer au bout de son jardin à la française : ce qui compte, c’est que la qualité de son vin et sa notoriété actuelles se monnaient bien. A quelque 300 euros la bouteille, Léoville Las Cases affiche le prix d’un premier cru. A l’entrée du clos du Château Léoville Las Cases. Jeremie Buchholtz Le travail que poursuit M. Delon dans la partie historique de son domaine – un clos d’environ 55 hectares – est remarquable. Son terroir est le cœur de Léoville, du temps où les trois propriétés étaient réunies. Depuis le XVIIe siècle, la statue d’un lion couché orne le faîte de la porte en pierre de son clos ; ce portail en est devenu l’emblème, et le mur de pierre qui le prolonge délimite son terroir, qui s’étend jusqu’au bourg de Saint-Julien. La propriété Las Cases compte 98 hectares. La famille Delon, l’une des plus fortunées de France, possède également le ­Château ­Potensac, dans le Nord-Médoc, et le Château Nénin, à ­Pomerol. Jean-Hubert Delon, qui gère l’ensemble, n’est pas du genre à se reposer sur ses lauriers. Il ­affine sa gamme comme son vin. En 2007, en bon vigneron – et bon commerçant –, il crée un autre vin de Las Cases : « Le Petit Lion du marquis de Las Cases », qui vient s’ajouter aux deux autres cuvées du domaine, « Las Cases » et « Clos du marquis ». Tous vins confondus, ce Léoville propose en moyenne 200 000 bouteilles par an. « Ce vin a profité d’une belle exposition sud-ouest, sur un coteau de bonne pente. C’est un saint-julien, Château Léoville Las Cases 1953 ! », s’exclame, dans le film L’Aile ou la cuisse (1976), Louis de Funès en critique gastronomique qui découvre ce vin à l’aveugle. Si la réplique est fantaisiste par rapport au terroir d’un vignoble très plat, elle n’en est pas moins célèbre. Elle a contribué à la légende d’un vin reconnu pour la qualité de ses cabernets sauvignons (majoritaires dans l’assemblage) et de ses merlots. Face au changement climatique, la part de cabernet franc risque fort d’augmenter dans les années à venir. Léoville Barton, le plus traditionnel Si les deux autres châteaux se font face, Léoville ­Barton, où un portail de pierre annonce la propriété, est légèrement en retrait. Depuis une dizaine d’années, ­Lilian Barton-Sartorius, la fille d’Anthony Barton, gère le Château et son domaine viticole. Son fils, Damien, l’a rejointe il y a trois ans côté commercial. Quant à sa fille, Mélanie, œnologue de formation, elle gère la propriété Mauvesin Barton, dans l’appellation moulis, acquise par la famille en 2011. De quoi compenser Léoville Barton, qui, avec ses 50 hectares à peine, est de taille modeste. Petit mais de grande qualité. Avec son terroir de graves, qui comporte une forte proportion de vieilles vignes, essentiellement de cabernet sauvignon (74 %), mais aussi de merlot (23 %) et de cabernet franc (3 %), Léoville Barton s’impose comme l’une des plus belles représentations du Médoc. Ici, le vin est vinifié dans des cuves en bois, puis élevé en fûts neufs pendant deux ans dans des caves voûtées – ce qui reste plutôt rare dans la région. Article réservé à nos abonnés Lire aussi Foires aux vins : la sélection du « Monde » Lilian Barton-Sartorius prépare les vendanges avec le directeur technique, François Bréhant, et l’équipe : « Il faut bien remettre en eau nos ­cuves de chêne de 200 hectolitres, pour en faire regonfler le bois afin qu’elles ne fuient pas pendant les vinifications. Ces cuves demandent beaucoup de temps de préparation, mais nous tenons à notre ­cuvier traditionnel », explique-t-elle. L’équipement de vinification est en revanche dernier cri, avec notamment un système performant de contrôle des températures. Sans oublier l’équipe technique, conseillée par l’œnologue Eric Boissenot – qui officie également chez Las Cases –, aussi discret qu’efficace. « Eric sait garder les caractéristiques de notre terroir et de notre personnalité, sans ­imposer la sienne », résume Lilian Barton-Sartorius, qui n’est pas en quête de modernisation à tout prix, ni de coups d’éclat. La structure familiale prime, et c’est la première des valeurs que Lilian cherche à pérenniser. Avec l’arrivée de ses enfants, elle trace le même sillon. Le prix de ses bouteilles est le moins élevé des trois Léoville. Priorité est donnée à la préservation d’une clientèle fidèle. Cette ligne n’est pas toujours facile à tenir quand les ­rendements ne sont pas au rendez-vous. Du reste, les vendanges 2019 ne devraient pas donner une grosse récolte, annonce ­Lilian Barton-Sartorius. Entre un hiver trop doux et un été très chaud, il n’y a pas beaucoup de jus dans les raisins. « On en saura plus dans quelques semaines. »