Le bomber, blouson migrateur
Toutes les tendances ont une histoire. Serge Carreira, enseignant à Sciences Po et spécialiste de la mode, en remonte le fil. Cette semaine le bomber.
Blouson en polyester, The Kooples, 328 €. Stylisme de Laëtitia Leporcq. Joaquin Laguinge pour M Le magazine du Monde Depuis plus de cinquante ans, ce blouson militaire est devenu un incontournable du vestiaire des jeunes – et de certains moins jeunes. Une succession de détournements a conduit au glissement progressif de son usage au fil du temps, mais c’est sur les bases aériennes que le bomber, tel qu’on l’entend aujourd’hui, apparaît après la seconde guerre mondiale. Comme la plupart des uniformes, c’est sa fonctionnalité qui a guidé sa conception : des bords côtes aux poignets et à la taille pour s’ajuster à la physionomie du pilote, une doublure orange pour repérer celui-ci en cas de crash, un Nylon molletonné pour la légèreté et l’isolation thermique, une poche stylo sur la manche ainsi qu’un grand Zip à l’avant. Plus pratique, il remplace les versions en cuir ou en laine des pilotes de l’US Air Force. La guerre du Vietnam, suivie quotidiennement à la télévision, va le faire connaître. Le modèle commence donc à être commercialisé auprès du grand public. À la fin des années 1960, les skinheads londoniens s’en emparent. Ils remettent alors en cause l’establishment avec leur look bomber Schott, jeans délavés et massives Dr. Martens, mais une partie des crânes rasés passera – en l’espace de dix ans – d’un mouvement simplement rebelle à la haine et aux violences xénophobes. Bomber en Nylon, Levi’s® Vintage Clothing, 390 €. Stylisme de Laëtitia Leporcq. Joaquin Laguinge pour M Le magazine du Monde C’est à peu près à ce moment-là que la communauté gay – alors exclue de toute carrière militaire – adopte, à son tour, ce blouson. Il dessine une carrure virile qui forgera un nouvel archétype homosexuel fondé sur la force physique. Dans les années 1990, pour s’éclater dans les raves clandestines, une partie de la jeunesse, désenchantée et hédoniste, portera elle aussi des bombers. Qu’elle dénichera essentiellement dans les surplus, véritables mines d’or d’une culture basée sur la marginalité et la débrouille. Au tournant du XXIe siècle, le minimaliste Helmut Lang se réapproprie cet uniforme dans son essence utilitaire et fonctionnelle alors que le créateur Raf Simons explore dans ses collections les modes d’expression contestataires des adolescents. Mais après être passé de l’ordre militaire au désordre juvénile, le bomber est bien rentré dans le rang. Ancré dans les cultures urbaines, du hip-hop au streetwear, il évoque, de nos jours, plus une décontraction stylée qu’une révolte profonde. Continuellement récupéré, et fort de cette histoire, il échappe depuis toujours au piège de la banalité. Bomber en microfibre et cachemire, Loro Piana, 2 000 €. Stylisme de Laëtitia Leporcq. Joaquin Laguinge pour M Le magazine du Monde