Mode : Dans le repaire de Rick Owens
L’Américain au style radical et provocateur est considéré comme le « pape du goth ». Rencontre chez lui, à Paris, à quelques jours de la présentation de sa collection, jeudi 26 septembre, devant le palais de Tokyo.
Rick Owens. Danielle Levitt La porte d’entrée du 7 bis passe presque inaperçue dans l’arrondi paisible de la place du Palais-Bourbon, dans le 7e arrondissement, à Paris. Dans ce qui était autrefois le quartier général du Parti socialiste s’est installé, il y a treize ans, le siège de la maison Rick Owens. Il reste bien quelques dorures vénérables dans un immeuble où dominent aujourd’hui béton et bois bruts, comme une ossature à nu et baignée de lumière douce. On est lundi 23 septembre et le designer américain met la dernière main à sa collection. A 56 ans, ce Californien, installé à Paris depuis 2003, a bien mérité son statut de « créateur-culte ». Son style radical et hors tendance est un mélange reconnaissable et plein de paradoxes : esprit punk, esthétique Art déco, primitivisme et futurisme, goût de la provocation (les mannequins pénis à l’air du défilé de janvier 2015 ont laissé des souvenirs contrastés), fascination pour la transformation du corps, glamour et bizarre presque dérangeant, rage et tendresse, sexe et métaphores morales se télescopent dans des collections qui incarnent des états d’âme et génèrent des chiffres d’affaires plus que généreux. Devant le Palais de Tokyo. OWENSCORP Beaucoup le voient comme le « pape du goth » mais, dans son antre, l’atmosphère est sereine et très familiale. De la cuisine du rez-de-chaussée s’échappent les effluves rassurants de petits plats « maison ». Les mannequins venues pour le casting sont reçues avec le sourire. Un des trois chats du créateur (un bengal qui répond quand il le veut bien au nom de Guy) observe le va-et-vient d’un air mi-indifférent mi-consterné. Rick Owens et son épouse et muse, Michèle Lamy, habitent les deux derniers étages de l’immeuble. Les deux autres niveaux servent de bureaux et d’ateliers aux employés, qui parlent un mélange d’italien et d’anglais. Le lieu est une bulle protectrice qui rappelle celle d’un autre grand « auteur » de mode à fort caractère, un certain Azzedine Alaïa, qui recevait rue de Moussy dans sa cuisine, avec ses chiens, dans l’immeuble qui abritait ses ateliers et son appartement. Le monde à distance Rick Owens nous reçoit dans son bureau du premier étage, un immense espace blanc occupé par une longue table sans fioritures. Silhouette dorée à la musculature fine parfaitement dessinée, longue chevelure sombre et lisse, le maître des lieux est entièrement vêtu de noir ; son profil d’aigle à pommettes hautes évoque la statuaire précolombienne. On attend une idole ténébreuse, à l’aura limite macabre, on rencontre un être chaleureux, à la voix apaisante. Déroutant, Rick Owens cultive son paradoxe avec gourmandise. « J’adore surprendre les gens, les voir découvrir différents aspects de ma personnalité. C’est très bien qu’ils ne puissent pas me définir complètement. » Une bonne façon aussi pour un grand timide de garder le monde à distance, à l’abri dans sa demeure historique au cœur de Paris. Ici, on découvre qu’il travaille en écoutant des voix jazzy de légende (Peggy Lee et Jimmy Scott) ou carrément du disco. Et avec un sens de l’humour caustique plus british qu’américain. Quand on pointe du doigt le crâne humain sur son bureau, il répond : « Oh lui, je ne sais pas qui c’est mais, quand je veux faire l’intéressant, je dis que c’est les restes d’un journaliste qui a été méchant avec moi. » Il est temps de se mettre au travail : pendant deux jours, Rick Owens va peaufiner les courbes de ses vêtements sculptures. L’essentiel du travail a eu lieu ailleurs, en Italie, dans l’autre siège de la maison installé à Concordia (un nom qui ne s’invente pas) près de Bologne. « A Paris, nous n’avons qu’un petit atelier de couture pour les dernières retouches, raconte-t-il. C’est plutôt en Italie que je drape et construis mes vêtements. Beaucoup de designers aujourd’hui confient cette partie du travail à d’autres mais moi j’adore cela, c’est le plus amusant pour moi. » Rick Owens a la gestuelle et le savoir-faire d’un vrai couturier au sens historique du terme mais pas la patience pour la gestion des clients, qui vont avec l’exercice. « Je ne suis pas très bon avec les nouvelles personnes, avoue-t-il, ni pour les concessions. » Rick Owens. Michel Euler / AP Mais, dans son bureau-atelier, il s’épanouit pleinement dans un ouvrage presque contemplatif dont il savoure chaque détail : une épaule-aileron à rectifier et arrondir, le décolleté d’une jupe à ajuster pour qu’il épouse la courbe d’une fesse… Le mannequin « cabine » (celle sur laquelle on ajuste les vêtements mais qui ne défile pas) est très à l’aise avec cet exercice d’anatomie. Cette jeune femme à la silhouette interminable s’appelle Julia ; entre deux retouches, elle gambade en bottes compensées, discute des dernières séries à la mode ou des ravages de la chirurgie esthétique avec le créateur et son équipe. Chaque silhouette est photographiée et les images s’alignent bientôt avec une précision d’orfèvre sur le grand bureau. A ce stade, la collection n’attend plus que l’arrivée du styliste consultant Panos Yiapanis, qui travaille avec Rick Owens depuis dix-huit ans. Le travail du sculpteur-créateur est achevé, reste au styliste à associer les silhouettes choisies parmi les photos aux mannequins. Tout est prêt pour le show de jeudi 26 septembre, 18 heures. Autour de la fontaine moderniste du Palais de Tokyo, les invités s’alignent sur les bancs en scrutant le ciel menaçant. Mais la météo est du côté de Rick Owens qui présente une collection baptisée « Tecuatl », le nom de jeune fille de sa grand-mère Mixtec. Dans le ballet magistral qui commence, il sera question de prêtresses ou de princesses aztèques, de divas échappées d’un film muet à la Theda Bara, des volumes Bauhaus de Josef et Anni Albers mais aussi d’aliens et de légèreté à la Disney. Lire aussi Fashion Week : Paris fête la féminité sophistiquée Sous les couronnes-casques, les mannequins passent la tête haute, en grands manteaux-aubes rebrodés de paillettes or, en robes de vamp martienne découpées sur les côtés, en jupons à panier de marquise de conte de fées susceptible de tourner au film d’horreur. Poétiques et puissantes, ces silhouettes hiératiques se perdent dans les nuées de bulles de savon fabriquées en direct par un gang d’artistes vêtus de noir. C’est surréaliste, hors norme, une des meilleures superproductions de Rick Owens qui viendra saluer rapidement du haut de l’escalier, avant de regagner son monde à lui. Lire aussi La réinvention de l’invitation