Des univers parallèles à la Paris Fashion Week
Femmes-fleurs Dior et oiseaux de nuit Saint Laurent se sont croisés en ouverture de la semaine parisienne de la mode mardi 24 septembre.
Christian Dior. CHRISTOPHE ARCHAMBAULT / AFP La mode de Maria Grazia Chiuri chez Christian Dior est traditionnellement livrée avec une liste de messages. Il est toujours question du patrimoine de la maison et, cette saison, l’Italienne a choisi de revisiter la passion du fondateur pour le jardin. La légende raconte qu’enfant le couturier apprenait par cœur les noms des plantes dans les catalogues Vilmorin- Andrieux, avant d’inventer plus tard des femmes-fleurs pour ses défilés. L’argument féministe, cher à la créatrice, est toujours présent. Ce mardi 24 septembre, à l’hippodrome de Longchamp, il s’incarne dans le souvenir de Catherine Dior, la sœur de Christian, résistante et déportée qui se bâtit après la guerre une belle carrière dans le jardinage et l’horticulture, à une époque où les femmes étaient plutôt priées de cultiver leur vie domestique. Durabilité et inclusivité, deux notions fondamentales en 2019, sont également inscrites au cahier des charges. Le décor du show est une collaboration avec le collectif Coloco. Celui-ci rassemble des jardiniers dont les projets ont une dimension sociale et qui considèrent les espaces verts comme un bien commun, un lieu de rassemblement où coexistent différentes espèces. Du « plantés ensemble » au « vivre ensemble », Maria Grazia Chiuri s’empare d’une métaphore pas tout à fait biologiquement exacte : certaines variétés de plantes ne voisinent pas en harmonie (la laitue et le persil par exemple), et les humains ne sont pas des végétaux (enfin pas tous). A ce riche mélange, l’Italienne joint un volet culturel : les souvenirs de la communauté de Monte Verita, fondée en 1900, en Suisse, regroupement de créatifs et d’intellectuels séduits par l’idée de vivre au plus près de la nature. Enfin, à cela s’ajoutent les motifs délicats piochés dans l’impressionnant herbier du Muséum national d’histoire naturelle de Paris. Nourrie par tous ces engrais, la collection est une ode au végétal, présentée dans un décor d’arbres d’essences diverses, prêts à être replantés. Dans ce nouveau jardin Dior, les femmes-fleurs ne sont ni aristocratiques ni décoratives. Elles préfèrent de modestes ensembles en lin rayé, des jupes de raphia tressé et brodé ou de longs jupons rebrodés de fleurs des champs. Les grands cabas griffés (un best-seller) se transforment en porte-outils de jardinage et accompagnent des pièces utilitaires en jean et/ou toile de coton (vestes multipoches, combinaisons zippées, etc.). Maria Grazia Chiuri cultive avec pragmatisme une mode du quotidien. Dehors, il pleut comme pour arroser – littéralement – la collection. Saint Laurent. CHRISTOPHE ARCHAMBAULT / AFP Il pleut toujours – un peu – quand la nuit tombe et qu’arrive le défilé Saint Laurent. Des membres de la production du show chassent à coups de balai-raclette l’eau qui a envahi le chemin qu’emprunteront les mannequins. Sur le parvis du Trocadéro, face à la tour Eiffel rougeoyante, l’humidité ambiante se mue en brumes mystérieuses autour de dizaines de spots lumineux articulés surgissant du sol. La collection est aussi spectaculaire que son décor. Anthony Vaccarello n’a pas de message à faire passer sur des questions d’actualité (par choix, pas par désintérêt) ; il se concentre sur sa vision pour Saint Laurent, de plus en plus claire et libre à chaque défilé. Le créateur sait mélanger de façon moderne sophistication couture, allure hypersexuée et sens du cool très naturel. Il y a un petit côté Rive gauche (la ligne prêt-à-porter chic et portable qui a fait descendre le style Saint Laurent dans la rue dès la fin des années 1960) dans le look des filles qui ouvrent le show. En minishort qui met en valeur des jambes interminables, veste tailleur souple, boléro de velours noir, chemise en jean faussement élimé et bottes à tige haute, elles ont la démarche féline et nonchalante à la fois. Puis, la lumière des spots qui exécutent un balai hollywoodien s’accroche dans les broderies et les soies lamées aux reflets d’or patiné. L’éclat des silhouettes se reflète à l’infini dans les flaques d’eau qui s’étalent obstinément sur l’asphalte. Il y a un côté exotique et opulent dans ces robes floues, longues ou courtes, ces velours frappés, luisants et fluides, qui évoquent une certaine décadence. Pour un peu, on humerait dans l’air les effluves d’Opium, ce jus mythique et intense né en 1977. Et, pour finir, arrivent des oiseaux de nuit, entièrement vêtus de noir, mat ou granité de paillettes. Pantalon fuseau, combinaison, bermudas, chemise déboutonnée sous des vestes aux proportions toujours millimétrées : le smoking Saint Laurent est décliné à l’infini. Anthony Vaccarello donne du mordant aux codes seventies de la maison, imagine une allure osée et flamboyante, sensuelle, mais jamais dénuée d’une certaine spontanéité. La chair est faible ? Tant mieux. Il y a autant de vêtements pour rêver que pour s’habiller dans cette collection qui sait jouer sur tous les ressorts du désir et de l’imaginaire. Avec ses lumières fauves qui continuent de crépiter, la tour Eiffel a l’air d’approuver.