La photo de mode élevée au rang d’art
Les grands noms de la photo de mode rejoignent de puissantes galeries d’art contemporain. Mais tous n’ont pas le statut d’icône…
Le charme vénéneux de Guy Bourdin à la galerie Louise Alexander ; l’esprit foutraque de Juergen Teller chez Suzanne Tarasiève ; l’excentricité un brin kitsch de Tim Walker chez Michael Hoppen. Ces trois grands photographes de mode tiennent l’affiche à Paris Photo, du 7 au 10 novembre au Grand Palais. Ils ne sont pas les seuls. Comme le précise le commissaire d’exposition Matthieu Humery, « tous les photographes, à un moment ou un autre, ont fait de la photo de mode ». Le visiteur de Paris Photo a toutes les chances d’en croiser partout. Au détour d’un mur entier consacré au photojournaliste Frank Horvat, la Galerie Lelong présente ainsi, pour 6 000 euros, un retirage récent d’une troublante publicité qu’il avait réalisée en 1958 pour la lingerie Chantelle. Photographie publicitaire pour la lingerie Chantelle (1958) de Frank Horvat. Courtesy Galerie Lelong La photo de mode n’a pourtant pas toujours eu un statut d’œuvre d’art. « A ses débuts, elle passait pour commerciale, rappelle Jonas Tebib, spécialiste chez Sotheby’s. Certains photographes mettaient plus de soin à réaliser une double page pour un magazine qu’un beau tirage d’exposition. » Les choses changent dès les années 1970-1980, sous l’impulsion de grands noms comme Helmut Newton. « Le vêtement n’est plus qu’un prétexte, l’image cherchant à restituer avant tout une atmosphère », observe Elodie Morel, directrice du département photographie chez Christie’s. Génération de nostalgiques Un tournant s’opère aussi avec les expositions organisées dans de prestigieux musées, à l’instar de Guy Bourdin, en 2004, au Jeu de paume. Quelques ventes très glamour, comme celles du fonds Kate Moss de la Collection Elfering en 2013, ou de la collection fleuve de Leon Constantiner, dispersée en deux temps, en 2008 et 2019, chez Christie’s, ont contribué à créer un marché. Phénomène récent, les grands noms de la photo de mode ont rejoint de puissantes galeries d’art contemporain – Peter Lindbergh et Richard Avedon chez Gagosian, Irving Penn chez Thaddaeus Ropac. « Aujourd’hui, la photographie de mode est collectionnée par une génération de nostalgiques qui a grandi avec les images de mannequins célèbres telles que Cindy Crawford, Naomi Campbell, Linda Evangelista ou Kate Moss, et qui veut acheter les photos qui les faisaient rêver », précise Elodie Morel. Article réservé à nos abonnés Lire aussi Enchères : les salles de ventes sortent l’argenterie Mais pour obtenir la reconnaissance des collectionneurs et des musées, il faut, comme le souligne Jonas Tebib, « un style personnel, suffisamment démarqué et universel pour qu’il dépasse le cadre de la commande ». C’est le cas de Guy Bourdin, décédé en 1991. Ce grand coloriste construisait ses photos de mode comme des scénarios de films noirs, créant un style à part, maintes fois copié, rarement égalé. « Si la mode comme la publicité lui ont donné les moyens de construire ses images, il a toujours pensé la photographie en termes artistiques », insistent Ayse et Frédéric Arnal, directeurs la galerie Louise Alexander qui propose ses tirages dans une gamme de 15 000 à 45 000 euros. Quelques photos de mode ont acquis le statut d’icône. Prenez Dovima et les éléphants, photographiée par Richard Avedon pour l’édition de septembre 1955 du magazine Harper’s Bazaar. Les prix oscillent généralement autour de 400 000 dollars (environ 370 000 euros). Un très grand tirage a toutefois crevé le plafond en décrochant 841 000 euros chez Christie’s, en 2010. Les portraits noir et blanc d’ouvriers du Grand Ouest américain, qui ont également assis la notoriété d’Avedon, n’ont jamais atteint de tels sommets. « Mouth », une publicité conçue pour les rouges à lèvres L’Oréal en 1986, s’est vendue pour 289 500 euros chez Sotheby’s en 2013. De même, les compositions dépouillées et radicales d’Irving Penn, décédé en 2009, ont tellement révolutionné l’univers de la mode qu’elles valent plus cher que sa célèbre série sur les petits métiers. La couverture en noir et blanc réalisée pour Vogue, représentant le mannequin Jean Patchett coiffée d’un large chapeau, a vu ses prix s’envoler en dix ans. Cette image, qui se vendait autour de 28 000 dollars en 1999, a été adjugée 481 000 dollars chez Christie’s en 2011. « C’est une photo de mode, mais pas que, précise Matthieu Humery, qui avait organisé une très belle exposition Irving Penn en 2015 au Palazzo Grassi, à Venise. Rarement on a vu un sujet aussi figuratif tiré par un jeu graphique vers l’abstraction. » Mouth, une publicité conçue pour les rouges à lèvres L’Oréal en 1986, n’est pas moins prisée. Cette photo, où la bouche est traitée comme une palette de peintre, s’est vendue pour 289 500 euros chez Sotheby’s, en 2013. Lire aussi Quand les fashionistas s’habillent en salle de vente Décédé le 3 septembre, Peter Lindbergh, auquel la maison d’édition Taschen rend hommage à Paris Photo, ne régate pas dans les mêmes eaux. L’homme aimait les femmes sans fard, les mises en scène réalistes et se méfiait des stéréotypes. Mais il était aussi associé à l’émergence, dans les années 1990, des mannequins stars. Ces portraits-là sont parmi les plus plébiscités. En juin, une photo noir et blanc de 1991 regroupant, pour Vogue, huit mannequins ultracélèbres a été adjugée 187 500 euros chez Christie’s. Pour les portefeuilles un peu moins garnis, la maison de vente proposait, le 5 novembre, la même image, en plus petit format, estimée cette fois 8 000-10 000 euros, pour une adjudication à 22 500 euros. Paris Photo, Grand Palais, avenue Winston-Churchill, Paris 8e, du 7 au 10 novembre, parisphoto.com