Fashion week : Paris se porte comme un charme
Du Chanel version quotidien sublimé, du Miu Miu minimaliste et touchant, de l’Alexander McQueen irrésistible... opération séduction réussie pour les derniers défilés de la semaine parisienne de la mode.
En quête de sens, la mode d’aujourd’hui tend à multiplier les messages et les concepts. Mais pour les deux derniers jours de la fashion week parisienne, lundi 30 septembre et mardi 1er octobre, elle revient à l’essentiel : des vêtements immédiatement désirables, avec du charme et de la personnalité. Chanel. CHRISTOPHE ARCHAMBAULT / AFP Le défilé Chanel prend de la hauteur. Dans le Grand Palais, un décor « toits de Paris » emmène le public voir ce qui se passe au-dessus du bruit et de la fureur de la ville. Là-haut, Virginie Viard orchestre un ballet plein de fraîcheur. Minirobes, manteaux courts et combinaisons shorts en tweed ont la légèreté et l’optimisme contagieux d’un matin de printemps. Partout, on reconnaît les codes Chanel en version « quotidien sublimé » : les grands cardigans en mailles se portent avec des jeans ou des pantacourts taille haute, les mélanges de noir et blanc sont proposés sur des volumes fluides et soufflés. Dans ces aristochats à la démarche féline et bondissante, on retrouve un peu de l’innocence des années 1960 et 1970 dans un Paris de cinéma auquel on veut croire. Derrière le chic « comme il faut », on devine le caractère : quand une youtubeuse réussit à s’incruster dans le final du défilé, le top-modèle Gigi Hadid, en femme Chanel à poigne, la raccompagne vite fait bien fait en backstage. Moderne, cool, désirable et chic, cette collection prouve que Virginie Viard est le parfait choix pour la maison. Tant pis si cela contrarie les spéculateurs du très instable « marché des designers ». Stella McCartney. THOMAS SAMSON / AFP Désormais membre de la galaxie LVMH, Stella McCartney est une pionnière de la durabilité et du combat écologique dans la mode. S’il y a une créatrice pour laquelle ces sujets ne sont pas des « mots du moment » jetables et vides de sens, c’est bien elle. Comme depuis ses débuts, il n’y a ni cuir ni produits tirés d’animaux dans sa collection, et 75 % de celle-ci est fabriquée à partir de matériaux respectueux de l’écologie. Mais la créatrice militante fait avant tout de jolis vêtements féminins, cool, faciles à porter ; tout est souple et fluide dans ses silhouettes, des vestes tailleurs amples aux pantalons et aux combinaisons brodées d’ondulations décoratives. Que l’on cherche un jean large mais flatteur, un trench ou une robe lingerie sexy mais tout confort, il y a tout cela chez Stella McCartney. Et tout se garde bien plus d’une seule saison, histoire de gaspiller le minimum. Sur la bande-son de Sacai, le pape du funk George Clinton brille avec son One Nation Under a Groove. De quoi mettre la salle de bonne humeur et souligner discrètement le message d’unité défendu par la créatrice Chitose Abe. Sa mode elle-même est, techniquement, un rassemblement ou plutôt une fusion de différents vêtements pour en faire un nouveau. Et le résultat de cette hybridation est particulièrement fluide cette saison. Robes-pulls et robes en soie ne font qu’un, trench et blouse de mousseline se muent ensemble en combinaisons. Les volumes sont souples, délicats ; tout à l’air facile, évident, alors qu’il faut une grande maîtrise technique pour réaliser chacune de ces pièces très originales mais jamais intimidantes. Alexander McQueen. Victor VIRGILE / Gamma-Rapho via Getty Images Pour le final très applaudi du show Alexander McQueen, Sarah Burton est venue saluer avec tout son atelier. Un geste rare dans la mode mais logique puisque la collection est dédiée au travail d’artisanat, le « fait main », à la justesse et à la perfection du geste qui permet à une idée de prendre forme, de prendre vie. Dans une salle entièrement habillée de bois brut à la couleur miel apaisante passent des silhouettes qui incarnent toute la dramaturgie et la virtuosité du tailleur anglais « à la McQueen » : vestes aux épaules aiguës ou soufflées comme une fleur qui éclôt, origami de cuirs et dentelles, robes carapaces qui dessinent une silhouette de guerrière somptueuse. Et puis, dans les pétales de soie plissés à la main qui transforment le corps en bouquet vibrant au fil des pas, les robes aux volants qui frissonnent comme une écume, ou les broderies de cristaux comme voilés de la poussière du temps, on retrouve l’élan romanesque de la maison. Il y a là les vêtements que l’on peut porter tous les jours, et ceux que l’on rêve de porter pour devenir cette femme-là, irrésistible, touchante, une héroïne comme on n’en fait plus assez. Miu Miu. Miu Miu De Miu Miu, on connaît le côté mignon, pop, flirtant parfois avec le kitsch qui fait sourire et donne envie de se rouler dans le mohair couleur bonbon ou de gambader en talons strassés. Cette fois, Miuccia Prada casse la bulle bubble gum pour un réalisme sous influences années 1940. Le mohair est grisé et bouilli, les fronces posées comme au hasard sur les jupes, les broches et talons compensés sont taillés dans un bois sans apprêt, des bouquets de fleurettes maigres animent des cuirs vernis texturés. Tout cela cherche à évoquer une poésie du dénuement. Mais ce sont les pièces les plus simples (jupes plissées à bretelles, tailleurs jupes bleu marine, manteaux sans manches) qui ont un vrai charme. Leur côté minimal et quotidien légèrement doux-amer est original et touchant. Lacoste reçoit dans son biotope naturel à Roland-Garros. Directrice artistique de la maison, la talentueuse Louise Trotter cherche encore sa place dans cette marque sportive qui flirte avec la mode du bout de la raquette. Sa collection alterne beaucoup de combinaisons improbables (des costumes à pantalon jogging couleur saumon portés avec des mocassins de ville, les pulls sans manches à col V rentrés dans un bas de sport) et quelques pépites comme le trench kaki en peau esprit seventies ou de longues jupes plissées ultragraphiques à l’allure intemporelle. Louis Vuitton. GONZALO FUENTES / REUTERS En clôture de la fashion week, dans une grande structure posée au milieu de la cour carrée du Louvre, Nicolas Ghesquière propose pour Louis Vuitton un défilé ovni. Sur le mur du fond est projetée une vidéo de la pop star anglaise transexuelle Sophie. La collection est une ode à une nouvelle Belle Epoque, tourbillon d’idées grandioses, rencontre du dandysme et de l’esprit décadent. Chaque silhouette est un collage complexe, les manches dites gigot symptomatiques de l’esthétique du début du XXe siècle, sont un peu comme un fil rouge, une balise. Le reste est un télescopage de brocards, formes déconstruites, dentelles, costumes trois pièces et microjupes à volants. Rayures Lurex et imprimés Art nouveau revisités rivalisent d’éclat, tandis que des couleurs très seventies (mauve, marron caramel, vert pomme) imposent leur présence. C’est un drôle de paradis artificiel qui est proposé là. Il plairait sans doute à Jean des Esseintes, l’antihéros de A rebours ; mais d’autres hésiteront plus longuement à pénétrer cet univers.