Fashion week : Milan en mouvement
Simplicité retrouvée chez Prada, minimalisme hard pour Bottega Veneta, lignes pures chez Emporio Armani... La fashion week milanaise s’éloigne du cliché du glamour italien.
Prada. Tiziana Fabi/AFP On évoque beaucoup le côté sexy et glamour de la mode italienne, et ce cliché s’est souvent révélé en accord avec la réalité. Mais, pour l’été 2020, les créateurs milanais s’écartent plus que jamais de la figure de la « bomba ». Dans les premières collections de cette fashion week qui a débuté mercredi 18 septembre, c’est un mélange de douceur et d’épure rigoureuse qui domine. Un esprit commercial sert de fil conducteur à l’expression d’une féminité nuancée et moderne. Ceux qui aiment la Miuccia Prada flirtant avec le kitsch et la culture pop décalée auront sans doute été surpris par sa nouvelle proposition. Dans un décor de carrelages multicolores façon Tetris, la créatrice opère un retour à la simplicité poétique qui a fait son succès dans les années 1990. Pas de mohair jaune poussin, donc, ni d’imprimé « Frankenstein », cette fois : des robes en crépon de coton couleur vanille succèdent à des tailleurs à gros boutons, des chaussures en cuir tressé, des jupes droites en velours de soie et des blouses à col cravate. Il y a là un petit air de bourgeoise sage des années 1930 avec à peine quelques notes fantaisie – du cuir or ou jaune fluo, de grandes broderies de plumes argent, des motifs graphiques effet papier peint qui sont une signature maison. C’est comme un concentré du style Prada dans sa version la plus rigoriste et intemporelle. La collection est toujours volontairement au bord du « terne », mais c’est aussi de cette façon que Miuccia Prada se rebelle contre le beau classique. Sur le mood board (tableau où sont rassemblées les inspirations du show), on reconnaît Bette Davis dans The Anniversary, une comédie sombre des années 1960 où la star joue une mère abusive aussi excentrique que venimeuse. De cela, Silvia Fendi n’a au fond gardé que l’atmosphère sixties, des couleurs et des imprimés. Pour sa première collection femme en solo, sans Karl Lagerfeld disparu en février dernier, la créatrice opte pour une allure joyeuse et pleine de douceur, surtout pas morbide (il aurait détesté cela et ce n’est pas dans le caractère de la Romaine). Fendi. Luca Bruno/AP Soies matelassées aux teintes dragée, tissus-éponges imprimés de grands ramages, voile de coton à petits carreaux, jeux de transparences et de textures, rencontre du raphia, du veau velours découpé comme une dentelle, du Lycra et des sequins brodés… La créatrice invente des cocons sensuels. Ultra-féminine, sa collection est aussi lumineuse qu’originale ; elle invite à la décadence douce sous le soleil. Une sacrée promesse. Le jeune Anglais Daniel Lee signait jeudi soir sa deuxième collection pour Bottega Veneta. Sous les dalles de verre au sol, on retrouve, comme un « marquage de territoire », le tressé matelassé (en version XXL) dont il a fait sa signature dès sa première collection. Venu de chez Céline période Phoebe Philo, il maîtrise les règles du minimalisme et choisit ici la ligne dure. Combinaison-trench, maxi parka et bermuda en cuir extra-souple, robes asymétriques en maille, dos nus en soie, souliers-sculptures en cuir tressé et matelassé : c’est luxueux et radical. Après le classicisme de son prédécesseur Tomas Maier, on sent une envie de tout changer et d’imposer autre chose. Mais le public de Bottega Veneta est-il prêt pour ce style « hard chic » ? Ailleurs, les grands noms du minimalisme prônent la douceur. Dans la salle noire et toute en géométrie acérée du show Emporio Armani, c’est un déluge de pastels et de matières métallisées texturées. Les lignes pures et les tailleurs souples qui ont fait la célébrité du designer Giorgio Armani gagnent dans ce colorama une légèreté rassurante et enveloppante. Rebrodées d’argent et de paillettes effet pierres des lunes, les robes du soir scintillent comme des étoiles filantes, éphémères et hors du temps, comme la mode Armani. A la direction artistique de Jil Sander, Lucie et Luke Meier sont chargés de donner un nouveau visage à une marque ultra-épurée. Une mission périlleuse dont ils s’acquittent avec subtilité. Sur de longues silhouettes qui accumulent parfois veste, pantalon et surjupe, ils posent les détails justes : un drapé décalé sur un buste, de longues franges de soie sur une robe colonne, un col ou une ceinture de raphia amovible sur une veste de cuir ou une jupe en soie. Le duo de designers parvient à instiller un côté sensuel et presque exotique à un vocabulaire mode très strict. Il y a du mouvement et de la vie dans leurs silhouettes et, au passage, ils dressent le portrait d’une femme à la personnalité complexe, à la fois rêveuse sensible et frigide. Jil Sander. Miguel Medina/AFP N21 n’est pas la marque la plus « hype » ou la plus connue de Milan, mais son directeur artistique, Alessandro dell’Acqua, lui construit une identité moderne et sans prétention. Délicate et graphique, la collection mixte confronte imprimés à microfleurs, coupes masculines strictes et découpes dévoilant les bras et les épaules, cuir et mousseline, maille fluide déstructurée et talons-sculptures. L’hybride d’idées contraires est séduisant, plausible et sans prétention. La note d’intention de la collection Max Mara référence l’auteure la plus cotée de la télévision contemporaine : Phoebe Waller-Bridge. Créatrice de Killing Eve (une série phénomène qui met en scène une femme agent du MI5 et une tueuse charismatique, Villanelle), elle a aussi été chargée de remanier le scénario du dernier James Bond pour alléger son côté macho daté. Et les héroïnes ambiguës et stylées de la scénariste ne renieraient pas la garde-robe proposée ici. Tailleurs bermudas multipoches (déclinés en gris strict ou en pastel), bouche rouge noire, chaussettes montantes et escarpins constituent un uniforme de base idéal. Même les longues robes du soir à volants asymétriques assument leur côté sport-militaire. Dangereuses et chics, ces femmes d’affaires et d’action délivrent un message féministe très moderne, d’autant plus efficace qu’il est subtil et ludique. Dans ce climat plein de nuances et de pragmatisme, Moschino défend son statut d’élément perturbateur. Culture pop, kitsch et surréalisme restent les signatures d’un style inventé par Franco Moschino et perpétué par l’Américain Jeremy Scott. Pour l’été, celui-ci a prévu un programme « artistique » : du Picasso en motifs ou sculpture 3D à porter (idéal pour prendre les transports en commun en paix), des broderies en strass de couleur, des robes-guitares et volants à pois. C’est comme si Barbie, Frida Kahlo et la Carmen de Georges Bizet (qui est d’ailleurs sur la bande-son) avaient fusionné dans une explosion maximaliste. Et si on doute de se balader un jour en robe-tableau (au sens littéral du terme et avec cadre doré intégré), une mode qui ne se prend pas au sérieux, c’est toujours distrayant. Voire salutaire. Lire aussi La London Fashion Week à l’ère victorienne