Les fjords de Nouvelle-Zélande, plus loin, plus chauds
Dans le sud-ouest de l’île s’étend le parc national de Fiordland. Comme une impression de Norvège. La moiteur en plus et les touristes en moins.
moins. A gauche, le fjord de Doubtful Sound, en Nouvelle-Zélande. A droite, le Trollfjord, dans le nord-ouest de la Norvège. Paul Kay/Getty ; Universal Images Group/Getty Le navire progresse lentement en direction de la mer. De part et d’autre du bras d’eau s’élèvent d’imposantes montagnes couvertes de forêt. Certaines tombent à pic, d’autres s’arrondissent doucement. La plus haute culmine à 1 700 mètres. En raison des fortes pluies de la veille, les massifs se répandent en cascades dont le fracas domine le clapotis de l’eau, le cliquetis des poulies et le souffle du vent dans les voiles. À chaque méandre, on pense déboucher sur la mer de Tasman… mais non, et c’est tant mieux : le Doubtful Sound est un labyrinthe dont on ne voudrait jamais trouver l’issue. A bien des égards, cette croisière néo-zélandaise rappelle les fjords de l’Ouest norvégien. À ceci près qu’à Doubtful Sound, où il pleut environ deux cents jours par an, la végétation est plus dense (hêtres argentés, mousses, fougères) et les touristes nettement moins nombreux. Ici, pas de paquebots de 500 cabines, mais de simples navires, dont le Fiordland Navigator, un chaland embarquant 72 visiteurs pour la nuit. Le « Sound of Silence », comme on le surnomme à raison, n’est accessible que par bateau. Pour l’ atteindre, il faut traverser le lac Manapouri, emprunter la route spectaculaire qui grimpe sec, avant de descendre à travers la jungle jusqu’à l’embarcadère de Deep Cove. Otaries à fourrure Trente-cinq kilomètres séparent le port de la mer de Tasman. En chemin, le Fiordland Navigator s’arrête dans les criques : les passagers sortent les kayaks ou sautent dans l’eau brunie par la pluie. Les jours de gros temps, il arrive que, entraîné par le poids des arbres, le maillage de mousses se décroche, et ce sont alors des pans entiers de végétation qui s’effondrent dans la mer. Ce jour-là, il n’y a pas un nuage, mais beaucoup de vent. Plus le navire approche de l’embouchure, plus il faut s’agripper au bastingage. Sur les rochers, des otaries à fourrure se prélassent, indifférentes aux arbres déchiquetés et aux vagues, qui poussent le capitaine à vite rebrousser chemin. Une dizaine de dauphins escortent le bateau jusqu’à la baie où le Navigator se réfugie pour la nuit. Le lendemain, le lever de l’ancre réveille les dormeurs légers. A 6 h 45, le pont est encore désert. Il suffit d’enfiler un anorak pour être le premier à voir le soleil apparaître derrière les cimes. Les montagnes se reflètent dans l’eau, rendant possible l’impensable : le paysage redouble de beauté. CARNET PRATIQUE Y aller Environ 1 600 € l’A/R Paris-Queenstown avec Puis rouler 2 h 30 jusqu’à Manapouri. L’ Environ 1 600 € l’A/R Paris-Queenstown avec Emirates (deux escales).Puis rouler 2 h 30 jusqu’à Manapouri. L’ agence Real Journeys propose une croisière sur deux jours avec conférence d’un guide ; compter de 287 à 464 € par personne selon la cabine. Des transferts sont possibles depuis les hôtels de Queenstown et de Te Anau. Où dormir Au Au Fiordland Lodge , dont les dix chambres (et deux cabines en bois) donnent sur le lac Te Anau, accessible à pied. Terrasse privée et vue magnifique depuis la chambre, télescope et cheminée dans certaines d’entre elles. À partir de 473 € la nuit en chambre double avec apéritif, dîner et petit déjeuner. Au South Fiord B & B, John et Linda (et leurs nombreux animaux) proposent trois chambres d’hôtes douillettes. À partir de 103 € la chambre double. A faire également est le seul fjord accessible par la route. Il est bien plus fréquenté par les touristes, séduits par ses montagnes abruptes, sa taille plus humaine et ses 500 km de sentiers. Milford Sound est le seul fjord accessible par la route. Il est bien plus fréquenté par les touristes, séduits par ses montagnes abruptes, sa taille plus humaine et ses 500 km de sentiers.