Le camp, c’est quoi ? : « Un style qui émerge là où la droite conservatrice domine »
Le Metropolitan Museum de New York consacre une exposition au camp, concept issu de la culture queer. L’installation a été imaginée par Andrew Bolton, conservateur en chef du département mode du musée, qui décode cette notion théorisée par Susan Sontag.
Tenue de Bertrand Guyon et chapeau de Stephen Jones pour Schiaparelli. Courtesy of The Metropolitan Museum of Art, Johnny Dufort, 2019 En 1964, dans son essai Notes on « Camp », Susan Sontag est la première à théoriser ce mouvement, mais avec des formules aussi troubles que « le camp, c’est le triomphe du style épicène ». Avez-vous réussi à appréhender cet insaisissable concept ? C’est effectivement un terme parfaitement élusif, qui s’emploie en anglais comme nom et adjectif. Pour résumer, je dirais que le camp est une façon de voir le monde autant qu’une manière d’être. Ses caractéristiques sont l’humour, la générosité, l’exagération, l’artificialité, la théâtralité, quelquefois l’excentricité. Mais, à mon sens, le trait majeur reste l’ironie, une distance légèrement moqueuse sur les choses. Où le camp s’illustre-t-il dans la mode ? A vrai dire, le plus dur a été de sélectionner car, quand on commence à voir le monde à travers ce prisme, on a l’impression que tout est camp ! Les créateurs qui y ont le plus contribué sont à mes yeux Jeremy Scott, John Galliano, Marc Jacobs, Anna Sui ou Thom Browne, dont les collections jouent sur l’artifice et l’ironie. J’ai voulu coupler la mode à la recherche et me suis plongé dans des travaux d’universitaires comme Fabio Cleto ou Philip Core. Quand Susan Sontag écrit que « le camp est une femme qui évolue dans une robe faite de trois millions de plumes », quoi de mieux qu’une cape en plumes roses Armani pour illustrer visuellement son propos ? Au final, l’exposition lance des pistes, mais ne donne jamais de définition stricte. A chacun de se faire son idée. L’accrochage évoque Versailles comme l’une des expressions initiales du camp… Oui, cela fait débat, mais, selon moi, l’une des premières fois où cet art de valoriser l’artifice prend corps, c’est dans Les Fourberies de Scapin, de Molière, en 1671. Nous montrons une figure en porcelaine de Scapin, mais aussi des portraits de Louis XIV, associés notamment à un manteau Jean Paul Gaultier et à une silhouette couture de Chanel par Karl Lagerfeld. De gauche à droite : robe du soir d’Alexander McQueen, robe de Marjan Pejoski, robe de Franco Moschino pour Moschino et ensemble de Marc Jacobs. Courtesy of The Metropolitan Museum of Art, BFA.com/Zach Hilty Un vêtement camp a-t-il pour fonction de distinguer l’individu qui le porte ? C’est plus ambivalent que cela. Bien sûr, c’est une façon d’affirmer son identité, mais, dès le XIXe siècle, le camp est intrinsèquement lié à la communauté queer. Depuis, il y a une tension : il va de pair avec une élévation individuelle, mais aussi avec l’expression d’une conscience collective, une esthétique de groupe. L’une des critiques que Sontag a eu à affronter est justement d’avoir gommé les origines queer du camp. Si elle mentionne dans son essai qu’il se rattache à la culture gay, elle n’en fait pas la source et certains l’ont vécu comme une traîtrise. Article réservé à nos abonnés Lire aussi Susan Sontag, la « passeuse » La notion qu’elle décrivait en 1964 a-t-elle évolué ? Absolument. A son époque, le camp était davantage synonyme d’une certaine sensualité et était incarné par André Courrèges, Mary Quant, Pierre Cardin ou la période baba d’Yves Saint Laurent. Aujourd’hui, il prend des accents plus spectaculaires. Mais, dans tous les cas, ce style émerge systématiquement dans des périodes d’instabilité et de polarisation de la société. Que ce soit dans les années 1960, 1980, avec un Thierry Mugler par exemple, ou actuellement, il s’agit à chaque fois de contester le conservatisme par la subversion, le pastiche. Nous vivons ces temps-ci dans une ère très camp, portée par Gucci [le mécène principal de l’exposition], Jeremy Scott, Marc Jacobs ou Vivienne Westwood. Et ce n’est pas un hasard si ce mouvement vient de l’Italie, des Etats-Unis et du Royaume-Uni, trois pays où la droite conservatrice domine. « Camp : Notes on Fashion », jusqu’au 8 septembre, The Metropolitan Museum of Art, New York. www.metmuseum.org