Paris Fashion Week, jour 2
D’Off-White à Raf Simons, en passant par JW Anderson, les créateurs ont choisi l’expérimentation artistique. Pour le meilleur du vestiaire masculin… ou pas.
Valentino. Valentino Pour la fashion week parisienne, le mercredi n’est pas le jour des enfants mais celui de l’expérimentation. Et les créateurs expérimentateurs venus du monde entier s’amusent comme des gamins, manipulant les codes du vestiaire masculin classique pour un public jeune, curieux et avide d’originalité. Détourner, fusionner, découper, conceptualiser, enrichir… Avec eux, tout est possible. Ils n’hésitent jamais à faire appel à des artistes contemporains pour soutenir leurs propos avant-gardistes. Cela fonctionne à condition de trouver un équilibre : trop d’expérimentations et on tombe dans l’incompréhension et le « jus de crâne » (non, le pull à trois manches n’est vraiment pas une bonne idée), pas assez et on risque de s’ennuyer. Off-White. Thibault Camus/AP Ce mercredi 19 juin a commencé avec la star actuelle du concept expérience, Virgil Abloh. Le créateur d’Off-White doit son succès à une formule simple : prendre des basiques et des codes reconnus du look de la rue (quitte à se faire parfois accuser de plagiat) et les décaler avec des détails signatures, un anneau en plastique orange sur des baskets, son logo (quatre flèches concentriques dont les pointes forment les angles d’un carré) et des mots utilisés comme des slogans surréalistes (« made for walking » sur des bottes, par exemple). Autour du designer s’est créé un culte qui a déjà provoqué des émeutes d’adolescents à l’entrée de ses défilés. Cette saison, l’ambiance est beaucoup plus calme, moins fiévreuse à l’intérieur du Carreau du Temple où a lieu le show. Dans un champ d’œillets blancs (qui finira piétiné sans véritable raison par les mannequins) s’est perdue une sculpture de personnage très « manga abstrait », signée de l’artiste graffeur américain Futura 2000. Off-White. Thibault Camus/AP Celui-ci a aussi posé ses dessins multicolores sur une partie de la collection. Ils accompagnent les traditionnels mots slogans, des effets javellisés ou tie & dye, des polos zippés, des blousons matelassés XXL, des pantalons façon jogging. Soit la panoplie idéale d’un fan de streetwear dans les années 1990-2000, l’époque où il fallait avoir un bob Kappa, un jogging complet Tacchini, un jean Diesel bien délavé et pour les plus fortunés des pièces de marques lancées par des rappeurs comme Jay Z (Rocawear) ou Puff Daddy (Sean John). Mais, en 2019, en quoi la version Off-White est-elle particulièrement pertinente ? L’expérience Abloh semble s’essouffler. Les rappeurs français de PNL ont beau fumer un joint au premier rang, cela ne rend pas l’histoire plus cool. JW Anderson est un amateur d’art contemporain qui est aussi créateur de mode. Il mêle volontiers les deux : sa boutique de Londres est également une galerie d’art, ses défilés accueillent souvent les œuvres d’artistes. L’espace Lafayette Anticipations – un lieu ouvert par les Galeries Lafayette pour recevoir des expositions d’avant-garde – sert d’écrin idéal pour son show. Dans la salle, le designer a installé des œuvres de Kate Newby, Harry Kramer et Paul Thek. Mais rien ne détourne le regard d’une collection très arty qui confronte coupes tailleurs strictes subtilement décalées, effets de textures savants, mosaïques de maille et un mélange masculin-féminin que le designer pratiquait bien avant l’ère du gender-fluid. Ici, le geste expérimental est naturel, instinctif, nourri par la culture personnelle et l’insatiable. Les silhouettes ont une grâce surprenante qui assume de ne pas s’adresser à tous les publics. La marque suédoise Acne a dû subir en France toutes les blagues sur les boutons. Mais son nom est surtout l’acronyme d’« Ambition to Create a Novel Expression » (« ambition de créer une nouvelle expression »). Chaque collection est l’occasion de répondre à cette profession de foi. Collage de maille rétro, dentelle anglaise, organza pastel, treillis de ruban, vestes et pantalons aux coupes épurées, la collection possède une poésie étrange. Le sens de la sobriété et la retenue propres à la culture scandinave assurent la bonne tenue de cet ovni qui ne porte aucune trace de snobisme. Valentino. Valentino Chez Valentino, l’expérience est liée au voyage. L’artiste britannique Roger Dean a créé pour l’occasion des motifs de paysages exotiques et fictifs qui animent un vestiaire urbain traditionnel (trench, pantalon droit, chemisette, baskets, bob). Pour cette maison romaine très classique, c’est déjà une aventure expérimentale. Pour le dernier show de la journée, rendez-vous à 21 heures sur le campus d’une école d’ingénieurs à Noisy-le-Grand, en Seine-Saint-Denis. Le Belge Raf Simons a choisi d’expérimenter non pas la mode mais la loyauté de son public après une longue journée étouffante. La sélection est biaisée car elle est avant tout d’ordre pratique : la majorité de ceux qui n’ont pas de véhicule à la journée a choisi de passer leur tour. Pour les autres, cela commencera par un petit périple sur le périph bouché et sous l’averse bien drue qui menaçait depuis quelques heures. A l’arrivée, on découvre une moquette mauve Milka sous la voûte d’un gymnase et des fauteuils drapés de plastique noir, ambiance « serial killer qui ne veut pas salir ». Raf Simons. FRANCOIS GUILLOT / AFP Une partie de la presse et quelques VIP inattendus (Laura Dern, Takashi Murakami, le directeur artistique de Valentino, Pierpaolo Piccioli) ont fait le déplacement. En blouse d’école ou de laboratoire portée à l’envers, bottes de caoutchouc noires, traînant des sacs à queue de ratons laveurs, les mannequins ont l’air sortis d’une dystopie un peu inquiétante. Le créateur semble s’être contenté de faire une compilation de ses obsessions : streetwear, looks de rave années 1990, culte de la jeunesse et de l’underground, bizarrerie arty. La mode rejoint ici la problématique de l’art contemporain, lorsqu’on ne sait plus si on est devant une véritable œuvre ou une banalité qui flirte, peut-être, avec l’escroquerie. A ce moment-là, on peut toujours compter sur les plus snobs pour applaudir très fort, au cas où…