La nouvelle aura de Santa Barbara
Grâce à sa Funk Zone à l’âme bohème et à l’offre gastronomique renouvelée, la ville de Californie rajeunit. Et ses alentours en font un véritable petit paradis pour amateurs de bons vins
La Funk Zone, entre l’océan Pacifique et le centre-ville. HOTEL CALIFORNIAN / VISITSANTABARBARA En 2 137 épisodes, Santa Barbara a eu le temps de marquer les esprits. Le feuilleton télévisé, avec son lot de trahisons, de drames et d’adultères, a squatté les écrans français de 1985 jusqu’en 2001. Bien que la ville n’apparaisse à peu près jamais à l’écran – le tournage s’est fait dans des studios à Los Angeles –, la série a laissé une image peu flatteuse de Santa Barbara : celle d’un patelin où les rayons du soleil ne réchauffent que les permanentes de riches grabataires. Les bâtisses délabrées sont devenues pimpantes et les parcelles abandonnées ont laissé la place à des bâtiments blancs comme neige. Evidemment, les classiques sont toujours là : l’architecture coloniale espagnole, un climat de rêve, le quai (le wharf) au bout duquel on peut observer les otaries voler les appâts des pêcheurs, le port où gros voiliers et petits chalutiers se côtoient, la longue bande bitumée le long de la côte où l’on peut faire du vélo en regardant l’océan… Et puis la moyenne d’âge a beau avoir baissé, on croise toujours des retraités prêts à raconter leur vie ou un plongeur qui vante les mérites de son livre (« gratuit, en ligne, prenez donc ma carte de visite pour le télécharger ») sur ses rencontres avec les grands requins blancs. Pourtant, la ville de Californie a entrepris une mue profonde il y a une demi-douzaine d’années qui commence à porter ses fruits. En janvier, le New York Times l’a d’ailleurs classée numéro 3 dans sa liste des cinquante-deux destinations à visiter en 2019 – entre Hampi (en Inde) et le Panama –, qualifiant la ville de « foodie magnet » (« aimant à fins gourmets »). « Quand on l’a appris, c’était l’hystérie collective ! », admet Karna Hughes, directrice de l’office de tourisme local. Vintage et sex-appeal Santa Barbara obéit à un modèle de « revitalisation » très américain déjà observé à Miami (Floride) où, dans les années 2000, le quartier historique de South Beach s’est fait ringardiser par Wynwood. Cette ancienne zone industrielle dangereuse et ghettoïsée a été transformée par un promoteur immobilier entouré d’artistes en épicentre du street art, avec des adresses branchées – un changement brutal forcément, accompagné d’une gentrification fulgurante. A Santa Barbara, c’est la Funk Zone qui se transforme. Pendant des dizaines d’années, ce quartier situé près de l’océan était devenu une zone grise où une population modeste d’artistes, de surfers et de SDF avait élu domicile, profitant des grands entrepôts laissés à l’abandon. A partir de 2014, les bâtisses délabrées sont devenues pimpantes et les parcelles abandonnées ont laissé la place à des bâtiments blancs comme neige, sous l’impulsion de Sherry Villanueva. Cette entrepreneuse trouvait que la Funk Zone, par sa position stratégique entre l’océan et le centre-ville ainsi que son âme bohème – quelques artistes avaient signé des fresques sur les murs, comme à Wynwood –, était l’endroit idéal pour implanter des adresses cool. Dans Yanonali Street, l’artère de la « Funk Zone ». MAX WHITTAKER / BARBERSTOCK « Santa Barbara est une ville qui rassemble des producteurs de fruits, légumes, fruits de mer, viande, fleurs et vins extraordinaires, rappelle Sherry Villanueva. Ça faisait sens de les mettre en valeur dans une communauté de restaurants. » C’est en effet grâce à sa nouvelle offre gastronomique que Santa Barbara rajeunit. Toutes les nouvelles adresses s’organisent sur environ douze pâtés de maison à l’est de la rue principale (State Street), autour de Yanonali Street. Un lieu résume assez bien le propos : au 121 East, dans un bâtiment sans nom éclairé par de mignons lampions roses, sont rassemblés, dans un « food court » de poche, un restaurant vietnamien (Tyger Tyger), un glacier (Monkeyshine) et un producteur de café (Dart). Dans la Funk Zone, une vingtaine d’adresses comme celle-ci rivalisent de sex-appeal. Les Marchands, et sa charmante terrasse façon bistrot, sert un merveilleux pain brioché gratifié d’un mélange avocat-crabe dans une sauce légère et crémeuse à l’orange. A côté, une boulangerie ; en face, une brasserie de bières artisanales ; un peu plus loin, une taqueria tout aussi appétissante ; non loin, Lucky Penny, un restaurant de pizzas dont la façade est entièrement couverte de pièces de monnaie cuivrées… On trouve dans la même artère, The Blue Door, un magasin vintage sur trois étages assez hétéroclite : on peut y acheter un buste de Néfertiti, un sac de voyage monogrammé Vuitton, un bureau en bois design danois des années 1960, ou de vieux jeans Levi’s… Cent mètres plus loin, The Californian, un hôtel flambant neuf dans le style espagnol typique de la ville (murs blancs et tuiles rouges), complète cette offre. Le côtes-du-rhône de Pink L’essor de la Funk Zone passe aussi par le développement de bars à vins spécialisés dans la dégustation des productions locales. Certains sont des repères pour postadolescents et touristes voulant s’enivrer dans un cadre idyllique, d’autres ne rigolent pas quant à la qualité. C’est le cas par exemple de Kunin, où on trouve aussi bien un fabuleux viognier minéral, presque salin, que la « Pape Star », un puissant mélange de cépages des côtes-du-rhône (mourvèdre, syrah, cinsault, grenache) dont le nom fait écho à la propriétaire des vignes, la pop star Pink. On peut y croiser Magan Kunin, la vigneronne, qui aime expliquer ses vins tout en débattant du changement de visage de la ville, où les loyers augmentent inexorablement. Chez Tyger Tyger, le « food court » de poche. ROB STARK / TYGER TYGER / VISITSANTABARBARA Même si la vie à Santa Barbara est aussi parfaite que sur une carte postale, on a aussi plaisir à s’en extraire. Il suffit de cinquante minutes de voiture pour changer radicalement de décor, et se retrouver dans les vignobles perchés sur les montagnes. S’il ne fallait en retenir qu’un, ce serait le domaine de Buttonwood à Los Olivos (1 500 Alamo Pintado Road), qui ressemble à l’idée qu’on se fait du paradis : au milieu de platanes, de champs de pêchers, de parterre d’iris et à portée d’oreille d’un troupeau de chèvres, on déguste des vins très tradi façon bordeaux, mais aussi des blancs extravagants – comme ce « Hop On », un sauvignon où la vigneronne Karen Steinwachs a ajouté du houblon, façon bière. Et quitte à faire des expériences invraisemblables, autant pousser jusqu’à Solvang, à cinq minutes en voiture. Cette curieuse petite ville créée de toutes pièces en 1911 par une colonie de Danois a été entièrement construite dans un fantasme d’architecture nordique fait de maisons à colombages, de moulins à vent et de lampadaires à gaz. Depuis plus de cent ans, aucun autre style de bâtiments n’est toléré. Ici, pas de risque de « revitalisation », rien que de la (fausse) tradition. Carnet de route Notre journaliste a organisé son voyage avec l’aide de l’office du tourisme de Californie. Y aller Prendre l’avion jusqu’à Los Angeles, à partir de 346 euros aller-retour au départ de Paris sur Air France. Puis louer une voiture pour rejoindre Santa Barbara (environ 1 h 30). Ou alors, prendre un des sept trains quotidiens qui relient Los Angeles (au départ d’Union Station) à Santa Barbara. A partir de 16,36 euros par trajet, compter environ 2 h 30. Se loger Hotel Californian. Situé dans la Funk Zone, il se trouve aussi à quelques pas de la plage et dispose d’une piscine extérieure. Le prix des chambres est rédhibitoire (plus de 400 euros la nuit), mais on peut s’arrêter boire un cocktail ou profiter du restaurant Blackbird (dîner pour une cinquantaine d’euros). 36 State St. Thehotelcalifornian.com Montecito Inn. A 8 kilomètres à l’est du centre-ville, Montecito est une mini-ville dans la ville où Oprah Winfrey, Natalie Portman, Steven Spielberg et tout une brochette de célébrités fortunées possèdent de grandes propriétés. L’hôtel Montecito Inn, construit par Charlie Chaplin en 1928 et fraîchement restauré après les coulées de boue qui se sont déversées sur la ville en 2018, donne l’impression fugace d’être l’une de ces sommités. A partir de 150 euros la nuit. 1295 Coast Village Rd. Montecitoinn.com Mirabelle Inn. Un peu à l’écart de l’agitation du centre de Solvang, cet hôtel ressemble à une maison de poupées. Le restaurant, First & Oak, est sans doute une des meilleures options dîner de la ville (menu dégustation à partir de 49 euros). A partir de 200 euros la nuit. 409 1st St., Solvang. Mirabelleinn.com Boire et manger Bibi Ji. Dans le centre de Santa Barbara, ce restaurant indien avec des produits locaux et de saison dispose d’une carte de vin extraordinaire. Elaborée par le sommelier star James Beard, elle propose aussi bien des bouteilles de la région que du vin nature savoyard. Environ 35 euros. 734 State St. Bibijisb.com Bettina. Gourmande comme une pizza, fraîche comme une salade : la pizza à la ricotta, jambon cru, fenouil citron et vrilles de pois (les tiges de petits pois qui s’enroulent en hélice) justifie à elle seule le déplacement en Californie. Environ 17 euros la pizza. 1014 Coast Village Rd. Bettinapizzeria.com Sanguis. L’Allemand Matthias Pippig est devenu un des vignerons les plus respectés de la région. Il élève son vin dans le centre-ville de Santa Barbara, où l’on peut aussi venir pour une dégustation (gratuite, sur réservation). Une toute petite production mais de grands résultats ! 8 Ashley Ave. Sanguiswine.com Tyger Tyger. Un food court de poche, où l’on trouve Tyger Tyger, un restaurant vietnamien (délicieuse salade de vermicelles au poulpe chargée en menthe, coriandre, basilic et capucine à 12 euros). A côté, Monkeyshine sert des glaces pas banales, comme celle au riz gluant et mangue (4,50 euros). Dernière étape : les cafés légèrement acidulés du torréfacteur Dart Coffee Co. 121 East Yanonali St. Tygertygersb.com, Monkeyshinesb.com, Dartcoffeeco.com The Valley Project. Bar à vin à vocation pédagogique tenu par Magan Kunin : sur un mur, on trouve des échantillons des différentes variétés de sol de la région, sur un autre, une immense fresque représentant la mosaïque de microclimats et de terrains locaux qui permet de cultiver une étonnante diversité de cépages. 116 E Yanonali St. Thevalleyprojectwines.com The Landsby. Jardin intérieur et cocktails agréables dans cet hôtel flambant neuf au design danois épuré. 1576 Mission Dr, Solvang. Thelandsby.com Se renseigner Visitcalifornia.fr