Man Ray et ses leurres de jeunesse
Man Ray, chantre du surréalisme, a eu beau considérer la photographie de mode comme un travail alimentaire, ses clichés pris pendant l’entre-deux-guerre ont révolutionné le genre. Ces œuvres font l’objet d’une exposition au musée Cantini, à Marseille.
Buste coupé pour « Harper’s Bazaar », 1936. Man Ray Trust 2015/ADAGP, Paris 2019/Collection particulière « Monsieur Ray est né on ne sait où. Après avoir été successivement marchand de charbon, plusieurs fois millionnaire et chairman du chewing-gum trust, il a décidé de donner suite à l’invitation des dadaïstes et d’exposer à Paris ses dernières toiles… » C’est avec ce fantaisiste mensonge dada qu’en décembre 1921, l’Américain Emmanuel Radnitsky (1890-1976), alias Man Ray, fait son entrée dans le monde de l’art parisien à la Librairie Six, ouverte par Philippe Soupault dans le quartier de l’école militaire, à Paris. La phrase est issue du catalogue de sa « toute première exposition de peintures et d’objets dans la capitale qui sera un échec ». Pour gagner sa vie, Man Ray investit alors le champ de la photographie de mode : cette période moins connue de son œuvre fait l’objet d’une exposition au Musée Cantini à Marseille, à partir du 8 novembre. Des formes hallucinées Gabrielle Buffet, l’épouse du peintre Francis Picabia, dont il est proche, l’introduit d’abord auprès du couturier Paul Poiret, qui lui propose de photographier certaines de ses créations. Mais, au faîte de sa gloire, il n’estime pas nécessaire de le rémunérer : collaborer avec lui ne suffit-il pas à Ray pour se construire une sérieuse réputation dont il récoltera plus tard les fruits ? Déçu, ce dernier se tourne alors vers la presse de mode. Dès 1924, ses clichés paraissent dans Vogue. Sans qu’il s’en vante jamais. « À l’époque, le photographe passait avant tout pour un artiste raté, et les activités commerciales étaient mal vues par les surréalistes qu’il côtoyait », resitue la commissaire de l’exposition, Claude Miglietti. Jusqu’en 1940, Man Ray va répondre aux commandes de quelques marques, de grands magasins new-yorkais (Tiffany, Bergdorf Goodman) et de magazines comme Vogue, Vanity Fair, Variétés et surtout Harper’s Bazaar, avec lequel il signe un contrat en 1934 et dont le directeur artistique, Alexey Brodovitch, le poussera à oser des formes hallucinées : plongées, contre-plongées, surimpressions, solarisation, effets de distorsion… Devant son objectif défilent des figures qui incarnent l’élégance des années 1920 et 1930, telles la couturière Elsa Schiaparelli, les mécènes Anna de Noailles ou Peggy Guggenheim.