Alexandre Samson, du Palais Galliera : « La nudité du dos est liée à l’émancipation féminine »
À travers des silhouettes, des photos ou des extraits de films, le palais Galliera, à Paris, met en valeur les dos des vêtements. Rencontre avec le commissaire de l’exposition, Alexandre Samson.
e Samson. Alexandre Samson, conservateur des départements « haute couture » & « création contemporaine » du Palais Galliera. Emilie Gomes Le dos fait-il l’objet d’un traitement genré ? Alexandre Samson : Absolument. Il est sexuellement clivant car, pour les femmes, il a souvent pour fonction l’entrave. Ainsi, dès la fin du XVe siècle et dans tous les milieux, de la paysannerie à l’aristocratie, seules les femmes portent des vêtements qui se ferment dans le dos, ce qui les rend dépendantes d’une aide extérieure. La seule exception, groupusculaire, où des hommes porteront une tenue utilisant le même principe sera la communauté des saint-simoniens au XVIIIe siècle avec leur gilet d’égalité qui, chaque matin, devait être boutonné par un frère. Robe haute couture de Schiaparelli (printemps-été 2015). Françoise Cochennec/Galliera/Roger-Viollet Chez les femmes, lorsque le dos n’est pas une zone d’entrave, il est exposé… A. S. : Et érotisé ! On raconte que c’est Rita de Acosta Lydig, une philanthrope new-yorkaise qui s’habillait à Paris, qui a introduit le dos nu en 1910, au Metropolitan Opera. Elle assistait à la représentation dans sa loge et, à l’entracte, elle s’est retournée et a stupéfié le public avec son décolleté dorsal ! Le dos nu se démocratise plus tard, dans les années 1930. Paradoxalement, la conquête de la nudité est aussi liée à l’émancipation féminine. Avec le corset qui disparaît, la jupe raccourcit, les bras se dévoilent ainsi que le dos. Il revient en force en 1957 avec la pin-up américaine Vikki Dougan, la première à dénuder son dos très bas, ce qui lui vaut le surnom « The Back ». Puis, en 1972, avec la fameuse robe Guy Laroche de Mireille Darc dans Le Grand Blond avec une chaussure noire. L’actrice Astrid Heere photographiée par Jeanloup Sieff (« Harper’s Bazaar », 1964). Estate of Jeanloup Sieff Vous vous penchez sur le dos ailé, déformé, mais aussi à messages… A. S. : Oui, car depuis les premiers JO de l’ère moderne à Athènes, en 1896, où apparaissent les dossards, le dos peut porter un signifiant. Il y a les messages explicites, slogans ou logos bien sûr, mais aussi parfois des codes sémantiques à décrypter. Pendant la seconde guerre mondiale, on pouvait, par exemple, déterminer l’origine des officiers prisonniers dans le monde anglo-saxon grâce à un losange taillé au dos des manteaux. Dans les années 1970 a aussi été introduit le « hanky code », un langage gay basé sur un foulard placé au niveau des fesses, avec plus de 160 messages possibles selon la couleur, la matière, le motif et l’emplacement. Nous montrons une pièce Jean Paul Gaultier de 1992 où on reconnaît son espièglerie avec un foulard rouge, en coton, à imprimé bandana, sur la poche droite du short en jean, signe que le porteur est partant pour un fist-fucking ! Mais plus généralement, tous les grands couturiers, qui pensent en 3D, ont choyé le dos. C’est l’unique zone du corps que les bras ne peuvent cacher et sa plus vaste surface plane, ce qui en fait un terrain d’expression unique. Pièce de Jean Paul Gaultier avec le foulard rouge sur la poche du short (1992). Aurélie Dupuis/Galliera/Azentis Aujourd’hui, le dos est-il toujours aussi porteur ? A. S. : Il est devenu plus secondaire. Autrefois, les revues de mode montraient une photo du dos des modèles. Aujourd’hui, des sites comme Vogue Runway donnent accès à tout mais uniquement vu de face. La mode vit une telle frénésie de communication que les marques se concentrent à valoriser la première image immédiate, le devant. Mais j’espère qu’en sortant de l’exposition les visiteurs seront plus attentifs aux dos des autres. C’est après tout la seule partie du corps avec laquelle on joue sans jamais y avoir accès nous-mêmes directement.