Haute Couture, jour 1
Conte de fées en noir pour Dior, fantaisie glamour chez Schiaparelli, le premier jour des défilés haute couture parisiens nous entraîne dans un univers onirique.
Schiaparelli. François Guillot/AFP Le ballet des voitures noires de la Fashion Week forme un essaim luisant à l’entrée de la rue Cambon. Pas devant l’adresse historique de Chanel, mais à la porte de l’espace Cambon où Daniel Roseberry, le nouveau directeur artistique de Schiaparelli, va présenter sa toute première collection. Ce Texan de 33 ans s’attaque à un sacré défi : donner une allure moderne à une maison née en 1927 et connue pour ses liens étroits avec le surréalisme et ses artistes. Ressuscitée en 2012 grâce à Diego Della Valle, propriétaire du groupe Tod’s, la maison s’était jusque-là surtout enlisée dans des codes très marqués (chapeau homard, accessoires et motifs inspirés du cirque) et difficiles à acclimater au XXIe siècle. Dans cet exercice périlleux, l’Américain s’en sort bien. Certes, sa mise en scène est très théâtrale avec une bande-son « bruit de métro » pour évoquer les conditions dans lesquelles il a imaginé la collection, lui-même installé au milieu de la salle en train de dessiner pendant le show. Les robes multicolores et habillées de franges de strass du final ont un côté meneuse de revue qui pousse l’excentricité un peu loin. Mais ses fourreaux à bustiers coquillages-bijoux, ses robes de cocktail aux manches soufflées graphiques et gracieuses, ses vestes capes de chasseresses aristocratiques sont la promesse d’une modernité inventive, d’un glamour plein de fantaisie qu’on espère voir se développer au fil des collections. Iris van Herpen. François Mori/AP L’Elysée Montmartre est habitué aux vibrations musicales des concerts. Mais aujourd’hui ce sont celles des créations d’Iris van Herpen qui électrisent les lieux. La Néerlandaise continue de cultiver un univers vraiment à part. En collaborant avec des artistes et/ou des scientifiques, elle invente une esthétique unique et très reconnaissable dans laquelle les merveilles de la nature se confrontent à un futurisme onirique, quoique parfois inquiétant. L’artiste américain Anthony Howe, connu pour ses sculptures cinétiques, est son partenaire créatif de la saison. Au milieu de la salle, l’artiste a posé une arche en mouvement, comme un bouquet de fleurs venu d’une planète lointaine. Les mouvements délicats de l’œuvre sont comme l’écho de celui des robes. Des sculptures d’organza aux rondeurs ondulantes, flots de mousseline mouvants comme une onde élastique, ou robes imprimées dont les transparences se fondent dans la peau emportent le spectateur très très loin. Baptisée « Hypnose », cette collection qui aimante le regard mérite bien son nom. Particulièrement spectaculaire, elle entraîne la mode au-delà de ses limites purement vestimentaire, dans un imaginaire hors norme où la maîtrise technique de chaque forme est aussi un exploit d’un naturel désarmant. Chaque tenue donne une allure dramatique à celle qui la porte, que ce soit Céline Dion, le top-modèle canadien Coco Rocha ou l’artiste et drag queen Miss Fame, toutes au premier rang en Iris van Herpen. Christian Dior. Frédérique Dumoulin Une autre artiste américaine signe la scénographie du show Christian Dior. Penny Slinger, célèbre pour son imagerie féministe et surréaliste, a transformé le 30, avenue Montaigne (adresse historique de la maison qui sera bientôt en travaux pour trois ans) en décor de conte de fées macabre. Au milieu de la cage d’escalier, un arbre couleur cendre étend ses racines jusque sur les rambardes. On hésite à poser le pied sur un des motifs végétaux en trompe-l’œil, de peur de se prendre le bout de la chaussure dans une illusion. Aux murs, l’artiste a installé partout ses photographies en noir et blanc. Les éléments naturels (eau, air feu) se mêlent à des motifs architecturaux dans un tourbillon monochrome et vertigineux. A cela se superposent d’autres inspirations : la figure de la cariatide, statue de femme souvent vêtue d’une longue tunique, remplaçant une colonne ; la réflexion de l’architecte et écrivain Bernard Rudofsky sur le rapport du corps au vêtement ; le statut de l’habit haute couture… Cela fait beaucoup d’informations, mais ce que l’on retient de la collection, c’est son côté habité, justement spectaculaire et sensible. Ces tailleurs à jupe longue et manteaux capes, ces robes de velours lisse ou frappé, cuir tissé, brocard de soie, dentelle et tulle sont quasiment toutes noires. Les filles passent, la tête voilée de résilles et superposent leurs ombres aux images de Penny Slinger. On croirait une messe à Venise, entre un bal décadent et une épidémie de peste, un film de Tim Burton, un roman gothique victorien… « C’est ma collection la plus personnelle », avoue la créatrice Maria Grazia Chiuri. Et c’est sans doute cela qui donne de la chair, de la consistance au drame qui se joue dans cette salle ténébreuse. La journée se terminera dans ce même décor, vidé de ses rangées serrées de chaises. L’Italienne sera cette fois sur scène et non pas en coulisses pour recevoir la Légion d’honneur des mains de Marlène Schiappa, secrétaire d’Etat auprès du premier ministre, chargée de l’égalité homme-femme et de la lutte contre les discriminations. Le discours féministe refera alors surface, dans un spectacle où mode et politique se donnent la réplique.