Fashion week : les extravagances milanaises
Pour cette fashion week italienne, Versace et Dolce & Gabbana ont choisi la flamboyance, d’autres, comme Tod’s ou Ferragamo, restent fidèles au traditionnel luxe à l’italienne.
Versace. MIGUEL MEDINA / AFP Vendredi 20 septembre, debout penché vers le catwalk, comme attiré pas une force magnétique invisible, le public du show Versace a le téléphone braqué vers celle qui clôt le défilé : Jennifer Lopez. Véritable bombe, l’impériale « JLo » déambule dans la robe ultra-décolletée et imprimée de grands ramages verts qu’elle portait pour la cérémonie des Grammy en février 2000. A l’époque, Google Images n’existait pas et les recherches frénétiques de photos de cette tenue avaient littéralement fait bugger Internet. On appelle cela un moment de mode « iconique », même si le terme a été beaucoup galvaudé. En 2019, la spectaculaire chanteuse éclipse sans effort tous les mannequins du show et sa démarche chaloupée « hystérise » une audience mode pourtant réputée blasée ; et puis, désormais, les réseaux sociaux offrent à ce type d’images une résonance vertigineuse. A peine le show terminé, Ie tsunami JLo déferlait sur Instagram. Grâce à cette apparition surprise, Donatella Versace gagne la course à l’audimat de la fashion week et l’évènement illustre tout le « star power » de la marque. C’est une des ses plus grandes forces mais la créatrice n’en abuse pas. Elle ne se complaît pas non plus dans la nostalgie. Sa collection interprète de manière très moderne l’esthétique Versace du tournant du XXIe siècle : manches à épaulettes et emmanchures façon Tina Turner dans Mad Max, tailleurs et robes noirs aux découpes arrondies, denim délavé à l’acide, blouses en soie à manches ballons aux teintes palpitantes très « Miami », talons aiguilles et cuir vernis donnent une nouvelle saveur à cet imprimé tropical qui sert de fil conducteur à toute la collection. C’est cool, glamour et ça perpétue parfaitement les valeurs « barock & roll » de Versace. Dolce & Gabbana. ALESSANDRO GAROFALO / REUTERS La végétation tropicale est aussi à l’honneur chez Dolce & Gabbana qui cultive et assume un style cinématographique flirtant volontiers avec le kitsch et la carte postale timbrée à Palerme. Pour l’été, le duo décline sa recette dans un nouveau contexte : une jungle peuplée de pin-up rétro. Les robes bustiers et maillots de bain imprimés palmiers, perroquets ou ananas, la mousseline panthère, les jupes patineuses en raphia tressé ou les tailleurs-pantalons en soie lamée de couleur évoquent un club « exotique » du Hollywood des années 1950 type Mocambo (lieu de légende qui accueillit Edith Piaf et Marilyn Monroe). Si Versace et Dolce & Gabbana ont choisi la flamboyance, une très grande partie des créateurs milanais ont misé sur un style plus discret et traditionnel. Spécialiste du mocassin à picots, Tod’s a bâti sa réputation sur un luxe italien classique. Cette collection respire le luxe bourgeois intemporel so Tod’s : cuir extrafin et couleurs neutres, blouson et bermuda, jupes portefeuilles mi-longues et quelques robes asymétriques de vestales modernes. Autre grand nom du luxe classique à l’italienne, Salvatore Ferragamo tente de glisser doucement vers une proposition plus mode. Son directeur artistique, l’Anglais Paul Andrew, s’inspire d’une photo de vacances en Italie de son enfance. Le clash d’imprimés et de couleurs qui dominent l’image l’encourage à donner une allure plus excentrique au style classique de la maison. Des imprimés chevaux empruntés à la fontaine de Neptune à Florence, des couleurs stridentes qui rappellent les tenues de surfer années 1980, des jupes à ourlet boule parsèment la collection. Le plus réussi est ailleurs ; ses pièces en cuir aux teintes primaires (pantalons taille haute, blouses) et ses grandes robes chemises à manches fendues illustrent tout le potentiel moderne et chic de Ferragamo. Jouer avec ses valeurs et se forcer à aller vers autre chose pour se renouveler n’est pas la stratégie la plus facile, c’est pourtant le choix d’Etro. Le style bohème ultrachic qui a été la signature de la maison se transforme depuis la saison dernière en un vestiaire portable de jeune urbaine un peu sexy, comme une version italienne d’Isabel Marant. Les valeurs de la mode Giorgio Armani peuvent se résumer en deux mots : Giorgio Armani. Une façon d’éluder la question ? Pas vraiment. Avec son regard myosotis, ses cheveux blanc neige et son style personnel épuré, le designer incarne avec autorité un luxe minimaliste qui s’impose dans toutes ses créations. Pour l’été, il décline cette esthétique dans un style diaphane et aérien. Présentée en extérieur (alors que ses shows ont lieu d’habitude dans la pénombre sépulcrale de son immeuble signé Tadao Ando), la collection privilégie coupes drapées et graphiques et matières légères (soie texture parachute, satin fluide, mousselines diaphanes). Pour le soir, broderies à reflets et volants de tulle transforment les mannequins en créatures mi-fées mi-bulles de savon. Une variation inattendue chez un designer qui n’est pas connu pour son esprit rêveur. Sportmax est la ligne urbaine tout terrain de la galaxie Max Mara. Elle propose des basiques efficaces sous influences sportswear. Sur ce principe, la collection estivale cultive un esprit marin. Ni marinière ni ciré au programme de cette virée en mer imaginaire mais de longues robes floues sous des microgilets de cuir mi-armures mi-bijoux, de grands paletots en cuir, des pulls à manches fendues ou des robes chemises rayées. Tout à fait ce qu’on attend ici. Hugo Boss profite des savoir-faire made in Italy pour la fabrication de ses pièces. Il était donc naturel que le label finisse par défiler à Milan. Sa mode, en revanche, n’a rien d’italien ; elle illustre bien l’efficacité et la rigueur germanique de la marque et égrène coupes droites, variations sur le tailleur géométrique, le trench ou la robe trapèze mi-longue. Les mannequins passent au pas martial dans un décor de béton. On pense à Bienvenue à Gattaca sans le vernis cinématographique. Gucci. Jacopo Raule / Getty Images for Gucci Références philosophiques et littéraires, histoire de l’art et curiosités en tout genre, goût des clashs stylistiques les plus improbables et contestation permanente mais cultivée du « beau » classique : depuis son arrivée en 2015, Alessandro Michele a imposé chez Gucci de nouvelles valeurs foisonnantes qui ont assuré la renaissance de la marque florentine. Jamais prisonnier de son esthétique car poussé par une inlassable curiosité, le designer parvient encore à surprendre. Son show a lieu dans un univers volontairement factice : un espace sans fenêtre dont le plafond est constellé d’étoiles lumineuses. Son texte d’introduction parle de Michel Foucault et de sa « bio-politique », soit des micro-organismes et organisations de la société qui formatent et entravent l’être humain. Le monde est à cet égard un asile de fous, et d’ailleurs, les premiers mannequins arrivent pieds nus et en camisoles de force sur le tapis roulant qui sert de podium. Leur succède une collection purement Gucci mais en version un peu plus dépouillée qu’à l’accoutumée. Costumes seventies pastel pour homme, robe-aube en crêpe de couleurs vives ou vrais faux déshabillés lingerie pour les femmes, il y a une grande fluidité dans la collection. Celle-ci a aussi un côté sulfureux SM très fun grâce aux cravaches, harnais et étui à éventail en cuir façon crocodile noir luisant qui accompagnent presque chaque tenue. Et puis, des maxilunettes à verres carrés aux sacs faussement rétro, surréalistes (une tête de chat noir en osier) ou orné d’un slogan provocateur « Gucci orgasmique », chaque accessoire fait envie. La mode ici est un antidote à la normalisation sociale qui peut rendre fou, un acte de résistance et un moyen d’expression. La valeur la plus fondamentale prônée par Alessandro Michele, au fond, c’est la liberté et la créativité appliquée au quotidien. Lire aussi Fashion week : Milan en mouvement