Paris Fashion Week : le renouveau vient de l’Est
De Nehera à Nanushka ou Ottolinger, les créateurs venus d’Europe de l’Est se font peu à peu une place à la fashion week de Paris.
Ottolinger. SHOJI FUJII Moins visibles que les Britanniques, moins nombreux que les Japonais, les créateurs venus de l’Est se font peu à peu une place à la fashion week de Paris. Outre la Polonaise Magda Butrym, on peut y croiser des Ukrainiens, tels Lilia Litkovskaya avec ses robes asymétriques, Kristina Fidelskaya et son minimalisme luxueux ou le prometteur Anton Belinskiy. Ces trois dernières années, beaucoup semblaient éclipsés à la faveur d’une esthétique « post-soviétique », devenue en vogue grâce au label Vetements et ses sweat-shirts avec inscriptions en cyrillique, son sportswear années 1980, ses piques contre le système capitaliste. Mais l’étoile du collectif pâlit : son meneur, le Géorgien Demna Gvasalia (par ailleurs directeur artistique de Balenciaga) a annoncé son départ le 16 septembre et les insiders de la mode qui, il y a quelques mois, s’amusaient de ce goût très Back in the USSR s’en détournent aujourd’hui pour un esprit plus bourgeois, revenu en majesté. Voilà donc un espace ouvert pour des marques d’Europe de l’Est aux univers moins stéréotypés. Les Slovaques de Nehera fêtent leurs cinq ans à la fashion week parisienne et gagnent peu à peu en crédit. « La marque fut entre les deux guerres mondiales une gloire à Prague puis dans le monde entier. Je l’ai reprise dans les années 1990 et nous la ramenons à la vie à notre rythme », sourit le PDG Ladislav Zdut. Le studio anonyme installé à Bratislava qui dessine la collection imagine pour l’été 2020 un vestiaire facile à porter dont le maître-mot est le confort. Les jupes taille haute, combinaisons et blouses fluides viennent avec des claquettes en polystyrène. Mais les beige, blanc, noir ou bleu ciel signatures voisinent cette saison avec des éclats de rouge, d’orange et de rares imprimés, imaginés par le peintre slovaque Laco Teren. L’ensemble est rehaussé d’éléments moins inventifs mais très 2019 : shorts de cycliste, double ceinture, lunettes façon Matrix. Une bergère sous acide De son côté, la griffe hongroise Nanushka fait son entrée au calendrier officiel parisien après des années de présentations à New York. Fondée en 2006, elle se développe désormais à vive allure : « Il y a trois ans, nous étions vingt. Aujourd’hui, 140 », se réjouit la fondatrice Sandra Sandor. Sa collection s’inspire d’une série de photos prises sur l’île de Patmos en 1972 où l’on peut admirer Loulou de la Falaise (1947-2011), mannequin iconique d’Yves Saint Laurent. « Elle avait ce génie du chic sans effort, ce port instinctif des vêtements : improviser un turban sur la tête, accessoiriser une tenue sans réfléchir. » Robes bleu tie and dye à boutons en céramique ou orangé en satin drapé, veste sable à macramé et franges, larges bermudas en cuir, pantalons en tweed fin, sacs XXL et porte-serviette de plage… « J’ai voulu mêler l’aisance de Loulou à des touches années 1920 et des références antiques », explique celle qui vit à Budapest, « une ville qui m’influence dans sa façon de faire cohabiter en permanence le rétro et le moderne : on peut tomber sur un bâtiment brutaliste, puis tourner les yeux et apercevoir une architecture belle époque. » Nehera. SHOJI FUJII Ce n’est pas à la plage que convient Christa Bösch et Cosima Gadient, les fondatrices d’Ottolinger, mais à une étrange cure détente. « Tout est parti d’un conte chinois, The New Year Train de Hao Jingfang qui raconte l’histoire de passagers d’un train bloqué lors d’un voyage dans le temps. Une fois emprisonnés dans un temps suspendu, ils en profitent pour se sentir exister, se délasser, relatent les Suissesses basées à Berlin. On a donc voulu tenter une invitation à la relaxation, au milieu de nos vies stressantes. » Dans cette excursion, le tailleur gris du bureau devient une robe et les baskets Nike avec lesquelles on court dans le métro, un bustier. Les designers embarquent leur monde dans un joyeux pique-nique en montagne où des champignons hallucinogènes seraient au menu. Denim délavé qui brille, nappe Vichy détournée en robe, imprimés grappes de tomates et mini-paniers en osier grignoté par du silicone forment la garde-robe d’une bergère sous acide. Un trip textile tenu dans une paroisse du 16e arrondissement, comme une parenthèse en dehors du monde. Lire aussi Une fashion week de Paris de haute tenue