New York Fashion Week : les (nouvelles) lois de l’attraction
Des têtes d’affiche qui se font rares, une ambiance un peu morose : New York n’est plus la capitale de la mode qu’elle était.
Tom Ford, à New York, le 9 septembre. Frank Franklin II / AP A New York, c’est le nouveau président du conseil du CFDA (l’instance dirigeante de la mode américaine) qui vous accueille à l’aéroport. Du moins, sa dernière campagne lunettes qui est partout. Le vrai Tom Ford, lui, était occupé à organiser son premier dîner officiel le 6 septembre chez Indochine, un restaurant franco-vietnamien qui est aussi une institution fréquentée depuis trente ans par les célébrités de la mode et du show-business. Le 6 septembre, on ne croisait ni Catherine Deneuve ni top modèle dans le décor tropical du lieu, juste des journalistes de la presse internationale et des créateurs de jeunes marques américaines, réunis dans une ambiance très calme autour du charismatique Tom Ford. Nommé en mars à la tête du CFDA, le Texan a déjà pris des mesures indiquant clairement la direction de son programme : efficacité, modernité et diversité. De huit jours, la durée de la fashion week a été ramenée à cinq ; quatre nouveaux designers – dont trois Afro-Américains reconnus pour leur talent et leur rayonnement à l’étranger – ont été nommés au conseil d’administration (Kerby Jean-Raymond, Virgil Abloh, Carly Cushnie et Maria Cornejo). Tom Ford fait figure de sauveur d’une fashion week new-yorkaise en perdition. Mais va-t-elle si mal que cela ? Beaucoup de signaux négatifs se sont accumulés. De nombreuses marques stars ont disparu du calendrier : Alexander Wang, Rodarte, Calvin Klein défilent à un autre moment ou plus du tout. Les grandes maisons européennes qui avaient élu domicile à New York ont retraversé l’Atlantique. Lacoste est rentré à Paris et Hugo Boss a choisi Milan pour son prochain show. Raison invoquée : l’importance du marché européen et une production largement italienne. La faillite de Barneys Dans un mouvement migratoire inverse, certains créateurs américains qui avaient été embauchés dans les grandes maisons parisiennes sont rentrés aux Etats-Unis. Après la fin de l’expérience Alexander Wang-Balenciaga en 2015 vue par beaucoup comme un échec, Kenzo se séparait juste avant l’été du duo Carol Lim-Humberto Leon. A cette baisse de pouvoir d’attraction s’ajoutent des symptômes économiques, comme la mise en faillite en août des grands magasins luxe Barneys, croulant sous le poids des dettes. En conséquence, un certain nombre de journalistes et acteurs influents de la mode ne se sont pas déplacés cette saison. « Cette fashion week est très factuelle, ici un vêtement est un vêtement, il n’y a pas grand-chose à ajouter à ce que l’on voit à l’écran. Et New York donne très rarement naissance à une tendance forte de la saison. Nous n’irons pas cette saison car la plupart des shows qui restent ne sont pas assez influents », explique Alexandra Van Houtte, qui a fondé Tagwalk, moteur de recherche dédié à la mode. Tom Ford. Frank Franklin II / AP On est en effet loin de l’âge d’or des années 1990 où Calvin Klein, Donna Karan, Helmut Lang et Alexander McQueen faisaient de New York une capitale ultra-vibrante de la mode. Effacée aussi, l’effervescence du milieu des années 2000 où une nouvelle vague menée par Alexander Wang faisait de la ville l’épicentre du cool sous influence streetwear. Malgré ces signaux, la baisse de l’influence de la mode américaine est toute relative. Une nouvelle vague de designers américains a investi le luxe européen, comme Virgil Abloh superstar de Louis Vuitton ou Casey Cadwallader chez Mugler. Certaines grandes marques européennes continuent de venir se positionner sur le marché américain : Longchamp y défile pour la troisième fois tandis que Bulgari est venu présenter une ligne de sac cosignée par Alexander Wang. Les statistiques mesurées par Tagwalk montrent que la fashion week new-yorkaise reste la deuxième plus populaire derrière Paris et devant Londres et Milan (26 % contre 37 % des vues pour la saison automne-hiver 2019). « On ne peut pas dire qu’elle n’a aucun pouvoir alors que son sportswear et son streetwear ont conquis la planète », rappelle Pierre Rougier, Français installé à New York où il a fondé une agence de relation presse influente. Tom Ford. Frank Franklin II / AP Et puis New York ne parle pas la même « langue » que les capitales de mode européennes. « A Paris ou à Londres créativité et savoir-faire sont des critères majeurs tandis qu’aux Etats-Unis, le marketing ou le commerce sont plus importants. Si on vient ici pour trouver le nouveau Alexander McQueen, on risque d’être déçu, ajoute-t-il. Mais la mode américaine est aussi très réactive, elle a répondu très vite aux questions sociales comme la diversité, les droits LGBT, la montée du populisme. » Enfin, les acheteurs des principaux magasins et sites de vente du monde entier se déplacent encore à New York. « Cette dernière année, New York est devenue avec Copenhague notre rendez-vous privilégié pour recruter des jeunes talents. Nous venons y chercher des marques fraîches, portables et engagées, qui ont un point de vue sur la mode et la société, explique Nathalie Lucas-Verdier, directrice des achats pour la mode femme et les accessoires au Printemps. Ces marques constituent une nouvelle gamme intéressante : elles ont un côté créateur sans afficher les prix du luxe européen ; c’est une mode qui ne se prend pas la tête et c’est ce dont les gens ont envie. » Au fond, la mode américaine est à l’image du pays : plongée dans une phase de confusion mais armée pour s’en sortir. « Ici tout tourne très vite », rappelle Pierre Rougier. Lire aussi Tous les défilés mènent à Brooklyn Lire aussi New York Fashion Week : la pépinière californienne Lire aussi Fashion Week : le patchwork de New York