Restaurant : sous la Botte d’Eataly
Dans ce « food court » de 2 800 mètres carrés situé dans le quartier du Marais, à Paris, la cuisine, italienne, est acceptable mais les prix prohibitifs. Comptez 60 euros.
Marie Aline Vous êtes cette femme peroxydée à la permanente parfaite. Vos cheveux sont légers comme une brume. Ils vous auréolent d’une lumière artificielle dans le sous-sol de ce supermarché italien. Vous dites « supermarché », mais votre petite-fille appelle ça un « food court ». Chez Eataly, on peut acheter du pecorino à la pistache, de la sauce tomate en boîte, une bresaola du tonnerre, de l’huile d’olive ou des tomates venues directement d’Italie : 2 800 mètres carrés consacrés au bon manger transalpin. Ça, oui, vous aimez les spécialités de la Botte, et votre petite-fille sait vous faire plaisir. Pour vos 82 ans, elle vous invite donc au restaurant bistronomique du supermarché. Oups, du « food court »… Il est à quelques encablures de chez vous. Le quartier du Marais, à Paris, c’est votre territoire depuis les années 1960. À l’époque, vous teniez une boutique de bijoux ethniques, rue Vieille-du-Temple. Vous êtes très ouverte d’esprit et savez évoluer avec votre temps. Aller fêter son anniversaire dans un « food court », c’est tout vous ! L’Escalator vous mène au sous-sol, une parfaite demoiselle vous accueille à l’entrée du restaurant qui se cache entre les linéaires de bouteilles de vins italiens. Vous n’êtes pas dépaysée : à table, la plupart des convives sont de votre génération, sauf un homme d’une quarantaine d’années qui, c’est curieux, suce une sucette. Que peut-on bien manger dans ce restaurant bistronomique ? Ni plus ni moins que de la cuisine ­italienne, répond votre petite-fille. Pour commencer, elle a commandé deux spritz bergamote. Elle sait que vous adorez ce cocktail à la mode et cette essence. C’est bien plus surprenant qu’une vulgaire coupe de champagne. Cela apporte un peu de lumière dans ce cadre tout de même étrange. Poulpe moelleux Les serveurs sont très aimables. La jeune femme qui s’occupe de vous a un accent italien enchanteur – vous finirez bien par oublier que vous êtes dans un sous-sol. D’ailleurs, le tartare de bœuf arrive. Il est préparé à la façon piémontaise, c’est-à-dire que la viande est finement découpée à la lame (battuta) et dégustée magnifiquement crue (fassona). Un parmesan âgé, un peu moins que vous quand même, et quelques feuilles de mesclun habillent la viande rose vif. C’est carné sans être agressif. Vous diriez même que c’est un peu mou. Est-ce la race de la viande choisie qui n’est pas assez vigoureuse pour vos papilles ? Vous êtes légèrement déçue. Si elle avait été bien verte et presque piquante, l’huile d’olive aurait pu rehausser la nonchalance de ce plat paresseux. Marie Aline Vous ne laissez rien paraître de votre déconvenue. Votre petite-fille aurait été bien triste. Le poulpe grillé, brocoli, stracciatella, piment vous console. Le céphalopode est si frais qu’il en est moelleux. Le brocoli croque, le fromage est crémeux et ça picote enfin. Vous vous régalez. Les petites patates à la sauge sont très bien sautées. Mais la sauge est inexistante. À oublier aussi, le cannolo fourré à la ricotta, crème glacée au lait et pistache qui est plus tiède que glacé. Tant pis. On ne peut pas trop en demander à un restaurant de supermarché. Et puis, les serveurs ont mis une bougie d’anniversaire sur le cannolo. Heureusement qu’ils sont là pour vous faire voyager. Osteria del Vino, Eataly, 37, rue Sainte-Croix-de-la-Bretonnerie, Paris 4e. Ouvert tous les jours, de midi à 14 heures et de 19h30 à 22h30. En continu le week-end. Tél. : 01-83-65-81-00. L’addition : autour de 60 € ! Délit d’initiés : Si vous venez à quatre, insistez pour avoir la table ronde, qui vous donnera l’illusion d’être dans la cuisine d’une maison de campagne. Les incontournables : Le spritz à la bergamote, le poulpe grillé. Le bémol : Le tartare de bœuf à la piémontaise. La sentence : La cuisine est acceptable mais les prix prohibitifs. À ce compte-là, on préfère aller chez Piero TT, la trattoria de Pierre Gagnaire ! Article réservé à nos abonnés Lire aussi Avec Eataly, Paris frôle-t-elle l’indigestion de pizzas ?