Monatelang hat die Modewelt auf diesen Moment gewartet. Nicolas Ghesquière präsentiert bei der Paris Fashion Week seine erste Show für Louis Vuitton. Das Ergebnis: ziemlich phantastisch.
Es ist die wichtigste Show der Saison, wenn nicht des Jahres; manche sagen sogar, es ist die wichtigste Show, seit Tom Ford bei Yves Saint Laurent angefangen hat, und das war im Herbst 2000. Trotzdem ist nichts nach draußen gedrungen. Kein Statement, kein Interview, nicht der Schnipsel eines Looks. Umfrage in der Front Row: Was ist von dem neuen Designer zu erwarten? "Wir werden etwas völlig Neues sehen", vermutet das Model Stella Tennant, "er wird seinen Look für Vuitton komplett verändern." Nicole Phelps von Style.com glaubt an Minimalismus, ihr Kollege Tim Blanks sagt schwarzes Leder. Carine Roitfeld, einst Chefin bei Vogue und immer noch eine der großen Strippenzieherinnen, lässt eine graue Stiefelspitze wippen und sagt: "Ich erwarte gar nichts. Es wird so oder so großartig. Der Mann ist ein Genie, n'est-ce pas?" Lassen wir Nicolas Ghesquière doch selbst zu Wort kommen, schließlich hat er auf jedem Platz ein Brieflein platziert. "Heute ist ein neuer Tag. Ein großer Tag. Sie werden heute meine erste Kollektion für Louis Vuitton sehen. Worte können nicht ausdrücken, wie ich mich in diesem Moment fühle. . ." Mittwoch, 5. März, Cour Carrée du Louvre, 10 Uhr. Monatelang hat die Modewelt auf diesen Moment gewartet. Jetzt ist er da. Meister der Silhouette Die Erwartungen könnten nicht größer sein. Der 42-jährige Franzose kommt nicht als Irgendwer zu Louis Vuitton, er kommt als Jesus Christ Superstar der Branche. 1997, mit 25, fing er als Kreativchef von Balenciaga an und riss das Haus aus dem Tiefschlaf. Sein Look gilt als epochemachend. Ghesquière steht für radikalen Futurismus und verwegene Materialien wie Latex und Neopren. Vor allem aber ist er der Meister der Silhouette, seine superschmalen Hosen und voluminösen Pullis haben die Kritiker jedesmal aufjapsen lassen. Ghesquière war es, der die steifen Keulenärmel und überschnittenen Schultern von Cristóbal Balenciaga aus dem Archiv holte, dann sah man sie plötzlich überall. Bis heute. Die Balenciaga-Show war das hottest ticket in town, aber profitabel war sie nicht. Was 2012 schließlich zum Bruch mit dem Mutterkonzern Kering führte: Ghesquière sollte kommerzieller werden, und das wollte er nicht. Über seinen Nachfolger Alexander Wang muss man eigentlich nur wissen, dass einem in acht Tagen Paris kein einziges Mal die rituelle Frage gestellt wurde: Hast du Balenciaga gesehen? Nun also der Lederwarengigant Louis Vuitton. Wo Marc Jacobs die Kleidersparte überhaupt erst erfunden und sie dann 16 Jahre lang verantwortet hat. "Ich verbeuge mich vor dem Werk von Marc Jacobs, dessen Erbe ich von ganzem Herzen respektieren werde", schreibt Ghesquière. Dabei könnte der Kontrast zwischen den beiden nicht größer sein. Auf der einen Seite der flamboyante Marc, der für LV gigantische Retro-Shows inszenierte, seinen tätowierten Körper und exzessiven Lifestyle ausstellte, immer eine Handbreit vom Abgrund entfernt. Auf der anderen Seite der stille Nicolas, der kaum Interviews gibt und den außerhalb der Mode fast keiner kennt. Auch dafür haben sie ihn hier ja so geliebt: dass sie ihn für sich hatten.