박영신 의 < 광고 한 편 , 사진 한 장 으로 읽 는 대중 문화 이야기 > ① 노포 음식점 - 실버아이 뉴스 
 박영신 의 ① 노포 음식점 
 박영신 의 ① 노포 음식점 - 삶 의 시름 덜 어 주 던 국밥 한 그릇 의 추억 
 silverinews 박영신 
 승인 2020 . 06 . 01 15 : 44 
 ‘ 노포 ( 老 鋪 ) ’ 는 일본 말 ‘ 시 니 세 ( しにせ ) ’ 에서 유래 된 단어 로 , 대 를 물려 내려오 는 오래 된 점포 나 기업 을 일컫 는다 . TV 등 을 통해 일본 의 초 밥집 이나 소바 ( 국수 ) 음식점 이 대 를 이 어 운영 하 는 모습 을 보 곤 했 는데 , 그럴 때 면 작 은 가업 이 라도 전통 을 이 어 보전 하 려는 그 네 들 의 정신 세계 에 조금 은 부러움 을 느끼 곤 했 다 . 2017 년 조사 에 따르 면 일본 에 는 100 년 넘 는 노포 가 3 만 개 이상 되 며 1 , 000 년 이상 의 역사 를 간직 한 곳 도 7 개 나 된다 . 
 116 년 전통 에 빛나 는 설렁탕 집 
 실제로 일본 에 는 400 ~ 500 년 의 역사 를 가진 음식점 이 적 지 않 지만 우리 나라 는 1904 년 문 을 열 어 116 년 의 역사 를 지니 고 있 는 종로 의 ‘ 이문 ( 里門 ) 설농탕 ’ 이 최고령 음식점 으로 꼽힌다 . 
 대한 제국 말 서울 종로 3 가 에서 ‘ 이문옥 ( 里門 屋 ) ’ 이 라는 이름 으로 문 을 연 이 식당 은 일제 강점기 에 는 ‘ 이문식 당 ’ 이 라는 상호 로 영업 했 다 . ‘ 이문 ( 里門 ) ’ 은 지금 의 서울 YMCA 뒤편 일 대 를 지칭 했 던 옛 지명 이 다 . 이후 ‘ 이문 설농탕 ’ 으로 간판 을 바꾼 뒤 오늘 에 이르 고 있 으며 서울시 허가 제 1 호 로 공식 등록 된 음식점 이 다 . 2011 년 도심 재 개발 사업 으로 밀려나 지금 은 종로 견지동 뒷골목 에서 손님 을 맞 고 있 다 . 
 ▲ 철거 전 의 ‘ 이문 설농탕 ’. 일제 강점기 에 지 은 건물 로 추정 되 는 2 층 한 옥 이 다 . 
 ▲ 1949 년 11 월 4 일자 서울 신문 에 실린 ‘ 이문 설렁탕 ’ 광고 . 
 소 지라 가 꼭 들어가 는 서울 식 맑 은 설렁탕 을 전문 으로 내놓 는 ‘ 이문 설농탕 ’ 은 종로 를 주름잡 은 주먹 김두한 이 어린 시절 종업원 으로 일 했 던 곳 으로 도 유명 하 며 1936 년 베를린 올림픽 에서 금메달 을 목 에 건 고 ( 故 ) 손기정 의 단골 식당 이 기 도 했 다 . 초대 대통령 이승만 , 남로 당 당수 박헌영 , 국어 학자 이희승 과 양주동 , 코미디언 송해 등 이 이 집 을 자주 찾 았 다 . 
 서울 은 한때 설렁탕 의 도시 라 할 만큼 많 은 설렁탕 집 이 성업 을 이뤘 다 . 한 요식업 관계자 의 증언 에 따르 면 구한 말 이후 수표교 , 광교 등 에 명물 집 이 많 았 고 6 . 25 때 까지 만 해도 남대문 밖 의 ‘ 잼 배옥 ’, 염천 교 앞 의 ‘ 복 순 옥 ’, 시내 의 ‘ 대림 옥 ’, 세운상가 앞 의 ‘ 감미 옥 ’ 등 이 유명 했 다고 한다 . 이 들 상호 의 말미 에 유독 ‘ 옥 ( 屋 ) ’ 자 가 많이 들어가 는 것 은 일본식 의 영향 이 다 . 
 서민 의 애환 이 서린 곳 
 서울 식 추어탕 은 사골 국물 에 통 미꾸라지 와 두부 , 버섯 , 유부 등 을 넣 고 끓이 는 것 이 특징 이 다 . 여기 에 고추장 과 고춧가루 양념 을 더 하 여 맑 고 시원 한 국물 맛 을 내 는데 , 육개장 과 흡사 한 비주얼 이 다 . 반면 남 도식 추어탕 은 으깬 미꾸라지 에 우거지 를 넣 은 뒤 된장 과 들깨 가루 를 풀 어 걸쭉 하 게 끓여 낸다 . 구수 하 고 얼큰 한 국물 은 남 도식 추어탕 의 자랑 이 다 . 
 ‘ 용 금옥 ’ 은 1973 년 남북조 절위 3 차 회의 때 북한 의 박성철 부주석 이 “ 용 금옥 이 아직 도 잘 있 냐 ” 고 물 어 화제 가 됐 던 곳 . 1990 년 남북 화해 시기 때 는 북 의 연형묵 총리 가 서울 에 와서 이틀 연속 이 집 의 추어탕 을 먹 어 널리 회자 됐 다 . 조병옥 박사 와 시인 정지용 , 변영 로 , 박종화 등 정치인 과 유명 문인 , 예술가 들 이 문턱 이 닳 도록 드나들 던 용 금옥 은 경쟁 노포 들 이 사라진 중 에 도 여전히 붉 고 매운 국물 맛 이 특징 인 서울 식 추어탕 의 전통 을 이 어 가 고 있 다 . 
 이름난 노포 들 의 메뉴 를 보 면 대개 설렁탕 , 곰탕 , 해장국 같 은 국밥 이 주 를 이룬다 . 서울 중구 남창동 ‘ 은 호식 당 ( 꼬리곰탕 · 1932 년 ) ’, 피맛골 의 터줏대감 ‘ 청 진옥 ( 해장국 · 1937 년 ) ’, 을지로 에서 옮겨와 명동 의 전설 로 자리 잡 은 ‘ 하 동관 ( 곰탕 · 1939 년 ) ’, 나주 의 ‘ 하얀 집 ( 곰탕 · 1910 년 ) ’ 등 은 국밥 하나 로 백 년 의 명성 을 쌓 아 가 는 대표 적 인 노포 들 이 다 . 
 김 이 무럭무럭 나 는 뜨거운 국물 에 밥 을 말 고 소 , 돼지 의 고기 와 그 부산물 을 푸짐 하 게 담아낸 국밥 은 가난 한 이 들 의 한 끼 를 든든 하 게 책임졌 다 . 뿐 만 아니 라 매양 술 에 찌들 어 사 는 소 시민 의 쓰린 속 을 달래 는데 국밥 만큼 안성맞춤 인 음식 도 없 었 다 . 이 처럼 국밥 은 서민 의 정서 와 애환 을 듬뿍 머금 고 있 었 으니 , 이 를 대표 메뉴 로 삼 는 노포 가 수 적 우위 를 점하 는 것 은 당연 한 이치 였 다 . 
 국밥 얘기 가 나온 김 에 개장국 에 대한 언급 을 조금 만 하 자 . ‘ 영양 탕 ’ ‘ 보신탕 ’ ‘ 사철 탕 ’ ‘ 멍멍 탕 ’ 의 별칭 을 갖 고 있 는 개장국 은 조선 시대 때 부터 평민 은 물론 이 고 사대부 귀족 과 왕실 에서 도 즐겨 먹 던 기호 식품 이 다 . 식용 으로 소 를 잡 는 것 이 불법 이 던 시절 , 개 를 잡 아 조리 한 개장국 은 훌륭 한 단백 질원 인 데 다 맛 또한 좋 아 큰 사랑 을 받 았 다 . 기록 에 따르 면 1770 년 ( 영조 46 년 ) 충남 서천군 판교면 백중장 에서 개장국 을 최초 시판 한 것 으로 알려진다 . 이 보다 앞서 1670 년 ( 현종 11 년 ) 만들 어 진 고전 조리 비 법서 < 음식 디미방 > 에 개고기 손질 법 이 실려 있 을 만큼 개장국 은 대중 적 인 음식 이 었 다 . 
 ▲ 1940 년 대 조선일보 에 실린 개장국 광고 . 
 위 는 1948 년 5 월 6 일자 조선일보 2 면 에 실린 서울 중구 수하동 의 개장국 전문 식당 ‘ 부 춘관 ’ 광고 다 . ‘ 乞 ( 걸 ) 1 차 시식 ( 한 번 맛봐 주십시오 ) ’ 라는 문구 가 눈 에 띈다 . 그 아래 는 같 은 해 6 월 24 일자 신문 에 실린 것 이 다 . 세종로 에 있 던 ‘ 진미 옥 ’ 광고 인데 , 역시 ‘ 여름철 보신제 ’ 라는 점 을 강조 하 며 손님 을 부르 고 있 다 . 
 사대문 안 에서 대놓고 당당 하 게 개장국 을 광고 하 던 세태 를 보 니 격세지감 을 느낀다 . 개장국 은 88 서울 올림픽 을 기점 으로 비 위생 적 인 도축 과정 , 환경 단체 의 반발 로 인해 지금 은 전문 식당 이 많이 자취 를 감춘 실정 이 다 . 사회 의 따가운 시선 속 에서 도 부산 금정구 의 ‘ 박 달집 ’ 은 지금 도 성업 중 인 대표 적 인 개장국 전문 노포 다 . ‘ 박 달집 ’ 은 1920 년 평양 에서 ‘ 성 천관 ’ 이 라는 이름 으로 개업 한 후 전쟁 중 남하 한 뒤 오늘날 까지 보신탕 애호가 들 의 꾸준 한 사랑 을 받 으며 명성 을 이 어 가 고 있 다 . 
 따끈 한 국밥 이 대중 의 사랑 을 받 았 다면 시원 한 냉면 역시 한국인 의 입맛 을 논할 때 빼놓 을 수 없 는 장르 다 . 냉면 은 ‘ 평양 ’ 이 냐 ‘ 함흥 ’ 이 냐 를 두 고 뜨거운 논쟁 이 벌어질 만큼 열렬 한 팬덤 층 을 형성 하 고 있 는 대표 적 인 음식 . 평양냉면 의 대부 로 통하 는 서울 주교동 ‘ 우래 옥 ’ 은 1945 년 ‘ 서북 관 ’ 이 라는 이름 으로 영업 을 시작 한 이래 여전히 성업 중 이 다 . 6 . 25 때 피란 을 다녀온 뒤 재 오픈 하 면서 ‘ 다시 또 왔 다 ’ 는 의미 로 ‘ 우래 옥 ( 又 來 屋 ) ’ 이 라는 상호 를 내걸 었 다 . 현재 상호 를 1969 년 등록 하 여 지금껏 사용 하 고 있 으며 이 는 대한민국 의 현존 하 는 가장 오래 된 상표 다 . 
 메밀가루 를 면발 의 주 된 재료 로 사용 하 는 우래 옥이 육향 진한 평양냉면 의 지존 으로 강호 를 제패 했 다면 중구 오장동 의 ‘ 오장동 함흥냉면 ( 1953 년 ) ’ 은 감자 와 고구마 전분 을 사용 한 쫀득 한 식감 과 새콤달콤 한 맛 으로 쌍벽 을 이루 는 함흥냉면 의 절대 강자 다 . 이 집 의 베스트 메뉴 는 가자미 무침 을 고명 으로 얹 은 회 냉면 . 오장동 쪽 에 주로 젊 은 층 의 손 님 이 몰린 다면 우래 옥 은 백발성성 한 실향민 어르신 들 이 많이 찾 는 편 이 다 . 우래 옥 물냉면 한 그릇 가격 은 14 , 000 원 으로 다소 부담 스러운 편 이 지만 평양냉면 의 고유 한 맛 을 가장 잘 재현 하 는 집 이 라는 평가 답 게 전국 팔도 에서 발품 을 들여 이곳 을 찾 는 애호가 들 이 적 지 않 다 . 
 불고기 의 역사 를 새로 쓴 ' 한 일관 ' 
 정통 한식집 으로 가장 명망 높 은 노포 는 누가 뭐 래도 ‘ 한 일관 ’ 이 아닐까 싶 다 . 일제 강점기 인 1939 년 ‘ 화선 옥 ’ 이 란 이름 의 국밥 집 으로 종로 3 가 에서 개업 한 뒤 1945 년 해방 과 함께 ‘ 한 일관 ’ 으로 상호 를 바꾸 고 종로 1 가로 이전 했 다 . 
 ▲ 1957 년 10 월 5 일자 동아일보 에 실린 한 일관 광고 . 종로 본점 건물 의 신축 을 홍보 하 고 있 다 . 
 불고기 메뉴 는 오늘 의 ‘ 한 일관 ’ 을 있 게 한 일 등 공신 이 다 . 과거 불고기 는 양념 한 고기 를 석쇠 에 구워 먹 는 방식 이 었 다 . 소 내장 을 저미 고 전통 양념 을 뿌려 불 위 에서 구워 내 는 고기구이 로 시작 한 한 일관 불고기 는 광복 후 에 는 살코기 를 양념 에 재워 불 에 구워 내 는 형태 로 진화 했 다 . 
 ‘ 한 일관 ’ 창업자 신 우경 여사 는 당시 한 일관 직원 이 던 박영태 와 함께 독자 적 인 풍로 와 불판 을 개발 해 ‘ 육수 불고기 ’ 라는 신 메뉴 를 선보였 다 . 이때 개발 한 불판 덕 에 한 일관 불고기 는 자작 한 육수 에 고기 , 당면 , 만두 등 을 함께 넣 어 조리 할 수 있 는 형태 로 진화 했 다 . 신 우경 은 궁중 너비아니 양념 을 본떴 다 해서 이 를 ‘ 궁 불고기 ’ 라 불렀 다 . 세상 처음 먹 어 보 는 불고기 맛 에 장안 은 뒤집혔 고 한 일관 은 연일 북새통 을 이뤘 다 . 
 어쩌다 보 니 이야기 가 서울 위주 로 이어졌 다 . 식당 은 유동 인구 가 많 은 대 도시 에서 성행 하 기 마련 이 고 , 그러 다 보 니 서울 에 유명 노포 가 많이 남 아 있 어 그리 된 것 같 다 . 물론 지방 에 도 대 를 이 어 전통 을 이 어 오 는 노포 들 이 꽤 있 다 . 대구 의 ‘ 안 면옥 ( 냉면 · 1905 년 ) ’, 경기 하남 의 ‘ 마방집 ( 장작 불고기 · 1918 년 ) ’, 전남 해남 의 ‘ 천 일 식당 ( 떡갈비 · 1924 년 ) ’, 경남 진주 의 ‘ 천황 식당 ( 육회 비빔밥 · 1927 년 ) ’, 울산 남구 의 ‘ 함양 집 ( 비빔밥 · 1924 년 ) ’, 전주 의 ‘ 삼 백 집 ( 콩나물국 밥 · 1945 년 ) ’ 등 은 우직 하 게 대 를 이 어 가업 을 계승 하 고 있 는 지역 의 자랑 스러운 백 년 식당 들 이 다 . 
 노포 가 발전 하 지 못한 이유 
 일본 야마나시 현 소재 게이운 칸 료칸 ( 여관 ) 은 서기 705 년 에 오픈 해 현재 까지 영업 중 인 유명 한 업소 다 . 무려 1 , 300 년 이 넘 는 역사 를 자랑 하 며 세계 에서 가장 오래 된 숙박업소 로 기네스북 에 등재 돼 있 다 . 반면 우리나라 에 는 수백 년 의 역사 를 지닌 노포 는 없 다 . 그 이유 는 무엇 일까 . 
 우리 는 조선 시대 때 부터 사농공상 ( 士農工商 ) 이 란 서열 을 두어 장사 를 천한 직업 으로 여겼 다 . 장사 하 는 사람 은 ‘ 장사치 ’ 라 표현 하 며 비하 했 다 . 처지 가 그러 하 니 대 를 이 어 장사 를 하 겠 다고 나서 는 이 가 적 었 다 . 우리 가 오랜 역사 의 노포 를 가질 수 없 었 던 첫 번 째 이유 다 . 
 노포 는 사회 가 안정 적 일 때 활성 화 된다 . 근대 화 로 가 는 길목 에서 일제 지배 , 해방 정국 , 전쟁 , 쿠데타 등 숱한 격변 을 겪 으며 안정 감 없 는 피 로 사회 를 살아온 우리 다 . 이런 환경 에선 노포 가 육성 되 기 어렵 다 . 우리 가 오랜 역사 의 노포 를 가질 수 없 었 던 두 번 째 이유 다 . 
 힘든 일 은 하 지 않 으려는 국민 적 습성 도 노포 의 번성 을 저해 한 요인 이 다 . 밥 과 술 을 파 는 직업 은 항상 고된 일 로 여겨졌 다 . 조금 만 돈 을 벌 면 권리금 받 고 가게 를 팔아넘기 거나 주방 을 떠나 카운터 나 지키 며 편히 살 아 보 는 게 꿈 이 돼 버렸 다 . 언감생심 , 누가 그 힘든 식당 일 을 자식 에게 물려주 려 했 겠 는가 . 우리 가 오랜 역사 의 노포 를 가질 수 없 었 던 세 번 째 이유 다 . 
 장사 를 잘 하 고 있 던 음식점 들 중 에 는 도심 개발 사업 에 밀려 하루 아침 에 터전 을 잃 고 명맥 이 끊긴 경우 도 허다 하 다 . 얼마 전 서울 의 ‘ 을지 면옥 ’ 이 세운 상가 일대 개발 로 36 년 의 역사 를 접 고 사라진 것 은 좋 은 예 다 . 노포 는 보수 적 인 도시 환경 아래 서 활성 화 되 기 쉬운 법 이 다 . 자 고 나 면 도시 를 뜯어고치 는 현실 에서 노포 가 살아나 기 란 여간 어려운 일 이 아니 다 . 이것 이 우리 가 오랜 역사 의 노포 를 가질 수 없 었 던 네 번 째 이유 다 . 
 다행 인 것 은 최근 들 어 나타나 는 작 은 변화 의 조짐 들 이 다 . 일종 의 마이스터 ( Meister ) 인식 이 확산 되 면서 셰프 ( Chef ) 라는 직업 이 각광 을 받 는 등 음식 장사 를 대하 는 긍정 적 시각 이 생겨나 고 있 다 . 대학 의 조리 학과 인기 는 나날이 높 아 지 고 있 으며 요즘 젊 은 세대 들 은 자신 들 이 운영 하 는 식당 을 백 년 점포 로 이끌 어 가 겠 다는 야무진 포부 를 드러내 고 있 다 . 
 행정 당국 도 지원 을 아끼 지 않 고 있 다 . 각 지자체 들 은 지역 의 노포 를 미래 유산 으로 지정 해 보전 정책 을 펴 나가 고 있 다 . 서울시 의 경우 일본식 냄새 가 짙 은 ‘ 노포 ’ 의 명칭 을 ‘ 오래 가게 ’ 라는 새 표현 으로 바꿔 부르 는 등 분위기 개선 에 도 적극 나서 고 있 다 . 
 유명 한 노포 음식점 중 일부 는 분점 을 내 거나 프랜차이즈 사업 진출 등 으로 다각화 , 기업 화 하 는 것 이 요즘 추세 다 . 세상 은 변했 고 인심 마저 잃 어 가 고 있 지만 다행 인 것 은 아직 도 세월 의 흔적 이 남 은 빛바랜 벽지 와 손때 묻 어 반들거리 는 탁자 를 간직 하 고 변함없 는 모습 으로 손님 을 맞 아 주 는 정겨운 노포 들 도 존재 한다는 사실 이 다 . 단순히 역사 가 오래 되 었 다고 다 노포 로 대접 받 는 것 은 아니 다 . 대세 와 유행 에 휩쓸리 지 않 으며 전통 을 고수 하 는 우직 함 , 정직 과 성실 , 넉넉 한 인심 , 그리고 최고 의 맛 이 어우러 질 때 진정 한 노포 로 인정받 는다 . 
 그곳 에 는 그리운 정 이 있 다 - 이런 퀴즈 가 있 었 다 . ‘ 세상 에서 제일 맛있 는 음식 은 무엇 일까요 ? ’ 여러 가지 답 이 나왔 다 . ‘ 공짜 술 ’ 이 라는 둥 , ‘ 훔친 사과 ’ 라는 등 . 정답 은 ‘ 어머니 의 음식 ’ 이 다 . 그러 자 누군가 이의 를 제기 했 다 . “ 우리 엄마 는 음식 못 하 는데요 . ” 
 맞 다 . 세상 의 모든 엄마 가 음식 을 다 잘 하 리란 법 은 없 다 . 그럼에도 불구 하 고 맛있 는 음식 을 표현 할 때 면 우린 엄마 의 손맛 을 떠올린다 . 왜 일까 . 엄마 의 음식 에 는 말 로 다 표현 할 수 없 는 정성 과 그리움 이 잔뜩 묻 어 있 기 때문 이 다 . 
 내게도 단골 노포 가 있 다 . ‘ 엄마 의 손맛 ’ 처럼 따스 한 정 이 담긴 음식 이 생각날 때 면 이따금 들르 는 곳 이 다 . 연륜 지긋 한 주인장 이 토렴 한 국밥 과 한 종지 의 깍두기 를 내왔 다 . 따끈 한 국밥 을 한입 떠 넣 자 예의 진한 추억 과 그리움 이 밀려왔 다 . 소주 가 필요 했 다 . 
 ▲ 연재 를 시작 하 며 - - ------------------------- 
 1945 년 광복 과 1950 년 한국 전쟁 이후 우리 사회 는 빈곤 과 무지 에서 탈출 하 기 위해 무진 애 를 쓰 며 발전 과 변화 의 길 을 걸어왔 다 . 그 시절 , 높다란 철 대문 양옥집 에 사 는 부자 는 식모 를 부리 고 운전기사 가 모는 승용차 뒷좌석 에 자식 을 태워 등하 교 를 도왔 던 이면 에 , 못 사 는 집 부모 는 금지옥엽 처럼 키운 딸자식 을 대처 의 식모 로 , 버스 차장 으로 , 봉제 공장 시다 로 내보내 며 눈물 을 삼켰 던 아픔 이 우리 에겐 있 다 . 특히 1950 년 부터 1970 년 대 에 이르 는 공간 은 조국 근대 화 와 산업 화 라는 기치 아래 똘똘 뭉친 우리 국민 들 이 가장 치열 하 게 부대끼 며 고단 한 삶 을 살아온 시기 였 다 . 
 오늘 부터 격주 로 연재 하 는 ‘ 광고 한 편 , 사진 한 장 으로 읽 는 대중 문화 이야기 ’ 는 그 시절 우리 들 이 경험 한 사회 의 단면 을 되돌아보 는 시리즈 다 . 가깝 게 는 최근 30 년 전 의 문화 현상 부터 멀 게 는 70 ~ 80 년 전 , 근대 화 의 발걸음 을 떼 어 놓 던 시절 의 이야기 가 마치 ‘ 대한 늬 우스 ’ 의 한 장면 처럼 전개 될 것 이 다 . 한때 우리 의 일상 과 의식 세계 를 지배했 던 에피소드 를 하나 씩 드러내 반추 할 이번 연재 가 각박 한 현대 의 삶 속 에서 당신 의 잃어버린 추억 을 일깨워 주 는 소중 한 기회 가 될 것 으로 믿 어 의심 치 않 는다 . 타임 머신 을 타 고 과거 로 돌아가 는 여행 이 막 시작 됐 다 . 여러분 의 관심 과 성원 을 기대 한다 . 【 편집자 】 
 ▲ 작가 박영신 - - ------------------------- 
 1959 년 생 . 중앙 대학교 신문 방송 대학원 ( 석사 과정 ) 에서 신문학 을 전공 했 다 . 젊 은 시절 신문사 와 잡지사 기자 로 10 여 년 활동 하 며 취재 하 고 글 쓰 는 일 에 종사 했 다 . 인생 이 꼬여서 한때 는 손톱 밑 에 새까만 기름때 가 끼 는 사업 에 매달리 기 도 했 다 . 기자 시절 보다 당시 수입 은 몇 배 더 많 았 지만 그리 행복 하 지 는 못했 다 . 글 에 대한 미련 을 못 버려 수년 전 부터 는 프리랜서 작가 로 데뷔 , 자서전 대필 과 언론사 칼럼 기고 를 시작 했 다 . 기회 가 닿 아 대학 에서 학부 생 을 대상 으로 글 쓰 기 특강 을 하 는 행운 도 누렸 다 . 2 년 전 강릉 으로 이주한 뒤 에 는 물 에 나가 고기 잡 아 먹 고 , 산 에 올라 나물 캐 먹 는 자유 로운 생활 을 만끽 하 고 있 다 . 말 이 좋 아 ‘ 프리랜서 ’ 지 실은 ‘ 백수 ’ 나 다름없 다 . 해서 한 달 에 몇 번 은 막노동판 에 나가 용돈 을 벌 기 도 한다 . 저서 < 영화 100 년 인생 100 년 >. 
 silverinews 박영신 news 1 @ silverinews . com 
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 에페 게 	 2020 - 06 - 12 17 : 20 : 28 
 50 여 년 전 어릴 적 부터 듣 던 ' 곰보 추어탕 ' 의 존재 . . 막상 50 넘 어 처음 가 봤었 는데 사라졌 군요 . 
 2 년 전 별세 하 신 아버지 가 노년기 에 도 가끔 종로 길 로 버스 타 고 찾 아 가 셨 다던 ' 이문 설렁탕 ' 에 
 조만 긴 찾아가 아버지 가 앉 아 드셨 을 자리 가늠 해 보 며 , 저 도 소주 한잔 과 설렁탕 한 그릇 주문 해 볼랍니다 . 그리운 아버지 . . 삭제