술 로 인해 쓰린 창자 를 푸 는 국 이 라는 뜻 의 ' 해정 갱 ' 에서 유래 한 해장국 . 잡 뼈 에 우거지 , 배추속대 를 넣 어 푹푹 끓여 내 고 선지 를 숭덩숭덩 잘라 넣 어 후루룩 밥 말 아 먹 는 그 맛 은 쓰라린 속 에 뜨듯 한 온기 를 불어넣 으며 밤새 고생 한 심신 을 북돋운다 . 술 꾼 들 의 둘 도 없 는 단짝 , 해장국 이야기 . ◆ 해정 갱 에서 해장국 으로 직장인 들 로 붐비 는 대 도시 의 뒷골목 은 숙취 에 퍽퍽 해진 얼굴 을 하 고 해 장길 에 나선 무리 들 로 북적인다 . 흔히 해장국 의 ' 해장 ' 은 내장 을 풀 어 준다는 의미 의 해장 에서 유래 된 것 으로 알 고 있 으나 실은 숙취 로 혼미 해진 정신 을 풀 어 준다는 ' 해정 ' 에 국 의 옛말 인 ' 갱 ' 이 붙 은 ' 해정 갱 ' 이 ' 해장국 ' 으로 말 이 바뀌 어 전달 되 면서 ' 해장 ' 이 라는 말 이 새로 생겨났 다 . 그것 이 ' 해정 갱 ' 이 든 ' 해장국 ' 이 든 우리 나라 사람 들 은 예 로부터 술 로 탁해진 정신 과 속 을 풀 기 위한 국 을 즐겨 먹 었 는데 조선 시대 풍속화 가 신윤복 의 에 는 해장국 이 끓 고 있 는 솥 에서 국자 로 국 을 뜨 는 주모 와 뜨끈 한 국 으로 속 풀 러 온 한량 들 이 주위 를 어슬렁거리 는 장면 이 묘사 되 어 속풀이 용 ' 해장국 ' 의 역사 가 꽤 나 오래 되 었 음 을 짐작 할 수 있 다 . 예 나 지금 이나 술 로 상한 속 을 푸 는 방법 을 고심 하 는 것 은 같 았 는지 , 술 을 깨 는 민간 요법 이 다양 하 게 존재 했 는데 고려 말 의 중국어 회화 교본 에서 는 ' 육즙 에 정육 을 잘 게 썰 어 국수 와 함께 넣 고 천초 가루 와 파 를 넣 어 끓이 는 국 을 술 깰 성 에 술 주 자 를 넣 어 술 깨 는 국 이 라는 의미 의 성주탕 ' 이 라 하 였 고 조선 시대 에 나온 시집 에 는 ' 소갈비 와 해삼 , 전복 , 배추속대 , 콩나물 , 송이버섯 ' 등 을 초장 에 섞 어 종일 푹 고 는 해장국 이 기록 되 어 있 다 . ◆ 나무 꾼 의 새벽 요기 가 술 꾼 의 해장국 으로 소 의 잡 뼈 를 푹 고은 국물 에 된장 을 풀 고 우거지 나 콩나물 , 파 등 의 채소 에 선지 를 넣 어 밥 과 함께 끓인 토장국 스타일 의 서울 식 해장국 은 근대 에 와서 생겨났 다 . 19 세기 후반 인천항 이 개항 하 면서 그 주위 에 외국인 을 비롯 해 많 은 이 들 이 모여 소고기 의 소비 가 많 아 졌 고 안심 과 등심 등 을 제외 한 내장 , 잡고기 , 뼈 등 이 남 게 되 자 인근 식당 에서 이것 을 이용 하 여 국 을 끓이 게 되 었 다 . 저렴 한 가격 이 지만 뼈 를 고은 국물 로 영양 도 풍부 하 고 푸짐 한 데 다 맛 이 좋 고 후루룩 말 아 빨리 먹 을 수 있 으니 노동자 들 의 기운 내 는 끼니 로 이만 한 것 이 없 었 다 . 이 국 의 인기 는 곧 서울 로 도 퍼졌 고 주로 술 을 파 는 집 에서 밤새 솥 에 고아 새벽 에 팔 았 기에 ' 술국 ' 으로 불렸 다 . 아침 일찍 일 을 나가 는 노동자 나 밤 을 새 고 서울 로 들어오 는 나무장수 , 채소 장수 의 허한 속 을 든든히 채워 주 려 새벽 부터 문 을 열 어 장사 하 던 국밥 집 . 그러 던 것 이 밤새 술 을 마신 노상 술 꾼 들 이 깔깔한 입맛 에 넘어가 지 않 는 밥 을 말 아 먹 으려고 오 기 시작 하 며 술 로 상한 속도 풀 고 영양 까지 든든 하 게 보해 주 는 ' 효험 ' 을 높이 사 서 해 장용 으로 알려 지 며 ' 해장국 ' 이 되 었 다 . 종로 의 청진동 뒷골목 은 한때 ' 해장국 골목 ' 으로 불렸 는데 모르 는 이 가 없 을 정도 로 유명 했 다 . 일제 강점기 인 1937 년 에 ' 이 간난 ' 씨 가 나무 시장 이 들어선 종로 구청 옆 자리 에 나무 꾼 들 을 상대 로 ' 평화 관 ' 이 라는 국밥 을 차린 것 이 장사 가 잘 되 었 고 그 일대 의 술 꾼 들 이 모여들 어 골목 여기저기 에 해장국 을 한 솥 가득 내걸 고 파 는 집 이 늘어났 다 . ◆ 씁쓸 시큼 한 서울 식 해장국 서울 의 해장국 은 씁쓸 하 고 시큼 한 여운 의 뒷맛 이 특징 이 다 . 가난 하 던 시절 맛없 게 담가 져 쓸모없 게 된 집 된장 을 국밥 집 에서 싼 가격 에 사 서 사용 했 기 때문 에 쓴 맛 이 났 다 . 처음 에 는 잡 뼈 고은 육수 에 된장 을 풀 고 배추 우거지 나 콩나물 등 싼 값 에 구할 수 있 는 채 소만 을 넣 어 끓이 는 것 이 다 였 지만 여기 에 저렴 한 가격 에 단백질 을 섭취 할 수 있 는 선지 와 내장 을 넣 어 팔 기 시작 했 다 . 선지 에 는 철분 과 단백질 이 풍부 하 고 삶 으면 탱글탱글 하 면서 도 차진 식감 이 일품 이 라 곧 선지 를 넣 은 것 이 서울 식 해장국 으로 굳어졌 다 . 선지 를 넣 은 해장국 이 대중 적 으로 퍼지 면서 도축장 이 있 어 신선 한 선지 를 구하 기 좋 은 마장동 , 왕십리 지역 도 해장국 으로 이름 을 날렸 다 . 저렴 한 가격 에 주린 배 를 채워 주 고 맛 과 영양 도 훌륭 한 해장국 이 ' 해장 ' 용 으로 만 팔리 는 것 은 아니 었 다 . 개화기 의 재미 있 는 풍속 을 엿볼 수 있 는 조풍연 의 에 는 술국 에 관련 된 풍경 이 자세히 묘사 되 어 있 다 . 해장국 집 에 매일 처럼 드나드 는 단골 들 에게 는 그 만 의 특전 이 있 었 는데 자신 만 사용 가능 한 뚝배기 를 맡겨 놓 고 밥 만 싸 가지 고 와 뚝배기 에 밥 을 담 아 주인 에게 건네 면 그 자리 에서 국 을 더 해 국말이 로 내주 었 다 . 이러 한 ' 자가용 뚝배기 ' 가 많 은 집 일수록 장사 가 잘 되 는 유명 한 집 이 라는 증거 였 다 . 해장국 물 에 찬밥 만 토렴 해 파 는 저렴 한 버전 의 해장국 은 아침 일찍 부터 등교 하 는 가난 한 학생 들 의 고마운 아침 끼니 가 되 었 다 . 푸짐 한 해장국 은 술 꾼 들 의 안주 가 되 기 도 하 였 는데 해장 을 하 며 해장술 을 마시 는 것 이 주당 들 의 관례 였 다 . 재미있 는 것 은 ' 주불쌍배 ' 라 하 여 술 은 홀수 로 마셔야 하 는 법도 가 해장국 에서 는 두 잔 을 법칙 으로 한다는 것 이 다 . ◆ 동지섣달 길 고 추운 밤 지낸 빈창자 에 술국밥 말 아 먹 는 맛 _ 효종 갱 과 양 골탕 어렵 던 시절 소 의 잡 뼈 를 넣 어 끓인 해장국 보다 조금 더 고급 버전 의 해장국 으로 는 양지머리뼈 를 고아 끓인 ' 양골국 ' 이 있 었 다 . 월탄 박종화 선생 은 " 양골국 은 양지머리 의 살 을 긁 고 뼈 만 남 은 등 성이 를 물 에 씻 어 밤새 도록 고 아 놓 는다 . 그 국물 에 된장 을 풀 고 다시 우거지 를 넣 어서 푹 삶 는다 . 우거지 에 양골 기름 이 배 고 양골 에 푸성귀 가 어울려서 기막힌 진미 가 된다 . 동지섣달 긴 추운 밤 을 지내 다가 새벽 이 찾아와서 일 을 하 러 직장 으로 나갈 때 에 찬밥 한 덩어리 를 들 고 양골국 끓이 는 술집 으로 찾아가 서 약주 술 두서너 잔 에 양골 로 안주 를 하 고 밤 지낸 빈창자 에 술국밥 을 말 아 먹 는 맛 이 란 천하 의 행복 을 독차지 한 성싶 다 . " 며 그 맛 을 칭송 했 다 . 양반 가 에서 즐겨 먹 는 호사 스러운 해장국 도 있 었 다 . 개화기 때 새벽녘 의 통행금지 해제 를 알리 는 종이 울려 퍼지 면 사대문 안 의 대갓집 으로 배달 되 는 국 이 라 해 , 새벽 효 에 쇠북 종 , 국 갱 자 를 써 ' 효종 갱 ' 이 라 이름 붙 은 그 것 이 다 . 최영년 의 에 는 ' 광주 성내 사람 들 이 잘 끓인다 . 배추속대 , 콩나물 , 송이 , 표고 , 소갈비 , 해삼 , 전복 에 토장 을 풀 어 온종일 푹 곤다 . 밤 에 이 국 항아리 를 솜 에 싸 서 서울 로 보내 면 새벽종 이 울릴 무렵 에 재상 의 집 에 도착 한다 . 국 항아리 가 그때 까지 따뜻 하 고 해장 에 더없이 좋 다 . ' 고 기록 되 어 있 다 . 경기도 광주 성내 는 남한산성 일 대 로 , 갖은 귀한 재료 를 넣 고 끓인 보양 국물 을 남한산성 에서 서울 사대문 안 까지 배달 했 다니 실로 호사 스러운 해장국 이 다 . 차 도 보온병 도 없 던 시절 에 솜 으로 고이 싸 서 4 시간 에 걸쳐 짐 꾼 이 싸 들 고 배달 한 효종 갱 은 속풀이 에 더 없이 좋 고 그 맛 도 일품 이 라 효종 갱 을 맛있 게 먹 기 위해 부러 밤새 술 을 마시 는 사대부 들 도 있 을 정도 였 다 . ◆ 청진동 해장국 골목 의 산 역사 [ 청 진옥 ] 1937 년 종로 구청 앞 나무 시장 에서 나무 꾼 들 을 상대 로 국 을 팔 면서 시작 된 청 진옥 . 당시 에 는 해장국 이 아니 라 술국 이나 국밥 으로 불렸 다 . 할아버지 가 시작 한 것 을 지금 은 손자 가 물려받 아 운영 하 는데 청진동 골목 과 피맛골 일 대 가 재 개발 로 헐리 면서 인근 의 큰 빌딩 에 있 는 지금 의 자리 로 옮기 게 되 었 다 . 지금 도 무쇠 가마솥 에 푹푹 끓여 내 는 방식 은 처음 과 똑같 지만 옛날 못 먹 던 시절 에 는 잡 뼈 위주 로 만 국물 을 냈 다면 조금 더 좋 은 부위 에 재료 도 풍부히 더한 깊 은 맛 이 ' 지금 입맛 ' 에 도 부족 하 게 느껴 지 지 않 는다 . 또 , 전 에 는 우거지 위주 였 다면 지금 은 12 시간 이상 뼈 를 고은 국물 에 배추 를 통 으로 넣 고 1 시간 가량 더 끓여 국물 에서 깊 은 맛 이 나 게 하 는 것 이 달라진 점 이 다 . 국물 을 내 는 데 는 잡 뼈 외 에 양지머리 고기 도 들어가 는 데 3 시간 가량 국물 을 내 고 남 은 양지 는 따로 건져 살 을 골라내 ' 따귀 ' 라는 메뉴 로 술 꾼 들 의 안주 로 내 어 진다 . 청진동 의 해장국 골목 은 1970 년 대 가 그 전성기 로 좁 은 골목길 에 해장국 집 만 16 군데 에 이르 렀을 정도 이 다 . 당시 를 생생히 기억 하 는 지금 의 사장 은 할머니 가 웅크리 고 앉 아 손님 들 과 말 을 주고받 던 가게 한쪽 의 온돌 을 떠올린다 . " 당시 에 는 가게 랑 살림집 이 붙 어 있 었 어요 . 그래서 밤새 국물 을 고 았 고 해도 뜨 기 직전 에 배 를 채우 러 오 는 손님 들 을 상대 하 곤 했 지요 . " 지금 은 아침 먹 는 이 들 이 줄어들 고 사무직 에 종사 하 는 사람 이 많 아 지 면서 아침 먹 으러 오 는 이 들 보다 점심 에 해장 하 러 오 는 이 들 이 많 아 졌 다 . 주말 에 는 3 대 에 걸친 가족 이 외식 하 러 오 는 경우 도 많 은데 할아버지 부터 아버지 까지 똑같 은 옛 추억 을 가진 이 들 이 다 . " 아직 도 할머니 는 어디 갔 냐고 물 어 보 시 는 이 들 도 있 어요 . " 나이 지긋 한 분 중 에 는 최근 의 자극 적 이 고 매운 해장국 이 아닌 된장 으로 밑간 한 슴슴한 해장국 만 을 고집 하 는 이 들 이 많 다 . 근처 에서 학교 를 졸업 한 동기 들 이 항상 배고프 던 학창 시절 을 추억 하 러 오 기 도 하 고 이곳 에서 해장국 을 먹 으며 데이트 하 던 커플 이 결혼 해 아기 를 낳 으러 가 는 와중 에 허겁지겁 들러 싸 가 는 일 도 있 다 . 처음 문 을 연 이래 세상 이 변하 고 그 에 따라 자리 도 옮겼 지만 청 진옥 이 아직 도 해장국 의 절대 강자 자리 에서 물러나 지 않 는 것 은 쓰린 속 을 뜨 듯 하 게 감싸 안 는 그 맛 과 추억 을 여전히 이어 오 고 있 기 때문 이 다 . ◆ 탱글탱글 한 찰 선지 의 참맛 [ 대중 옥 ] 서울 중심부 에 청 진옥 이 있 었 다면 동북쪽 왕십리 에 는 대 중옥 이 그 이름 을 떨쳤 다 . 이 일 대 는 도축장 이 있 어 신선 한 고기 를 저렴 한 가격 에 먹 을 수 있 는 고깃집 이 많 았 고 해장국 집 과 소머리 국밥 집 도 성행 했 다 . 특히 신선도 가 생명 인 선지 가 들어가 는 해장국 이 유명 했 는데 그 중 가장 유명 했 던 곳 이 60 년 전통 의 대 중옥 이 다 . 왕십리 일대 에 많 은 단골 이 있 던 곳 이 지만 이 지역 에 뉴타운 개발 로 건물 이 헐리 며 작년 에 지금 의 강남 자리 로 이사 했 다 . 대중 옥 은 특히 소 의 피 에 물 대신 막걸리 를 넣 어 굳힌 ' 찰 선지 ' 로 유명 하 다 . 물 대신 막걸리 를 넣 으면 선지 가 더 많이 부풀 어 올라 공기구멍 이 많이 생기 고 그만큼 차진 식감 이 생길 뿐 더러 쉽 게 으스러지 지 않 아 탱글탱글 하 고 탄탄 하 다 . 피 와 막걸리 , 피 와 물 을 섞 는 비율 에 따라 선지 의 농도 와 부드러움 이 달라지 는데 예전 에 는 1 : 1 로 넣 던 것 을 지금 은 너무 진한 향 을 꺼려 하 는 입맛 을 고려 해 전 보다 묽 게 만든 다 . 그 때문 에 나이 지긋 한 분 중 에 는 가끔 전 에 그 맛 이 안 난다고 말 하 는 이 도 있 다 . 하지만 콩나물 이나 고춧가루 없이 오로지 배춧잎 겉대 와 선지 만 을 넣 어 된장 으로 맛 을 내 끓이 는 것 은 처음 과 같 고 사골 잡 뼈 는 더 좋 은 것 을 사용 하 고 있 다 . 청진동 이 콩나물 을 푸짐히 넣 는 스타일 이 라면 왕십리 는 선지 의 맛 과 향 을 제대로 즐기 는 선지 중심 스타일 이 다 . 왕십리 일대 에서 도 대 중옥 이 인기 를 끈 이유 는 찰 선지 외 에 도 싸구려 된장 이 아닌 직접 담근 집 된장 으로 맛 을 내 쓴맛 이 적 고 국물 맛 이 깊 기 때문 이 다 . 어린 나이 에 시집 을 왔 더니 시어머님 이 자꾸 만 저녁 장사 를 맡겨 가게 를 물려받 았 다는 지금 의 사장 은 해장국 과 함께 지낸 자신 의 인생 을 회상 할 때 면 눈가 에 눈물 이 서린 다 . 어린 소녀 에게 해장국 집 의 거친 문화 는 생소 했 다 . 당시 왕십리 는 서울 의 중심부 와 떨어진 외곽 으로 그쪽 에서 만 사용 하 는 특유 의 말투 가 있 을 정도 였 다 . ' 어서 옵쇼 ' 도 왕십리 사투리 의 하나 로 해장국 집 에서 울려 퍼지 는 ' 어서 옵쇼 ' 가 처음 에 그렇 게 어색 할 수 없 었 다 . 매일 아침 선지 를 가지 고 와 만지 고 일 하 다 보 면 ' 해장국 집 아줌마 ' 로 꼬리표 가 붙 는 것 이 억울 하 기 까지 했 다 . 하루 는 큰 부자 로 보이 는 나이 지긋 한 노인 이 기사 를 대동 하 고 찾아와 맛있 게 한 그릇 먹 은 후 젊 은 사장 의 손 을 붙잡 고 " 새댁 , 젊 고 예쁜데 이런 장사 한다고 속상해 하 거나 명분 만 찾 지 말 아라 . 명분 을 찾 지 말 고 의무 를 다 해라 . " 하 는 말 을 남기 고 떠났 다 . 당시 에 는 무슨 말 인지 도무지 이해 가 안 갔 지만 왕십리 의 가게 가 헐리 면서 가게 를 접 으려고 할 때 단골 들 이 뜯어말리 는 것 도 모자라 화내 는 것 을 보 고 자신 이 만들 어 파 는 해장국 이 자신 의 것 이 아니 라 모두 의 것 이 라는 것 , 장사 를 열심히 하 는 것 이 자신 의 의무 라는 것 을 깨닫 게 되 었 다 . 왕십리 의 오랜 단골 이 던 나이 지긋 한 한 할아버지 는 강남 으로 이사 온 후 " 내 가 죽 기 전 에 몇 그릇 이나 더 먹 을 수 있 다고 몸 도 성치 않 아 갈 수 없 는 그쪽 으로 넘어가 느냐 " 며 한탄 하 기 도 하 고 병원 중환자실 에 입원 한 노인 이 전화 해 " 죽 기 전 에 마지막 으로 먹 어 보 고 싶 다 " 며 배달 을 부탁 하 기 도 했 다 . 대중 옥 은 지금 도 왕십리 해장국 의 원형 을 잃 지 않 으려 고군분투 중 이 다 . 공유 하 기 글 요소