요즘 패션계 에 던지 는 17 가지 질문 
 안주현 Ahn , Joo Hyun 	 2018 - 02 - 28 T 14 : 39 : 27 + 00 : 00 	 2018 . 02 . 27 | STYLE | 
 돌연 루이 비통 을 떠난 킴 존스 , 그렇 다면 그 의 후임 은 ? 에디 슬리먼 이 만드 는 셀린 의 남성복 은 팔릴까 ? 누 가 발렌시아가 의 독주 를 막 을까 ? 요즘 패션계 의 비밀 과 공방 , 예측 과 비전 에 대한 17 가지 답변 . 
 01 킴 존스 가 루이 비통 을 떠났 다 . 그 자리 를 채울 적임자 는 누구 일까 ? 
 이 질문 에 답 하 기 전 에 루이 비통 을 소유 한 LVMH 그룹 의 최근 ‘ 인사 방침 ’ 을 눈 여겨 볼 필요 가 있 다 . 라이벌 ‘ 케어 링 그룹 ’ 이 바 잘리 아 라는 풋내기 와 미켈레 라는 와일드 카드 등 으로 과감 한 도전 을 펼치 고 있 건만 , LVMH 는 최근 상업 성 과 스타 성 이 모두 보장 된 디자이너 에게 만 손 을 내민 다 . 지방시 의 클레어 웨이트 켈러 , 벨루 티 의 하이더 아커만 , 셀린 의 에디 슬리먼 등 이 그 예 . 런던 의 크레이그 그린 이나 웨일스 보너 를 비롯 한 자극 적 인 이름 에 대한 기대 는 잠시 내려놓 는 게 좋 다 . 루이 비통 은 LVMH 의 맏형 과 같 은 존재 다 . 배꼽 도 안 마른 하룻강아지 에게 이 거대 한 아카이브 를 맡기 진 않 을 것 . 대신 상업 성 이 보장 된 아미 의 알렉산드르 마티우 시 혹은 ‘ 버즈 ’ 의 대가 인 오프 화이트 의 버질 아 블로 에 대한 가능 성 은 더욱 높 아 졌 다 . 손기호 ( < 보그 > 패션 에디터 ) 
 02 뎀 나 바 잘리 아 의 인기 는 언제 까지 갈까 ? 
 뎀 나 바 잘리 아 의 인기 는 언제 까지 갈까 ? 포스트 소비에트 문화 를 바탕 으로 마르지 엘 라식 방법론 을 선보이 며 순식간 에 자리 를 잡 은 뎀 나 바 잘리 아 . 그 는 스트리트 신 과 환경 문제 , 유머 와 냉소 사이 를 능수능란 하 게 오간다 . 게다가 자신 이 향유 하 는 문화 를 대중 에 맞 게 재 구성 해 하이 패션 으로 만들 어 내 는 장기 가 있 다 . 병뚜껑 을 단 벨트 , 마트 비닐봉지 를 어엿 한 가죽 가방 으로 소개 한 것 이 그 예 . 별것 아닌 물건 을 별것 으로 창조 하 는 천재 성 덕 에 그 는 지금 의 패션 신 을 주도 한다 . 요란 한 프린트 티셔츠 를 내놓 으며 스트리트 풍 을 좇 는 여타 브랜드 와 는 게임 을 하 는 지점 이 다르 다 . 2018 S / S 베 트멍 의 룩 북 은 또 어떤가 . 취리히 도심 의 행인 을 모델 로 세우 고 , 심지어 ‘ 하이 패션 포즈 ’ 를 시켰 다 . 전형 적 인 패션 을 조롱 하 고 , 쉼 없이 흐르 는 하위 문화 의 움직임 을 상업 적 으로 해석 할 줄 알 며 , 자신 의 뚜렷 한 색 까지 가진 뎀 나 바 잘리 아 . 아직 그 의 몰락 을 논하 긴 이르 다 . 박세진 ( < 패션 v . s . 패션 > 저자 ) 
 03 에디 슬리먼 이 셀린 의 디렉터 가 된다 . 그 가 만들 셀린 의 남성복 은 어떨까 ? 
 나 만큼 셀린 남성복 이 나오 기 를 간절히 기다린 사람 도 없 을 거 다 . 드디어 바람 이 이루 어 졌 다 ! 단 , 디자이너 가 에디 슬리먼 이 라는 것 만 빼 고 . 에디 가 지금 까지 보여준 남성복 은 한결 같 았 다 . 유약 하 고 불안 한 청춘 , 그 들 의 마른 몸 을 겨우 감싼 스키니 진과 화려 한 테 디 재킷 . 빈티지 와 웨스턴 이 란 키워드 . 이미 디 올 옴므 와 생 로랑 을 통해 그 의 세계 를 충분히 감상 했 다 . 현재 의 셀린 을 애정 하 는 입장 에선 그 비전 이 그리 달갑 진 않 다 . 매장 비품 하나 까지 도 확인 하 는 완벽주의 자 인 에디 가 셀 린 을 지금 처럼 놔둘 리 없 으니까 . 그 가 디 올 옴므 를 통해 보여준 남성복 , 당시 의 파급 력 에 대해선 이견 의 여지 가 없 다 . 존경 스러운 부분 이 다 . 하지만 그 정체 성 이 셀 린 과 어울릴 것 같 진 않 다 . 결국 그 는 고집 을 꺾 지 않 을 테 고 , 셀린 은 완전히 변하 겠 지 . 남호 성 ( 10 꼬 르소 꼬모 바이어 ) 
 04 클래식 수트 의 시대 는 정녕 끝난 걸까 ? 
 약 10 년 전 , 서울 에 온 어느 록 밴드 의 스타일리스트 가 이렇게 말 했 다 . “ 뉴욕 은 지금 다 들 ‘ 전통 적 인 옷 ’ 을 입 기 시작 했 어 . ” 당시 를 돌아보 면 밴드 오브 아웃사이더 스와 톰 브라운 같 은 ‘ 아메리칸 클래식 ’ 브랜드 가 상당히 인기 였 다 . 미국 의 남성복 디자이너 들 은 그 시절 젊은이 들 을 위한 수트 와 옥스퍼드 셔츠 를 만들 었 다 . 이때 한국 의 편집 매장 들 은 피렌체 와 런던 의 유서 깊 은 수트 메이커 를 소개 하 고 , 구두 를 고르 고 , 수선 하 고 관리 하 는 문화 를 전파 하 기 바빴 다 . “ 클래식 은 유행 이 아니 라 문화 ” 라고 주장 했 다 . 안타깝 게 도 그 주장 은 곧 설득력 을 잃 었 다 . 북적이 던 클래식 편집 매장 도 반 이상 사라졌 다 . 하 지만 맞춤 수트 문화 에 편승 한 이 들 이 줄 었 다고 , 수많 은 패션 브랜드 의 소셜 미디어 가 더 편한 옷 들 을 소개 한다고 과연 그 문화 가 소멸 한 걸까 ? 수트 를 매일 입 는 사람 들 은 여전히 셔츠 와 테일러 드 재킷 을 맞추 고 꿋꿋이 클래식 을 즐기 는 골수 분자 로 남 았 다 . ‘ 수트 코스프레 ’ 군단 이 떨어져 나간 것 뿐 , 불씨 는 여전히 남 아 있 다 . 홍석우 ( 패션 저널리스트 ) 
 05 도대체 버 질 아 블로 의 매력 은 무엇 일까 ? 
 버 질 아 블로 는 비범 한 디자이너 가 아니 다 . 그 가 선보인 패션 디자인 에 는 감탄 할 구석 이 없 다 . 라프 시몬스 가 한 인터뷰 에서 비록 아 블로 를 매우 좋 아 하 지만 “ 언 오리지널 ” 하 다고 단언 한 것 도 같 은 이유 일 것 . 만약 아 블로 가 디자인 한 나이키 스니커즈 나 내년 선보이 게 될 이케아 의 러그 를 손 에 넣 고 싶 어 안달 이 난다면 , 그 이유 가 무엇 인지 골똘히 생각 해 보 길 바란다 . 그 가 디자인 한 것 이 아름답 기 때문 인지 , 그 제품 에 붙 은 오프 - 화이트 라는 태그 때문 인지 . 하지만 지금 은 2018 년 . 인 스타 그램 팔 로 워 와 ‘ 좋 아요 ’ 숫자 가 디자이너 의 능력 을 가늠 하 는 기준 이 되 는 세상 이 다 . 그리고 아 블로 는 그 방법 을 깨달 은 몇 안 되 는 영리 한 디자이너 중 하나 다 . 손기호 ( < 보그 > 패션 에디터 ) 
 06 ‘ 인 스타 슈퍼스타 ’ 레오 만델라 는 왜 인기 가 많 을까 ? 
 인 플 루 언서 의 영향력 이 그야말로 굉장 하 다 . 이 를 배경 으로 탄생 한 개념 중 하나 가 ‘ 헤비 쇼퍼 ’ 다 . 53 만 3 천 명 이 라는 어마어마 한 팔 로 워 를 거느린 16 세 소년 레오 만델라 는 구하 기 힘든 아이템 을 누구 보다 빠르 게 손 에 넣 는다 . 슈프림 , 디 올 옴므 , 구찌 , 팔라스 , 루이 비통 의 신상품 은 물론 리세 일 로 겨우 구 할까 말 까 한 온갖 리 미티 드 에디션 을 입 고 신고 쓴다 . 취향 이 없 는 대부분 의 헤비 쇼 퍼 들 과 달리 그 는 ‘ 패션 센스 ’ 란 걸 갖췄 다 . 가장 뜨거운 아이템 으로 자신 에게 어울리 는 신선 한 스타일링 을 선보이 는 것 . 이런 게 바로 지금 사람 들 이 가장 원 하 는 ‘ 패셔 니 스타 ’ 의 모습 이 다 . 박세진 ( < 패션 vs . 패션 > 저자 ) 
 07 남성 패션 위크 가 존폐 위기 에 처했 다고 ? 
 위기 는 굵직 한 브랜드 들 이 남성 패션 위크 스케줄 에서 빠지 면서 시작 됐 다 . 구찌 와 보테 가 베네타 가 밀 란 남성 위크 에서 사라졌 고 , 파리 남성 위크 의 하이라이트 였 던 라프 시몬스 는 뉴욕 으로 터 를 옮겼 으며 , 발렌시아가 도 2018 F / W 시즌 부터 통합 쇼 로 전환 해 여성 패션 위크 에 합류 한다 . 심지어 뉴욕 맨즈 위크 는 분리 된 지 두 시즌 만 에 원래 날짜 로 돌아갔 다 . 뭔가 김 이 새 는 모양새 는 확실 하 다 . 하지만 남성 패션 위크 가 없 어 질 가능 성 은 희박 하 다 . 2018 F / W 시즌 파리 남성 패션 위크 는 밀려드 는 신규 브랜드 때문 에 하루 를 연장 했 다 . Gmbh , 나마 체코 같 은 떠오르 는 브랜드 가 제 몫 이상 을 했 고 , 발렌시아가 는 첫 남성 프리 폴 컬렉션 을 소개 했 다 . 당분간 도시 간 의 부익부 빈익빈 현상 이 야 벌어질 테 지만 존폐 의 위기 는 아니 다 . 남호 성 ( 10 꼬 르소 꼬모 바이어 ) 
 08 왜 한국 사람 들 은 유독 르메르 에 열광 할까 ? 
 2018 F / W 르메르 컬렉션 이 파리 에서 열린 날 , 르메르 의 인 스타 그램 공식 계정 에선 실시간 으로 쇼 를 중계 했 다 . 접속자 가 많 아 연결 이 끊겼 다 다시 이어지 기 를 여러 번 , 라이브 창 에 는 “ 끊겼 어요 ” , “ 저 도요 ” 같 은 한국어 가 지속 적 으로 등장 했 다 . 서버 가 안정 을 찾 자 “ 역시 이번 에 도 ” 같 은 한국어 찬사 가 이어졌 다 . 발렌시아가 를 비롯 한 여러 브랜드 의 라이브 쇼 에 접속 했 지만 이렇게 한국인 이 압도 적 으로 많 았 던 적 은 없 다 . 이 화젯거리 를 친구 들 사이 에 던졌 다 . 곧 흥미 로운 의견 이 돌아왔 다 . 요즘 한국 사람 들 이 열광 하 는 무드 에 는 한국 의 전통 문화 가 녹 아 있 다는 것 , 그래서 필연 적 으로 끌릴 수 밖에 없 다는 것 이 다 . 기호 가 확실 한 사람 들 은 각각 이런 쪽 에 끌린다 . 요란 하 고 빈티지 한 뎀 나 바 잘리 아 파와 고상 하 고 차분 한 피비 필로 파 . 르메르 는 당연히 후자 다 . 튀 지 않 는 색깔 과 간결 하 면서 도 우아 한 분위기 때문 에 . 공교 롭 게 도 한국 의 전통 문화 와 어딘지 닿 아 있 다 . 특히 르메르 의 핏 이 한복 의 실루엣 과 비슷 하 다는 인상 을 지울 수 없 다 . 몸매 를 드러내 지 않 는 실루엣 , 저고리 를 닮 은 소매 의 곡선 , 인위 적 이 지 않 은 색깔 . 게다가 신발 의 생김새 는 검정 고무신 과 무척 이나 비슷 하 다 . 한국 의 정서 를 르메르 에서 포착 할 수 있 다는 것 . 그러 고 보 니 그럴 듯 하 다 . 안주현 ( < 지큐 > 패션 에디터 ) 
 09 발렌시아가 의 트리플 - S 는 편할까 ? 
 좀 무겁 긴 한데 , 닥터 마틴 신발 을 무리 없이 신 을 수 있 다면 큰 문제 는 아니 다 . 운동 화 안 에 발 을 넣 으면 전체 적 으로 폭 감싸 는 느낌 이 들 어 좋 다 . 심지어 신 는 순간 키 가 5 센티미터 정도 커진다 ! 다만 걸음걸이 가 약간 달라진다 . 밑창 이 워낙 넓 어서 걸 을 때 왼발 과 오른발 이 자꾸 부딪친다 . 보폭 을 옆 으로 넓혀 걸어야 한다 . 가격 대비 성능 을 따진다면 굳이 살 이유 가 없 지만 이건 발렌시아가 다 . 그게 이 신발 을 가진 모든 이 의 항변 이 겠 지 . 이태균 ( 모델 ) 
 10 버버리 에 피비 필로 가 합류 할까 ? 그렇 다면 그려볼 수 있 는 버버리 의 미래 는 ? 
 셀린 이 새로운 크리에이티브 디렉터 를 공표 했 다 . 이 에 못지않 은 파급 력 을 지닌 소문 이 들린다 . 바로 피비 필로 의 버버리 행 . 이 계약 이 성사 되 면 분명 패션계 의 판도 가 뒤집힐 것 이 다 . 가설 을 조금 더 펼쳐 볼까 ? 피비 필로 의 버버리 는 조금 더 현실 적 이 고 정직 한 방식 의 옷 입기 를 제안 할 것 이 다 . 버버리 의 단단 한 전통 성 에 건축 적 인 깨끗 함 과 우아 함 을 불어넣 을 것 이 다 . 그녀 가 셀 린 을 통해 보여준 것 처럼 . < 뉴욕 타임즈 > 의 기사 에 따르 면 셀린 의 평균 연 매출 은 7 억 유로 를 웃돈 다 . 피비 필로 의 섬세 하 고 간결 한 가공 을 거친 버버리 의 트렌치코트 를 상상 해 보 자 . 어쩌면 그녀 는 트렌치코트 하나 로 그 숫자 를 달성 할 수 있 을지 모른다 . 연 시우 ( 콘텐츠 기획 자 ) 
 11 지난 1 월 , < 032 c > 가 피렌체 에서 레디 - 투 - 웨어 컬렉션 을 선보였 다 . 본격 적 으로 옷 을 만들 어 보 겠 단 뜻 이 다 . < 032 c > 크루 의 전방 위 적 인 활동 , 그 들 의 행보 가 잡지 의 미래 일까 ? 
 < 032 c > 는 지난해 머치 ( merch : 머 천 다이 즈 의 준말 로 , 어떤 브랜드 가 특정 한 시간 과 공간 을 정해 한정 적 으로 제작 한 물건 을 파 는 것 ) 열풍 의 선두 에 있 기 도 했 고 , 최근 엔 본격 적 인 레디 - 투 - 웨어 컬렉션 을 론 칭했 다 . 그 들 은 영역 을 지우 고 , 유연 성 있 는 태도 를 취한다 . 성미 급한 밀레 니얼 세대 들 의 취향 에 맞 게 즉각 적 으로 행동 하 기 도 한다 . 15 년 이나 된 이 잡지 를 단 한 권 도 산 적 없 어도 , 심지어 < 032 c > 가 잡지 인 줄 모르 는 사람 도 그 들 이 만든 물건 을 산다 . < 032 c > 는 프린트 매거진 이 라기 보다 는 어떤 플랫폼 에 가깝 다 . 프린트 매거진 은 이제 그 들 이 확장 한 플랫 폼 중 일부 가 됐 다 . 하 지만 < 032 c > 의 패션 비즈니스 가 정당 성 을 갖 는 이유 는 프린트 매거진 의 퀄리티 가 뒷받침 하 기 때문 이 다 . 이를테면 브루 탈리 즘 건축물 과 프랭크 오션 을 동시 에 다루 는 잡지 의 내공 같 은 것 . 전통 적 잡지 가 정신 승리 를 하 고 앉 아 있 을 시간 은 없 다 . 영역 을 확장 하 고 플랫 폼 을 통해 프랜차이즈 화 해야 한다 . < 032 c > 가 정답 이 될 수 는 없 으며 , 성향 과 정체 성 에 맞 는 활로 를 각자 찾 아야 한다 . 그러나 가장 중요 한 건 역시 프린트 매거진 의 퀄리티 다 . 고동 휘 ( < 에스콰이어 > 패션 디렉터 ) 
 12 슈프림 은 정말 끝 났 나 ? 슈프림 을 사 는 사람 들 중 브랜드 의 문화 적 배경 을 이해 하 는 이 가 몇 이나 될까 ? 
 스케이트보드 문화 를 흥미 롭 게 재 생산 하 고 , 기존 패션 을 통쾌 하 게 비틀 던 매력 은 퇴색 한 지 오래 . 남 은 건 배타 적 인 태도 와 믿 기 어려울 정도 로 비싼 리세 일 가격 이 다 . 고객 의 성격 또한 달라졌 다 . 대부분 이 빨간 슈프림 박스 로고 가 박힌 물건 을 소유 하 고 싶 어 할 뿐 이 다 . 루이 비통 과 의 협업 이후 상황 은 더욱 나빠졌 다 . ‘ 슈프림 X 아무개 ’ 는 더 이상 마니아 적 물건 이 아닌 , 명품 의 이미지 를 입 었 다 . 거의 모든 사람 이 슈프림 을 알 고 , 무조건 좋 은 줄 안다 . 그야말로 맹목 적 인 기세 다 . ‘ 나 만 알 고 싶 은 브랜드 ’ 로 슈프림 을 지지 하 던 많 은 사람 이 그 난리 가 보 기 싫 어 돌아섰 다 . 그 들 은 대안 을 찾 았 을까 ? 신인 디자이너 키코 코스타 디노 브 가 이끄 는 아 픽스 웍스 나 ‘ 영국 의 슈프림 ’ 으로 떠오른 팔라스 등 이 물망 에 오를 만 하 지만 그 자리 를 채우 기 엔 한 끗 이 모자란다 . 안주현 ( < 지큐 > 패션 에디터 ) 
 13 1990 년 대 감성 의 대세 는 언제 까지 지속 될까 ? 
 1990 년 대 에 나 는 10 대 였 다 . 뜨겁 고 여렸 던 시절 . 그리고 지금 , 한창 나 의 세대 가 문화 를 이끄 는 중심 에 있 다 . 아미 의 알록달록 한 옷 과 앳되 고 해맑 은 광고 캠페인 , ‘ 버버리 체크 ’ 를 한껏 살린 고샤 루브 친 스키 와 버버리 협업 컬렉션 , 텔 파 같 은 브랜드 의 스 포티 한 옷 을 보 면서 향수 에 젖 는다 . 그냥 반갑 다 . 한동안 이러 한 흐름 은 계속 될 거 라고 본다 . 똘똘한 다음 세대 가 “ 이제 그런 건 잊어버려요 ” 라며 충격 적 인 걸 내놓 기 전 까지 는 . 김형식 ( 사진가 ) 
 14 BTS 가 전 세계 적 인 인기 를 누리 고 있 다 . 그 들 의 패션 도 인기 에 한몫 하 는 걸까 ? 
 예상 하 건대 , 방탄소년단 은 훗날 ‘ SNS 세대 의 속성 에 관한 연구 ’ 같 은 논문 의 사례 로 사용 될 거 다 . 그 들 은 지난해 빌보드 ‘ 톱 소셜 아티스트 ’ 상 을 받 으며 저스틴 비버 를 누른 아티스트 로 ( 저스틴 비버 를 아 는 ) 전 세계 곳곳 에 이름 을 알렸 다 . 이후 아메리칸 뮤직 어워드 까지 접수 하 며 인기 가 눈덩이 처럼 불어났 다 . BTS 는 트위터 팔 로워 만 1 천만 명 이 넘 는다 . 그야말로 군대 와 같 은 ‘ 팬 아미 ’ 다 . 자 , 이제 ‘ BTS 의 인기 와 패션 의 상관 관계 ’ 를 ‘ SNS 에서 의 인기 와 패션 의 관계 ’ 로 치환 해 보 자 . 답 은 나왔 다 . BTS 의 인터뷰 에서 패션 에 관한 질문 은 빠지 지 않 는다 . 그 들 은 늘 “ 패션 은 개성 을 표현 하 는 수단 ” 이 라는 따분 한 대답 을 내놓 는다 . 실제로 그 들 의 패션 은 다른 아이돌 과 크 게 다르 지 않 다 . 그러나 그 들 에겐 ‘ 아미 ’ 가 있 다 . 그것 도 전 세계 에 걸쳐 . 최근 라프 시몬스 의 캘빈클라인 컬렉션 을 입 고 미국 < 보그 > 와 패션 화보 를 찍 은 BTS . 그 들 이 패션 에 관심 이 없 더라도 , 이젠 패션계 가 그 들 을 가만두 지 않 을 거 다 . 김민정 ( 프리랜스 에디터 ) 
 15 존 갈리아노 가 본격 적 으로 디렉 팅 한 메종 마르지 엘라 의 남성 컬렉션 , 한국 남자 에게 도 통할까 ? 
 존 갈리아노 가 지난 1 월 공개 한 맨즈 컬렉션 은 메종 마르지 엘라 남성복 의 방향 을 밝히 는 일종 의 선언문 이 었 다 . 투명 한 비닐 을 덧 씌운 트렌치코트 와 솔기 를 거칠 게 마감 한 재킷 , 니트 를 오려 붙인 듯 한 더플 코트 , PVC 모자 를 쓰 고 런 웨이 로 걸 어 나오 는 모델 들 … . 갈리아노 는 마르지 엘라 의 상징 적 인 스타일 에 드라마틱 한 장치 를 결합 해 브랜드 의 경계 와 가능 성 을 확장 시켰 고 , 프레스 와 바이어 역시 상당히 긍정 적 인 반응 을 보였 다 . 그렇 다면 이 새로운 남성복 이 한국 에서 도 인기 를 얻 을 수 있 을까 ? 그건 좀 더 고민 해 봐야 할 문제 다 . 지금 , 특히 한국 의 유행 은 즉각 적 인 확산 과 소비 에 편중 해 있 기 때문 이 다 . 거대 한 팬덤 을 거느린 소수 디자이너 와 브랜드 , 스트리트 감성 을 입힌 티셔츠 와 스니커즈 , 이런 경향 을 더욱 강화 하 는 연예인 과 아이돌 . 어떻 게 보 면 요즘 인기 있 는 스타일 이란 ‘ 좋 아요 ’ 를 많이 받 을 수 있 는 패션 에 더 가깝 다 . 메종 마르지 엘라 는 이런 흐름 에서 한 발짝 떨어져 있 는 것 이 사실 이 고 . 그럼에도 눈여겨볼 만 한 부분 은 분명히 있 다 . 갈리아노 는 쿠 튀르 적 인 컬렉션 가운데 잘 팔릴 만 한 아이템 을 교묘 하 게 배치 했 다 . 셔츠 처럼 스타일링 할 수 있 는 나일론 스포츠 재킷 , 오버 사이즈 재킷 과 패딩 점퍼 는 컬렉션 에 동시대 적 인 생동감 을 더한다 . 게다가 새로 선보인 SMS 스니커즈 는 브랜드 의 ‘ 캐시 카우 ’ 역할 을 톡톡히 할 수 있 을 만큼 요즘 식 이 다 . 유행 에 민감 한 소비자 를 끌어들일 만 한 신선 함 은 충분히 갖추 고 있 는 셈 이 다 . 존 갈리아노 는 산전수전 다 겪 은 노련 한 디자이너 다 . 메종 마르지 엘라 의 오랜 팬 들 을 실망 시키 지 않 으면서 브랜드 를 좀 더 참신 하 게 만드 는 방법 을 , 그 는 확실히 알 고 있 다 . 윤 웅 희 ( < 지큐 > 패션 에디터 ) 
 16 셰 인 올리버 가 선보인 첫 번 째 헬무트 랭 , 과격 하 고 다소 난해 한 이 감성 이 한국 시장 에 통할까 ? 
 셰인 올리버 는 후드 바이 에어 컬렉션 을 잠정 중단 할 정도 로 헬무트 랭 컬렉션 에 집중 했 다 . 결론 부터 말 하 면 그 의 헬무트 랭 은 제법 훌륭 하 다 . 셰인 올리버 는 본인 의 급진 적 인 색 을 고집 하 기 보단 거장 이 이룩 한 디자인 을 재 해석 하 는 길 을 택했 다 . 거기 에 ‘ 리 에디션 ’ 이 라는 이름 을 붙였 다 . 컬렉션 에선 펑크 한 본디 지 , 헬무트 랭 이 편애 한 군복 의 요소 를 과격 하 게 섞 었 지만 실제 매장 에 진열 된 옷 을 보 면 그 보다 차분 하 다 . 특히 손목 을 접 어 올린 데님 트 러커 재킷 이나 ‘ COWBOY ’ 프린트 를 넣 은 반소매 티셔츠 , 카니예 웨스트 가 입 어 화제 가 된 후드 파카 는 한국 에서 도 승산 이 있 다 . 홍석우 ( 패션 칼럼니스트 ) 
 27 구찌 만 의 발랄 한 오리엔탈리즘 , 여전히 유효 한가 ? 
 모든 규칙 을 깨부수 는 ‘ 르네상스 맨 ’ 의 등장 은 독실 한 기독교 인 에게 도 뱀 무늬 티셔츠 를 입힐 만큼 파격 적 이 었 다 . 벌써 네 번 째 해 를 맞 는 알레산드로 미켈레 의 구찌 , 그 는 여전히 혼란 속 에서 체계 적 인 장식 성 과 화려 함 으로 우리 를 압도 한다 . ‘ 시즌 과 시즌 을 구별 하 기 어려운 ’, ‘ 시즌 을 뛰어넘 는 정체 성 을 지닌 ’ 으로 양분 된 평가 를 받 고 있 기 는 하지만 . 그 동안 아이템 의 카테고리 는 폭발 적 으로 증가 했 고 , 모든 면 에서 ‘ 미켈레 의 구찌 ’ 라는 정체 성 을 뿜어낸다 . 그런 관점 에서 구찌 는 오랫동안 흔들리 지 않 을 것 이 다 . 구찌 의 잭 팟 이 자 히피 의 아들 알레산드로 미켈레 의 컬렉션 은 새롭 지 않 더라도 즐겁 고 유쾌 하 다 . 안나 윈투어 의 말 대로 잠시 잊 고 있 었 던 옷 입기 의 즐거움 에 대해 다시 한 번 생각 하 게 해 주 지 않 았 던가 ? 게다가 톰 포드 의 구찌 를 떠올리 지 않 게 할 사람 이 미켈레 말 고 또 있 겠 어 ? 연 시우 ( 콘텐츠 기획 자 ) 
 이현석 , Gettyimages / Imazins