< 출처 : ( CC ) Christophschaefer at en . wikipedia . org > 파 뤼 쿠 튀르 의 이방인 칼 라거펠트 ( Karl Lagerfeld , 1933 . 9 . 10 ~) 는 독일 북부 도시 함부르크 ( Hamburg ) 에서 스웨덴 출신 아버지 와 독일인 어머니 사이 에서 태어났 다 . 그 의 어린 시절 이름 은 칼 오토 라거펠트 ( Karl Otto Lagerfeldt ) 로 연유 사업 을 했 던 부친 덕 에 비교 적 여유 로운 어린 시절 을 보낸 것 으로 알려져 있 다 . 라거펠트 의 삶 을 집요 하 게 추적 해 저서 를 남긴 알리시아 드레이크 ( Alicia Drake ) 에 의하 면 , 그 는 어려서 부터 드로잉 에 뛰어났 고 친구 들 과 어울리 기 보다 혼자 책 을 읽 고 공상 을 즐겼 으며 예술 과 옷 에 지대 한 관심 을 드러내 었 다 . 1954 년 국제 양모 사무국 콘테스트 에서 코트 부문 1 위 를 수상 한 칼 라거펠트 ( 좌측 끝 ) . 같 은 경연 에서 드레스 부문 1 위 를 차지 한 이브 생 로랑 의 모습 도 보인다 ( 좌측 세번째 ) . 1952 년 프랑스 로 이주한 독일인 칼 라거펠트 는 1954 년 국제 양모 사무국 ( International Wool Secretariat ) 콘테스트 에서 코트 부문 1 등 을 수상 하 면서 파리 패션계 에 입문 하 였 다 . 라거펠트 는 1955 년 부터 피에르 발 맹 ( Pierre Balmain ) 하우스 에서 견습 디자이너 로 일 하 게 되 었 고 , 3 년 후 에 는 장 파투 ( Jean Patou ) 로 자리 를 옮겨 5 년 간 쿠 튀르 컬렉션 을 진행 하 였 다 . 그러나 라거펠트 는 보수 적 이 고 느린 변화 를 추구 하 는 파리 쿠 튀르 의 세계 에 점차 염증 을 느꼈 고 , 결국 1963 년 프리랜서 디자이너 로서 독립 해 자신 의 비즈니스 를 시작 하 였 다 . 이 는 같 은 경연 대회 에서 드레스 부문 1 등 을 차지 하 며 비슷 한 시기 에 쿠 튀르 에 입문 해 디오르 의 천재 적 계승자 로 부상 한 이브 생 로랑 과 는 완전히 대조 적 인 행보 였 다 . 1961 년 자신 의 쿠 튀르 하우스 를 설립 하 게 된 이브 생 로랑 과 달리 칼 라거펠트 는 파리 패션계 의 아웃사이더 로서 마리오 발렌티노 ( Mario Valentino ) , 크 리지아 ( Krizia ) , 찰스 주르당 ( Charles Jourdan ) , 슈퍼마켓 체인점 모노 프리 ( Monoprix ) 등 다양 한 브랜드 를 위해 온갖 디자인 을 제공 하 면서 디자이너 로서 자신 의 가능 성 을 모색 하 였 다 . 끌 로 에와 펜 디 를 성공 적 으로 이끈 1970 년 대 1960 년 대 중반 이후 칼 라거펠트 는 당대 쿠 튀 리에 보다 한 등급 낮 게 평가 받 던 기성복 디자이너 ( styliste ) 로서 활동 하 였 다 . 당대 패션 의 최 고급 취향 과 결별 하 였 지만 그 는 새로운 젊 은 세대 의 취향 과 교감 하 고 패션 의 변화 에 적응 하 는 순발력 을 습득 할 기회 를 얻 었 다 . 또한 서서히 의미 있 는 결과 를 만들 어 갔 다 . 라거펠트 는 1964 년 부터 끌 로에 ( Chloé ) 에 합류 해 수석 디자이너 로서 브랜드 를 성공 적 으로 이끌 었 고 잘 팔리 는 컬렉션 을 만드 는 디자이너 로 인정받 기 시작 했 다 . 1972 년 무렵 끌 로 에 컬렉션 은 패션 미디어 의 헤드라인 을 장식 하 게 되 고 라거펠트 는 패션 을 이끌 어 가 는 디자이너 로서 국제 적 명성 을 얻 게 되 었 다 . 끌 로 에와 라거펠트 의 관계 는 그 가 샤넬 로 옮기 기 전 까지 20 년 간 지속 되 었 고 , 9 년 간 의 공백 후 1992 년 부터 1997 년 에 도 이어졌 다 . 1965 년 시작 된 이탈리아 패션 하우스 펜 디 ( Fendi ) 와 관계 또한 칼 라거펠트 의 명성 을 확립 하 는 데 큰 기반 이 되 었 다 . 1925 년 로마 에서 탄생 한 펜 디 는 숙련 된 모피 가공 기술 로 유명 했으나 새로운 시대 에 걸맞 는 브랜드 혁신 이 필요 한 시점 이 었 다 . 펜 디 에 합류 한 라거펠트 는 펜 디 가 ( 家 ) 의 자매 들 과 함께 펜 디 의 상징 이 된 더블 F 로고 를 창조 해 브랜드 의 정체 성 을 뚜렷이 가시 화 하 는 한편 , 무겁 고 둔탁 한 모피 를 가볍 고 세련 된 패션 으로 변화 시키 는 작업 을 진행 하 였 다 . 전통 적 으로 부 와 사치 의 상징 이 었 던 모피 는 구멍 이 뚫리 고 , 조각나 고 , 주름 잡히 고 , 니트 처럼 짜이 는 등 해체 와 재조합 의 실험 과정 을 통해 젊 고 현대 적 인 디자인 으로 거듭났 다 . 1969 년 에 는 프레 타 포르테 컬렉션 이 시작 되 었 고 펜 디 는 명실공히 모피 , 가죽 트렌드 를 이끌 어 가 는 세계 적 인 브랜드 로 부상 하 였 다 . 펜 디 는 1977 년 기성복 라인 을 출시 하 고 , 1984 년 넥타이 , 선글라스 등 액세서리 컬렉션 을 추가 하 며 세계 적 인 토털 패션 브랜드 로 거듭났 고 칼 라거펠트 와 의 협력 관계 를 최근 까지 이 어 가 고 있 다 . 끌 로 에와 펜 디와 의 성공 적 인 협력 관계 를 통해 칼 라거펠트 는 브랜드 의 정체 성 을 꿰뚫 어 보 는 정확 한 판단력 과 시대 변화 에 신속 하 게 적응 하 는 그 의 능력 을 증명 해 내 었 다 . 1978 년 WWD ( Woman ' s Wear Daily ) 와 의 인터뷰 에서 그 는 “ … 나 는 변화 를 지지 한다 . 내 가 하 는 작업 은 나 의 관점 에서 세상 의 변화 를 창조 하 는 것 이 다 . .. ( 1978 . 3 . 2 ) ” 라고 말 하 며 동시대 성 을 반영 하 는 끊임없 는 변화 야말로 자신 의 작업 을 지속 시키 는 굳건 한 기반 임 으로 선언 하 였 다 . 20 세기 말 샤넬 제국 의 건설 을 주도 하 다 1982 년 9 월 칼 라거펠트 의 샤넬 영입 이 공식 선언 되 었 다 . 독일 인 이 자 기성복 디자이너 라는 라거펠트 의 정체 성 과 경력 이 거센 반발 과 논란 을 불러일으켰으나 그 의 샤넬 입 성 을 막지 는 못했 다 . 백 여 년 간 패션 의 변화 를 이끌 어 온 파리 쿠 튀르 의 파워 와 위상 은 1970 년 대 를 거치 며 수익 과 트렌드 영향력 의 측면 모두 에서 크 게 약해졌 고 , 쿠 튀르 하우스 들 은 생존 을 위해 세상 의 변화 를 받아들여야 했 다 . 샤넬 의 소유주 들 은 샤넬 하우스 에 도 새로운 시대 에 어울리 는 적극 적 인 변화 와 혁신 이 필요 함 을 직시 했 고 칼 라거펠트 를 적임자 로 판단 했 다 . 그 는 수년 간 파리 쿠 튀르 에서 훈련 받 은 경험 이 있 었 고 치열 한 기성복 세계 에서 노하우 를 갈 고 닦 으며 성공 을 입증 해 왔 기 에 샤넬 의 변화 와 혁신 을 이끌 최 적임자 로 선택 되 었 다 . 1983 년 1 월 샤넬 오트 쿠 튀르 컬렉션 데뷔 무대 를 통해 칼 라거펠트 는 죽 은 샤넬 을 환생 시켰 다는 평가 를 이끌 어 내 며 쿠 튀르 의 세계 에 회귀 했 다 . 끌 로 에와 의 계약 이 종료 된 직후 1984 년 부터 는 샤넬 의 프레 타 포르테 까지 감독 하 며 크리에이티브 디렉터 로서 샤넬 제국 의 건설 을 주도 했 다 . 라거펠트 는 샤넬 의 시그 니 처 트위드 수트 , 샤넬 로고 , 샤넬 을 상징 하 는 까 밀리 아 ( Camellia ) , 리틀 블랙 드레스 와 클래식 트윈 세트 , 샤넬 퀼팅 백 , 커스텀 주 얼리 , 샤넬 의 낭만주의 시기 인 1930 년 대 이브닝 드레스 에 이르 기 까지 샤넬 의 역사 전반 을 검토 하 고 샤넬 하우스 의 핵심 디자인 요소 들 을 재 정비 했 다 . 또한 샤넬 의 근본 정신 을 계승 하 되 동시대 의 새로운 취향 을 가미 하 여 샤넬 에 새로운 생명력 을 부여 하 였 다 . 라거펠트 에 의해 샤넬 의 오랜 클래식 아이템 들 은 대중 적 인 거리 문화 요소 들 과 섞여 젊 고 캐주얼 하 게 변화 되 었 다 . 1991 년 가을 / 겨울 컬렉션 에서 칼 라거펠트 는 샤넬 의 퀼팅 백 을 연상 시키 는 검정 가죽 퀼팅 재킷 과 부츠 , 우아 하 고 여성 스러운 실크 드레스 를 조합 했 다 . 라거펠트 는 고급 문화 와 스트리트 문화 의 자유분방 한 요소 들 을 혼합 함 으로써 20 세기 초 시대 의 변화 를 주도 했 던 샤넬 의 정신 을 되살리 는 동시 에 , 20 세기 말 부상 한 포스트모더니즘 의 절충주의 미학 과 연결 했 다 . 2007 년 봄 / 여름 샤넬 컬렉션 . 라거펠트 는 샤넬 이 트위드 수트 를 위해 창조 해 낸 브레이드 장식 을 다양 하 게 변형 시키 고 샤넬 로고 를 과시 적 으로 강조 한 액세서리 들 을 활용 해 젊 고 캐주얼 한 샤넬 의 감수 성 을 창조 했 다 . 패션계 일각 에서 는 칼 라거펠트 가 상업 적 성공 만 을 위해 샤넬 하우스 의 고상 함 과 순수 성 을 훼손 했 다고 비난 했 지만 그 는 결국 샤넬 을 젊 은 세대 가 열광 하 는 브랜드 로 변신 시키 는 데 성공 하 였 고 샤넬 과 의 협력 관계 를 유지 했 다 . 뿐 만 아니 라 영민 하 게 도 라거펠트 는 샤넬 이미지 의 젊 은 변신 과 별개 로 최 고급 럭셔리 브랜드 로서 샤넬 의 명성 을 구축 하 는 데 에 도 힘 을 기울였 다 . 오직 샤넬 을 위해 특별히 제작 된 값비싼 소재 들 , 깃털 공방 르 마리에 ( LEMARIE ) , 자수 공방 르사주 ( LESAGE ) , 단추 공방 데 뤼 ( DESRUES ) , 구두 공방 마사로 ( MASSARO ) 등 최고 의 프랑스 수공예 공방 의 기술 을 사용 해 제작 한 샤넬 쿠 튀르 는 패션 의 오랜 전통 이 소멸 되 어 가 는 시기 에 범접 할 수 없 는 샤넬 의 위상 을 확립 하 였 고 , 샤넬 제국 명성 의 굳건 한 기반 이 되 었 다 . 샤넬 의 화려 한 부활 과 더불 어 그 의 이름 에 는 파리 패션 의 귀족 , 제왕 이 라는 수식어 가 따르 게 되 었 고 라거펠트 의 역사 는 새로운 시대 가 요구 하 는 창조 적 디자이너 의 상 을 설명 하 기 위한 대표 적 인 사례 가 되 었 다 . 칼 라거펠트 의 작품 세계 의 특징 칼 라거펠트 는 1984 년 Karl Lagerfeld , 1998 년 Lagerfeld Gallery 런 칭 을 이 어 가 며 자신 의 브랜드 또한 전개 해 왔 다 . 그러나 라거펠트 는 끌 로 에 , 펜 디 , 샤넬 등 기존 브랜드 를 혁신 하 고 재 창조 하 는 데 더 큰 능력 을 발휘 해왔으며 특히 샤넬 과 의 작업 은 그 의 작품 세계 의 특징 을 이해 하 는데 가장 중요 한 자료 를 제공 하 고 있 다 . 라거펠트 는 " 위대 한 옷 이 있 을 뿐 , 그 뒤 에 숨겨진 위대 한 이론 따윈 없 다 . " 고 했 지만 , 그 의 세계 는 종종 포스트모더니즘 의 맥락 안 에서 이해 된다 . 특정 문화 적 전통 에 대한 존경 과 경배 를 거부 하 고 자신 의 미학 적 판단 에 의해 모든 것 을 자유 롭 게 혼합 하 는 성상 파괴주의 적 ( iconoclasm ) 태도 와 유희 적 적충 주의 는 그 의 세계 를 설명 하 는 핵심 표현 들 이 다 . 라거펠트 는 샤넬 의 역사 를 참조 했 지만 존경 을 표 하 기 보다 가볍 고 위트 있 게 변형 시키 는 데 에 관심 을 두 었 고 , 하이 패션 과 거리 패션 , 과거 역사 와 현대 문화 의 요소 들 을 자유 롭 게 혼합 해 샤넬 브랜드 에 동시대 의 가치 , 즉 재미 와 자유 를 부여 하 였 다 . 유희 적 절충주의 , 역사주의 와 혼 성 모방 , 해체 주 의 태도 와 관련 된 라거펠트 의 작업 들 은 , 앤드류 볼튼 ( Andrew Bolton , 2005 ) 에 따르 면 포스트 모더 니티 시대 의 특성 과 깊이 연결 되 어 있 다 . 유머 와 위트 를 사랑 한 라거펠트 는 샤넬 의 라이벌 이 었 던 엘사 스키아파렐리 ( Elsa Schiaparelli ) 의 초현실주의 적 디자인 으로부터 창조 적 영감 을 얻 었 다 . 1981 년 끌 로 에 컬렉션 에서 기타 드레스 를 선보였 던 라거펠트 는 1983 년 샤넬 데뷔 무대 에서 실크 크레이프 드레스 에 르사주 공방 의 자수로 샤넬 백 의 길트 체인 무늬 를 가미 해 흡사 벨트 가 늘어진 것 같 은 트롱프뢰유 ( Trompe l ’ oeil ) 효과 를 선보이 며 샤넬 의 새로운 가능 성 을 실험 했 다 . 라거펠트 의 초현실주의 적 디자인 들 은 1984 년 케이크 모자 , 1985 년 소파 형태 의 모자 , 1986 년 옷 의 앞 뒷면 을 바꿔 디자인 한 백 워드 수트 ( Backward suit ) 등 으로 이어졌 고 , 이것 들 은 1980 년 대 후반 그 의 주요 디자인 목록 으로 남 았 다 . 라거펠트 는 샤넬 과 마찬가지 로 단순 함 을 추구 하 는 시대 에 액세서리 가 줄 수 있 는 극 적 효과 에 주목 했 고 , ‘ 액세서리 는 재미있 어야 한다 . 유머 가 필수 다 . 나 는 언제나 나 를 즐겁 게 만드 는 액세서리 들 을 만든다 ’ 고 말 했 다 . 1991 년 그 의 봄 / 여름 컬렉션 에 는 해마 모양 의 귀걸이 도 등장 하 였 다 . 2009 년 봄 / 여름 칼 라거펠트 의 샤넬 컬렉션 . 라거펠트 는 샤넬 의 클래식 수트 를 비롯 한 샤넬 하우스 의 핵심 디자인 요소 에 동시대 의 취향 을 가미 하 는 변화 와 혁신 을 통해 샤넬 을 젊 고 트렌디 하 면서 도 럭셔리 한 이미지 로 바꾸 는 데 성공 했 다 . < 출처 : ( cc ) Christopher Macsurak at en . wikipedia . org > 라거펠트 는 보수 적 인 샤넬 클래식 의 전통 을 해체 시키 는 과정 에서 , 역설 적 이 게 도 젊 은 시절 샤넬 이 가졌 던 변화 를 두려워하 지 않 는 모더 니티 의 정신 을 되살릴 수 있 다고 보 았 다 . 그 는 샤넬 수트 의 구조 를 해체 시키 고 재조합 하 는 과정 에서 새로운 창조 의 가능 성 을 찾 았 다 . 다양 한 모양 과 재료 의 브레이드 장식 이 샤넬 수트 에 덧붙여졌 고 클래식 샤넬 수트 는 샤넬 이 경멸 했 던 미니 스타일 로 대담 하 게 변형 되 었 다 . 1992 가을 / 겨울 컬렉션 에서 라거펠트 는 바이 커 족 스타일 의 퀼트 가죽 재킷 과 아름다운 실크 타 페타 드레스 를 결합 시켰 고 , 이 로써 엘리트 문화 와 대중 문화 , 남성 문화 와 여성 문화 , 기성 문화 와 반 문화 사이 의 질서 에 도전 했 던 젊 은 샤넬 의 정신 을 새롭 게 과시 했 다 . 격식 을 갖춘 상류층 패션 이 었 던 샤넬 수트 는 라거펠트 에 의해 재킷 으로 따로 분리 되 어 레깅스 , 데님 등 과 함께 입혀 졌 고 샤넬 의 로고 와 까 밀리 아 는 과시 적 인 장식 과 액세서리 로 부각 되 어 샤넬 브랜드 를 대대 적 으로 홍보 하 는 데 이용 되 었 다 . 라거펠트 는 1920 , 30 년 대 의 샤넬 작품 들 을 연구 해 1930 년 대 샤넬 의 로맨틱 한 이브닝 드레스 또한 부활 시켰 고 , 샤넬 과 자신 의 관점 에서 역사주의 라는 새로운 트렌드 의 탐구 또한 진행 하 였 다 . 영원 한 젊음 을 꿈꾸 는 패션계 의 멀티 플레이어 칼 라거펠트 의 이미지 는 오랫동안 검 은 안경 과 백발 의 포니테일 을 뒤 에 가려져 신비주의 로 포장 되 어 왔 다 . 그러나 그 는 이제 휴가 도 잘 즐기 지 않 는 일 중독자 이 자 열정 적 인 지적 탐구 의 소유자 로 더욱 유명 하 다 . 그 는 출판업자 이 자 서점 7 L 의 소유주 가 되 었 고 , 자택 에 20 만권 이상 의 수많 은 장서 보유 하 고 있 다고 알려져 있 다 . 뿐 만 아니 라 1987 년 우연 한 계기 로 샤넬 의 첫 번 째 프레스 키트 ( press kit : 기자 회견 자료집 ) 를 촬영 한 이후 사진 의 세계 에 빠져들 어 자신 의 광고 캠페인 을 직접 촬영 하 고 유명 패션 잡지 의 화보 촬영 을 진행 하 고 있 다 . 칼 라거펠트 의 오랜 성공 은 패션 을 넘 어 문화 , 예술 전반 에 걸쳐 광범위 하 게 구축 되 어 온 그 의 지적 토대 와 탁월 한 언어 능력 , 그리고 무엇 보다 “ 끊임없이 자신 을 재 창조 해야 한다 . ” 라는 그 의 굳 은 믿음 에서 비롯 되 었 다 . 2000 년 그 는 에디 슬리먼 ( Hedi Slimane ) 이 디자인 한 디 올 옴므 ( Dior Homme ) 수트 를 입 기 위해 13 개월 동안 다이어트 를 진행 해 무려 42 kg 을 감량 했 는데 , 이 는 젊음 과 변신 에 대한 그 의 욕망 을 보여 주 는 대표 적 인 사건 이 었 다 . 자택 에 수많 은 장서 를 보유 한 칼 라거펠트 . 광범위 한 독서 에 기초 한 문화 예술 전반 에 대한 지식 은 라거펠트 가 시대 변화 에 끊임없이 적응 하 며 변신 을 거듭 하 게 한 중요 한 토대 가 되 어 왔 다 . < 출처 : ( cc ) Stefan Strumbel at en . wikipedia . org > 샤넬 의 크리에이티브 디렉터 로서 라거펠트 는 오늘날 여전히 샤넬 제국 을 이끌 고 있 으며 펜 디 와 의 협력 관계 또한 동시 에 진행 하 고 있 다 . 패션계 의 멀티 플레이어 로서 라거펠트 는 밀라노 의 라 스칼라 , 비엔나 궁정 극장 , 몬테 - 카를로 발레단 등 을 위한 무대 의상 을 디자인 하 고 , 마돈나 의 콘서트 투어 를 위해 의상 을 디자인 하 기 도 했 다 . 또한 단편 영화 들 을 제작 하 였 고 , 2008 년 에 는 유명 건축가 자하 하디드 ( Zaha Hadid ) 와 함께 패션 과 현대 미술 을 융합 시킨 샤넬 의 " 모바일 아트 " 전 을 기획 해 새로운 문화 예술 트렌드 를 이끄 는 샤넬 의 역량 을 과시 하 기 도 하 였 다 . 2004 년 H & M 과 의 콜라보레이션 은 칼 라거펠트 상표 의 효과 를 여실히 보여 주 었 고 , 이 를 계기 로 그 는 2006 년 K Karl Lagerfeld , 2012 년 Karl 과 Lagerfeld 를 런 칭하 며 젊 은 세대 를 위한 대중 적 브랜드 개발 에 적극 참여 중 이 다 . 칼 라거펠트 는 브랜드 와 디자이너 의 성공 적 인 협력 관계 의 새로운 모델 을 제시 했 고 , 크리에이티브 디렉터 라는 새로운 직함 을 창조 했 다 . 구찌 의 톰 포드 ( Tom Ford ) 등 많 은 디자이너 들 이 그 의 길 을 뒤따랐 고 , 한 때 파리 패션 의 아웃사이더 였 던 칼 라거펠트 는 1986 년 황금 골무 상 ( De d ’ or ) 수상 , 2010 년 6 월 프랑스 최고 훈장 인 레지옹 도 뇌 르 훈장 을 받 으며 명실공히 파리 패션 의 최고 지위 에 올랐 다 . 라거펠트 는 최근 전 파리 보그 편집장 이 었 던 카린 로이펠드 ( Carine Roitfeld ) 와 함께 [ The Little Black Jacket : Chanel ' s Classic Revisited ] 발간 을 준비 중 이 며 현역 디자이너 로서 여전히 왕성 한 활동 을 진행 하 고 있 다 .