The wreck lay a few metres from the beach. Hidden away in a small rocky cove, the Greek merchantman sat, broken-backed, on the seabed where Italian bombs had deposited it more than 70 years before. I’d been apprehensive, not liking the idea of scuba-diving with skeletons. 'No, no', Yannis, my deeply-tanned curly-haired guide had insisted. 'There’s nothing more down there than nuts and bolts and the odd bit of rotted cargo.' As I was about to discover, there was far more down there than that. Spectacular: The bright blue waters of the Messinia coastline hide a spectacular underwater world . I had arrived a few days earlier, touching down at Messinia's Kalamata airport after a particularly grim 5am red-eye from Gatwick. I’d stumbled out of the typically tiny airport to be confronted by a flat concrete car park blotted with bollards and a whiff of hot tar and thyme. Back in Greece for the first time in years, I was headed for a place called Costa Navarino, a tiny clump of hotels perched on a round bay that had, over the years, been fought over by the Spartans, Persians, Turks, British and latterly, the Italians. But while this might have been the stomping ground of Spartans Leonidas, Helen, latterly of Troy, and Menelaus, there was very little that was Spartan about it. I was staying at the Westin, one two hotels at Costa Navarino, a pretty spot that sprawls across 346 acres of scrub and thyme dotted land that, along with a seashell-shaped beach, also includes a golf course and an on-site olive grove. It’s not cheap but neither are the rooms: mine boasted a large private pool, trails of shocking pink bougainvillea and a bedroom the size of the average London flat. Wonderful: Travelmail explored one of the 89 wrecks littering the seabed in the Bay of Navarino . Luxe: The Westin Hotel at Costa Navarino proved the perfect base for an undersea adventure . Private: Each suite has a private pool and stunning sea views . Tempting though spending most of my time ensconced beside the pool was – and believe me, that’s what most do – I had a date with a diving instructor to attend. Greece, although much-loved as a sun-dappled family holiday destination, isn’t known for its diving. In reality, there’s plenty to see beneath the Grecian waves, whether shoals of tropical fish or the wrecked seabed remains of the many cultures and peoples who have passed through. Navarino Bay, a scallop-shaped stretch of gleaming cobalt water freckled with azure patches of coral is no exception. The bay has been the site of several naval battles, the first in 426BC when an Athenian fleet destroyed a defending Spartan fleet in a bloody encounter. More recently, a combined fleet of British, Russian and French ships joined forces to defeat a Turkish-Egyptian war group in the bay during the Greek War of Independence. Later, during the Second World War, Navarino Bay was the site of Italian attacks on Greek shipping – among them the ship I was about to see, 30ft below the waves of the bay. One of 89 wrecks that litter the sea bed, the Greek merchantman was the victim of an Italian bombing strike, albeit a spectacularly cack-handed one. Having managed to miss the ship on its first run and instead destroying a rocky outcrop, the rubble of which can still be seen, the bomber was forced to circle around – providing the Greek crew with ample time to jump ship. Timeless: Away from the beach, the landscape looks much the same as it did during Spartan times . Wildlife: As well as wrecks and tropical fish, the clear waters are famous for sea turtles . The second run hit the target, breaking the ship’s back and consigning it to a watery grave. The fishermen who risked their lives to save the sailors returned to Navarino Bay’s main harbour of Pylos to a heroes’ welcome. Today, the men of Pylos, a picturesque little village set around a honey-stone square dotted with cafes, are largely employed in the tourist trade – including as dive masters. One such was Yannis, a genial six-footer with curly hair and a penchant for cigarettes who ferried us out into Navarino Bay. The ship we were heading for was tucked away in a quiet cove, a scalloped spot surrounded by asperous rocks blotched with lichen set above a small stretch of bright white sand. It was from there that we headed into the sea – no backwards roll off the side of the boat here – and plunged into an underwater world of trailing seaweed and fish in every shade from delicate blush pink to bright nasturtium yellow. Then the wreck itself hoved into view, dappled with sunshine from above and rusting gently in its watery grave. Salt encrustations thickened its rails and bows, while brightly coloured fish dipped in and out of its portholes. Broken-backed, it sat in two pieces with debris scattered around the seabed around it. A compass. A coil of rope. A mysterious collection of cans, burst open with their contents gone. All the essentials, in short, for life aboard ship. Stunning: Navarino Bay is dotted with beaches, including the scallop-shaped Voidokilia Beach . Further out, the debris gave way to rocks and fish and as the land sloped away, to delicate shells and vast grassy stretches of seaweed. Small clumps of coral littered the seabed, as did chunks of rock gouged by the sea from the sloping cliffs of the cove. A starfish. A purple conch. A school of transparent, tiny fish. It wasn’t the vivid world of the Caribbean or the Red Sea but it was beautiful: a shimmering symphony of azure, palest pink and lemon yellow. Back on the boat, we took a detour on the way back to Pylos to inspect a smattering of Spartan graffiti etched onto the pink rock of another small cove – a reminder, if ever there was one, of the long history of this spot. Ancient villages and an even older landscape surround Costa Navarino, a harsh, barren and ultimately beautiful place pocked with olive groves that still looks very much as it would have to the Spartans. Diving in Greece might not have the glamour of the Caribbean but for beauty, history and some of the best food in the world, it’s hard to beat. And getting there takes less than four hours - even if you do have to brave early morning easyJet. Can’t say fairer than that. easyJet flies from Gatwick to Kalamata up to twice a week, with prices starting from £21.99 per person (one-way, including taxes and based on two people on the same booking). All flights can be booked at www.easyjet.com . A night at The Westin Resort Costa Navarino starts from €200 per night. To book and for further information visit www.costanavarino.com. Snorkelling costs 35€ per person and diving 60€ per person.
Diving trips from the tiny village of Pylos start at €60 per person .
Highlights include sunken World War II wrecks and tropical fish .
The Bay of Navarino has 89 wrecks in total, including ancient Spartan .
ההריסה נחה כמה מטרים מהחוף. מוסתר במפרץ סלעי קטן, הסוחר היווני ישב, שבור גב, על קרקעית הים, במקום שבו פצצות איטלקיות הפקידו אותו יותר מ-70 שנה קודם לכן. חששתי, לא אהבתי את הרעיון של צלילה עם שלדים. 'לא, לא', יאניס, התעקש המדריך המתולתל השזוף העמוק שלי. 'אין שם למטה יותר מאשר ברגים וברגים ומעט מוזר של מטען רקוב.' כשעמדתי לגלות, היה שם הרבה יותר מזה. מרהיב: המים הכחולים הבוהקים של קו החוף של מסניה מסתירים עולם תת ימי מרהיב. הגעתי כמה ימים קודם לכן, נגעתי בשדה התעופה קלמטה במסיניה אחרי עין אדומה קודרת במיוחד של 5 בבוקר מגאטוויק. יצאתי מעדה משדה התעופה הקטנטן בדרך כלל כדי להתעמת עם חניון בטון שטוח סתום בבולארדים ונשוף של זפת וטימין לוהטת. כשחזרתי ליוון בפעם הראשונה מזה שנים, פניתי למקום שנקרא קוסטה נבארינו, גוש מלונות קטנטן השוכן על מפרץ עגול, שבמשך השנים נלחמו עליו הספרטנים, הפרסים, הטורקים, הבריטים וה לאחרונה, האיטלקים. אבל אף על פי שאולי זה היה מגרשם של הספרטנים ליאונידס, הלן, אחרונים מטרויה ומנלאוס, היה מעט מאוד ספרטני בנושא. התארחתי ב-Westin, אחד שני מלונות בקוסטה נווארינו, מקום יפה המשתרע על פני 346 דונם של אדמה מנוקדת של שיפש וטימין, שיחד עם חוף בצורת צדפים, כולל גם מגרש גולף ומטע זיתים באתר. . זה לא זול אבל גם החדרים לא: שלי התהדר בבריכה פרטית גדולה, שבילים של בוגנוויליה ​​ורודה מזעזעת וחדר שינה בגודל של דירת לונדון הממוצעת. נפלא: Travelmail חקר את אחת מ-89 ההריסות המלטפות את קרקעית הים במפרץ נווארינו. יוקרה: מלון ווסטין בקוסטה נבארינו הוכיח את עצמו כבסיס מושלם להרפתקה תת-ימית. פרטי: לכל סוויטה בריכה פרטית ונוף מדהים לים. מפתה על אף שביליתי את רוב זמני ליד הבריכה היה - ותאמין לי, זה מה שהרוב עושים - היה לי דייט עם מדריך צלילה להשתתף בו. יוון, למרות שהיא אהובה מאוד כיעד לחופשה משפחתית מנומרת שמש, אינה ידועה בצלילה שלה. במציאות, יש הרבה מה לראות מתחת לגלים היווניים, בין אם להקות של דגים טרופיים או שרידי קרקעית הים ההרוסים של התרבויות והעמים הרבים שעברו דרכם. מפרץ נבארינו, רצועה בצורת סקאלופ של מי קובלט נוצצים מנומשים בכתמי אלמוגים תכלת אינו יוצא מן הכלל. המפרץ היה אתר של מספר קרבות ימיים, הראשון בשנת 426 לפני הספירה כאשר צי אתונאי השמיד צי ספרטני מגן בהיתקלות עקובת מדם. לאחרונה, צי משולב של ספינות בריטיות, רוסיות וצרפתיות איחדו כוחות כדי להביס קבוצת מלחמה טורקית-מצרית במפרץ במהלך מלחמת העצמאות היוונית. מאוחר יותר, במהלך מלחמת העולם השנייה, מפרץ נבארינו היה המקום לתקיפות איטלקיות על הספנות היוונית - ביניהן הספינה שעמדתי לראות, 30 רגל מתחת לגלי המפרץ. הסוחר היווני, אחד מ-89 ההריסות שממלטות את קרקעית הים, היה קורבן של מתקפת הפצצה איטלקית, גם אם הייתה תקיפה מרהיבה. לאחר שהצליח לפספס את הספינה בריצה הראשונה שלה ובמקום זאת הרס מחשוף סלע, ​​שאת ההריסות שלו עדיין ניתן לראות, המחבל נאלץ להסתובב מסביב - וסיפק לצוות היווני מספיק זמן לקפוץ לספינה. נצחי: הרחק מהחוף, הנוף נראה כמעט אותו הדבר כפי שנראה בתקופה הספרטנית. חיות בר: כמו גם שברים ודגים טרופיים, המים הצלולים מפורסמים בזכות צבי הים. הריצה השנייה פגעה במטרה, שברה את גבה של הספינה והעבירה אותה לקבר מימי. הדייגים שסיכנו את חייהם כדי להציל את המלחים חזרו לנמל הראשי של מפרץ נווארינו, פילוס, לקבלת פנים של גיבורים. כיום, אנשי פילוס, כפר קטן וציורי הממוקם סביב כיכר אבן דבש זרועה בתי קפה, מועסקים בעיקר בסחר התיירות - כולל כמאמני צלילה. אחד כזה היה יאניס, בן שש רגליים גאוני עם שיער מתולתל ונטייה לסיגריות שהעביר אותנו למפרץ נבארינו. הספינה שאליה פנינו הייתה תחבויה במפרץ שקט, נקודה מסולסלת מוקפת בסלעים אפרוריים כתמים בחזזיות מעל קטע קטן של חול לבן בוהק. משם יצאנו אל הים - כאן אין להתגלגל לאחור מדופן הסירה - וצללנו לתוך עולם תת-ימי של אצות נגררות ודגים בכל גוון מורוד סומק עדין ועד צהוב נסטורטיום עז. ואז ההריסה עצמה נראית לעין, מנומרת בשמש מלמעלה ומחלידה בעדינות בקברה המימי. צרבי מלח עיבו את מסילותיו ואת חרטומותיו, בעוד דגים בצבעים עזים טבלו פנימה והחוצה מאשנביו. שבור גב, הוא ישב בשני חלקים עם פסולת מפוזרת סביב קרקעית הים סביבו. מצפן. סליל של חבל. אוסף מסתורי של קופסאות שימורים, התפוצץ כשהתוכן שלהן נעלם. כל הדברים החיוניים, בקיצור, לחיים על סיפון הספינה. מהמם: מפרץ נבארינו זרוע חופים, כולל חוף Voidokilia בצורת סקאלופ. בהמשך, הפסולת פינתה את מקומה לסלעים ולדגים וכשהאדמה השתפלה, לקונכיות עדינות ולרצועות עשב עצומות של אצות. גושים קטנים של אלמוגים זרעו את קרקעית הים, וכך גם גושי סלע שנחצו על ידי הים מהצוקים המשופעים של המפרץ. כוכב ים. קונכייה סגולה. להקת דגים שקופים וקטנטנים. זה לא היה העולם החי של הים הקאריבי או הים האדום אבל זה היה יפה: סימפוניה מנצנצת של תכלת, ורוד חיוור ביותר וצהוב לימון. בחזרה על הסירה, עשינו מעקף בדרך חזרה לפילוס כדי לבחון גרפיטי ספרטני חרוט על הסלע הוורוד של מפרץ קטן אחר - תזכורת, אם אי פעם הייתה כזו, להיסטוריה הארוכה של המקום הזה. כפרים עתיקים ונוף עתיק עוד יותר מקיפים את קוסטה נבארינו, מקום קשוח, עקר ובסופו של דבר יפהפה גדוש במטעי זיתים שעדיין נראים מאוד כפי שהיה נראה לספרטנים. לצלילה ביוון אולי אין את הזוהר של האיים הקריביים, אבל בגלל יופי, היסטוריה וכמה מהאוכל הטוב בעולם, קשה לנצח אותה. וההגעה לשם לוקחת פחות מארבע שעות - גם אם אתה צריך לאמץ את איזיג'ט בבוקר מוקדם. לא יכול להגיד יותר הוגן מזה. איזי ג'ט טסה מגטוויק לקלמטה עד פעמיים בשבוע, במחירים החל מ-21.99 ליש"ט לאדם (לכיוון, כולל מיסים ומבוסס על שני אנשים באותה הזמנה). ניתן להזמין את כל הטיסות בכתובת www.easyjet.com. לילה במלון Westin Resort Costa Navarino מתחיל מ-200 אירו ללילה. להזמנה ולמידע נוסף בקר בכתובת www.costanavarino.com. שנורקלינג עולה 35€ לאדם וצלילה 60€ לאדם.
טיולי צלילה מהכפר הקטנטן פילוס מתחילים ב-60 אירו לאדם.
נקודות השיא כוללות שברים שטבעו ממלחמת העולם השנייה ודגים טרופיים.
במפרץ נבארינו יש בסך הכל 89 שברים, כולל ספרטנים עתיקים.