 풍천장어라는 브랜드를 팔도에 알린 고창의 환경도 비슷하다.
  인천강(주진천)이 선운산(336m) 동쪽 자락을 따라 S자를 그리며 흐르는데, 조수 간만에 따라 바닷물이 수시로 드나든다.
  고창 풍천장어는 1970년대 뿌리내렸다.
  강둑의 몇몇 집이 인천강에서 낚은 장어를 구워 팔던 것이 고창 특유의 문화로 자리 잡았다.
  80년대 후반 민물장어를 전문적으로 기르는 양만장(養鰻場)이 하나둘 생기면서 선운산 주변으로 식당이 속속 들어섰다.
  현재 선운사 어귀에 29개 장어구이 집이 늘어서 있다.
  ‘선운산 풍천장어 거리’의 오늘이다.
   요즘은 소금구이가 흔하지만, 풍천장어의 기본은 고추장 양념이다.
  72년 문을 열어 3대째 이어오는 ‘연기식당’ 역시 고추장 양념장어구이(3만5000원)를 찾는 손님이 더 많다.
  대여섯 시간 푹 고아 낸 고추장 양념을 초벌구이해 기름기를 뺀 장어에 발라 가며 구워낸다.
  32년째 석쇠를 잡는 정영옥(53) 사장은 “겹겹이 양념 두르면서 타지 않게 계속 뒤집어 준다.
  단순하지만 손이 많이 가는 작업”이라고 말했다.
  반세기 세월과 정성이 어디 갈 리 없다.
  과연 느끼함 없이 부드럽고 담백했다.
    참게냐, 민물 새우냐고창은 곳곳이 풍천이다.
  인천강만이 아니라 고창천‧갈곡천‧선운천 등의 소하천이 고창 땅을 훑고 서해로 흘러간다.
  맑은 민물이 있어 먹거리도 풍부하다.
  참게와 민물 새우가 대표적이다.
  참게는 장어처럼 바다와 강을 오가며 사는 회유성 해물이다.
  첫눈이 올 즈음, 그러니까 11월 하순에 잡히는 놈을 최상품으로 친다.
  산란 전 알이 가득 차는 시기다.
  부안면사무소 인근 ‘전주회관’이 현지인이 꼽는 참게 전문집이다.
  참게는 맛과 향이 진한 반면에, 바닷게보다 살이 턱없이 모자라다.
  전주회관 권영출(62) 사장은 20년 묵힌 씨간장을 며칠이고 달여 숙성한 다음, 양파‧풋고추 등을 푸짐하게 썰어 넣어 참게장을 담근다.
  게살 빼먹는 재미보다 김에 양념을 올려 밥을 싸 먹는 재미가 더 큰 집.
  두 그릇은 기본이다.
  운곡저수지 옆에는 42년 내력의 매운탕 집 ‘인천가든’이 있다.
  한 자리에서 3대를 이어온 덕에 관광객보다 오랜 단골이 더 많다.
  메기탕‧송사리탕도 있지만, 새우탕의 명성이 워낙 높다.
  별다른 재료 없이 보리새우와 무를 뚝배기 한가득 담아 빨갛게 끓여 내는데, 시원한 국물 맛과 톡톡 씹히는 새우 식감 덕분에 계속 숟가락질하게 된다.
 
강둑의 몇몇 집이 인천강에서 낚은 장어를 구워 팔던 것이 고창 특유의 문화로 자리 잡았다. 80년대 후반 민물장어를 전문적으로 기르는 양만장(養鰻場)이 하나둘 생기면서 선운산 주변으로 식당이 속속 들어섰다. ‘선운산 풍천장어 거리’의 오늘이다.