如何评价服装设计师亚历山大·麦昆 (Alexander Mcqueen)？
6月8日，今年在英国上映的McQueen个人纪录片用这句话总结了麦昆的一生。  影片是由Ian Bonhôte 和 Peter Ettedgui 导演与制片，记录了这位在时尚界中极具影响力的设计师的一生。整个纪录片包含了McQueen从90年代开始为Givenchy设计的几个Collections，到自己品牌fashion show上的经典时刻与幕后历程，同样还囊括了一些McQueen在生活和创作中的真实采访片段。  可以说这不是第一部讲述McQueen的纪录片，却绝对是最值得看的一部，同步影片上映的还有一本由家人认可发行的McQueen传记的书，同样值得一看。 看完勾起了我想写的一些关于McQueen的故事，它会成为一篇长长的观后感吧。  这个月，7月20日，北美也要上映了，强推大家可以去看看， 国内的小伙伴可能需要再等等了。 更多关于服装设计，作品集和国外学校选择的相关问题都可以留言或者后台私信或点击下方加特工微信，与橘长助理1v1交流哦～ 也可以根据你的个人情况帮你分析一下。 ————————正文分割线———————— 我曾经有幸在2015年的时候在英国看到了英国伦敦 V&A Museum举办的McQueen至今为止最大的回顾展（Alexander McQueen: Savage Beauty exhibition）， 效果可以说是相当震撼， 据说规模比曾经纽约大都会举办的展还要大，多出了422件当时没有空运去纽约的作品。 整个展品包括了他从1992年的硕士毕业作品到他因自杀而未完成的2010年的秋冬系列。 Alexander McQueen一生虽短暂却又无比华丽。 他曾经让英国死气沉沉的时装业变得生机勃勃， 他的作品好像永远都充斥着黑暗，狂野，颓废与死亡，但却又不失浪漫。 他是一位名副其实的鬼才设计师， 然而，天才的灵魂总是无法复制....  1.童年与萨维尔巷 熟悉他的人都叫他Lee, 而时装界则称他为McQueen。 他出生在伦敦东区的Lewisham，是家中6个孩子里最年幼的一个。 父亲Ronald是出租车司机，母亲Joyce是小学老师。在很长一段时间里，McQueen一家都住在政府提供的廉租房里。 3岁的时候，McQueen 就会在在家中剥落的墙上画裙子，从小就为家中的三个姐姐设计服装，也是从那个时候开始，McQueen下定决心成为一名服装设计师。  他的童年一直笼罩在父亲对姐姐们家暴的阴影里，母亲可以说是他孤苦童年里的唯一依靠。小McQueen最喜欢的事情就是跟母亲喝下午茶，和去姨妈家看希区柯克的电影。 而这些电影日后也同样影响着McQueen的设计。  在学校里，McQueen成绩一般，唯一合格的科目是艺术。他还在课余时间选择加入了“青年鸟类观察家”俱乐部，每天要做的事情就是在公寓楼顶观察不同的鸟类。  他的一生一共做了39场fashion show，基本上每次都会出现羽毛或是鸟类的图案。 McQueen一直保持着观察自然的习惯，并且完全把自己对鸟类的喜欢表现在了自己的作品当中。如今燕子的图案已经变成了Alexander McQueen品牌的经典设计元素。 16岁那年，他离开学校选择去Savile Row上一家名为Anderson&Sheppard的裁缝店做学徒。这家店拥有英国王室的供货许可证，几乎是世界上最富盛名的的顶级男装裁缝店。在这里McQueen学到了最传统的服装制作手法。而他的客户包括了米哈伊尔·戈尔巴乔夫 (Mikhail Gorbachev) 和查尔斯王子 (Prince Charles)。 后来的McQueen在回忆起这一段经历的时候曾经说过，“我曾在帆布上签名 ‘麦昆到此一游’，这样我就可以确定自己能时刻靠近他（威尔士亲王）的心脏了。” 从这里也可以看出McQueen在精神思想上的顽皮与叛逆。  1989年McQueen在日本设计师立野浩二（Koji Tatsuno）那里工作，并且在他那里学到了更加纯熟的制衣手法，比如3D剪裁手法。立野浩二也在一定程度上影响着McQueen后来的设计。  2. 圣马丁与5000英镑 这个阶段时候的McQueen也就是大家开始了解的他了，那时候他或许也未曾想到他会成为CSM，或者说整个时尚界心目中的经典。 一开始的时候，其实McQueen是去CSM（圣马丁艺术与设计学院）应聘打版教师的职位的。 而当时面试他的Bobby Hillson（CSM MA时装课程的创建者和系主任，也是他的导师）却竭力劝说他放弃工作来读设计。 因此，这个连大学都没读过的东区男孩就这样直接跳级就读了CSM的硕士女装设计（基本也是唯一一个了）。 1992年，在CSM的毕业秀上，McQueen展示出了真正意义上的第一次正式作品， Jack the Ripper Stalks His Victims 在一个层面，麦昆把自己当做时尚的连环杀手，裁剪布料，重新勾勒出在审美上更加令人愉悦的女性轮廓。 其实在这个时候，可以看出McQueen在他早期的作品中就已经透露出了暴力与死亡，而在当时，这种风格与当时时尚界追从的“优雅的时髦”是背道而驰的。  也是在这时候，McQueen第一次遇见了他一生的挚友和伯乐—帽子女王Isabella Blow。 她一眼就从McQueen的设计里看到了他惊人的天赋，并花费5000英镑的巨款买下了他当时所有的collection。她是他事业上的贵人，同样也是他的灵感缪斯。 后来Isabella Blow因为恶性肿瘤和长期的抑郁症自杀身亡，这也给McQueen的心里留下了无法填补的巨大空洞。  在好朋友的葬礼上，他穿着传统的苏格兰服，像个孩子一样号啕大哭。 后来也有人说，McQueen的自杀与Isabella Blow的离世也有着一定程度上的关系。 3. Givenchy and Gucci 1996年10月，刚刚毕业4年的McQueen从John Galliano手中接过纪梵希的设计大权，成为了纪梵希的首席设计师。 虽然在纪梵希的那几年，McQueen过的并不快乐。法国人抱怨这个东区男孩会毁掉纪梵希的优雅。但他在纪梵希的那5年，将品牌推到了时尚一线，在外界看来，是他让这个法国品牌起死回生。 然而对于LVMH来说，赚钱总是第一位的，McQueen的创意不断被限制，且纪梵希的销售报表始终不太好看。 后来McQueen也说：“纪梵希对我而言就是一个赚钱的工作。我尝试了我能做的一切，但他们不允许我把新的概念带入这个老牌子。” 他同样还说，对于LVMH的老板而言“纪梵希就是个卖香水的”。 2000年，作为LVMH的竞争对手，Gucci集团联系到了McQueen, 并且买断了他个人品牌 Alexander McQueen 51%的股份，并且承诺他能够享受到全面的设计自由。从此，他职业生涯最出彩的10年也拉开了序幕。  4. Suicide 随着McQueen在时尚行业中的名气越来越大，外界对他的期待值也不断升高，压力也就随之而来了。 回想过来McQueen或许从来没有这么无助过，那几年生命里重要的人不断地离去， McQueen为此消沉了很长一段时间，并发放下了手里的工作去印度待了一个月，而在这之前他从来没有离开过公司这么久。 而最终压死McQueen的最后一根稻草， 是他母亲的过世。 他显然没有这个能力接受这个如此现实的世界。 他变得愈发封闭，并且连续一周卧床不起。他曾在twitter上说过 “life must go on.” 但最终还是选择告别了世界。  在之后，位于伦敦old bond 大街的 Alexander McQueen专卖店也停止了营业，店铺里清空了所有的商品，除了一个 “McQueen已走” 的告示之外，什么都没有留下。 McQueen被葬在天空岛（Isle of Skye）的海岬之上，那是被誉为离天堂最近的地方，面朝大海、微风吹拂。  5.The contradictory body McQueen被称为时尚界的“坏男孩”， 他整个人像是一个巨大的矛盾体：温柔又暴虐，依赖却抗拒，沉迷浮华又向往逃避，追求爱情却猜忌怀疑，渴望安全自由又纵情于危险束缚。 特别是在准备时装秀的那几周，他完全就像是一个没有感情的疯子： 总对员工发脾气扔东西，如果员工达不到他的快节奏和预期标准，就会受到他无情的羞辱，常说的一句话是“要是你明天没有完成，你就被解雇了，婊子。” 对伴侣温柔多情，但又时常常在深夜将其赶出家门。 对Isabella（那个伯乐兼挚友）也无比残忍，似乎将折磨她当成一种乐趣， 然而当她真的死去，却又陷入无比悲痛，感觉失去了精神依赖。  与Givenchy和Gucci的两次交易使McQueen变得很富有，私生活也一如既往的复杂。 他热衷于各种Party，但同时也产生了信任危机，认为所有想和他在一起的人都是因为他的名气；  McQueen不顾一切地减肥，去做缩胃手术，以便控制他的食量，努力让自己的外形符合名人的身份；却同时又表现得对外界和媒体毫不在意。 McQueen享受x品为他带来的放松，而这不是为了得到快感，而是让自己体会那种绝望。 x品开启了他的灵感之门，但也从他身体里拿走了其他东西。 那些穿McQueen服装的人们为他的黑暗审美而折服，但却不了解萦绕于麦昆心头的魔鬼。  McQueen是一个浪漫的精神分裂者，他看透了本质，却无法抗拒本质。他的一生都在践行着自己的艺术理念：在毁灭中寻找美感。 6. Scotland and Sex 如果说想简单地表述McQueen设计思维中的内在主题，无疑是“苏格兰”与“性”。 从小听着妈妈讲苏格兰历史上的残酷传说时，McQueen就想象着他祖先们在那片英殖民地上经历的种种苦难，在McQueen的心中与那片土地上的人们逐渐建立了跨越世纪的血缘联系，他越来越认同这些勇于将自己置身事外反抗体制的人。 McQueen曾经一任男友Murray Arthur曾说：“McQueen对苏格兰特别着迷，知道我是苏格兰人，他更是开心得不行。” 对家族历史的迷恋对McQueen产生了神奇的作用，McQueen越发觉得过去对他来说是一片浪漫安全之地，可以让他逃离残酷的现实和生活的苦痛。 母亲问McQueen，苏格兰祖籍对他有什么意义， 他回答：“everything”。  关于McQueen的性取向， 他自称：“我从妈妈的子宫一出来就直接走在了同性恋的队伍里。” 但是McQueen的前男友Andrew Groves说，这只不过是McQueen的一种托词，而事实真相更加复杂。 McQueen曾说：“年轻时，我总与成年人在一起，但他们中的一些人却伤害我。当然我也从中懂得了许多，比如我把不好的东西变成了好的东西。”  McQueen十几岁的时候开始被他的姐夫性侵（McQueen一直到离世的四年前才把这件事告诉了他的姐姐），有时他会对密友和男朋友间接地谈到他被性侵的事情，但他从不谈及细节，也没有透露这样的事情他一共忍受了多久。McQueen不但要忍受姐夫的骚扰，还要眼睁睁看着自己的姐姐被毒打至昏迷，他在想象中将自己和姐姐的经历融合在了一起，他需要抹去这种感觉。  后来，McQueen的创作都是以他的姐姐为蓝图设计制作的，他想保护这个女人，想通过他的服装给女人以力量；他设计的铜制铠甲就是为了使女人免受危险的侵害。 T台上的模特们穿着最优雅、最迷人的成衣，被化妆成鼻青脸肿、伤痕累累、布满血渍，明显带有他和姐姐的痕迹。 振作、强壮、无名恐惧下的幸存者，成为了McQueen式女性的象征。  7.The Collections of Alexander McQueen McQueen的一生中一共获得了4次年度设计师奖，他拥有着能够颠覆时尚界的设计风格。而他身前的每一场fashion show都可堪称为经典。  “高原强暴”系列可以说令McQueen一举成名。他的这一系列灵感来源于苏格兰被英格兰侵略的那段历史，有着强烈的政治意味。他鬼斧神工的剪裁和极具艺术的设计震惊了时尚界，但也同样因为“露臀裤”，和“撕毁的蕾丝裙”被指责有厌恶女性的倾向。 后来McQueen也回应过, 他的这系一列创作也和他亲眼目击的包括他姐姐在内遭受的儿童暴力有关，“我做的所有设计的目的，只是让女人看起来更坚强，而不是任凭欺凌，这和性虐毫无关系。”  其实McQueen本人并不喜欢女性身着华美的服饰取悦男性，他所希望看到是女人可以更加的坚强与硬朗。他曾经说过：“ I want to empower women. I want people to be afraid of the women I dress.(我希望女人穿上我设计的衣服会让人望而生畏)”  他设计的露臀裤风靡时尚圈，也让他赢得了“Bad Boy”这个名号。但是他却回应: “ 性感是一堆垃圾，我之所以设计这种低腰裤根本就是为了拉长女人身体的比例。” 这场秀的主题“ 寻找金羊毛”，灵感来源于希腊神话。 可以看出在纪梵希的McQueen相比之前的个人品牌而言，设计很大程度上多出了柔美的部分。他向纪梵希作出了妥协，颜色上运用了纪梵希的经典色，白色和金色。 然而当时的评论两极分化非常之大，有一位法国记者说，“如果他继续坚持这种风格，他会失去所有的高级订制客户”。 然而他的这一系列，却受到了川久保玲夫妇的大力追捧。  这是一场在巴黎医学院举办的fashion show，名叫 “Eclectic dissect(重组肢解)”，可以说是非常诡异了。 他将16世纪的人体解剖图稿与服装相结合，表达了女人们被杀死，解剖并重组的概念。 而在这场有关解剖主题的秀上，McQueen让模特们穿上了来自不同国家的民族服，极具异域色彩。 McQueen对鸟的热爱也在这场秀中体现了出来。除了鸟的饰品以外，他还让一名模特手里拿着一只真鸟。 灵感来自经典科幻电影《2001：太空漫游》，McQueen从这部电影作品中汲取灵感，打造出了一个未来的科幻世界。 他给模特身上装上了LED灯，把服装上的纹样设计成电路板的样子。诠释出了来自另一个星球的天外来客。 这场秀也被誉为是McQueen有史以来最成功的秀。 在这场秀中，McQueen选择了截肢模特Aimee Mullins，作为自己的品牌Alexander McQueen秀场上的开场模特。虽然这场秀因为他邀请残疾人而颇受争议，但后来还是因为Aimee的出场迎来了阵阵掌声。 McQueen为她穿上了精致的雕花木腿，在秀场上的追光灯下，Aimee的开场秀显得尤为个性。  在秀场的尾声，模特Shalom Harlow穿着白色露肩小礼服，在秀场上被当场涂鸦。 这个时尚圈中的惊人创举也成为了整场秀中最大的亮点。  2001年的春夏Voss系列可以说是McQueen最让人难忘的一场秀。整场秀的中央放置着巨大的玻璃盒子。随后，人们看到的是在满是飞蛾的盒子中坐着的情色作家Michelle Olley，  这个系列名为“卡洛登的寡妇”，他用朦胧柔美的灯光打造出了一个光与影的国度。 秀场末尾出现的Kate Moss全息图像堪称为整场秀中的经典，美到令人窒息。  McQueen最后一组成衣系列，“柏拉图的亚特兰蒂斯”，展现了他对未来的科技的发展以及自然与科技之间关系的忧虑与思考。在这一系列中，印花成了系列的最大亮点。 他认为，在未来由于冰川的融化，整个地球会变成一片大海，而人类只有经过返祖生活在水下才能继续生存。 而闻名全球的“犰狳鞋” 也是出自于这个系列， McQueen对未来新生物的假想：体态优美的女子，脚上穿着足有一英尺高的怪异半球状鞋。这个系列可以看做是达尔文进化论逆转的形象化。  2015年8月，Lady Gaga以29.5万美金的高价拍得了三双“犰狳鞋”。 这是McQueen离世前还未来得及完成的作品。整个设计最终由他的助手，后来的Alexander McQueen的设计总监Sarah Burton完成的。  如今，这位时尚界的怪才已经离开我们8年了。  他的设计看起来诡异而黑暗，但是却总是带着很强烈的个人色彩，有一点半自传的意味。 他曾经说过 : “ I never look at other people’s work. My mind has to be completely focused on my own illusion.” 他桀骜不驯，固执又顽皮，在自己的母亲面前却又总是像个小男孩一样撒着娇。 他不善言语，腼腆而脆弱，但是却总是用自己的设计一次次震慑着人们的内心。  “ 生日夏花之绚烂，死如秋叶之静美”大概说的就是McQueen这样的人吧。  附：亚历山大·麦昆女士成衣系列完整目录  “开膛手杰克跟踪他的受害者”（圣马丁学院毕业作品）1992年 “出租车司机”1993秋冬 “女妖”1994秋冬 “群鸟”1995春夏 “高原强暴”1995秋冬 “千年血后”1996春夏 “但丁”1996秋冬 “贝尔默的玩偶”1997春夏 “外面的世界很复杂”1997秋冬 “第13号”1999春夏 “全景”1999秋冬 “眼睛”2000春夏 “伊舒”2000秋冬 “沃斯”2001春夏 “旋转木马”2001秋冬 “旋转公牛的舞步”2002春夏 “奇思妙想”2002秋冬 “树鸭”2003春夏 “扫描仪”2003秋冬 “解脱”2004春夏 “莱昆的神殿”2004秋冬 “游戏而已”2005春夏 “知道太多的人”2005秋冬 “海王星”2006春夏 “卡洛登的寡妇”2006秋冬 “萨拉班纳舞曲”2007春夏 “纪念1692年萨勒姆的伊丽莎白·豪”2007秋冬 “蓝色夫人”2008春夏 “住在树上的女孩”2008秋冬 “自然差异，非自然选择”2009春夏 “丰饶角”2009秋冬2009秋冬 “柏拉图的亚特兰蒂斯”2010春夏  更多关于服装设计，作品集和国外学校选择的相关问题都可以留言或者后台私信或点击下方加特工微信，与橘长助理1v1交流哦～ 也可以根据你的个人情况帮你分析一下。 - 撰写/局长Musk - 图片/网络 -注：本文为原创，转载请务必注明出处。