怎样护肤？基本的护肤方式是什么？
首先，既然谈护肤，我们就要知道我们的皮肤状况由什么决定。对于皮肤，基因占70%，饮食作息占20%，护肤品占10%。但是！作死却能毁掉100%！基因无法改变，所以我们只能从饮食作息和护肤品入手改善肌肤状况。 饮食作息 提到饮食不得不提到糖化反应，当体内糖分（葡萄糖、果糖、半乳糖等）积累过多，就会与体内的蛋白质结合，通过非酶糖基化反应，最终生成晚期糖基化终末产物AGES，这个过程就叫糖化反应。AGES能使胶原质纤维的弹性下降，影响皮肤张度，从而到导致皮肤松弛甚至皮肤皱纹，过多的糖分还会使身体的雄性激素增高，雄性激素能够影响油脂分泌从而诱发痤疮；糖甚至能够使与黑色素生成有关的酪氨酸酶更加活跃，产生更多的黑色素导致皮肤暗黄，所以，高糖分的食物都应该尽量少食用。列举一些高糖的食物： 蜂蜜、白糖、红糖、面粉、甘蔗、地瓜、大枣、蛋糕、饼乾、甜点、精致食物、油炸食品、精加工且含糖量高的即食食品、甜菜及水果等。 所以什么所谓能够美白的柠檬蜂蜜水少喝。 同样的，乳制品也有诱发痤疮的风险，牛奶中含有一些性激素前体，anabolic steroids，这些激素前体难以被高温灭活，摄入体内，成为循环中雄激素升高的诱因。2、牛奶中含有乳清蛋白和酪蛋白，过多的摄入这类蛋白质，产生GIP类物质以及亮氨酸，升高胰岛素，同时也导致insulin/insulin-like growth factor-1 signaling信号通路的偏移，也就是过多的这类蛋白质会导致IIS通路偏移，产生更多的IGF-1，IIS偏移也被认为是西方饮食导致慢性营养型疾病和癌症比率升高的重要原因。3、牛奶中也有IGF-1的存在，外源性和诱导内生的IGF共同作用。来源： 当然，我并不是说让大家完全不食用以上提到的食物，摄入糖分能够刺激大脑产生更多的多巴胺和内啡肽从而产生兴奋感，没有高糖食物的生活简直是苦行僧的生活；同样的，乳制品也是非常好的蛋白质和钙元素的来源。 一切食物都要适度食用，包括那些能够据说美白的薏仁粥薏仁水啊等食物。 关于一些所谓“上火”“发物”“排毒”等概念可以参考一下这个帖子 讲完饮食讲作息，大部分年轻人都有熬夜的习惯，但是熬夜会对褪黑素的分泌有所影响。松果体会在黑暗的情况下才会制造褪黑素，褪黑素的分泌于晚间中段时间最多，然后在晚间后段时间较少、再随时间逐渐减少至天明。如果长期在灯光下熬夜，可能会因为褪黑素分泌不足导致皮肤暗黄，哪怕你第二天补觉睡了130个小时。 所以，保持规律的睡眠对于皮肤也有重要的意义。 对于预防痤疮，很多日常中的小习惯和细节也应该注意一下【实在懒得自己码字了直接复制】： 来源： 护肤 说到护肤我吐个槽。 之前看到这个问题，后来想了想决定放到这个答案里一起说。 最好的美容妙招就是不要作死！ 最好的美容妙招就是不要作死！ 最好的美容妙招就是不要作死！ 重要的事情说三遍！ 绝大部分人的坏皮肤都是自己作出来的！很多人真的是作死小能手简直是作得一手好死。今天食盐去黑头明天珍珠粉美白，刚把脸上的黄瓜片取下来又把柠檬片敷到了脸上，这边水果汁做水膜那边又酸奶敷脸，脸上的鸡蛋清还没干呢那边面膜机的面膜都做好了，弄点水弄点强碱再来点油脂就做好了一个手工皂，网购一个几千块的机器就在家里做纯露精油，洗个脸吧还要冷热交替，这样作不出问题才怪。 所有DIY护肤都是在拿自己的脸做实验！这句话同样说给那些自己买了原料捣鼓化妆品的！自己拿勺子随便搅一搅就能做出好的护肤品当工厂里动不动几百万的机器是用来做摆设的吗。不是什么东西敷上去了皮肤都能吸收的，什么都能吸收还要这张钱脸干嘛。该吃的东西就好好吃下去别往脸上糊，十分钟下来你脸上的细菌都四世同堂了都。 精油纯露要买请买大品牌。虽然对这两个东西没什么好感，但是精油纯露还是有一定作用的，那种随便萃取一下就敢拿出来卖的就别买了，阿芙资葆这种淘宝爆款也是，要买就买大品牌，有机护肤品请看欧州澳洲。 在对护肤品有足够的了解能够对一个化妆品品牌做出判断前，不要购买任何小品牌。这里的小品牌包括但不限于御泥坊膜法世家阿芙wis瓷肌这类淘宝营销爆款品牌，科恩世家源本初见师夷家appleme美沫艾莫尔这类跟美妆行业八竿子都打不着的网红自创的品牌。这些品牌无论从研发实力、配方水准、品控水平、代工厂水平、原料渠道都不如欧莱雅资生堂联合利华宝洁爱茉莉花王LG雅芳这种大品牌，偏偏价格还不便宜，我也只能说谁买谁傻了。 不是用来涂脸的东西就不要用来涂脸。前几天微博上那个西瓜霜祛痘还有流传已久开塞露祛痘牙膏祛痘简直是天大的笑话，在开放性的创口上使用粉剂会加重炎症，开塞露主要成分是甘油何来祛痘一说【也别拿来涂脸保湿】，牙膏祛痘到时候留下一个疤哭都没地方哭。 面膜是高级护理不是日常护理。什么意思？就是面膜不应该用来补水保湿，平价面膜也不会有什么效果，每天敷补水面膜除了给自己“老娘皮肤多好啊水嫩嫩blingbling”的错觉，没有任何正面作用。哦油痘皮的话还会加重痘痘的严重，敏感皮也会加重敏感。 能吃的东西不代表能够上脸更不代表是好东西。麻辣烫还能吃啊多好吃啊，没人敢敷脸上吧。微博那个直播吃面膜还带妆的博主居然还有那么多人支持，真不知道买了多少水军，有点脑子都不会支持她。而且市面上大部分护肤品随便吃几口都是没问题的，吃不死人。 不要盲目追求天然无添加。天然不代表没有刺激更不代表温和有效。提取物中的杂质更多，具体成分组成也难以预料，生产过程中副反应也难以判定，并且化工合成和天然成分没有本质区别也难以区分。不要一看到打着天然旗号的护肤品品牌就心动买买买，如果看宣传纯天然的品牌可以直接拉黑了，这简直把消费者当傻逼忽悠。无添加，一般指不添加人工香料人工色素石油成分酒精等。实际上天然的香料色素对皮肤的刺激不比人工合成的小，矿物油运用恰当做好乳化也不会引起皮肤问题，还能有很好的保湿效果。酒精能够助渗增强效果，还能够溶解一些非水溶性的成分。无添加的护肤品并没有十分大的优势。 不要整天想着给你的皮肤补充水分，水油平衡or外油内干这种观点也别信。在洗脸的过程中角质层已经吸收了大量水分，大部分护肤品又是以水为溶剂，相当于抹每一瓶护肤品角质层都在吸收水分，这个时候再敷补水面膜基本没有什么意义，只能导致水饱和，更不能去油，因为油脂分泌和角质层含水量没有直接关系，外油内干大部分都是因为皮肤保湿的皮脂层被破坏。具体可以看一下这个。 没有什么护肤品吸收好或不好的概念。很多人觉得涂完某种护肤品之后脸上黏黏的，就认为是这种护肤品吸收不好然后想着去角质啊疏通毛孔啊，实际上只是里加的不能挥发的成分比如说玻尿酸加太多，因为护肤品中大部分消失的东西都是挥发到空气中了而不是渗入到角质层。具体可以看 的这篇专栏。 不要相信#万能补水论##护肤营养论##护肤年龄论##护肤性别论##大品牌激素重金属论#等传播多年的观点。这些实在懒得解释了直接放一起吧。 好的吐槽完了开始进入正题 最基础的护肤应该包括以下三项 清洁—保湿—防晒 清洁【此处不涉及二次清洁and清洁泥or冻膜】 先从清洁开始说，既然说到清洁就必须提到表面活性剂这一类成分，主要起改变两相物质间的界面性质,可起润湿,渗透,净洗,分散,乳化,增溶,起泡,消泡等作用。 表面活性剂主要可以分为离子表活和非离子表活，离子表活又可以分为阳离子表活和阴离子表活。市面上的清洁产品常用的表面活性剂主要为sls，sles，氨基酸系，皂基，两性表活。具体的区别可以看下图。 PS：很多打着氨基酸洁面旗号的清洁产品只是添加了氨基酸作为保湿剂，而不是酰基氨基酸及其盐类这类表活。 备注： 在成分表中，如果同时出现了“脂肪酸与碱剂”，就是皂化配方。列表如下： 脂肪酸：肉豆蔻酸、月桂酸、棕榈酸、硬脂酸 碱剂：氢氧化钠、氢氧化钾、三乙醇胺、AMP 来源 除了表面活性剂之外，洁面产品中还会加入保湿剂比如甘油、透明质酸、氨基酸等用来减缓表面活性剂的刺激，个别清洁产品会添加活性成分，比如肌研就有一款添加了熊果苷的洁面，不过我个人是不信洁面产品里添加的活性成分能够起到什么大的作用。 个人建议普通油皮使用主打甘氨酸表活+两性表活的洁面产品，超级大油皮使用主打氨基酸表活or两性表活+皂基的洁面产品，干皮or敏感皮使用主打两性表活or阴离子表活or氨基酸表活的的洁面产品。 PS：以上建议只作为参考，因为影响洁面产品的清洁能力的因素很多，护肤品配方博大精深，不能只看表面活性剂！一款适合自己的洁面应该做到在适当清洁的同时不破坏皮肤自身的保湿皮脂层，即干净不干。 保湿 顾名思义，就是保持皮肤角质层的含水量防止水分散失。当保湿不足的时候就会导致皮肤干燥、粗糙、紧绷、红痒、起屑等。长期的保湿过度也会导致发痒、起疹子、长小脓疱等炎症反应。在人体角质层内也含有保湿剂，当这些保湿剂的保湿力度不足够时候，就需要使用含有保湿剂的护肤品来给皮肤保湿。 护肤品中常用的保湿剂一般为封闭剂、小分子保湿剂、大分子保湿剂。 封闭剂一般是硅油、动植物油、矿物油、脂肪酸、脂肪醇、磷脂、神经烟酰等各类油脂，这一类保湿剂通常保湿能力较强。 小分子保湿剂一般以甘油、丙二醇、1,3丁二醇、山梨醇、聚乙二醇等多元醇类为主，还包括氨基酸、烟酰胺、尿素、泛醇、海藻糖、乳酸【低浓度的乳酸不能去角质反而能够保湿】等。小分子保湿剂一般保湿能力通常不如封闭剂。 大分子保湿剂一般是玻尿酸、胶原蛋白等，在干燥地区使用保湿效果较差。要另外提的是大量的大分子保湿剂可能导致搓泥。 个人建议偏油性皮肤使用以小分子保湿剂为主的保湿产品，偏干性皮肤使用以封闭剂为主的保湿产品。 PS：保湿产品一定要先使用以小分子保湿剂为主的产品再使用以封闭剂为主的保湿产品。如果先使用封闭剂会影响小分子保湿剂的效果，一些活性成分的渗透也会受到影响。 防晒 可能会有人问：为什么防晒属于基础护肤呢？我皮肤比较白不怕晒黑啊，平时晒得不多也不会晒伤啊。 让我们来看一下紫外线对我们的皮肤能够照成什么危害：紫外线照射皮肤时，可引起血管扩张，出现红斑，刺激皮肤分泌黑色素，失去弹性和老化。过量照射可产生弥漫性红斑，并可形成小水泡和水肿，长期照射可使皮肤干燥，同样地紫外线与痤疮、粉刺的形成也有一定关系。 护肤的目的是什么？不就是让自己的皮肤光滑没有皱纹有弹性吗！而且对于一个不防晒的人来说，紫外线造成的老化比自然衰老要严重得多。 所以，防晒在护肤中至关重要！ 讲到防晒我们就先来讲一讲防晒霜上标注的防晒指数。日常能够照射到地面的的紫外线一般以长波紫外线（即UVA）和中波紫外线（即UVB）为主，除非长期在高空呆着，比如乘坐飞机，不然的话大部分人都不会接触到短波紫外线UVC，所以市面上的防晒霜一般都只标注UVA防护力和UVB防护力。 先讲UVB。UVB段为SPF评价。这个是全世界通用的。计算方式为SPF=MEDp/MEDu，MEDp表示受防晒产品保护的皮肤，在紫外线照射下皮肤产生红斑的最短时间（照射后24小时观察），MEDu表示未受保护的皮肤产生红斑需要的最短时间。 也就是说一款SPF20的防晒霜理论上延长产生红斑的时间20倍，只有1/20的UVB能够透过防晒霜。 再来说UVA防护。UVA段为PFA评价，计算方法和SPF相似，PFA=MPPDp/MPPDu，日光照射后是否使用防晒产品的皮肤产生黑化所需要最小时间的比值。PPD和PFA的计算公式是一样的。 也就是说一款PDA为8的防晒霜理论上延长皮肤黑化的时间8倍，只有1/8的UVA能够透过防晒霜。 UVA的防晒标注全世界并没有统一，不同的地区有不同的标注方法。 亚洲地区，PA标注。 PA+=PFA2~4 PA++=PFA4~8 PA+++=PFA8~16 PA++++=PFA16以上 欧洲地区，Boots Star Rating标注。共有3个等级，从3星到5星。星级越高，说明产品UVA段吸光率越接近UVB段吸光率。测定方法为：将被测产品以1.0mg/cm2的用量抹在玻璃盘上，并等待15分钟使其干燥，扫描并记录其吸光度，再用模拟太阳光照射一定计量，再次扫描记录其吸光度。之后按吸光度曲线勾勒出的面积，计算出UVA和UVB区的吸光度均值，用两者比值来划分等级。通常来说，是按照射前的比值来评价，若照射后的比值小于照射前比值的95%，则按照射后的值评价。如下表所示： SPF等价标注，欧盟统一使用。当PPD不小于SPF的1/3时，即可标注此标志。 美国，Broad spectrum标注。临界防御波长大于370nm方可标注。临界防御波长的计算，需要先扫描防晒霜吸光度曲线，防护曲线勾勒出的面积的90%处波长，即为临界防御波长。 【整理自 】 防晒霜的选择or使用 不要选择防晒喷雾/散粉等作为主要防晒。这类防晒产品容易涂抹不均不好把握，只建议在补涂时使用，并且在使用时我尽量避免吸入到体内。 选择防晒产品时应注重对应UVA防护的PPD/PFA而不是SPF。到达地表的紫外线中，UVA占95%，UVB占5%。然而占了95%的UVA能够刺激黑色素的分泌，还能造成目前对于护肤品来说无法逆转的光老化，所以在防晒霜的选择过程中更应该注意PPD/PFA。所以不要觉得SPF50很高感觉涂上去就要烂脸了好吗，你看一下一般PFA也就8~16，和SPF比起来哪里高了。 补涂和足量是防晒的奥义。补涂很重要啊很重要啊，长期的日晒一定要随身带一瓶防晒产品进行补涂啊。很多人说XXX防晒没有用啊balabala其实是因为根本没有补涂肯定效果不好啦。另外防晒一定涂足量，黄豆大小啊米粒大小啊什么的就算涂了也没啥效果啊，根本不能成膜。 阴天虽然紫外线弱一些但是也要防晒。乌云能够遮挡可见光，但是不能有效遮挡能对皮肤造成伤害的紫外线，特别是长波紫外线，穿透力很强的，几朵乌云根本挡不住。 室内靠近窗口没有遮光率足够高的窗帘也要防晒。常用的透明玻璃能够遮挡部分UVB，但是不能够遮挡UVA，所以在室内依旧要防晒，可以选择防护力稍微低一些的防晒作为室内防晒。 标注的防护力指数与实际效果有出入。在测试防护力指数的过程中，排除了出油出汗等因素的干扰，并且涂抹量几乎是日常使用的好几倍，所以防护力指数和实际使用的效果还是有很大出入的，理论上足够的防护力指数在实际使用过程中是不够的。 防晒部分的最后放几个关于的链接： 有常见防晒剂介绍，不过不得不说脱离剂量谈危害都是在耍流氓。 派大星的这篇回答介绍了各国防晒的特点 END