Ces techniques peu intuitives pour protéger son logement contre les inondations
Les inondations qui se sont abattues sur le nord de la France fin 2023 sont encore dans tous les esprits. Certains aménagements contribuent à préparer son habitat pour éviter de tout perdre. Des aides financières permettent de réaliser les travaux.
Après les épisodes d'inondation dramatiques dans le Nord et le Pas-de-Calais, l'État vient de déployer le dispositif Mirapi dans 351 communes de ces deux départements. Ce dispositif, dont l'acronyme signifie « Mieux reconstruire après une inondation », a été lancé pour la première fois dans les Alpes-Maritimes, après la catastrophe qu'ont connue les habitants des vallées de la Roya et de la Vésubie en octobre 2020. Son objectif est d'aider les particuliers à rebâtir de manière à minimiser les pertes en prévision d'un autre épisode.
Un risque qui se mesure
Sachant qu'en métropole, près d'une commune sur deux est exposée au risque d'inondation, mieux vaut toutefois prendre les devants. Renseignez-vous à la mairie, ou connectez-vous au site georisques.gouv.fr, qui identifie l'ensemble des risques naturels locaux, pour savoir si vous êtes situé dans une zone à risque d'inondation. Lorsque c'est le cas, le site indique, carte à l'appui, les secteurs concernés, l'historique des arrêtés de catastrophe naturelle délivrés, les plans de prévention existants (PPRI et Papi, notamment ; voir le lexique ci-dessous) et les aides auxquelles les propriétaires peuvent accéder.
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Dans le périmètre d'un PPRI ou d'un Papi, il est ainsi possible de bénéficier du fonds Barnier, qui couvre jusqu'à 80 % des frais engagés pour mettre sa maison à l'abri. En dehors de ces périmètres, le fonds Barnier ne peut intervenir, sauf dans le cadre d'une opération Mirapi (lire ci-dessous). Pour affiner encore, « intéressez-vous à la toponymie des lieux. Une artère nommée "rue de l'Étang" n'est pas anodine, surtout s'il n'y a plus d'étang… Faites une enquête de voisinage. Les locaux peuvent avoir connaissance de problèmes de ruissellement qui ne font pas l'objet d'une cartographie, par exemple », conseille Virginie Merlin, ingénieure responsable de projet, spécialiste Risques naturels et résilience du bâti à l'agence Qualité Construction.
La première étape, avant de se lancer dans des travaux, est de réaliser un diagnostic de vulnérabilité, pris en charge totalement ou en partie dans le périmètre d'un Papi ou d'un PPRI. En quoi consiste-t-il ?
Un diagnostic pris en charge
Le diagnostic peut, par exemple, être effectué actuellement dans le cadre de l'opération « Pieds au sec » déployée, dans l'est de la France, sur les territoires couverts par un Papi porté par le syndicat des eaux et de l'assainissement Alsace-Moselle (SDEA). Chaque année, cette opération est lancée dans une zone géographique différente. Les habitants, informés par courrier, prennent rendez-vous pour réaliser ce diagnostic, qui commande l'attribution des subventions pour travaux. « Lors de la visite du bien, on imagine les conditions de la crue centennale. On reporte la hauteur d'eau correspondante dans les espaces qui peuvent être inondés et on les imagine remplis d'eau pour identifier les points sensibles de l'habitation, à l'intérieur ou à l'extérieur. Le rapport liste ensuite des préconisations pour réduire la vulnérabilité du bien, classées par ordre de priorité, avec un chiffrage indicatif du coût des travaux », explique Emmanuelle Bischoff, chargée du diagnostic inondation au SDEA.
Seuls certains des travaux identifiés par le diagnostic peuvent être pris en charge par le fonds Barnier. Ils sont listés dans un arrêté du 23 septembre 2021 (JO du 6 octobre). On y trouve la pose de batardeaux (barrières qui s'insèrent, quand la crue arrive, entre deux glissières fixées dans la structure porteuse du mur). Cette solution permet de bloquer l'eau, mais connaît des limites : « Elle vaut pour une inondation temporaire, d'une hauteur de 70 cm au plus. Il faut, de plus, avoir le temps de poser les batardeaux et pour cela, que l'eau monte lentement et que vous soyez sur place ou à faible distance », prévient Virginie Merlin. Il doit, en outre, être posé correctement, par un professionnel (il existe des entreprises spécialisées dans ce type de matériel), avec des fixations dans la structure porteuse du mur, entre deux surfaces droites et parallèles. Les murs doivent en outre être capables de supporter la pression de l'eau (hydrostatique), et c'est ce qui déterminera la hauteur maximale du batardeau. Selon leurs dimensions, les batardeaux peuvent être lourds. Si vous devez les installer seul, préférez des matériaux légers, comme l'aluminium, et entraînez-vous à les mettre en place sans attendre d'être en situation d'urgence.
L'eau se joue de tous les obstacles
« L'eau finira de toute façon par passer à travers les joints des murs maçonnés », souligne Virginie Merlin. C'est pourquoi les fissures dans les façades, les joints de maçonneries doivent être traités, ainsi que tous les points d'entrée et de circulation de l'eau : entrées d'air en bas des murs, passages de canalisations, câbles et conduits d'évacuation des eaux au travers des murs et planchers. Les grilles d'aération des sous-sols doivent être obturées, en cas de crue, avec des bouchons temporaires (les entreprises qui fabriquent les batardeaux proposent aussi ce type de solutions).
La pose de clapets antiretour sur les évacuations d'eaux usées évite d'être inondé de l'intérieur par une remontée d'égouts. Ils doivent être installés par des professionnels et rester accessibles, grâce à un regard, pour pouvoir vérifier leur bon fonctionnement et les nettoyer lorsqu'ils sont colmatés. « La limite du clapet antiretour est qu'il peut être à l'origine d'un phénomène d'auto-inondation, quand il est branché sur un réseau unitaire, qui accueille dans une même canalisation les eaux usées de la maison et les eaux pluviales. Au moment de la montée en charge du réseau d'eaux usées, le clapet va empêcher l'eau de remonter mais s'il pleut au même moment, l'eau pluviale ne sera plus évacuée. C'est un point à faire contrôler », avertit Emmanuelle Bischoff. Enfin, il faut s'équiper d'une pompe à moteur thermique pour évacuer l'eau, l'électricité étant coupée en cas de crue.
Les stratégies de résistance à l'eau ont leurs limites. Au-delà d'une certaine hauteur d'eau, les murs peuvent céder sous la pression. D'une manière générale, il est d'ailleurs préférable de laisser circuler l'eau dans l'habitat : c'est la stratégie « céder ». Pour certains experts, comme Marie Évo, codirectrice du Centre européen de prévention du risque inondation, c'est celle qu'il faut prioriser « quel que soit le scénario d'inondation, crue fréquente ou extrême. Cela n'empêche pas d'essayer de résister en installant des dispositifs d'obturation pour les faibles hauteurs d'eau, mais ils peuvent être insuffisants ou impossibles à installer. L'important est de se préparer pour tous les scénarios d'inondation. »
Mais céder est un sacrifice que peu de gens sont prêts à consentir. La mémoire collective a oublié les grandes crues du passé et nous avons perdu cette culture du risque. « Quand nous avons projeté dans les diagnostics la hauteur de la crue centennale de 1,80 m, alors que les populations venaient d'être envahies par 10 cm d'eau, elles n'ont pas compris pourquoi on leur disait qu'il faudrait alors laisser l'eau entrer chez eux. C'est non recevable d'un point de vue psychologique. Seul un petit nombre de bénéficiaires des aides a accepté de faire les aménagements en vue de ce scénario, qui demande un engagement financier plus important, mais préservera leur habitat quand la crue centennale reviendra. La plupart ont préféré se protéger contre les faibles crues, les plus courantes, avec les risques que cela implique… », note Étienne Capdevielle, responsable du service Risques fluviaux de l'Institution Adour, structure chargée de la mise en œuvre du Mirapi dans les Landes.
Préparer son retour dans le logement
La stratégie « céder » vise à assurer la sécurité des personnes, avec l'aménagement d'une zone refuge à l'étage (ou dans les combles), dotée d'une issue d'au moins un mètre carré. Elle vise aussi à permettre un retour rapide à une vie normale. C'est l'occasion de repenser l'aménagement de sa maison. « La zone refuge n'est pas une pièce dans laquelle on n'entre pas. Elle reste en service toute l'année, mais lorsque la crue arrive, l'on s'y réfugie pour attendre les secours et, après le pic de crue, lorsqu'on revient chez soi, on y trouve les équipements nécessaires pour continuer à vivre sur place pendant les travaux de réparation, qui ont lieu au rez-de-chaussée », précise Marie Évo. Les volets roulants et les portes de garage non débrayables manuellement sont à bannir, car les occupants se retrouvent prisonniers en cas de coupure d'électricité. « Gardez des volets mécaniques sur au moins une porte-fenêtre, ou une fenêtre, pour pouvoir sortir si nécessaire », recommande Virginie Merlin. Les réseaux électriques doivent être séparés entre les parties inondables et l'étage ; le tableau électrique et le disjoncteur principal doivent être placés hors d'eau. Au rez-de-chaussée, les gaines électriques doivent arriver par le plafond et non par le bas des cloisons. Les équipements de production de chauffage (chaudière, pompe à chaleur) doivent être surélevés. Le cas échéant, la citerne de fioul sera arrimée pour empêcher qu'elle ne se mette à flotter, ce qui est extrêmement dangereux et source de pollution. Et les abords des piscines, matérialisés pour éviter que les secouristes ne tombent dedans.
Le retour à la normale peut être facilité par l'emploi de matériaux hydrophobes, faciles à nettoyer et séchant rapidement. Mais les cloisons en maçonnerie sont plus durables. Une fois lavées et séchées, elles peuvent être conservées si elles ne sont pas restées immergées trop longtemps, contrairement aux cloisons alvéolées qui devront être totalement refaites. Les plaques de plâtre montées sur ossatures métalliques sont faciles à remplacer. Si vous profitez des travaux d'adaptation pour engager une rénovation thermique et bénéficier d'aides supplémentaires, « bannissez les produits d'isolation fibreux, qui sont hydrophiles. Préférez des isolants à cellules fermées, tel le polystyrène, au moins en bas des murs, en renforçant les dispositifs de fixation pour éviter qu'ils ne se décollent ou déchirent sous l'effet de la pression d'Archimède, car ces matériaux flottent », ajoute Virginie Merlin.