D'abord, le château viticole n'est pas si petit que le suggère le titre de cet article. Treize hectares en appellation margaux, répartis dans la commune d'Arsac, ce n'est pas rien. Mais Éric Léglise, 54 ans, ne fanfaronne pas. Nous sommes en plein vent, dans l'une de ses parcelles de vigne située au lieu-dit Bel Air (on comprend vite l'origine de ce nom), que l'on rejoint en empruntant un chemin en partie inondé longeant une gravière reconvertie en étang de pêche. Vers l'ouest, on distingue les châteaux Monbrison et Du Tertre. À l'Est, ce sont Giscours et d'Angludet. « J'ai une vingtaine de parcelles différentes imbriquées dans les grands crus », résume le vigneron, à la tête de la propriété familiale depuis 1993.
Une viticulture réconciliée avec la nature
Après un BTS viti-oeno tout ce qu'il y a de plus classique, époque chimie mon amie, il rompt avec des méthodes culturales appliquées jusqu'alors. Ses choix rendent d'abord « sceptique » son père, Claude Léglise (décédé en 2003), suscite forcément quelques « accrochages » dans cette passation. Mais « le grand laboureur » qu'il était, habitué au travail en profondeur, a eu le temps de constater que son fils, adepte d'un labour de plus en plus superficiel, était sur la bonne voie. Celle d'une viticulture réconciliatrice avec les fleurs, les oiseaux et les abeilles pour lesquelles le viticulteur s'est pris de passion (lire l'article ci-dessus). Ce fut un travail de longue haleine, progressif. Il a fallu le temps que les plantes à fleurs reviennent. « On n'a jamais désherbé chimiquement. J'essaye de garder un couvert végétal le plus tard possible. Je ne sème rien et j'attends la fin des floraisons de printemps pour labourer le sol. L'an dernier, c'était en juin », détaille Éric Léglise, pour qui il a toujours été évident que « le terroir n'est pas fait que pour être le support de la vigne ». Il a une vie souterraine, tout comme les arbres ne sont que la partie émergée du continent forestier. Ce qui se passe dessous conditionne le dessus, et les deux sont en interconnexion. Tout se tient dans un cercle en principe vertueux.
On ne s'étonne pas que le vigneron-naturaliste ait intégré, dans la vitrine Internet de la propriété, une belle galerie de photos d'oiseaux saisis sur le vif, dans son vignoble, avec un petit faible pour la tourterelle des bois. Cette biodiversité, dont nous abreuve les discours du marketing contemporain, parfois jusqu'à la nausée, quel intérêt pour le fruit et donc pour le vin ? « Le raisin gagne en qualité dans un terroir vivant, plein de micro-organismes », résume le quinquagénaire qui ne peut s'empêcher de faire, chaque jour, son « tour dans les vignes ». Dès 1993, il a fait sa « transition écologique », sans prendre pour autant le chemin de la labellisation agriculture biologique (AB), dont la répétition des traitements, et donc des passages du tracteur, le gêne aux entournures. « Ce que j'utilise, c'est moins nocif que le sulfate de cuivre », jure-t-il. Hormis la lutte contre le mildiou, fléau à combattre, 1997 fut l'année du dernier traitement insecticide, et 1998 le début de la confusion sexuelle dont il a été un pionnier, ici.
Un micro-monde à portée de main et de regard
Son monde est là, dans cette petite géographie, Arsac, le village en partie mangé par l'urbanisation, les terres du groupement familial agricole (GFA). « Mon univers est dans le petit, comme ça », explique-t-il d'un air presque désolé, au cas où l'on ne comprendrait pas qu'un homme puisse avoir si peur de partir loin de ses rangées de ceps, surtout quand le vert est en pleine poussée. À quoi bon partir en safari voir « les lions dans le Serengeti », quand un monde si riche est à portée de main ? Dans le chai à barriques sont posées quelques-unes de ses images d'insectes prises en macro. Il cite par cœur ces mots de Sylvain Tesson (Dans les forêts de Sibérie, récit autobiographique publié en 2011) : « Tenir en considération les insectes procure la joie. Se passionner pour l'infiniment petit précautionne d'une existence infiniment moyenne. Pour l'amoureux des insectes, une flaque d'eau deviendra le Tanganyika, un tas de sable prendra les dimensions du Takla-Makan, une broussaille se changera en Mato Grosso. Pénétrer dans la géographie de l'insecte c'est donner enfin aux herbes la dimension d'un monde ».
« J'ai tendance à penser que l'Homme intervient trop. »
Gamin, il a vu ses parents, Alain et Marie-Anne (décédée en 2014, famille Dufourg), ne jamais partir en vacances. L'atavisme, de ce point de vue, est heureusement contrarié, pour « faire plaisir » à sa fille, Pauline (16 ans), et son épouse, Christine, qu'il a connue alors qu'elle était courtier en vin en Médoc, et qui travaille à ses côtés depuis 2016. À lui la vigne, à elle « l'administratif et le commercial ». On a beau avoir « la chance » d'être en Margaux, ce qui permet de mieux valoriser la production que dans d'autres appellations en souffrance, il faut se « diversifier », trouver d'autres marchés sans passer par le seul négoce de la Place de Bordeaux. Comment ? En accentuant la vente directe et en créant de nouvelles cuvées, comme celle des « Abeilles solitaires » : chaque année, l'étiquette prend le nom d'une famille d'abeilles sauvages, celles qui ne font ni colonies ni miel, présentes dans ses vignes. Le choix est large. Cinquante-quatre ont été recensées dans ses parcelles, sur près de mille espèces d'abeilles sauvages présentes en France et parmi les deux cents répertoriées à l'échelle de l'appellation margaux, selon l'inventaire floristique et faunistique réalisé pour l'AOC.
De la polyculture au règne de la vigne
L'attachement à ce lieu est puissant, cette maison, ce terrain qui fut la ferme de son enfance, avec ses parents et ses deux sœurs aînées, Jocelyne et Béatrice. Souvenirs d'un temps où la polyculture permettait de vivre « quasiment en autarcie », entre l'étable, le parc à moutons, la basse-cour, les vaches (les dernières ont été vendues en 1984), sans oublier la vigne, plantée par son père dans les années 1970, à laquelle Éric Léglise n'a pas touché. Le vignoble originel est toujours là. Seuls trois hectares ont été ajoutés.
Dans le chai, six amphores en béton maternent une cuvée spéciale en hommage à sa grand-mère maternelle - elle qui était propriétaire des terres de la ferme -, réalisée à partir des raisins d'une parcelle qu'elle a plantée et greffée sur place, il y a quatre-vingts ans. Il n'y a pas de passéisme dans le discours d'Éric Léglise, quelques regrets tout au plus, comme lorsqu'il évoque ce temps pas si lointain, où l'on pouvait davantage échanger avec les confrères, goûter les vins... Quand il a commencé dans les années 90, ils étaient peut-être « une bonne douzaine de petits propriétaires », comme lui, dans une appellation dont la physionomie et les enjeux économiques ont, depuis, bien changé. Au point que continuer à exister relève presque de l'acte de résistance. Une résistance dynamisée par le projet de rénover le cuvier, de créer des chambres d'hôtes et un espace de dégustation, de mieux valoriser ce qui était autrefois une ferme.
On se dit parfois que la viticulture a quelque chose d'uniforme et de vain, et l'on tombe sur ce genre de personnage qui vous ferait presque songer, à vous le néophyte, que ce métier est le plus beau de la Terre. Quand il se soucie du vivant, qu'il échappe aux diktats, reste indépendant, et si possible sauvage. Comme les abeilles, mais pas celles qui font du miel.