Ci sono valli dalla storia antica che hanno custodito per secoli i loro segreti: andare alla scoperta del distretto del Verbano Cusio Ossola in inverno significa passare in rassegna alcuni dei borghi più antichi del Piemonte settentrionale, per poi lanciarsi alla scoperta di valli e pendii innevati che spesso, via dalla pazza folla, conservano il sapore preziosissimo dell'autenticità.
Indice
Valle Anzasca, Valle Vigezzo e Devero sono tre gioielli delle valli dell'Ossola che oggi possono essere esplorate anche in modo sostenibile, grazie alla ferrovia Vigezzina-Cento Valli, che si inoltra verso i monti da Domodossola fino a Locarno, in Svizzera. Basta equipaggiarsi con la lente della curiosità e con la voglia di progredire a passo lento e costante (tutte le info su distrettolaghi.it).
Sciare a Macugnaga e in Valle Anzasca, al cospetto del monte Rosa e dei Walser
Terra di confine, frontiera di passaggio, Macugnaga offre la possibilità di sciare tra la storia e la meraviglia. Il paese è un grappolo di chalet che conserva il sapore del tempo passato: qui fin dal Settecento, generazioni di alpinisti si sono accampati in cerca della prossima impresa da realizzare. Le molte frazioni del "dorf" (villaggio) si srotolano lungo i curvoni della Valle Anzasca: le case in legno e pietra hanno sempre un comignolo fumante sul tetto anche in estate quando la valle si trasforma in un paradiso per trekking e passeggiate.
Qui, dove tutti si conoscono, c'è una chiesetta con un tiglio miracoloso e suggestivo: siamo nel borgo di Staffa e si dice che un albero sacro abbia regalato qui la sua ombra fin dalla metà del Duecento, anche se quello moderno avrebbe "solo" 500 anni. E che sotto i suoi rami si sia amministrata per secoli la giustizia, oltre a tenersi, ogni luglio, una fiera millenaria dedicata a san Bernardo.
Il lato est del monte Rosa
Quassù, però, ieri come oggi a prendersi la scena è il monte Rosa con la sua parete est, quella che si vede anche da Milano e da tutto il nord ovest d'Italia nei giorni sereni. Per la sua altezza di oltre 2.550 metri, la chiamano parete himalayana, ma il paragone non è corretto: forse è in Himalaya che dovrebbero cercare una parete simile a questo Quattromila delle Alpi.
Con le sue cime – Punta Gnifetti (4.559 metri), dove sorge la capanna Regina Margherita, il rifugio più alto d'Europa, Punta Zumstein (quota 4.563), la Dufour, la più alta cima del gruppo a 4.638 metri, ed, infine, Punta Nordend (4.612 metri) – è il versante più esteso di questo comparto delle Alpi Pennine. Quando il sole le illumina all'alba, lo spettacolo è garantito. E vale il viaggio: il monte Rosa da Macugnaga è una delle cose da vedere assolutamente in valle Anzasca.
Valle Anzasca: due comprensori, tante emozioni
Calzare, poi, gli sci e sfrecciare sotto la sua ombra solenne è una delle cose da non perdere in valle Anzasca. Dove la magia dello sci è doppia e antica insieme. Si possono, infatti, scegliere due comprensori, a seconda che si preferiscano piste sinuose punteggiate dai boschi di pino, oppure spazi più aperti e d'alta quota.
Sciare a Macugnaga, infatti, significa fare un tuffo anche nella leggenda dello sci alpino e scivolare su neve spesso naturale e su piste che ricordano epopee antiche. Questo era luogo di elezione per i tanti amanti di una neve vera e di pendii non necessariamente impegnativi, ma sicuramente circondati dalla maestosità dell'ambiente alpino. E allora si può scegliere il Belvedere con l'Alpe Pecetto: è un comprensorio che oggi chiameremmo boutique.
Dove sciare a Macugnaga: il comprensorio del Belvedere
Gli sci si noleggiano in una baita di legno che ha allestito una sorta di salotto en plein air per i suoi clienti; un paio di bar servono a fornire il carburante giusto per affrontare la giornata; una seggiovia che parte dal piano e poi impenna è lo snodo di accesso al comprensorio e sorvola la valle Anzasca e la foresta di larici dell'Alpe Burki, paradiso per camminatori e ciaspolatori.
Quando si scia a Macugnaga nel comprensorio del Belvedere si capisce subito il perché di questo nome: i 10 chilometri di piste si snodano, sfiorando i 2mila metri, fra bei muri e panoramici tornanti che si incuneano fra distese di pino mugo. Un tempo qui si sciava anche lungo la lingua del ghiacciaio.
Oggi, con una breve passeggiata di pochi minuti dall'arrivo della seggiovia, si lasciano le piste e si sale a contemplare quel che resta della morena glaciale: sotto crepacci aperti come lingue golose; sopra la parete del monte Rosa, aperta come un trattato di geologia. Poi se scatta l'ora del languorino si può sostare alla Wengwald hutte, dove si servono ancora frittelle e gnocchetti di grano saraceno come una volta ed altre leccornie alla macugnaghese, per affrontare le curve del pomeriggio quando il sole gira dietro ai monti.
Sciare a Macugnaga: la neve di Monte Moro
Si scia, invece, al sole, e su neve naturale scegliendo le piste del versante di Monte Moro. A seconda della quantità di neve i 20 chilometri della ski area sono aperte solo nel week end o tutta la settimana. Due tronconi di funivia accompagnano fino a quota 2.868 metri. Qui le piste sono ampie ed aperte: un anfiteatro da cui ammirare quel tocco himalayano del monte Rosa.
Sciare sul versante del Monte Moro di Macugnaga significa scorrazzare su quei prati che, d'estate, sono sentieri e pietraie che formano il cuore dell'Ossola: da qui, dal passo che sovrasta il monte, sono arrivati anche loro, i Walser, i valligiani che dalla Svizzera svallicarono in cerca di fortuna, sole e calore.
La casa walser di Borca: una baita, tante storie
A loro, epici abitanti di questo scampolo di Piemonte, è dedicato anche un poetico museo, ricavato in una delle tipiche case che, nella piccola frazione di Borca di Macugnaga, è rimasta come nel Seicento.
Ad accogliere e spiegare l'epopea di questo popolo c'è Lia, custode del Alts Walserhururs Van Zer Burfuggu – Antica Casa Walser (museowalser.com) e "sacerdotessa" delle tradizioni in lingua titsch, il dialetto che ancora oggi con tenacia, pur con sempre più difficoltà, i bambini di qui studiano a scuola e usano per parlare con nonni e genitori. Un solo locale riscaldato dalla grande stube, il letto principale dedicato ai vecchi di casa e, per il tempo necessario, all'ultimo nato che stava in una piccola culla accanto.
Gli altri dormivano al gelido piano superiore, dove si girava anche il pane periodicamente, annusandone solo il profumo e allontanando il senso di fame facendo correre lo sguardo fuori dalle finestre. Una, rivolta a nord, era più piccola delle altre: da qui i Walser credevano che l'anima spiccasse il suo ultimo volo verso l'eternità. In un viaggio nel tempo che li ha fatti tornare fino a noi oggi (tutte le info su macugnaga-monterosa.com).
Alla scoperta della Valle Vigezzo, fra sci di fondo e un profumo che viene da lontano
Fra le scoperte più interessanti delle valli dell'Ossola, c'è la Valle Vigezzo, un altopiano amatissimo anche dai pittori, perché alle cime aguzze che circondano il territorio si alternano grandi distese verdi d'estate o bianche d'inverno. E' questa una delle ragioni per andare alla scoperta di questa zona del Piemonte.
Meta di turismo elegante nel secolo scorso, la val Vigezzo è oggi una delle destinazioni per chi ami sciare, ma anche ciaspolare e fare fondo o, semplicemente crogiolarsi al sole di una piazza dove il tempo sembra essersi fermato. Santa Maria Maggiore è il capoluogo della Valle Vigezzo e ne ha fatto la storia, scrivendone almeno due capitoli importanti.
Santa Maria Maggiore, il borgo degli spazzacamini amato dai pittori (e dagli sciatori)
Da una parte ci sono gli spazzacamini, che qui hanno il loro quartier generale ed un raduno-festival che, ogni prima domenica di settembre, ne celebra le gesta, ricordando l'epopea che, fin dal 1600, portò molti vigezzini ad emigrare nelle grandi città di Italia ed Europa per svolgere questo duro lavoro.
Dall'altra parte, c'è una gloria mancata o forse, finalmente recuperata, ed è una delle cose da non perdere in val Vigezzo. Tutti conoscono l'acqua di Colonia, con il suo fascinoso profumo, ma non molti sanno che, in realtà, ha origini ossolane.
La Casa del profumo di Santa Maria Maggiore e la storia dell'"aqua mirabilis"
Allora si chiamava aqua mirabilis ed è proprio da Santa Maria Maggiore che i due "inventori" di questo elisir di bellezza mossero alla volta del Nord Europa, fra Germania e Olanda, dove ebbero grande fortuna come commercianti e distillatori. A cavallo fra Seicento e Settecento Giovanni Paolo Feminis si fermò a Colonia e cominciò a lavorare con essenze e profumi. Pochi anni dopo lo raggiunse, sempre dalla Valle Vigezzo, Giovanni Antonio Farina, esperto distillatore.
La loro eredità è passata oggi al moderno brand tedesco, ma Santa Maria Maggiore conserva un segreto che è una delle cose più interessanti da visitare: nel centro del borgo, su due piani di una dimora antica, si apre il Museo del profumo, un unicum dove riscoprire, attraverso un percorso multisensoriale, la storia delle essenze, ma anche la tradizione vigezzina (tutte le info su santamariamaggiore.info)
Malesco e Vigezzo: il paradiso degli sci sottili
Dopo le delizie di un borgo gioiello come quello di Santa Maria Maggiore, è tempo di sci. Fra le cose da fare in Val Vigezzo d'inverno, infatti, oggi è lo sport la ragione che vale il viaggio fra queste crode. Quassù si scia su quegli stessi pendii da cui un tempo si fuggiva in cerca di fortuna.
A pochi chilometri dal centro di Santa Maria Maggiore ha fatto la storia il Centro di fondo Val Vigezzo: quando l'inverno picchia duro offre, oltre ad un attrezzato foyer, un bel percorso per gli sci sottili al riparo dei boschi. A questo terreno di gioco si è aggiunto anche il tracciato di Malesco di Val Loana (centrofondovigezzo.it): sono 5 chilometri di piste che alternano lunghi rettilinei per tutti a circuiti più selettivi nel bosco. Attenzione, però: a causa della scarsità di neve, negli ultimi anni la pista di fondo è rimasta chiusa per alcuni periodi.
Piana di Vigezzo, mille discese
Gli amanti delle ciaspole e della discesa, però, puntano in alto con l'ovovia che sale al cuore della Piana di Vigezzo.Qui il panorama toglie il fiato ed è una delle esperienze che spingono a sciare d'inverno in Val Vigezzo: da un lato, a prendersi la scena, c'è sempre lui, il Monte Rosa, con la sua parete orientale; dall'altra si domina gran parte della Val Grande, altro paradiso di sport non lontano da qui.
Una delle ragioni per venire a sciare in Val Vigezzo è che le piste sono baciate dal sole e curate nei dettagli, fra curvoni e piccoli muri che regalano grandi emozioni agli sciatori di ogni livello. Con le ciaspole si possono percorrere tracciati di grande suggestione e nel più totale silenzio, come l'anello della baita "Rosa" che regala scorci sul gigante rosa delle Alpi.
La maggior parte degli itinerari parte ed arriva al ristoro La Tana, vero ombelico di gusto e sapore. Aperto spesso anche in notturna per cene in quota, è snodo delle attività messe in campo del team Outdoor che, a valle della principale ovovia, ha anche una ski room super attrezzata per noleggio e rifinitura materiali. Per le famiglie e per i campioncini del futuro sciare in Val Vigezzo offre un plus: è il piccolo comprensorio de La Baitina di Druogno, attrezzato con ski lift, giochi e tapis roulant (tutte le info su pianadivigezzo.it).
All'Alpe Devero, fra scialpinismo, ciaspole e discese d'antan
L'Alpe Devero è uno dei segreti meglio custoditi delle valli dell'Ossola. Fino a qualche decennio fa era appannaggio di rari ed esperti scialpinisti, estimatori di salite in solitaria fra neve bellissima e rocce scure. Oggi, per fortuna, non molto è cambiato nella sua allure, ma l'offerta delle meraviglie è aumentata, arrivando a proporre una gamma di sport ed attività invernali, come estive, che accontentano un pubblico sempre più vasto e, al contempo, attento all'ambiente.
Per scoprire una delle aree protette più suggestive del Verbano Cusio Ossola, l'indirizzo giusto sono l'Alpe Devero e la Valle Divedro: si raggiungono risalendo la Valle Antigorio che sale da Crodo, il paese del Crodino, Baceno e Crampiolo, segreti ben custoditi, che costituiscono il cuore del Parco naturale dell'alpe Veglia e Devero.
Qui convivono la tutela del gallo forcello e della pernice bianca accanto alle esigenze di un turismo che si impegna per restare sostenibile. La "selezione" all'ingresso la fanno da sempre un paio di gallerie scavate nella roccia, rimasta nuda fin dalla notte dei tempi. Qui sta per compiere 90 anni – era il 1924 – la diga di Codelago, uno dei primi sbarramenti idroelettrici in quota d'Italia. Le gallerie servivano agli operai: oggi sono illuminate, un tempo non lo erano, mentre una sbarra garantisce l'accesso limitato a questa valle altrimenti car free. Finché c'è posto si sale, poi si chiude.
Alpe Devero, il paradiso dello scialpinismo
L'Alpe Devero, a quota 1.631 metri, è una piana ampia e soleggiata: la sua bellezza e la sua wilderness sono una delle ragioni per visitare questo scampolo delle valli ossolane. Gli itinerari per lo scialpinismo sono ovunque: verso destra si raggiungono la diga e il grande lago. Di qui si sale verso il passo della Rossa o la bocchetta D'Arbola e verso punte più ardite, superando la mole di un albergo storico distrutto dalle fiamme una decina di anni fa e che attende di rinascere, come parte di un rilancio complessivo dell'area.
Verso sinistra gli skimo lovers si preparano e "pellano" i propri sci, prima di dirigere le proprie punte all'insù, verso Punta Marani, al Monte Cervandone o al Cazzola, cime più dolci e alla portata anche per i (quasi) principianti. Gli amanti delle ciaspole sono liberi di circolare e passeggiare anche nell'ampio anello che percorre il periplo della piana.
Sciare: gli impianti al Devero
Gli sciatori "alpini", invece, hanno a disposizione forse lo scorcio più suggestivo e soleggiato dell'Alpe Devero: grazie alla cooperativa Vividevero (info: vividevero.it) sono tre gli impianti in funzione dopo che l'idea di collegare la vallata al comprensorio di Varzo e San Domenico Ski è stata abbandonata.
Qui si scia fino a quota 2.240 metri e solo il sabato e la domenica, i prezzi sono super pop (giornaliero 30 euro) e l'innevamento programmato è ancora materia di studio. Così la neve, sia fra le gobbe della pista Cazzola, sia in cima a Locciaronda, è quella di un tempo: sincera e naturale, modellata dal sole e dal vento e dalle bizze del meteo.
Un paio di piste con muretti e onde molto divertenti non stancano per una o più giornate mentre l'apres ski è tutto intorno al grappolo di baite che formano il borgo: centro di gravità permanente è il ristorante La Lanca (info: alpedevero.it), ma c'è anche la chiesetta con la meridiana che ricorda – con uno slogan d'altri tempi – come sia sempre l'ora di una fumante polenta. E per chi scelga di dormire in quota ci sono anche alcuni affittacamere. Ad una certa ora, però, si chiude. Come nelle fiabe dove c'è un incantesimo, tutti tornano a valle.
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