80er-Jahre-Mode: So gelingt der Retro-Look - GQ Germany
Leuchtende Farben, kastige Schnitte und grafische Muster. Die typischen Looks der 80er-Jahre-Mode feiern ein Revival.
Martine Rose
Beim Ausgehen galt in dieser Zeit das Motto, mehr ist mehr. Partygänger setzten auf seidig glänzende Stoffe, wilde Muster, Hemden mit Rüschen und weit geschnittene Anzüge. Designer wie <anchor>Martine Rose</anchor> und Glenn Martens für Y/Projekt zeigen in ihren Kollektionen Referenzen auf die Mode der 80er-Jahre. Modische Überraschungen waren erwünscht, die Grenzen zwischen geschlechtsspezifischer Kleidung oder Trends verschwammen. Wer auf eine 80er-Jahre-Party eingeladen ist und nach dem passenden Outfit sucht, wählt am besten kastige Silhouetten und mixt Farben sowie Materialien. Je außergewöhnlicher die Kombination, desto cooler wird das 80er-Party-Outfit. David Bowie gilt als eine Stilikone der Zeit, seine Outfits waren legendär:
Martine Rose im Interview : „Es gibt so viel Magie im Alltäglichen“ | GQ Germany
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Mode

# Martine Rose im Interview: „Es gibt so viel Magie im Alltäglichen“

Die britische Designerin zeigt, dass Andersdenken eine Stärke sein kann. Sie findet Inspiration in den Subkulturen der Gegenwart, verliert dabei niemals die Realität aus den Augen und setzt Trends, die aus der Nische zum Mainstream werden.

7. Dezember 2022

Portrait der Mode Designerin Martine Rose

Martine Rose

Martine Rose: GQ Designer of the Year im Interview

Als Tochter eines jamaikanischen Vaters und einer britischen Mutter wuchs Rose als Jüngste in einer weit verzweigten Familie im Süden Londons auf. Ihre frühen Begegnungen mit der Londoner Clubkultur beeinflussen sie noch heute.

Seit Rose ihre Marke Martine Rose 2007 gegründet hat, machte sie sich mit einer Art Respektlosigkeit gegenüber Normen und einer liebevollen Erkundung der britischen Subkulturen, wie der Punk-, Rave- und Reggae-Szene, einen Namen.

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Ihre Referenzen, eine Bandbreite aus Kunst und Kultur der Gegenwart, sind bisweilen schräg. Ein „Nike Air Monarch“, inspiriert von den Fat Cars des österreichischen Künstlers Erwin Wurm, ist buchstäblich aus der Form geraten, ein „Fat Shoe“ mit skurrilen Auswüchsen. Cindy Sherman, US-amerikanische Künstlerin und Fotografin, bekannt für ihre Selbstporträts, lieferte die Vorlage für Rose’ Lookbook von 2017, mit im Moment erstarrten Posen der Modelle, angelehnt an ihre „Bus Rider Series“ von 1967. Der US-amerikanische Tänzer und Choreograf Bob Fosse wird zum Vorbild für ein Casting, das ältere Männer in den Mittelpunkt rückt – demokratisch, inklusiv.

Trotz der Schrägheit ist da eine Nahbarkeit, eine Vertrautheit in ihren Looks: ein Fußballtrikot, Jeans, Sneaker oder Loafer. Es ist der Kontext, Bezüge zu Welten, die Rose in ihren Kollektionen schafft, die man kennt, die einen faszinieren, die sie übersteigert, mit Witz und Ironie. Ihre Stücke sind bisweilen gesellschaftlicher Kommentar, immer aber Teil einer Konversation, an der jeder teilhaben kann.

## Martine Rose im GQ-Interview

Geplant war das Interview in Rose’ Studio im Norden von London. Die Autorin hatte sich kurz zuvor mit Covid-19 infiziert und musste dieses dann doch virtuell führen. Man begegnet selten Menschen, die einen selbst über den Bildschirm in ihren Bann ziehen.

Rose ist so ein Mensch, sie versprüht diese Stärke, diese Unerschrockenheit, gepaart mit Verletzlichkeit von der ersten bis zur letzten Minute des 50-minütigen Gesprächs.

GQ: In Ihrer H/W-22-Kollektion zeigen Sie eine Serie, in der die Modelle in einem dieser endlosen Corporate-Hybrid-Büroräumen gefangen sind. Was ist die Idee dahinter?

Martine Rose: Es war ein Kommentar zu diesem globalen Phänomen Covid-19, in dem wir uns alle fanden und das sich für mich wie Schlafwandeln anfühlte. Es war wie ein Traumzustand, in dem die Leute von zu Hause aus arbeiteten. Die Grenze zwischen zu Hause und der Arbeit war fließend. Alle schienen sich in einem gleitenden Übergang zwischen Arbeits- und Privatleben zu befinden. 90 Prozent von Londons Stadtteilen, die früher einmal sehr geschäftig waren, waren Geisterstädte. Es war eine vage, eine merkwürdige Zeit, in der wir uns befanden. Apokalyptisch wäre zu hoch gegriffen. Die Serie aus der H/W-22-Kollektion war tatsächlich ein Kommentar zu dieser seltsamen Verträumtheit.

Lookbook Bilder der FW22 Kollektion von Martine RoseMartine Rose

Im Jahr 2015 bekamen Sie bei Balenciaga einen Vorgeschmack auf die Corporate-Welt. 2017 haben Sie sich dann von ihr abgewandt. Was nahmen Sie daraus für Ihre eigene Marke mit?

Nun, bis zu diesem Zeitpunkt hatte ich nie einen festen Job. Ich habe immer nur für mich selbst gearbeitet. Ich machte ein paar Praktika oder jobbte in ganz anderen Bereichen, wie in Clubs oder Bars. Das ganze System und die Strukturen, die ich mir schuf, habe ich mir selbst ausgedacht. Ich hatte nie eine Vorlage, die ich kopieren konnte.Ich denke, bei Balenciaga bekam ich einen Einblick in ein System. Eigentlich war das, was ich mir selbst ausgedacht hatte, gar nicht so weit von diesem System entfernt. Aber das war die wirklich steile Lernkurve: Wie arbeitet man in einer größeren Struktur? Ich wusste nicht einmal, dass alle diese verschiedenen Abteilungen bei dieser Größenordnung notwendig sind. Es war eine sehr interessante Zeit. Ich war es gewohnt, mich mit Leuten in einem einzigen Raum auszutauschen, aber in einem so großen Rahmen zu kommunizieren erforderte ganz andere Fähigkeiten.

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Sie haben die Menswear und die Art und Weise, wie wir uns heute kleiden, definiert. War Ihnen klar, dass Sie damit etwas Einzigartiges geschaffen haben und welchen Einfluss Sie damit hatten?

Nein, ich klopfe mir nicht selbst auf die Schulter. Was ich gemacht habe, war lange Zeit weder kommerziell noch trendy. Ich bekam gerade so viel Aufmerksamkeit, dass ich weitermachen konnte. Meine Arbeit kam bei genug Leuten an, um mir zu zeigen, dass ich auf dem richtigen Weg war. Aber darüber hinaus war es definitiv kein kommerzielles Vorhaben. Alle meine Teile waren sehr seltsam, besonders in der Zeit, als sie entstanden. Erst als ich mit Demna bei Balenciaga arbeitete, erkannten mich die Leute in einem kommerziellen Kontext an. Ich denke, es ist gefährlich, sich mit so einem Gedanken zu verzetteln: „Ich habe so viel Einfluss auf die Menschen.“ Man muss weit darüber hinausschauen. Als Designerin ist es meine Aufgabe, Vorschläge für die Zukunft zu machen. Wenn ich mich damit beschäftige, was die Leute jetzt tragen, oder mich zu dem Einfluss beglückwünsche, den ich jetzt habe, bleibe ich stehen, obwohl ich eigentlich vorwärtsdenken müsste.

In der Menswear gibt es viel mehr Regeln, und ich mag es, gegen diese Regeln zu verstoßen und Grenzen zu überschreiten.

Ich habe gelesen, dass Ihre ersten Kollektionen 2007 eher missverstanden und von vielen abgelehnt wurden. Wie haben Sie Ihre Stimme im Fashion-Business gefunden?

Das ist eine gute Frage, ich weiß es nicht. Und ehrlich gesagt bin ich mir nicht sicher, was ich getan hätte, wenn ich die Chance bei Balenciaga nicht bekommen hätte. Die Arbeit mit Demna war wirklich eine Gelegenheit für mich. Vielleicht, weil ich zu diesem Zeitpunkt meine Tochter bekommen habe …Damals verdiente ich nicht genug Geld, um davon leben zu können. Ich unterrichtete obendrein, arbeitete in Bars und verwendete das Geld, um mein Label zu finanzieren. Ich glaubte fest daran und habe es geliebt, aber davon kann man kein Essen auf den Tisch stellen, nicht für den Lebensunterhalt aufkommen. Ich selbst hätte Opfer bringen können, aber nicht mit einer Tochter. Sie hatte Priorität. Ich weiß nicht, wie lange ich es mir noch hätte leisten können, so weiterzumachen. In vielerlei Hinsicht war die Arbeit bei Balenciaga ein Wendepunkt für mich. Sie hat es mir ermöglicht, weiterzumachen.

War es für Sie als Person of Color schwieriger, Ihre Stimme in einer von Weißen dominierten Modeszene zu finden?

Es ist schwierig. Habe ich in meiner Karriere jemals offenen Rassismus erlebt? Versteckten, auf jeden Fall. Und zwar wegen meines Geschlechts und meiner Rasse. Mit allen Formen von Mikro-Aggressionen. Ich glaube, dass ich unterschätzt wurde.

Sehr oft ist es kein offener Rassismus. Niemand sagt, Sie bekommen den Job nicht, weil …

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Ja …

… es gibt so viele Nuancen. Man merkt zunächst gar nicht …

… dass die Bemerkungen mit Rassismus zusammenhängen. Ja, genau. Man muss seinen eigenen kleinen und geschützten Kreis finden. Den habe ich auf jeden Fall gefunden. In so einem Kreis fühlt man sich von den Menschen, die mit einem auf einer Linie sind, behütet.

Sie sind in einer westindischen Community in London aufgewachsen. Wie war das?

Es war wunderschön. Ich komme aus einer ganz normalen westindischen Familie der ersten Generation. Meine Großeltern kamen aus Jamaika und kauften in London ein Haus, das zu einem Gemeindezentrum wurde. Es war eine Anlaufstelle für viele Menschen. Ein Haus in London zu mieten war schwierig. Schwarze bekamen keine Häuser von weißen Vermietern, also nutzte meine Oma das Haus und vermietete dort Zimmer. Später wurde es zu einem großen Familienhaus. Es war das Zentrum der Gemeinde und das Zentrum unserer Familie, sozusagen das schlagende Herz. Ich habe eine sehr große Familie. Wir pflegten eine Politik der offenen Tür, es war ein Ort, an dem man Zuflucht und Trost fand.

Mein Vater war Teil der Black-Panther-Bewegung in England.[…] Ich habe immer noch seine ganze Literatur von damals.

Was ist Ihnen aus dieser Zeit in Erinnerung geblieben?

Meine Cousins und Cousinen waren in vielen verschiedenen Musikszenen unterwegs. Wir sind alle zusammen aufgewachsen, ich war die Jüngste. Ich habe sie beim Ausgehen beobachtet. Das war meine frühe Erfahrung mit Clubkultur und Musik, dieser nächtlichen Welt, von der ich wusste, dass sie existiert, in die ich aber noch nicht vordringen konnte, weil ich zu jung war. Aber ich habe eines noch vor Augen: Ich sah ihnen dabei zu, wie sie sich zum Ausgehen fertig machten – ich wollte unbedingt dabei sein.

Es gibt diesen großartigen Dokumentarfilm von Dick Jewell über Kinky Gerlinky, eine Clubnacht in den späten 80ern und frühen 90ern, die Ihre F/S-Show 2020 inspirierte. Wie erlebten Sie die Clubkultur in London?

Die Clubszene in London war unglaublich, es ist traurig, dass sie nicht geschützt wurde. Es gibt nicht einmal mehr einen Bruchteil der Clubs. Die Leute reden über New York als eine 24-Stunden-Stadt, aber London war wirklich eine 24-Stunden-Stadt. Man konnte immer weiterziehen und tagelang nicht nach Hause gehen. Es war so aufregend. Als ich gestern mit einem Freund darüber sprach, fand ich in einer alten Musikzeitschrift eine Liste mit Clubs. Da stand drin, was an jedem einzelnen Abend der Woche los war. Ich konnte es nicht glauben. Sie war von 1998. Die Bandbreite der Veranstaltungen, die man an einem Mittwochabend besuchen konnte, war verrückt. An einem Dienstagabend, an einem Donnerstagabend. Man konnte zu „Charles Pizza“, „Bar Rumba“ oder „Rotation im Subterania“ gehen; jedes Musikgenre hören.

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„The Face“ war meine Bibel …

Ja, wir haben alle „The Face“ gelesen, um an Informationen über Musik und Mode heranzukommen.

Ich habe gelesen, dass Ihr Vater in der Black-Panther-Bewegung war?

Mein Vater war Teil der Black-Panther-Bewegung in England. Es hieß, sie werde von Sammy Davis Jr. finanziert, der Teil des Rat Packs war. Mein Vater engagierte sich sehr. Aber am Ende war er desillusioniert. Das ist so eine klassische Sache, dass sich die Ideologien irgendwann vermischen und die Leute sich am Ende selbst entlarven. Es gab ein paar Menschen, die sich in der Szene herumtrieben, mit denen mein Vater einfach nicht übereinstimmte. Am Ende hat der Typ, Michael X, der das Ganze leitete, Geld gestohlen und ist mit den Frauen abgehauen. Ich habe viel von meinem Vater gelernt. Ich habe immer noch seine ganze Literatur von damals.

Welchen Einfluss hat das Engagement Ihres Vaters bei den Black Panthers auf Sie gehabt?

Ich habe ein sehr ausgeprägtes Gespür für Ungerechtigkeiten. Worüber ich mich am meisten aufrege, ist Rassismus. Mein Vater hat mich schon in jungen Jahren zu Demonstrationen mitgenommen. Das hatte auf jeden Fall einen Einfluss darauf, wer ich als Mensch bin. Mein Wertesystem basiert stark darauf. Das gilt auch für den Begriff Community. Ich glaube wirklich, dass man allein nicht viel ausrichten kann, dass kein Mensch eine Insel ist. Ich glaube an die Kraft der Gemeinschaft. All das habe ich vermutlich von meinen Großeltern und meinem Vater übernommen. Ich habe miterlebt, wie meine Großeltern ihr Haus als Zufluchtsort für Menschen bereitstellten, die darauf angewiesen waren. Das alles verschmolz in gewisser Weise in mir.

Lookbook Bilder der FW22 Kollektion von Martine RoseMartine Rose

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Finden sich von diesen Werten auch Teile in Ihren Kollektionen wieder? Die Anzüge in der H/W-22-Kollektion erinnern mich an die Powersuits der 80er-Jahre, einer davon ist in Pink. War das eine Anspielung auf das britische Klassensystem?

Oh, ich liebe das. Weil meine Arbeiten so nischenhaft sind, weil sie aus einer sehr persönlichen Erfahrung stammen, bin ich immer wieder überrascht, wie sie übersetzt werden. Es interessiert mich, wie andere Menschen die Dinge sehen. Es kann eine Referenz sein, die ich für nischenhaft halte, die von anderen nicht so wahrgenommen wird. Oder es kann etwas Vertrautes sein, das auch anderen bekannt vorkommt. Davon bin ich immer wieder fasziniert. Die Anzüge waren kein Kommentar zum Klassensystem. Aber jetzt wünsche ich, dass es einer gewesen wäre. Es hätte einer sein können. Es hätte einer sein sollen. Ich werde das machen. Das nächste Mal.

Ich habe mich schon immer zu den Menschen am Rande hingezogen gefühlt, zu den Menschen im Schatten.

Die Studien des Alltäglichen sind ein wiederkehrendes Element in Ihrer Arbeit. Sie erinnern mich an die Stereotypen im Projekt „Exactitudes“ der Fotografen Ari Versluis und Ellie Uyttenbroek. Was ist es, was Sie an sogenannten normalen Menschen interessiert?

Ich muss in der Lage sein, eine Beziehung zu dem herzustellen, was ich kreiere. Es gibt so viel Magie im Alltäglichen: die alltäglichen Jobs, die alltäglichen Menschen, die alltäglichen Dinge, die so oft übersehen werden. Das Alltägliche ist demokratisch. Das ist es, was ich wirklich inspirierend finde. Ich nutze es als Plattform, um dann in eine andere Richtung zu gehen. Das Alltägliche ist nachvollziehbar. Und wenn etwas nachvollziehbar ist, ist es für mich einfacher, eine Geschichte zu erzählen, in der man sich selbst wiedererkennt oder jemanden sieht, den man kennt. Der Empfänger ist vertraut. So möchte ich, dass die Leute sich fühlen.

Es ist ein großer Teil Ihres Erfolgs, dass sich jeder in Ihren Kollektionen wiederfindet.

Ich wollte immer den Inhalt eines Kleiderschranks entwerfen. Wenn man einen Kleiderschrank öffnet, dann sieht man die ganze Bandbreite an Stimmungen und Gefühlen. Mir gefällt der Gedanke, dass die Menschen aus dem Kleiderschrank heraus kreieren können, wer immer sie sein wollen: Man stellt verschiedene Teile zusammen und erschafft so unterschiedliche Charaktere.

… und es gibt genug Raum für Interpretationen …

Ich mag den Gedanken nicht, jemandem eine Vorstellung aufzudrängen. Ich versuche nie, einen bestimmten Geschmack aufzuzwingen. Es macht Spaß, schließlich geht es um Kleidung, und die Leute sollen Spaß mit Kleidung haben. Ich mag dieses Gefühl, sich zu verkleiden, dieses Gefühl, jemanden mit Kleidung zu erschaffen, der man sein möchte.

Auch die Punk-, Skinhead-, 90er-Jahre- Raver- und 70er-Jahre-SM-Szene haben Ihre Kollektionen beeinflusst. Was fasziniert Sie an diesen Subkulturen?

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Ich habe mich schon immer zu den Menschen am Rande hingezogen gefühlt, zu den Menschen im Schatten. Sie sind eine große Inspirationsquelle. Ja, meine Mode ist die Kombination aus beidem: dem Alltäglichen und den Subkulturen.

Ein einfaches T-Shirt kann ein Protest sein.

Könnte man Ihre Mode als sozialen Kommentar sehen?

Ja. Es gibt Modeschöpfer, die Fantasiewelten erschaffen. Sie entführen einen an einen magischen Ort. Das liebe ich. Designer wie Alexander McQueen entführten einen in ein Fantasieland, und diese Art des Geschichtenerzählens ist wunderbar. Zu diesen Designern gehöre ich nicht. Mir ist es wichtig, ein gewisses Maß an Realität widerzuspiegeln, eine gemeinsame Realität, mit der die Menschen etwas anfangen können.

Warum haben Sie überhaupt mit Menswear angefangen?

In der Menswear gibt es viel mehr Regeln, und ich mag es, gegen diese Regeln zu verstoßen und Grenzen zu überschreiten. Wenn die Welt zu fantastisch und zu offen ist, verliere ich mich darin, sie inspiriert mich nicht. Sie muss in der Realität verwurzelt sein.

Lookbook Bilder der FW22 Kollektion von Martine RoseMartine Rose

Wie würden Sie heute Männlichkeit definieren?

Ich habe immer gern herumexperimentiert oder mir die Frage gestellt: Ja, was ist das eigentlich? Da ist etwas vorhanden. Es macht Spaß, mit dem Begriff Männlichkeit zu spielen, darüber nachzudenken und wieder darauf zuzugreifen. Ich glaube nicht, dass Männlichkeit starr ist. Ich weiß nicht, ob sie definierbar ist, aber es ist interessant, sie ständig zu erforschen. Männlichkeit kann ein Mann in einem Frauenmieder bedeuten. Männlich kann ein Mann in einem Fußballtrikot sein. Es ist nie langweilig, die Frage nach Männlichkeit zu stellen, ihr mit Kleidung, Charakteren und Casting und all den anderen Dingen auf den Grund zu gehen.

Was ist maskulin, was ist männlich, was ist sexy? Ich finde, dass ein Mann mit Strapsen und Mieder, mit einem Fußballtrikot oder mit einer Oma-Decke sexy sein kann.

Männer tragen feminine Sachen. Sehen Sie beim Thema Geschlechterdynamiken eine Veränderung? Glauben Sie, die jüngere Generation ist dafür offener?

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Natürlich, ja. Wir können so viel von den Jungen lernen, wenn es um die aktuellen Diskussionen geht. Sie haben die Debatte über die Geschlechterfrage vorangetrieben und die Art und Weise, wie Menschen sich selbst definieren, was sie tragen und wie sie es tragen. Ich bin ermutigt, es ist wirklich inspirierend.

Sehen Sie Kleidung als Rüstung oder sogar als Waffe in unserer Zeit?

Oh ja, definitiv. Kleidung kann lustig, albern und skurril sein, aber sie kann auch mächtig sein und wichtige Botschaften vermitteln. Ein einfaches T-Shirt kann ein Protest sein. Aber darüber hinaus sind Powersuits ein gutes Beispiel. Die Black Panther setzen ihre Kleidung auf eine sehr kraftvolle Art und Weise ein. Dieser schwarze, smarte Look ist unglaublich stark.

Sogar in der übersexualisierten Rap-Musikszene gibt es mit Künstlern wie Lil Nas X oder Kid Cudi einen Wandel.

Auf jeden Fall. Gespräche darüber finden nicht nur in der queeren Community statt. Es sind Mainstream-, keine Nischen-Konversationen. Die junge Generation sorgt dafür, dass es so ist. Und die Leute sind bereit, diese Themen aufzugreifen und sie in andere Bereiche zu übertragen. Genau wie es bei Rap und all dem Hypermaskulinen damals, sagen wir mal vor 15 Jahren, der Fall war. Es verändert sich etwas, und das ist spannend zu sehen.

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Ihre Looks wirken maskulin, selbst wenn die Jungs etwas Feminines tragen, wie den Strapsgürtel aus Spitze oder ein Mieder. In der letzten H/W-Show haben sie Oma-Decken mit Rüschen übergeworfen. Das verlieh ihnen etwas Softes, aber auch etwas Subversives.

Ja, ich brauche ein subversives Element in meiner Kollektion. Wenn meine Mode zu eindimensional ist, wird sie langweilig. Sie muss vertraut sein, und dann muss sie an einen anderen Ort gebracht werden. Was ist maskulin, was ist männlich, was ist sexy? All das gehört zu dieser Debatte. Ich finde, dass ein Mann mit Strapsen und Mieder, mit einem Fußballtrikot oder mit einer Oma-Decke sexy sein kann. Ich denke, all das trägt zur Diskussion über Männlichkeit und Weiblichkeit bei. Meine Kollektionen sind für alle Geschlechter gedacht. Das gleiche Spiel funktioniert mit der Weiblichkeit. Ich denke, Frauen können äußerst feminin sein mit Loafer, Fußballtrikot und einem maßgeschneiderten Mantel. Das alles ist unendlich interessant.

Die Subversion dessen, was man vermeintlich als heterosexuell ansehen könnte, macht das einen Mann sexy?

Es gibt eine gewisse Sexyness im Andersartigen. Eine ungewöhnliche und eigenartige Persönlichkeit kann sexy sein, weil sie überraschend ist. Der Nonkonformist war immer mein Lieblingstypus. Alles, was ich mag, entspricht nicht den Normen.

Wie sehen Sie den konservativen Wandel und den Erfolg der Rechtspopulisten in Europa? Zum Beispiel, dass Frauen wieder für Abtreibungsrechte kämpfen müssen, dass Homosexuelle wieder marginalisiert werden …

Ich bin wirklich erschüttert darüber. Ich bin wohl noch nicht lange genug am Leben, um zu sehen, wohin das Pendel ausschlägt. Wenn man sich die Geschichte über einen längeren Zeitraum anschaut, ist es wahrscheinlich so, dass es dieses Pendeln von rechts nach links immer gab. Mal sind die Zeiten konservativ, mal sind sie liberal. Wir befinden uns im Moment in einem komischen Zeitalter des Konservatismus, aber das macht es nicht weniger gefährlich und nicht weniger verheerend. Ich bin erschüttert und beschämt über den Brexit. Ich bin erschüttert über den Rechtsruck in Italien und in ganz Europa. Ich bin erschüttert über den Rückschritt bei den Frauenrechten in Amerika. Es ist schwer zu glauben, dass wir gerade da angelangt sind, wo wir sind.

Es ist für mich das erste Mal, dass ich Angst habe …

Ja … Angst … Bis jetzt war alles fest und unverrückbar, und auf einmal ist das alles weg. Es ist wie ein Sinneswandel, ich kann einfach nicht glauben, was da ausgerollt wurde. Ich wusste nicht einmal, dass die Zeiten zurückgedreht werden können. Ich hatte keine Ahnung, dass die Menschen so fühlen, wie sie fühlen, dass so viele Menschen der Meinung sind, dass Frauen nicht das Recht haben sollten, über sich selbst zu entscheiden. Ich bin überrascht von dem Konservatismus, der im Hintergrund vorhanden war und jetzt zum Vorschein kam.

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Was, würden Sie sagen, haben Sie aus den Veränderungen der letzten Jahre gelernt, aus der Pandemie, dem Brexit?

Das klingt jetzt kitschig, aber anders kann man es nicht sagen: dass wir gemeinsam stärker sind, und das werden wir immer sein. Ich meine damit nicht nur Europa. Ich meine alle Menschen, ich meine, dass dies der einzige Weg ist, zu überleben. Wir haben gesehen, dass sich die Menschen während der Pandemie wie Satelliten fühlten – isoliert. Die Auswirkungen dieser Distanzierung voneinander waren enorm. Ich denke, dieser Rechtsruck, der Brexit … Covid-19 hat uns Briten gewissermaßen abgeschirmt und vor den Realitäten des Austritts geschützt. Jetzt sehen wir die Auswirkungen, es ist eine Katastrophe, und es wird noch schlimmer werden.

Sehen Sie einen Ausweg?

Die Botschaft, an die ich immer geglaubt habe, geht auf das Haus meiner Oma zurück: Warum solltest du überhaupt versuchen, es allein zu schaffen? Du kannst es nicht! Wir funktionieren nicht auf uns allein gestellt. Wir sind nicht dazu bestimmt. Es ist, wie wenn man in einen Club geht. Man spürt mit allen anderen im Club eine Verbindung, man fühlt sich wie ein sich im Takt bewegendes Ganzes. Das ist es, was wir wollen. Man kann es nicht beschreiben. Aber ich glaube an das Miteinander, gemeinsam an etwas zu arbeiten, egal, wie schwer es ist. Wir sind dazu bestimmt, zusammenzuhalten, das ist es.

Wären Sie in Zukunft an einer Führungsposition in einem großen Luxushaus interessiert?

Für ein großes Haus zu arbeiten kam mir nie in den Sinn. Das hat mich auch früher nicht wirklich interessiert, weil ich nie besonders viel Vertrauen in meine Fähigkeiten hatte. Das ist auch der Grund, warum ich mich selbstständig gemacht habe: Ich hatte nicht das Gefühl, dass ich eine Anstellung finden könnte. Die einzige Möglichkeit, das zu ändern, war, mein eigenes Unternehmen zu gründen. Mein Freund sagte neulich etwas zu mir, das mich sehr beeindruckt hat und das diese Frage irgendwie auch beantwortet. „Du kannst nur das tun, was du tust, weil du nicht an morgen denkst.“ Es stimmt, ich plane nicht, ich bin sehr instinktiv und ziemlich reaktionsschnell. Ich beschäftige mich mit dem Jetzt. Das ist gut und schlecht. Dass ich nicht plane, bringt seine eigenen Probleme mit sich, aber ich habe kein Angst davor, was ich als Nächstes tun soll. Ich bin glücklich mit dem, was ich tue.

Manuela Hainz ist Style Editor bei GQ.

Martine Rose, 43, wurde 1979 in Croydon, Südlondon geboren und machte 2002 ihren Abschluss in Modedesign an der Middlesex University. Im folgenden Jahr gründete sie zusammen mit Stylistin Tamara Rothstein ihr erstes Label LMNOP, das sie 2005 aufgab. Im Jahr 2007 folgte ihr eigenes Label Martine Rose. Sie wurde 2017 für den ANDAM-Preis, den LVMH-Preis und in 2018 für BFCs British Designer of the Year nominiert. Ihre Kollektion wird bei einigen der renommiertesten Händler weltweit verkauft, darunter Dover Street Market, Matchesfashion.com, Mr Porter und SSENSE.

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