Années 80 : un héritage esthétique et éclectique pour le monde ...
Du design au graphisme, en passant par la mode et la musique, le musée des Arts décoratifs évoque le chamboulement des années 80 en France, dans ...
Années 80 - Mode, design et graphisme en France
L’affiche de campagne de François Mitterrand pour l’élection présidentielle de 1981, à l’ouverture de l’exposition <anchor>Années 80 - Mode, design et graphisme en France</anchor>, est un symbole fort du "télescopage" des idées et des formes durant la décennie, raconte Amélie Gastaut, conservatrice en chef en charge du département design graphique et publicité, au musée des Arts décoratifs : " Une décennie nodale, enserrée entre les années 70 et la fin des utopies et l’entrée grandissante vers la mondialisation des années 90. Cette affiche du publicitaire Jacques Séguéla signe l’arrivée du marketing en politique, avant qu’il envahisse toutes les sphères. C’est le début de la communication visuelle globale. Jacques Séguéla veut faire une campagne médiatique, pas du tout politicienne. Il vend un homme, pas du tout des idées. On voit donc un François Mitterrand qui se détache sur un fond bleu blanc rouge. On oublie le fond bleu roi jusqu’alors obligatoire et surtout on crée un slogan, La force tranquille. Le slogan, cela va être l’art aussi des années 80."
Années 80. Mode, design et graphisme en France
Scénographie de l’exposition

© Les Arts Décoratifs / photo : Luc Boegly



[](http://twitter.com/home?status=Arts décos : +Ann%C3%A9es+80.+Mode%2C+design+et+graphisme+en+France - https%3A%2F%2Fmadparis.fr%2FExpoAnnees80)[](http://www.pinterest.com/pin/create/button/?url=https%3A%2F%2Fmadparis.fr%2FExpoAnnees80&media=https%3A%2F%2Fmadparis.fr%2FIMG%2Flogo%2Fannees-80_043.jpg&description=Arts décos : +Ann%C3%A9es+80.+Mode%2C+design+et+graphisme+en+France)

# Années 80. Mode, design et graphisme en France

## du 13  octobre 2022 au 16 avril 2023

Le musée des Arts décoratifs célèbre
les années 1980 à travers une grande
exposition présentée dans la nef. Cette décennie historique résonne
en France comme un tournant à la fois
politique et artistique dans les domaines
de la mode, du design et du graphisme,
depuis l’élection de François Mitterrand
en 1981 jusqu’à la chute du mur de Berlin
en 1989.

700 œuvres – objets, mobilier,
silhouettes de mode, affiches,
photographies, clips, pochettes
de disques et fanzines – retracent
cette époque frénétique synonyme
d’éclectisme, où le postmodernisme
ouvre tous les possibles artistiques.

Les années 80 voient naître une
nouvelle génération de designers –
Olivier Gagnère, Elizabeth Garouste
et Mattia Bonetti, Philippe Starck,
Martin Szekely… – dans un contexte
propice à la liberté d’expression.
La silhouette, elle aussi, se libère
des injonctions de style et certains
créateurs de mode sont élevés au rang
de « superstars » comme Jean Paul
Gaultier ou Thierry Mugler. La publicité,
le design graphique et l’audiovisuel
connaissent leurs années fastes avec
Jean-Paul Goude, Jean-Baptiste Mondino
et Étienne Robial. De la musique new wave
au post-punk en passant par le hip-hop
: c’est toute une histoire de la fête
qui s’écrit dans des lieux mythiques
fréquentés par les noctambules
du Tout-Paris.

La scénographie de l’exposition, conçue
comme un carambolage de formes
et de couleurs, a été confiée au designer
Adrien Rovero.

#ExpoAnnées80

Téléchargez le dépliant de l’exposition « Années 80. Mode, design et graphisme en France »

Commissaires

• Amélie GASTAUT, Conservatrice en chef au musée
des Arts décoratifs, département
design graphique et publicité

• Karine LACQUEMANT, attachée de conservation au musée
des Arts décoratifs, département
des collections modernes
et contemporaines

• Mathilde LECORRE, commissaire indépendante

• Sébastien QUÉQUET, attaché de conservation au musée
des Arts décoratifs, département des arts graphiques,
collections photographiques

Assistés de Madeleine JACOMET

Scénographie

Avec le soutien de M. et Mme Johannes Huth et de CALQ Agence d’Architecture.







Présentation



Martin Szekely, Chaise longue « PI », 1983

Édition Néotù, Carte blanche du VIA 1982. Fnac 2018 © Les Arts Décoratifs / Photo : Jean Tholance

L’exposition est rythmée par trois
thématiques qui reflètent le grand
télescopage des idées et des formes
propres à la décennie : une nouvelle
ère politique et culturelle, le design
en effervescence et le look des
années 80.

Inaugurant le parcours dans les
galeries côté Tuileries, l’élection
de François Mitterrand en 1981 annonce
un changement décisif. L’affiche au slogan
« La force tranquille » du publicitaire
Jacques Séguéla, commandée par
Mitterrand ouvre une nouvelle ère
de communication visuelle globale
et signe l’arrivée du marketing électoral.
Les « grands travaux » architecturaux sont
accompagnés d’identités visuelles : des
commandes sont passées à Grapus pour
la Villette et le Louvre, et à Jean Widmer
pour le musée d’Orsay.

Michel Bouvet, Affiche Faites de la Musique, 1987

© Les Arts Décoratifs / Photo : Christophe Dellière

Pour promouvoir le mobilier contemporain,
le nouveau président fait appel à cinq
architectes d’intérieur pour aménager
les appartements privés de l’Élysée :
Marc Held, Ronald Cecil Sportes,
Philippe Starck, Annie Tribel et Jean-
Michel Wilmotte.

C’est sous l’impulsion de l’emblématique
ministre de la Culture Jack Lang
qu’est inaugurée la Fête de la musique
le 21 juin 1982. Il œuvre aussi à une
reconnaissance publique de la mode avec
la création de l’Institut français de la mode
(IFM) en 1986, l’organisation de défilés
dans la Cour carrée du Louvre, les Oscars
de la mode...

Les médias et l’audiovisuel connaissent
un essor sans précédent. Étienne Robial
crée le concept d’habillage télévisuel pour
Canal+ puis pour M6 ou encore la 7. Cette
multiplication des chaînes de télévision
entraîne l’âge d’or du film publicitaire
avec des réalisateurs emblématiques
tels Étienne Chatiliez, Jean-Paul Goude
ou Jean-Baptiste Mondino. La presse
écrite se transforme : Claude Maggiori
repense les couvertures de « Libération »
et l’« art » du slogan investit tous les
domaines.

La section consacrée au design prend
place au cœur de la nef. Dans cette
période d’effervescence, le créateur des
années 80 brasse plusieurs esthétiques,
tout comme le monde de la mode.
Un design moderniste aux accents hightech
côtoie des univers néo-baroques
et primitifs qui exaltent les savoir-faire.

Elizabeth Garouste et Mattia Bonetti, Chaise Mobilier pour la Maison de Couture Christian Lacroix, 1987

© Les Arts Décoratifs / Photo : Jean Tholance © Adagp, Paris, 2022

L’action du VIA (Valorisation de l’Innovation
dans l’Ameublement), initié en 1979 par
le ministère de l’Industrie, attribue des
« Cartes blanches » à toute une génération
de jeunes créateurs, parmi lesquels
le groupe Totem, invité à exposer pour
l’inauguration du premier show-room.
Contrairement aux décennies passées,
plutôt que des écoles ou des courants,
ce sont de brillantes individualités qui
sont mises en lumière : François Bauchet,
Martine Bedin, Sylvain Dubuisson, Olivier
Gagnère, Andrée Putman, mais aussi
Philippe Starck ou Martin Szekely. Le VIA
entraîne dans son sillage l’ouverture
de lieux d’avant-garde dédiés à la création
contemporaine : les galeries Perkal, Néotù,
Yves Gastou, En attendant les barbares,
Avant-Scène et Gladys Mougin.

Alors que l’état favorise
une création hexagonale, les commandes
privées ne sont pas en reste. Restituées
sous forme de period rooms le décor
de la maison de couture de Christian
Lacroix par Elizabeth Garouste et Mattia
Bonetti et le bureau du commissaire-priseur
et collectionneur Maître Binoche
par Pucci de Rossi sont deux décors
emblématiques de la décennie.

Le Palace Magazine, n°12, 1982

© DR

Un vent de fête et de liberté souffle sur
les années 1980 : les défilés se muent
en shows spectaculaires, ouvrant la voie
aux folles soirées dans des lieux devenus
mythiques : Le Palace et les Bains
Douches. Dans ces clubs où le paraître
est capital et l’excentricité, la règle,
le Tout-Paris danse sur de la musique
new wave, rock et hip-hop. La jeunesse
diversifie ses groupes d’appartenance,
faisant naître une multiplicité de sous-cultures
possédant leurs propres looks.

Élisabeth de Senneville, Ensemble deux pièces, 1983

© Les Arts Décoratifs / Photo : Jean Tholance

De l’Antiquité aux années 30,
un phénomène de revival s’empare
de la mode. Thierry Mugler ou Claude
Montana s’inspirent alors des silhouettes
historiques quand Jean Paul Gaultier,
Vivienne Westwood ou Chantal Thomass
les parodient. À l’inverse, Martin Margiela
ou Rei Kawakubo pour Comme des
Garçons tentent de déconstruire la notion
de vêtement. Les corps athlétiques
des mannequins sont moulés dans les
créations d’Azzedine Alaïa ou de Marc
Audibert quand les formes amples
d’Issey Miyake ou d’Anne-Marie Beretta
se veulent architecturales et deviennent
un véritable support d’expression
pour Élisabeth de Senneville
et Jean-Charles de Castelbajac.

La mode s’empare du vestiaire masculin
à l’instar de la célèbre marinière de Jean
Paul Gaultier. Les marques grand public
inondent l’espace urbain de leurs
campagnes publicitaires comme Naf Naf,
Kookaï ou Benetton. Au même moment, depuis le quartier des Halles alors en pleine mutation, agnès b. conçoit le vestiaire intemporel de la parisienne. Le grand défilé
anniversaire de la Révolution française
en 1989, à qui Jean-Paul Goude donne
tout son éclat, conclut le parcours.

Le musée des Arts décoratifs,
en retraçant les moments forts d’une
période qui a bouleversé les codes,
rend honneur à sa propre histoire :
le musée de l’Affiche et de la Publicité,
créé en 1982, et le musée des Arts
de la mode, en 1986 – collections
aujourd’hui rattachées au musée des
Arts décoratifs –, sont une émanation
de la politique des années Mitterrand
et Lang. L’exposition rappelle combien
les années 80 sont celles du carambolage
des styles, de la spontanéité
et de la liberté.



L’exposition « Années 80 » vue par Anna Ostasenko

Alors que l’exposition « Années 80. Mode, design et graphisme en France » est terminée, (re)découvrez-la à travers le regard singulier d’Anna Ostasenko, résidente de la saison 2021-2022 au musée des Arts décoratifs.



Préface du catalogue, par Johannes Huth



Andrée Putman, Bureau du ministre Jack Lang au ministère de la Culture, 1985

Photo : Deidi Von Schaewen © DR © Adagp, Paris, 2022

Extrait du catalogue de l’exposition.

Comme des Garçons, Pull-over, Collection Automne-Hiver 1984

© Les Arts Décoratifs / Jean Tholance

Depuis quelque temps, les années 1980
connaissent un revival puissant : elles
fascinent autant les jeunes designers
que les figures montantes de la mode,
architectes et décorateurs y trouvent
une source d’inspiration enrichie par les
possibilités infinies du Postmodernisme.
(...) Si le phénomène est largement
partagé à travers le monde, force est
de constater que la scène française
occupe alors une place remarquable,
portée par la volonté politique d’un
renouveau culturel à tous les niveaux,
des institutions aux pratiques, du collectif
à l’individu.

Les années 1980 recouvrent largement
ce que l’on a aussi appelé les « années
Lang », l’expression artistique d’une
génération très bigarrée déployant des
enthousiasmes et des goûts d’un rare
éclectisme. De la rigueur du design d’un
Martin Szekely à l’exubérance stylistique
d’un Christian Lacroix, et l’extension des
champs de cette expression soutenue par
les grands travaux des deux septennats
de François Mitterrand, mais aussi une
curiosité accrue pour les créateurs
venus d’ailleurs, accueillis et aimés,
ainsi l’impression durable que l’œuvre
de Shiro Kuramata ou d’Issey Miyake
laisse dans l’esprit des designers et des
collectionneurs.

Sylvain Dubuisson, Vase Lettera Amorosa, 1988

Verre soufflé, tube de titane ajouré et gravé au laser

© Sylvain Dubuisson / CNAP © Pierre Verrier

Dans cette époque aujourd’hui regardée
avec excitation et envie, le musée
des Arts décoratifs a joué un rôle
considérable. Il en a exposé les créateurs
sans craindre de bousculer les idées
reçues et les frontières, il a acquis leurs
oeuvres, souvent de manière pionnière,
il a même participé à cette explosion
artistique en devenant un lieu d’inspiration
et un point de repère, notamment avec
l’ouverture du musée des Arts de la Mode
en 1986, qui deviendra vite incontournable
pour un monde de la mode alors en pleine
métamorphose, donnant naissance
à de nouveaux groupes de luxe devenus
si familiers quarante ans plus tard.

Aussi la pertinence est-elle totale
de consacrer à cette décennie
si attachante la rétrospective
pluridisciplinaire qu’elle mérite pleinement,
en réglant la focale sur les domaines
d’excellence du musée, le design,
la mode, le graphisme, tant l’époque
s’y prête et tant les collections que nous
conservons l’illustrent à merveille.

Les commissaires Amélie Gastaut,
Karine Lacquemant, Sébastien Quéquet
et Mathilde Le Corre ont choisi
d’en souligner le côté « carambolage »,
donnant toute leur place à des figures
majeures comme Philippe Starck,
Jean-Paul Goude et Jean Paul Gaultier,
tout autant que des personnalités
plus méconnues du grand public,
Popy Moreni, Pierre Sala, Totem. (...)
De même, ils portent une attention
appuyée à ce mouvement soutenu
par le ministère de la Culture dans
le domaine du graphisme et des médias,
et l’expression publique de projets qui ont
changé la face de Paris, de la pyramide
du Louvre à l’Arche de la Défense
en passant par l’Opéra Bastille. (...)



Graphisme d’utilité publique



Claude Baillargeon, Affiche « Pour vivre en sécurité défendons chaque liberté. Parti socialiste l’autre politique », 1981

Sérigraphie © Les Arts Décoratifs / Jean Tholance

Les années 1980 amorcent le départ
de la communication visuelle globale dans
lequel, désormais, le monde et la société
ne cessera de se construire et d’évoluer.
Le paysage français de la communication
se partage alors entre le graphisme
d’utilité publique promu par des ateliers
de graphistes indépendants souvent
créés dans le sillage de la révolte politique
et sociale de Mai 68, et le marketing
grandissant des agences de publicité qui
connaissent leur véritable âge d’or.

Grapus, Affiche « Apartheid racisme », 1980

Sérigraphie

© Les Arts Décoratifs

« Nous autres affichistes nous avons été
obligés de prendre le maquis. Le pays
était occupé par les armés du marketing »
(B. Villemot). La scission entre graphistes
et publicitaires est ouverte, annonçant
la naissance de deux métiers fondés
sur des approches différentes dans l’art
de communiquer et aux commanditaires
distincts. Si les graphistes s’adressent
au citoyen, les publicitaires interpellent
le consommateur.

Les graphistes indépendants travaillent
dans les champs du graphisme d’utilité
publique, culturel, politique et sociale,
leurs commanditaires sont des partis
politiques, des syndicats, des collectivités
locales et des institutions avec lesquels
ils partagent souvent un engagement
commun.

Les politiques culturelles
et de décentralisation (lois Deferre)
menées par l’État vont être favorables
aux graphistes qui trouvent dans
les institutions nationales et dans
l’État de nouveau commanditaires.

En 1982, Jack Lang lance au sein
du ministère de la Culture, une
réflexion interministérielle sur la place
du graphisme. Le plan de relance
« Graphisme et Typographie » (1984)
vise à mettre en place des mesures
pour favoriser la formation, la recherche
et les commandes publiques et dessine
la volonté de l’état de considérer cette
discipline comme « un secteur à part
entière des arts plastiques ».



Carambolage, le design des années 80



Intérieur du Café Costes, Paris, 1984

© Deidi Von Schaewen

Javier Mariscal, Tabouret Duplex, 1980

Édition BD ediciones de diseno. Métal laqué en cinq couleurs, moleskine. Dépôt du Centre national
des arts plastiques, 1985

© Les Arts Décoratifs / Beatrice Hatala © Adagp, Paris, 2022

Les années 80 voient émerger une
nouvelle génération de designers
dans un contexte propice à la liberté
d’expression. En Italie, des groupes
d’avant-garde comme Alchymia (1979)
et Memphis (1981) remettent en cause
les certitudes du mouvement moderne
en renouant avec l‘artisanat et le décoratif.
Dans cette période d’effervescence
qui flirte avec le postmodernisme, les
créateurs des années 80 brassent
plusieurs esthétiques, tout comme les
acteurs de la mode dont ils partagent
maintes affinités, du primitivisme aux
technologies avancées, du maniérisme
à un rigorisme ascétique. La fondation
du VIA (Valorisation de l’innovation dans
l’ameublement) chargée de promouvoir
un design hexagonal en perte de vitesse
depuis la fin des Trente Glorieuses est
décisive.

Olivier Gagnère, Vase Mine, 1988

Éditions galerie Maeght. Terre cuite. Dépôt du Centre national des arts plastiques, 2006

© Les Arts Décoratifs / Jean Tholance

Cet engagement culturel dynamise
une nouvelle scène française qui
s’interroge sur le rôle de l’objet dans notre
quotidien. Le VIA devient un partenaire
pour des galeries très inventives qui
éditent en séries limitées un mobilier
domestique qui fait désormais sens :
Nestor Perkal, Néotù, Yves Gastou,
En attendant les Barbares, Avant-Scène,
Gladys Mougin. Elles participent toutes
à cette reconquête de l’objet. Durant
la décennie, les commandes privées
se multiplient : Pucci de Rossi conçoit
le mobilier de bureau du collectionneur
et commissaire-priseur Jean-Claude
Binoche, tandis que le duo Garouste
& Bonetti décore la maison de couture
Christian Lacroix. Pour clore cette
période foisonnante, plutôt que des
écoles ou des courants, l’époque voit
apparaître de brillantes individualités :
Philippe Starck, Martin Szekely, François
Bauchet, Sylvain Dubuisson, Olivier
Gagnère… Tous contribuent, par leurs
réalisations, à définir une identité
du design français.



Les designers du président



Philippe Starck, Miss Dorn, 1982

Acier époxy, cuir © Les Arts Décoratifs /
Jean Tholance

Attaché à la commande publique
et voulant soutenir la création en
matière de design, François Mitterrand
décide en janvier 1982, sous l’incitation
du ministre de la Culture Jack Lang,
que deux tiers des achats du Mobilier
national seront consacrés au meuble
contemporain. La même année, afin
de moderniser les appartements privés
du premier étage de l’Élysée, des
commandes sont passées auprès de cinq
architectes d’intérieur : Annie Tribel, pour
la chambre d’amis ouvrant sur la cour
d’honneur, Marc Held pour le grand
salon, Ronald-Cecil Sportes pour le petit
salon, Philippe Starck pour la chambre
de Danielle Mitterrand, enfin Jean-Michel
Wilmotte pour la chambre du président.

Fait marquant de la décennie, une pluralité
des personnalités et des styles coexiste :
le mobilier High Tech de Sportes côtoie
celui tout en courbes et bois de Tribel
et de Held, et s’oppose à l’écriture
« moderne classique » de Wilmotte qui
privilégie, le bois, le verre et le métal.
Il se distingue de Starck pour qui l’objet
est une mise en scène et se construit
à partir de scenarii.

Pendant toute la décennie, les grands
chantiers se succèdent : celui du Grand
Louvre entraîne la construction
du ministère des Finances à Bercy.
Sollicité, le Mobilier national réalise quatre
ensembles de bureaux d’après des projets
d’Andrée Putman et d’Isabelle Hebey.
Cette dernière est également choisie
pour aménager le bureau de Madame
Mitterrand, tandis que Pierre Paulin
conçoit le mobilier du bureau présidentiel.



La société de l’image



Les B-52’s au Palace, 1983

© Adrian Boot

Décennie du fric et de la frime,
les années 1980 évoquent aujourd’hui
une forme d’insouciance et de légèreté
d’une époque où les médias
et la communication étendent leur
influence à l’ensemble des champs
de la société. Les idéaux politiques
qui ont marqué les décennies
précédentes s’essoufflent, fragmentant
la société en de multiples groupes
sociaux et culturels qui valorisent alors
l’individualité. Dans un contexte de culte
de l’image, la mode devient un outil
privilégié de représentation.

Soirée Jean Paul Gaultier au Palace, 1985

© Guy Marineau

Jusqu’alors soumise aux rythmes des
variations saisonnières, la silhouette
se diversifie devenant tout autant
l’expression de la créativité de ceux qui
la dessinent que de ceux qui la portent.
Époque du tout et son contraire, les
lignes se multiplient et se confrontent,
personnifiant les formes du langage.
Le mouvement postmoderne trouve
un écho dans l’ensemble des disciplines,
accentuant cette diversité. Les formes
préexistantes sont réinvesties par les
créateurs au travers des références
historiques qui sont alors évoquées sous
la forme de citations ou de parodies qui
s’inscrivent dans un univers atemporel.
Toutes les formes de la création
sont évoquées, abolissant ainsi les
hiérarchies entre les pratiques culturelles
et les disciplines qui s’enrichissent
mutuellement.

Le prêt-à-porter est privilégié par les
jeunes créateurs et les industriels qui
développent également des lignes pour
l’homme et l’enfant. Une mode masculine
voit ainsi le jour, libérant un vestiaire
longtemps étriqué. La production
vestimentaire s’intensifie proposant
au plus grand nombre un choix toujours
plus élargi, à travers notamment
l’émergence des marques du Sentier
et le développement des catalogues
de vente par correspondance qui
cherchent à démocratiser le design.
Le terme de look fait son apparition dans
les milieux de la mode et des médias
pour désigner cette quête de l’apparence
et du style.

La mode, qui investit dans le même temps
les institutions, fait son entrée dans
la culture populaire bénéficiant alors d’une
image désirable synonyme de réussite
sociale. La haute couture se libère de ses
cercles restreints et ses créateurs sont
désormais considérés comme des artistes
faisant l’objet de rétrospectives muséales,
tout en devenant des figures médiatiques
identifiables par le grand public.
La mode est alors à la mode devenant
omniprésente dans l’espace public
à travers la télévision, les campagnes
de publicité ou les célébrités.



Mode masculine



Guy Cuevas, DJ du Palace, 1980

© Simon Bocanegra

Jusqu’alors restreinte au domaine
vestimentaire, la garde-robe masculine
intègre, dans les années 1980, le milieu
de la mode. Face à cette notion
de look qui se propage, les créateurs
développent des lignes masculines
présentées lors de la semaine des défilés
qui leur est dédiée. Auparavant réduite,
l’offre s’étend afin de correspondre aux
différents groupes sociaux et culturels
que constituent désormais la société.
Le yuppie recherche le costume
à la coupe parfaite Giorgio Armani,
quand le jean, matière fétiche du duo
Marithé+François Girbaud, s’étend
à l’ensemble de la classe moyenne.
Le sportswear, venu des États-Unis, n’est
plus réservé aux pratiques sportives mais
investit la rue et les podiums.

À l’image des figures masculines
représentées à la télévision et au cinéma,
couleurs et motifs se démocratisent
et investissent les collections
de couturiers comme Kenzo ou Kansai
Yamamoto.

La figure de l’homme-objet devient
alors le terrain de jeu des créateurs,
sexualisant la silhouette à travers une
caricature de la virilité. Thierry Mugler imite
ainsi le corps des bodybuilders sur ses
combinaisons quand Jean Paul Gaultier
s’inspire du film « Querelle » de Rainer Werner
Fassbinder pour revisiter la marinière.



Mode pour tous



Jean-Charles de Castelbajac, Double poncho, Collection Printemps-Été 1986

Nylon © Les Arts Décoratifs /
DR

Face à la démocratisation du prêt-à-porter,
devenu le moyen de consommation
privilégié dans l’habillement, des
marques se développent afin
de proposer des collections distribuées
à grande échelle. Le Sentier, quartier
du centre de la capitale, spécialisé
dans la confection depuis le XIXe siècle,
connaît alors son âge d’or grâce
au développement du circuit court.
Le vêtement passe directement des
ateliers aux boutiques permettant à des
marques telles que Naf Naf ou Kookaï
d’accélérer le rythme traditionnel des
collections.

Afin de se faire connaître par le plus grand
nombre, ces marques, généralement
créées par des entrepreneurs, font appel
aux grands noms de la communication
pour concevoir leurs campagnes
de publicité inondant alors l’espace visuel
de leurs slogans provocants.

En parallèle, les entreprises de vente par
correspondance, telles que La Redoute
et les 3 Suisses, connaissent un large
succès proposant la diffusion de leurs
collections sur l‘ensemble du territoire.
Face à l‘intérêt suscité par le public pour
la mode et le design, des collaborations
se mettent en place entre ces industriels
et les jeunes créateurs proposant ainsi
au plus grand nombre des collections
abordables produites dans les usines
roubaisiennes. La première collection
de Sonia Rykiel en 1977, puis celle
de Jean Paul Gaultier en 1983 amorcent
les débuts d’une longue histoire liant les
3 Suisses à la création de mode.



Le catalogue



Couverture du catalogue

© Helmo — Claude Baillargeon, Affiche « Pour vivre en sécurité défendons chaque liberté. Parti socialiste l’autre politique », 1981 © Les Arts Décoratifs / Jean Tholance — Javier Mariscal, Tabouret Duplex, 1980. Édition BD ediciones de diseno. Dépôt du Centre national des arts plastiques, 1985 © Les Arts Décoratifs / Beatrice Hatala © Adagp, Paris, 2022

— Claude Montana, Robe en cuir très épaulée à boutonnage pressionné Collection prêt-à-porter Printemps-Été 1979 L’Officiel de la couture et de la mode Février 1979 © Michel Picard / Éditions Jalou — Logo de la chaîne M6, On/Off productions, 1987 © Étienne Robial



L’album



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